RSS
Пограничный городок Лос-Чилес расположен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, всего в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера - Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов и пролегает через основной водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над уровнем моря.
По мере подъема в горы, температура в буквально раскаленном от жары и духоты салоне начинает резко падать. Ближе к середине поездки погода стала постепенно налаживаться, дождь прекратился, а туман начал медленно таять. Благодаря этому можно было вдоволь насладиться потрясающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изящными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Кесада у меня перерыв в полтора часа до следующего автобуса к конечному пункту следования. Здесь самое время пообедать и собраться с мыслями.
По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует - в конце концов, я приехал отнюдь не в Швейцарию. Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране "третьего мира".
Лос-Чилес - это совсем небольшой городок, состоящий из 1-2-этажных домишек, среди которых выделяется массивный современный супермаркет. Здесь есть маленькая автостанция с неправильным расписанием на вывешенном стенде. Здесь есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал долго жить еще в начале восьмидесятых. Примерно в километре к северу от автостанции расположен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно, и отправляются пироги в Никарагуа.
Нам предстояло преодолеть порядка 12 километров пути вниз по течению, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и, проплыв с километр вдоль берега, причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взгляд, это путешествие протяженностью около часа является очень ярким и впечатляющим. И замечательная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, крутые извилины, редкие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи “Клуб кинопутешествий”, точнее говоря, те его выпуски, что вел ныне покойный путешественник и телеведущий Юрий Сенкевич.
Примерно полчаса спустя, после очередной излучины реки, из-за густой растительности показался громадный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Добро пожаловать в Никарагуа).
Добро пожаловать в Никарагуа
Еще минут пятнадцать пути по реке, и перед нами открылось огромное, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее длину 185 км и ширину до 70 км. Примечательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет узкий перешеек суши шириной всего в 20 километров!
В конце XIX века, когда Панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для девственной природы этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме.
Городок Сан-Карлос - это скорее даже громадная деревня из 1-2-этажных построек. Некоторая часть городка нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Здесь же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками.
Со стороны озера хорошо виден холм с руинами испанской цитадели, со всех сторон облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Когда вы ступаете на причал, содрогается все нелепое здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов, как и все вокруг. Здесь я заполнил анкету, заплатил 7-долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней пребывания и выбрался наконец в город. Надо заметить, что весьма бедный коста-риканский Лос-Чилес, который мы покинули всего полтора часа назад, теперь кажется верхом цивилизации.
Увы, но эта крупнейшая по территории и богатейшая природными ресурсами страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее далеко назад. Последствия мощного землетрясения, произошедшего здесь в 1972 году и унесшего жизни десятков тысяч человек, не преодолены до сих пор. А гражданская война, больше известная как “Сандинистская революция”, длилась без малого 50 лет с 1936 года и завершилась в 1979 году свержением режима Самосы. Затем началась новая война, на этот раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемого СССР и Кубой) с одной стороны и никарагуанскими “контрас”(поддерживаемыми американцами) с другой. Последующие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв перевалило за 100 тысяч убитыми и еще больше раненными.
26/11/2007