RSS
Въехав в погранзону, мы некоторое время тряслись по каменистой дороге, после чего оставили машину на пятачке рядом с другими авто. Место служит и для пикников - кругом костровища. Ближайший к заставе из 33-х водопадов - Малый Зайгелан. Издалека его сложно идентифицировать - узкая струя непрерывно текущей воды кажется отливающей на солнце белой полосой. Только подойдя ближе, начинаешь различать ее движение. На земле водопад образует ручей-речку, ледяную воду которого очень приятно испить после получасового подъема в гору по каменистой тропе. Впрочем, некоторые местные жители добираются на своих железных конях прямо к водопаду. Как они осуществляют это на своих "классиках", науке неизвестно. Лучшее время для того, чтобы полюбоваться водопадами - июнь, тогда они из-за дождей и интенсивного таяния снега в горах раскрываются с наибольшей силой и становятся раз в 20 шире. В 15 минутах ходьбы от Малого Зайгелана можно наблюдать гораздо более захватывающее явление - водопад и камнепад одновременно. Большой Зайгелан выше, шире и мощнее "общественного", он считается самым высоким в Европе - 750 м. Спасатели не рекомендуют приближаться к нему - даже самый крохотный камешек, упавший с такой высоты, превращается в снаряд. Тем не менее, опасность останавливает не всех, многие там даже купаются.
По пути к машине мы заметили идущего впереди молодого человека. Парень пытливо вглядывался в придорожную растительность, то и дело наклонялся и поднимал то пластиковую бутылку, то жестяную банку или упаковку от чипсов, которыми другие посетители имели наглость загадить заповедную зону. Дойдя до стоянки, мы пообщались с поборником чистоты и выяснили, что живет он в селе неподалеку, регулярно приезжает сюда отдыхать и хочет видеть любимое место отдыха чистым. Весь собранный мусор сознательный юноша погрузил в свою "семерку" и, пожелав нам счастливого пути, поехал домой.
Основной центр притяжения, как местных, так и иногородних спортсменов и путешественников в Северной Осетии - горнолыжный курорт Цей, расположенный на высоте 2000 м в сотне километров от столицы республики. Путь из Владикавказа в Цей проходит по Транскавказской магистрали. Транскам - единственная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. В 20 км от границы с южным соседом - развилка: Транскам уходит прямо, на Цхинвал, а вправо убегает серпантином горная дорога. На большем своем протяжении эта асфальтово-грунтовая трасса идет по краю пропасти - жуть как страшно!
Хочется закрыть лицо руками и сжаться в комочек. Однако мои опасения разделяют далеко не все - отчаянные местные жители на тюнингованных "Жигулях" несутся по горной дороге, рискуя не разъехаться со встречкой или не вписаться в поворот. О том, что именно так зачастую и происходит, свидетельствуют многочисленные мемориальные плиты вдоль дороги, установленные в память о лихих гонщиках. "Аварии в горах происходят постоянно. Как правило, из-за лихачества. Недавно разбились мужчина с дочкой - упали с 70-метровой высоты", - рассказывает наш друг Юра, сотрудник республиканского МЧС.
На одном из поворотов горный ландшафт расцвечивает яркая картина: на огромном валуне красуется изображение И.В. Сталина. Хотя "отец народов" родился в грузинском Гори, грузины и осетины - народы родственные, поэтому "земляка" почитают как на родине, так и в обоих Осетиях. "Сталин смотрит на вас! Осетины, будьте достойны своих отцов!" - гласит надпись краской на кирпичной стене во Владике. Даже позолоченные львы - украшение набережной Терека - и те грозным взглядом и горделивой осанкой напоминают вождя. Дань уважения Сталину отдал и югоосетинский народ - центральная улица Цхинвала названа в честь "самого человечного".
С декабря по апрель склоны Цейского ущелья притягивают горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и прочих охотников за адреналином, а в теплое время здесь простор для треккинга разного уровня сложности. Мы решили своими глазами посмотреть Цейский ледник, один из самых легкодоступных ледников на Кавказе.
Впрочем, доступность эта оказалась относительной. От высокогорной автостоянки до языка ледника - 9 км по пересеченной местности: безобидная лесная тропинка быстро кончается и переходит в каменную реку, состоящую из огромных, размером с автомобиль, валунов. Ориентиром среди камней и леса служит река Цейдон (дон по-осетински - вода), вытекающая из арки ледника. Стремительный Цейдон, обрамленный соснами, создает такой шум, что разговаривать можно только криком. В пути мы, запыхавшись, не раз припадали к живительным водам горной реки, чтобы утолить жажду.
Кстати, в Северной Осетии можно пить из-под крана, не боясь отравиться: благодаря уникальной водопроводной системе вода поступает в краны прямо с гор - чистейших Редантских источников - и не очищается хлором и прочими химикатами, а лишь фильтруется от взвесей. Увы, провожатых мы не нашли - идем на свой страх и риск. Несостоявшийся попутчик Юра заверил, что сбиться с пути практически нереально, нужно только следовать меткам - пирамидкам, сложенным опытными треккерами из маленьких камушков. Вскоре мы потеряли ориентиры из виду. Прокарабкавшись с час по камням, исцарапав конечности чертополохом, окончательно выбившись из сил и уже подумывая о позорном отступлении, мы - о чудо! - увидели двоих мужчин, идущих в нашем направлении. Мужики оказались урожденными осетинами, но давно переехали - один в Москву, другой в Казань. Москвич Зелим покорял ледник уже 8-й раз. По его словам, добраться туда можно разными путями. Тот, который выбрали мы - сложный, большей частью проходит по камням. Легкая же дорога идет вдоль берега реки.
Природа Кавказа не позволяет расслабиться полностью, она словно таит в себе угрозу - безоблачное ультрамариновое небо, солнышко и вроде бы мирные скалы, но затишье это - временное. Стоит разгневаться богу гор, "царю природы" придется несладко.
Нельзя не вспомнить трагедию 2002 года, когда сошедший с гор Кармадонского ущелья ледник Колка сравнял с землей пос. Верхний Фиагдон и съемочную группу из 123 человек, в составе которой находился известный актер и режиссер Сергей Бодров.
Выжить не удалось никому. Поисковые работы не принесли положительного результата. Никаких фрагментов тел, одежды или аппаратуры - ледник всё превратил в пыль, переварил, как огромный живой организм, и застыл на месте трагедии гигантским надгробием - монументом человеческой слабости и беспощадности природы. На въезде в злосчастное ущелье, рядом с с. Гизель, воздвигнут памятник погибшим в Кармадонской трагедии. Непосвященным сложно понять идею скульптора: белый монумент изображает человека, раздираемого на части ледяной лавиной. Две дороги, связывающие ущелье с Фиагдоном и военно-грузинской-дорогой, оказались разрушены лавиной. Сейчас Кармадон с "большой землей" соединяет грунтовка, которую постепенно облекают в асфальт.
Цейский ледник я увидела не сразу, несмотря на гигантские его размеры. Вернее, увидеть-то увидела, но в буквальном смысле до упора принимала за скалу. С вершины "скалы" периодически падали грязно-белые глыбы.
Вот же он, ледник! Похожий на огромную серую гусеницу, притаившуюся в расщелине, испещренный десятками и сотнями ручейков, которые медленно подтачивают его тело. Ледник - это не просто лед, чистый, прозрачный и нарядный, что добавляют в прохладительные напитки и каким заливают каток.
Ледник - это масса спрессованного снега и камней, которая на скорости свыше 100 км/ч (именно такая была в Кармадоне) перетирает в муку все, что имеет несчастье оказаться у него на пути. Правда, зимой он белый и выглядит намного наряднее.
9-километровая громадина становится короче на пару метров из года в год. "Если бы он сейчас пошел, мы бы спаслись, т.к. находимся сбоку и на порядочном возвышении, над "руслом" ледника, - обрадовал Зелим. - Бежать вперед в случае схода лавины бесполезно, нужно уходить в сторону". Достижение цели мы с новоприобретенными друзьями решили отметить привалом и чаепитием.
Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.
- Арсений Тарковский, 1983
02/03/2013