RSS
Страницы: 1
Мы выехали из Паттайи утром, примерно в семь тридцать, рассчитывая прибыть в Бангкок к девяти часам, чтобы не осматривать достопримечательности в самый солнцепёк. Нашей первой целью был Королевский Дворец и с его чудесным храмовым комплексом Изумрудного Будды. Это, пожалуй, самая известная достопримечательность Таиланда, не считая, конечно, супа "том ям" и трансвеститов. Но первое мы уже успели попробовать накануне вечером, а второе пробовать не собирались.В дороге мы раззнакомились с нашим гидом, которого звали Санья. На вид это был взрослый мужчина неопределённого возраста. Он говорил по-русски вполне сносно, хотя правильно было бы сказать "говорил русские слова по-тайски". В начале мы ни бельмеса не понимали, и постоянно его переспрашивали. Он тоже понимал не всё, и поэтому в моменты, когда смысл заданного нами вопроса ускользал от него - просто доброжелательно и заразительно смеялся.
Мы в начале пригорюнились и начали, было, переживать, что не услышим изобилующего изысканными подробностями энциклопедического повествования о непростой и увлекательной судьбе Королевства Таиланд, но затем попривыкли и смирились. По крайней мере, у нас был микроавтобус с кондиционером, пока ещё лояльно настроенный к нам гид и водитель, знающий дорогу обратно. А это уже, согласитесь, можно считать краеугольным камнем выживания в чужой и жаркой стране. В конце концов, подумал я, о нелёгкой доле тайских королей можно прочитать и в путеводителе. А вот улыбка и смех нашего гида - это дорогого стоит! Ну, то есть как дорогого? Всего 180 американских долларов в день с семерых! Эх, было бы с чего расстраиваться. А ещё я в душе позавидовал Санье. Ведь в Ростов, увы, не приедет компания тайцев, которая будет платить мне пять тысяч рубликов в день за то, чтобы я искромётно шутил и доброжелательно улыбался. Забегая немного вперёд, скажу, что мои первоначальные рассуждения оказались ошибочными. И гидом, в конце концов, все оказались довольны. За три дня он стал нам как родной, и мне даже стало казаться, что мы уже и сами стали тайцами. По крайней мере, несколько раз за поездку мы порывалась принять буддизм, и даже ухитрились выучить несколько слов по-тайски. Так в итоге с шутками и прибаутками, громко смеясь и широко улыбаясь, не отягощая свою память бесполезными этнографическими знаниями и ненужными архитектурными деталями, мы прибыли в Бангкок. И тут новизна впечатлений поглотила все мои сомнения и опасения. Перед нами высилась стена Королевского Дворца, из-за которой были видны фрагменты зданий с непривычной для глаз европейцев архитектурой. Самой красоты целиком пока видно не было, однако меня охватил азарт. Сродни тому, когда тебе в детстве дарят подарок, упакованный в красивую коробку с бантиком. Ты ещё не знаешь, что там, внутри, но тебе уже нравится вид упаковки, а положительные эмоции усиливаются предвкушением самого подарка. Ужасно хотелось не разочароваться самим подарком. И, в общем-то, мои ожидания в полной мере оправдались.
Вот как это выглядело.
Мы зашли на территорию храмового комплекса, увлекаемые пёстрым людским потоком. Здесь я, пожалуй, призову всех набраться терпения и выдержки, ибо я приступлю к скучнейшему описанию особенностей тайской храмовой архитектуры конца XVIII - середины XIX вв. н.э. Настоятельно рекомендую очистить корзину, удалить все временные файлы, а также проверить объём свободной памяти на обоих полушариях. Вход на территорию охраняют гигантские якши, но дабы не углубляться в дебри индуизма назовём их просто - "демоны". И тут я предвижу ваш недоумённый вопрос: при чём тут индуизм, ведь всем известно, что в Таиланде официальная религия - буддизм. И вы, мои дорогие друзья, абсолютно правы. А это означает, что пришло время для моего первого лирического отступления.
Итак, немного о религии. В Таиланде действительно государственной религией признаётся буддизм. Да к тому же ещё и самый, что ни на есть, ортодоксальный - "тхеравада", известный также под именем "хинаяна". Сами последователи тхеравады не приветствуют термин "хинаяна", который переводится как "малая колесница" ибо он способствует невыгодному сравнению с "махаяной" - "большой колесницей" - ещё одним крупным направлением в буддизме. Если не вдаваться в глубины канонов, то эти два направления имеют одно кардинальное различие: последователи тхеравады практикуют буддизм для собственного индивидуального просветления, последователи же махаяны желают обрести просветление ради того, чтобы помочь остальным людям также его обрести и освободится от земных страданий и иллюзий. Поэтому эти два течения так и называются: "малая и большая колесницы". В малую сядет лишь один человек, в большую - много. Слово "тхеравада" обозначает "учение старейшин", и подчёркивает ортодоксальность и первенство появления данного направления в буддизме.Но причём тут индуизм, снова спросите вы? А притом, что древние времена очень трудно было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда очень сильно смешался с индуизмом, весьма распространённым в Камбодже. Случилось это, насколько я понимаю, примерно в XII-XIII вв. н.э., во времена расцвета тайского княжества Сукотай, которое, как известно, имело политическую зависимость от кхмерской империи Ангкор. Это не единственный случай, когда религии смешиваются. Напротив - данное явление весьма распространено и имеет название "религиозный синкретизм". Взаимопроникновение религий неизбежно возникало при тесном контакте двух разных народов исповедовавших разную веру. Есть даже мнение, что все современные религии синкретичны, ибо следы взаимопроникновения можно обнаружить в той или иной степени в любой из них. Я ещё коснусь этой темы в очерке о другом удивительном храмовом комплексе - Вате По.
В частности Хануман персонаж скорее индуистский нежели буддийский, если, конечно, я не ошибаюсь и это Хануман.
Кроме влияния индуизма в буддизме Таиланда также заметно влияние ещё более древнего, вероятно даже первобытного, явления - анимизма. Тайцы верят в одухотворённость природы. Нечто подобное встречается и в русской культуре. У нас тоже есть домовые, водяные и лешие. Только наши домовые живут с нами в домах, а тайцы для своих "домовых" строят отдельные домики-святилища, куда приносят небольшие подношения. Подобные мини-храмы встречаются в Таиланде повсеместно. Но, хватит, пожалуй, религий, предлагаю вернуться к архитектуре.
Архитектура храмового комплекса поражает обилием деталей, форм и цветов. Поначалу просто разбегаются глаза.
Итак, мы вошли на территорию Ват Пра Кео. Туристам это переводят как "Храм Изумрудного Будды", но я немного сомневаюсь в правильности подобного перевода. Полное название храма Ват Пра Си Ратана Сатсадарам. Скорее всего, именно оно переводится как "Храм Изумрудного Будды". Как переводится "Ват Пра Кео" я точно не знаю, понятно, что "Ват" - "храм", "Пра" -"священный", а "Кео" - стекло. Получается, примерно, "Храм Священного Стекла". Так что, если кто-нибудь сможет пролить свет на перевод "Ват Пра Кео" - буду весьма признательным.
Ещё одна деталь - не знаю кто это, но могу предположить, что Шива, судя по трезубцу.
Кстати, "ват" - это не храм, а скорее храмовый комплекс, состоящий из множества элементов. А само строение, где хранится Изумрудный Будда, называется "убосот" (в разговорной речи его называют "бот"). Убосот - это основной зал для священных обрядов. Это главное здание любого храмового комплекса. Именно здесь послушников посвящают в монахи. Туристы попадают в убосот не сразу. Сначала нужно обойти это здание слева, где располагаются несколько интереснейших объектов. И этот обход затягивается на часок-другой.
Если попытаться описать архитектуру комплекса одним словом, я бы выбрал "затейливая". Взгляните, к примеру, на навершие шпиля.
Первый на что обращаешь внимание - знаменитая чеди Пра Си Ратана. Я полагаю, что это переводится как "чеди Священного Будды". Но если ошибаюсь - поправьте. Тут я сделаю ещё одно небольшое лирическое отступление и расскажу, что такое "чеди". Чеди - это одна из разновидностей ступ, религиозных сооружений, предназначенных, в основном, для использования в качестве реликвария - места, где хранятся мощи святых или какие-нибудь другие реликвии. Ступы встречаются во всех странах, где распространён буддизм. В каждом регионе имеются свои архитектурные особенности и названия ступ. Собственно слово "ступа" употребляется в Индии, а Шри-Ланке, например, подобные сооружения называют "дагоба". В Таиланде тоже есть ступы двух видов: "чеди" и "пранги". Что такое "пранг" я расскажу в очерке об Айюттае, а сейчас хотел бы остановиться на "чеди". Чеди - это ступа со ступенчатым плоским основанием, колоколоподной средней частью и шпилем. Ступы символизируют собой связь земного и небесного, а потому играют важную роль в миропонимании буддистов. Согласно преданию, первые ступы появились после смерти Будды. Его тело кремировали и шесть благочестивых семейств, один царь и ещё один брахман претендовали на право обладания его прахом. Их спор решил другой авторитетный брахман по имени Дона, который разделил прах на восемь частей. Себе же Дона забрал сосуд, в котором хранился прах. Позже ещё одно семейство попросило себе прах, но остальные уже разъехались, забрав с собой весь прах, и потому опоздавшие зачерпнули себе золы из погребального костра. Далее было воздвигнуты первые ступы общим числом десять - восемь ступ возвели над прахом Будды, одну над сосудом в котором хранился прах, и одну над золой из погребального костра. К сожалению, буддийская традиция не сохранила места возведения первых ступ. Самая же старая из известных науке ступ находится в индийской деревушке Санчи, и датируется 3-2 вв. до н. э. То есть она была возведена на двести-триста лет позже упомянутых выше событий. Позже чеди стали возводить на месте захоронения мощей святых и праведных людей.
Чеди и Пра Мондоп - библиотека буддийских текстов.
Но вернёмся к чеди Пра Си Ратана. Это чеди, пожалуй, самая красивая из виденных мной в Таиланде. Она построена в ланкийском стиле и это не случайно: ведь в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки. Доступ внутрь чеди был закрыт, но я читал, что внутри находится круглый зал, в котором находится уменьшенная копия чеди Пра Си Ратана покрытая черным лаком и накрытая многоярусным ритуальным зонтом "чатра". Чеди была сооружена в 1855 году по приказу короля Рамы IV Монгкута. Этот монарх из династии Чакри был умелым политиком и своей тонкой дипломатической игрой сумел предотвратить колонизацию Таиланда европейцами. Рама IV был человеком просвещённым, изучал европейские языки и науку. Именно о нём снят фильм "Анна и Король", основанный, впрочем, значительной частью на художественном вымысле и запрещённый в Таиланде, как "порочащий образ короля". Как бы то ни было, но король был широких новаторских взглядов, а потому для украшения чеди Пра Си Ратана заказал золотую мозаику не где-нибудь, а в Италии.
Здесь хорошо видно мозаику.
Следом за золотой чеди расположено ещё одно красивейшее здание, не позволившее нашим разинутым от восхищения ртам закрыться. Называется оно Пра Мондоп. "Мондоп" - это ещё структурный элемент храмовых комплексов Таиланда. В отличие от индийских и кхмерских "мандап" он является не элементом здания, а самостоятельным строением. Обычно это сооружение кубической или крестообразной формы, с пирамидальной крышей, оканчивающейся шпилем. Часто крыша поддерживается колоннами. Назначение мондопа может быть различным - там могут храниться реликвии, священные тексты, или просто находится святилище. В нашем случае Пра Мондоп - это библиотека, место хранения священных текстов.
Фотография, увы не передаёт всей прелести, которая заключается в изощрённом декорировании стен.
Сразу за Пра Мондоп высится башня Прасат Пра Тхеп Бидон - Королевского Пантеона, выполненного в кхмерском стиле. В этом здании находятся статуи умерших королей династии Чакри. Королевский Пантеон стоит закрытым и открывается один раз в году в честь дня основания правящей династии.
Наружняя галерея Ангкор Вата. Смотрится впечатляюще даже на модели.
Напротив Пра Мондопа возведена модель знаменитого Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму. Потом французские колонизаторы отняли эти владения, а модель Ангкор Вата осталась как память о былом величии сиамского королевства. Но, об Ангкоре я расскажу в своём очерке про Камбоджу. Не хочется касаться этой темы вскользь. За макетом этого знаменитейшего храма располагается ещё одно чудесное строение - Пра Вихан Йод.
Ангкор Ват на фоне Пра Вихан Йод.
"Вихан" - это особое часть храмового комплекса, в котором обычно помещают основные изображения Будды. Здесь собираются монахи и последователи для проведения религиозных церемоний. Это нарядное белое здание напоминает свадебный торт с затейливо украшенной глазурью и кремом верхушкой.
Пра Вихан Йод - архитектурный торт.
Всё внутреннее убранство храмового комплекса "охраняется" множеством скульптур на радость фотографирующимся с ними туристов.
Ах вы якши и ракшасы разудалые мои!
В мой объектив попал киннон. Этот персонаж является тайской адаптацией, взятой из ведической мифологии. Традиционно были "кинара" (мужчина) и "кинари" (женщина) - полубоги, олицетворявшие собой идеальных любовников, меж которых никогда не появится третий, которые никогда не будут иметь детей, а будут лишь вечно любить, и заниматься любовью себе в удовольствие. Должен признать - не самая тяжкая доля выпала этим мифическим персонажам. Не то, что Сизифу, например. Хотя, если поразмыслить, то в конечном итоге и кинари и Сизиф должны, по идее, непременно зае...ся (слово из песни не выкинешь, а вот буквы из слова - всегда "пожалуйста"). В Таиланде образ совершенных любовников немного переосмыслили и стали изображать их в виде полулюдей-полуптиц, одетых в ангельские одежды, и с крыльями, чтобы они могли летать меж миром людей и богов. Мужчина в данной сладкой парочке зовётся "киннон", а женщина - так же как и в Индии: "кинари".
Ещё были фигуры очень похожие на кинари (их часто путают), но только без птичьих крыльев, а с львиными лапами и хвостом. Эти красавцы называются "апсорни" - но я их забыл снять. Уж больно глаза разбегались, да и нужно было выжидать, чтобы не было людей поблизости, которые бы норовили влезть в кадр. Зато у входа в Вихан Йод я сфотографировал ещё одних удивительных человекоптиц, которые называются "нок тантима". Этих грозных стражей соотносят с индуистским Гарудой - священной птицей, на которой летал бог Вишну.
Нок Тантима.
Ещё одной интересной скульптурой является так называемый "китайский лев", впрочем, больше похожий на пекинеса. Согласно китайской традиции эти мифические животные охраняют храмы. Обычно они устанавливаются парами: лев и львица - по одному с каждой стороны от входа и могут изображаться как с открытыми пастями, так и с закрытыми в зависимости от сакрального смысла, который скульптор хотел передать. Лев, как правило, придерживает одной лапой шар - символ драгоценного буддийского знания, львица же придерживает львёнка. В англоязычной литературе подобных созданий часто называют "Foo dogs", в тайской традиции это "Singha". Любители тайского пива знают этого персонажа на вкус.
Сингха: мифический страж и лучшее в Таиланде пиво. :)
С правой стороны от убосота находится крытая галерея, на стенах которой чудесные росписи по мотивам Рамакиен, тайского народного эпоса, являющегося, по сути, локальной версией классической индийской Рамаяны, адаптированной под тайский быт и реалии. Всего нарисовано более ста сцен, но я, как небольшой знаток Рамаяны, практически ничего не узнал в этом эпическом "комиксе".
Демон поедает войско обезьян? Полагаю, это имеет отношение к Хануману. Никто не подскажет сюжет?
Красавица и чудовище по-восточному. :)
Неподалеку от галереи имеется храмовая колокольня, которая также является неотъемлемой частью любого буддийского монастыря. Обычно это высокое здание с перекрытиями, без стен, на вершине которого расположен колокол. Звуки колокола регулируют распорядок дня той или иной обители, служат монахам сигналами к началу молитв, работ и медитаций.
Храмовый колокол.
К слову сказать, Ват Пра Кео нельзя в полной мере назвать монастырём, так как в нём отсутствует "кути" - место проживания монахов. Монахи действительно не живут в Ват Пра Кео, который имеет особый статус личного храмового комплекса действующего монарха и его семьи.
Здесь всё напоминает о монархе - и пышность отделки и даже вход стилизован под королевскую корону.
Осмотрев всё вокруг, мы, наконец, решились посетить святая святых тайского королевства - убосот, в котором хранится статуя Изумрудного Будды. Вход в убосот (как и в вихан) в обуви запрещён, поэтому на специальной террасе можно разуться и с удовольствием ощутить босыми ногами теплоту нагретых солнцем камней. Здесь больше всего народу, и не потому, что это здание самое красивое (на мой взгляд, кстати, не самое), а потому, что большое количество людей заходят в убосот помолиться, ведь среди туристов много китайцев, корейцев, японцев, да и самих тайцев, приехавших в столицу на экскурсию. Для них это прекрасная возможность поклониться самой большой святыне Таиланда - статуе Изумрудного Будды.
Бот храма.
Изумрудный Будда, самая почитаемая реликвия и духовный символ нации восседает на возвышении, облачённый в золотые одежды. Одеяний имеется три вида: летняя, зимняя и демисезонная (для сезона дождей). "Переодевает" статую не кто-нибудь, а лично монарх. Нам повезло застать Изумрудного Будду в зимнем - самом пышном облачении.
Собственной персоной...
Существует несколько легенд о том, как появилась данная статуя. Одна из них рассказывает о том, что однажды, где-то в начале XV в. н.э. в далёком городе Чианг Рай в чеди одного из храмов ударила молния и разрушила её. На руинах чеди нашли статую, вырезанную из цельного куска изумруда, чудесным образом возникшую из ниоткуда. И хотя с точки зрения визуализации и драматизма эта версия наиболее подходит для голливудского сценария, мне больше импонирует история, написанная в мини-путеводителе по храмовому комплексу. Там говорится, что в один из дней, монах, совершающий обход по монастырю обнаружил, что на одной из статуй Будды откололся кусок и под ним блестит нечто зелёное. Оказалось, что статуя сделана из цельного кристалла и была покрыта слоем штукатурки. Монахи приняли самоцвет за изумруд и назвали статую "Изумрудный Будда". На самом же деле камень оказался жадеитом, минералом похожим на нефрит. Однако традиция называть скульптуру "Изумрудный Будда" прижилась.
Типичный элемент тайской архитектуры, украшающий крышу. Он выполнен в виде стилизованной птицы и называется "чофа".
Судьба этой реликвии, впрочем, заслуживает отдельного очерка. Она меняла "места своего жительства" как переходящий спортивный трофей, пока, наконец, первый из королей династии Чакри не отвоевал её у лаосцев и не привёз в Бангкок. Первоначально "Изумрудный Будда" был установлен в королевском храме Ват Арун, но позже для него построили отдельный храмовый комплекс по соседству с королевским дворцом. Если честно, меня сама судьба статуи не очень взволновал. Глядя на нее, я подумал о безымянном мастере, вырезавшем её из камня. Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной государственной реликвией, зачем и от кого спрятал под слоем штукатурки? Может быть, он укрыл свой шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не рассказав о своей тайне? Увы, скорее всего ответы на данные вопросы останутся, похоже, в плоскости моих домыслов, а реалистичная история рождения статуи так и останется тайной. Хотя, почему бы и нет. Должно же в жизни быть место тайнам и чудесам? Лишь немного жалко, что мастер остался неизвестным. Впрочем, день был солнечным, стрелка индикатора дневной нормы положительных впечатлений зашкаливала , а потому отбросив в сторону неизвестно как появившуюся грусть, я поспешил догнать нашу группу направлявшуюся в сторону королевского дворца.
А всем, кто осилил текст тройное "ку" от королевских якшей.
16/05/2013
Страницы: 1