RSS
Монастырь Любостыня
В свободный день мы решили отправиться в один из окрестных монастырей. Расположенные на карте в относительной близости друг от друга монастыри создают иллюзию соседства. На самом же деле, из-за гор и холмов дорога от одного к другому довольна утомительна. Тут важно внести ремарку: даже горные дороги в Сербии - отличного качества и с хорошим покрытием, без выбоин и трещин.
Нашей целью было посещение православного женского монастыря Любостыня (Любостиния), расположенного в 5 км к северу от города Трстеник. Время в пути от Врнячка-Бани - не более получаса; такси обошлось в 10 евро за машину.
Монастырь, основанный княгиней Милицей после гибели мужа, князя Лазаря, в битве на Косовом поле в 1388 году, строился до 1405 года. Территория небольшая, по приезде мы не обнаружили ни одной живой души, было настолько тихо, что слышно было журчание горной речки в паре метров от монастырской ограды.
Собор Любостыни был построен в моравском стиле зодчим Раде Боровичем. Внутри храма, где реставрация еще не закончена и голые стены цементного цвета приглушают свет, фотографировать нельзя. Пару кадров, правда, сделать все же удалось
Со времен постройки собора сохранились отдельные фрески, написанные иеромонахом Макарием в период с 1402 по 1405 год. Иконостас же был заново построен во время реконструкции в 1822 году и сохранен до настоящего времени.
Попадание в храм, кстати, можно считать удачей: на территории мы случайно столкнулись с монахиней, которая, узнав, что мы из России, спросила про мощи святой Матроны, и, увидев утвердительный кивок, открыла двери храма специально для нас.
Не только на территории монастыря, но впоследствии и по всей стране, в небольших деревнях и городах, мы встречали расклеенные объявления, сообщающие о дате и месте прощания. В Сербии, как и в Болгарии, наблюдается повышенное внимание к смерти, скорее всего, в силу столь же обостренного чувства жизни.
На обратном пути мы заехали выпить кофе в небольшой ресторанчик, который, несмотря на удаленность, был полон. О сербском кофе стоит сказать отдельно. Совершенно не имело значения, насколько мы были удалены от города и в какой глухой провинции оказывались: кофе, сваренный в турке, всегда был отменный. Уж не знаю, какие секреты знают местные баристы, и почему так низко оценивают свой труд: за четыре кофе с рахат-лукумом мы отдали всего два евро. А вот чай почему-то везде заваривают либо зеленый, либо травяной с доминантой ромашки. И никакой эскадры чаинок: за редким исключением используют чайные пакетики.
Вообще, в Сербии то ли вследствие доминирования частного над общим, то ли из-за времени года общественные пространства выглядят неухоженно и бесхозяйственно.
Кюстендорф
В один из дней мы отправились в знаменитую деревню, построенную по задумке режиссера Эмира Кустурицы.
Расположенная на высоком холме деревня - универсум всех кустурицевских картин, если угодно - чистое искусство без наивной простоты, но с попыткой коммерческой выгоды.
Перед тем как подняться к деревне, мы решили посетить железнодорожную станцию Мокра-Гора.
Станция - одна из остановок туристического маршрута "Шарганская восьмерка" ("Шагранска осмица").
Прежде узкоколейная железная дорога, построенная в начале XX века австрийцами - тогда страна входила в состав Австро-Венгрии, - соединяла Сербию с Боснией. Линию разобрали в 1974 году.
Дорога названа так за визуальное сходство: если смотреть сверху, узкоколейка похожа то ли на знак бесконечности, то ли и правда - на восьмерку.
Небольшой тринадцатикилометровый участок был восстановлен в 1999 году группой энтузиастов - и теперь используется в туристических целях. Мокра-Гора - начальный пункт маршрута; время в пути - всего около полутора часов. За это время поезд проезжает почти два десятка тоннелей.
У деревни, построенной Эмиром Кустурицей, три названия - Мечавник, Дрвенград и Кюстендорф (в переводе с немецкого - "дом на берегу").
Что используется чаще всего в центральной части страны, выяснить не удалось: местные реагировали чаще на фамилию режиссера, но порой - к нашему удивлению - и вовсе не понимали, о чем речь.
Вход в Кюстендорф был бесплатный, однако мы, предварительно изучив отзывы до поездки, были уверены, что за вход придется заплатить.
Строительство этнографической деревни началось после съемок фильма "Жизнь как чудо", которые происходили на соседнем холме.
Режиссеру настолько понравились пейзажи, напоминающие ему о родной Югославии, что он задумал построить на горе подобие деревни, в которой вырос, ставшей впоследствии вторым домом. По замыслу создателя, деревня должна была стать местом, куда не доберется глобализация. Горные ландшафты, окружающие Дрвенград, и правда очаровывают, создавая природную преграду вокруг деревни. Здесь действительно трудно поверить, что там, за горами, мир живет по другим законам.
Дом Кустурицы в Сараево, где он родился, в 1993 году был сожжен мусульманами во время войны в Боснии, после чего возвращаться на родину он не захотел. По сути - это реализованный миф о вечном возвращении: в огромном нависающем над всеми остальными постройками доме режиссер периодически живет, прилетая из Белграда на вертолете.
Застать его в деревне с почти стопроцентной вероятностью можно во время проведения ежегодных фестивалей: фольклорного в августе, а также кино и музыки - в январе.
Часть домов в деревне - приятная глазу стилизация под традиционные сербские жилища, но без совсем уж лубочных элементов. Большинство же домов - настоящие и были свезены из соседних деревень.
Улицы и площади в Кюстендорфе названы в честь мировых знаменитостей, оказавших влияние на Кустурицу как режиссера, или тех, с кем творец находится в приятельских отношениях. Иначе как объяснить наличие площади Никиты Михалкова.
К примеру, мы обнаружили улицы Федерико Феллини и Брюса Ли, а также площадь Николы Тесла и Андрея Тарковского.
Портрет Федора Достоевского и вовсе украшает фасад одного из домов.
В деревне даже есть стилизованная тюрьма "Градски затвор", где "сидят" Джорж Буш и Хавьер Солано. Бункер оказался открыт, но внутри ничего примечательного: тюрьма служит складом для хозяйственных нужд.
23/04/2012