RSS
Карпаты - едва ли не самые доступные транспортно и, пожалуй, ментально горы не только для зимнего, горнолыжного отдыха, но и для путешествий весной и летом. Мы отправились в Прикарпатье в апреле, когда в Яремче уже цвели крокусы, а в Буковеле сноубордисты еще осваивали снежные склоны. Нас пугали дождями - говорят, весной в горах они случаются часто - но нам повезло, и за все дни поездки с неба не упало ни капли.
Львов
Основная часть Прикарпатья сосредоточена на территории Ивано-Франковского региона и юга Львовской области, поэтому при планировании маршрута мы внесли в программу и посещение двух городов - Львова и Ивано-Франковска. Львов весной особенно чудесен: открываются летние веранды, появляются шумные уличные музыканты и от солнца уже не спрятаться никуда.
Львов - мультикультурный город; здесь и готика, и ренессанс, и классицизм, и барокко - нужно лишь чаще смотреть наверх и по сторонам.
История Львова - это, прежде всего, история кофеен; культура пития утвердилась в городе со времен Австро-Венгрии. Звание самой старой львовской кофейни для "Віденської кав'ярні" сегодня служит скорее туристической приманкой; говорят, сами львовяне сюда ходят редко, предпочитая небольшие кофейни по интересам, на которых предусмотрительно нет вывески.
Свои кафе есть у актеров, журналистов, профессоров и даже - что совсем не укладывается в голове - воров.
Во Львове самый большой процент частных предпринимателей на тысячу жителей; решать рабочие вопросы с утра идут не в офис, а в кофейни, где за крошечными столиками времен франц-фердинандов ведутся беседы о сделках-слияниях и поглощениях.
Для многих кофеен лучший маркетинговый ход - это реклама шепотом; встречаются в них, прежде всего, с самим собой. Такие кав'ярні действительно сложно найти, но именно они будут главным личным открытием.
На Западной Украине, помимо кав'ярен, популярны кнайпы; иначе - питейные заведения, в которых подают сложносочиненные блюда. Отличия от ресторана, впрочем, незначительные. Одна из самых интересных кнайп во Львове - еврейский ресторан "Під Золотою Розою", где стоимость блюд не указана вовсе. После обеда гостю приносят чек на огромную сумму - и его задачей становится найти разумный компромисс между жадностью ресторатора и адекватной стоимостью блюд. Такое развлечение - своеобразный мастер-класс, а может и повышение квалификации, для тех, кто торговаться то ли не умеет, то ли стесняется. Возможно, в "Під Золотою Розою" еще можно почувствовать поэтическую формулу еврейского мира XIX века - мира, где сапожники были философами, а часовщики литераторами.
Историческая часть Львова сосредоточена на сравнительно небольшой территории - и город, кажется, идеально маркирован. Потеряться невозможно: повсюду установлены указатели к главным достопримечательностям и центральным улицам.
На площади Рынок установлено табло Центра туристической информации, по которому круглосуточно можно узнать адреса и время работы музеев, ближайших кофеен, ресторанов и гостиниц. Информация доступна на пяти языках.
Во Львове важно поселиться в центре, слышать шум трамваем и запах утреннего кофе. Мне повезло остановиться в отеле George, старейшей из действующих гостиниц города. История George начинается в XVIII веке, а здание, которое сегодня занимает отель, было построено в 1900 году.
В разное время в нём останавливались Оноре де Бальзак, Ференц Лист и Фаина Раневская, а также собиралась украинская и польская интеллигенция. Сегодня George - это скрипучие полы и уютные солнечные балконы, лучшие цитаты прошлых веков.
Рассказывая о своих путешествиях во Львов, я и по сей день слышу вопросы о том, не опасно ли ехать на Украину и как "западенцы" относятся к россиянам. Ненависть к москалям - это по-прежнему любимый львовский экспортный предрассудок, не более. Мыслить не стереотипно, а чуть шире, уважать чужую культуру - едва ли не стандартные правила поведения в любой точке мира; Западная Украина - не исключение. Львовяне говорят так: мы любим гостей, но не любим оккупантов.
И вот что интересно: на Западной Украине почти везде, за исключением разве что Львова, все виновато извиняются, когда приходится говорить по-русски. При этом и старшее поколение, и молодежь владеет языком на хорошем уровне, правда, порой путая падежи и предлоги. Поэтому, отправляясь в путешествие в Прикарпатье, будьте готовы к тому, что в музеях и ресторанах в ходу лишь два языка - украинский и английский, а информации на русском почти нет.
Ивано-Франковск
Прикарпатские маршруты стартуют, как правило, из Ивано-Франковска. Путешествуя по региону важно быть готовым к убитым дорогам и глубоким ямам на обеих полосах; за счет этого скорость движения крайне небольшая. Основной транспорт здесь - желтые автобусы "Богдан", водители которых ювелирно объезжают все выбоины. Поезда в Прикарпатье ходят реже и медленнее, чем автобусы.
Ивано-Франковск строился в XVII веке как идеальный город эпохи Ренессанса, с ратушей и рыночной площадью в центре, а также небольшими яркими домами, напоминающими замки, по периметру.
С тех пор историческая часть города сохранилась практически в неизменном виде.
Наследие Ивано-Франковска - это, прежде всего, костелы, оставшиеся со времен польского и австро-венгерского владычества. В одном из них, в Коллегиальном костеле Пресвятой Девы Марии, ныне располагается художественный музей. Такая мера - вынужденная; площадей в городе не хватает - и власти используют даже костелы.
Ивано-Франковск по-хорошему провинциален.
До любой точки города можно добраться пешком, а на осмотр исторического центра хватает всего пары часов.
Мы поселились в гостиничном комплексе "Надія", который располагается в центральной части города, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Отель приятно удивил безупречным сервисом и по-европейски лаконично оформленным интерьером. Кроме того, в номерах круглосуточно доступен бесплатный Wi-Fi.
02/05/2011