RSS
Страницы: 1
Принцевы острова
Если вам доведется побывать в Стамбуле, то обязательно найдите один день для морской прогулки. Стамбул, как город-порт, просто обязывает путешественника к этому. Морской транспорт развит здесь наравне с наземным, и каждый день по Босфору и Золотому Рогу туда-сюда курсируют множество паромов, барж и корабликов...
Наиболее полезными и интересными для туриста могут быть прогулки по Босфору и по Мраморному морю к Принцевым островам. Я решил отправиться на Принцевы острова (Кызыладалар) - почему-то эта прогулка представлялась мне более романтичной и таинственной...
Отправляться можно с морского вокзала, расположенного рядом с Галатским мостом (Yeni Galata Koprusu) через залив Золотой Рог. Кажется, этот вокзал называется Сиркеджи (Sirkeci). На пристани имеется шесть причалов, с каждого из которых отходят кораблики по своему маршруту. На Принцевы острова нужно отправляться с самого правого причала (если стоять лицом к заливу), ориентироваться можно на вывеску 'Adalar', расположенную там же. Здесь главное - не вздумать воспользоваться услугами частников, которые могут предложить вам морскую прогулку на их "корабле" всего за каких-нибудь 30-40 лир. Идёте к кассе и покупаете билет на обычный рейсовый кораблик за 2 лиры. Еще полчаса ожидания, и наш кораблик трогается, неся на борту несколько десятков американских и китайских туристов, и местных турков...
Принцевы острова - это группа небольших островов, расположенных в восточной части Мраморного моря, в 20-25 км от Стамбула. Свое название они получили из-за того, что когда-то являлись местом отдыха византийских принцев. Сегодня Принцевы острова являются одним из излюбленных курортных местечек близ Стамбула. Архипелаг состоит из девяти островов, четыре из которых заселены и свободны для посещения. Крупнейший и самый знаменитый из них - Баюкада (Buykada), куда мы, собственно, и направляемся.
Кораблик разгоняется, и вскоре крутые берега Стамбула остаются позади. Видны купола и минареты Голубой Мечети и Айя-Софии, но вскоре и они тают в воздушной дымке... Путь к островам занимает более часа времени, в течение которого морские чайки будут сопровождать вас в надежде получить кусочек вашего бублика. Дует холодный морской ветер, и большинство пассажиров уходят с открытой палубы внутрь и смотрят на море сквозь иллюминаторы... Но вот, постепенно острова приближаются, и вскоре мы причаливаем к первому из них - Киналиаде, берега которого усыпаны красивыми, аккуратными коттеджами с красными крышами. Вершину острова украшают многочисленные антенны и телевышки, отчего остров становится немножко похожим на парусник с мачтами, несущийся по морю. Причаливаем, несколько человек сходят, несколько заходят, и мы отправляемся дальше. Так плывем мы от одного острова к другому под крики голодных чаек. Но вот и он - Баюкада, последняя остановка нашего корабля. Все выходят...
Баюкада - довольно большой остров, километров пять в длину и два в ширину. Можно условно разделить его на две половины - обитаемую и необитаемую. Первая часть застроена немаленькими и не очень дешевыми коттеджами, в которых, видимо, проживают современные турецкие принцы. На второй, дальней половине острова, преобладают сосновые леса с отдельными домиками и тропинками. Автомобильного транспорта здесь нет, кажется, он здесь запрещен, поэтому все желающие могут покататься на повозке, запряженной лошадьми, дабы полностью ощутить себя принцами, разъезжающими по своему острову. Стоит такая конная экскурсия 12 лир, и я даже не думаю тратиться на нее - как всегда иду пешком.
Отправляюсь, куда глаза глядят, по чистым и опрятным улочкам Баюкады, разглядывая роскошные домики, буквально утопающие в море цветов... Да, жизнь на таком острове должна быть похожа на рай... Ни машин, ни заводов, только буйство цветущих деревьев, запах сосновых рощ и голубое море вокруг... Сказка, да и только. Так иду я, наслаждаясь дивным местом и теплой погодой. Через полчаса домики заканчиваются, и начинается природная часть острова. Сосны, кривые и смешные, не такие как у нас, зеленеют на солнце. Соленый ветерок шепчет свои песни... Голубые бухточки удивляют глаза своей бездонной синевой... Одуванчики, как весною, желтеют в траве. Пасутся лошадки и коровы... И уже порядком подзабытое лето захватывает мою душу, наполняя ее безудержной радостью и восторгом... Я останавливаюсь. Сбрасываю тяжелые ботинки, ложусь на землю, в траву... Сквозь деревья смотрю на небо и просто существую... Мне некуда спешить... Я был всегда и буду вечно... Плывут облака... Куда плывут? Домой. А где мой дом? Далеко. И везде... Муравей ползет по руке... Сосны качаются над головой... И небо - в чашечке цветка...
Еще подплывая к острову, я приметил, что на дальней его стороне есть вершина, острый пик, который теперь меня и интересует. К вершине идет хорошо утоптанная тропа. Минут двадцать разогревающего подъема, и вот я здесь. Открывается отличный вид на Мраморное море, остров Седеф-Адаси (Sedef Adasi) и другие Принцевы острова. Тут же, наверху, стоит древняя христианская церквушка, причем действующая. Кажется, раньше здесь был монастырь, от которого теперь осталась лишь эта церковь. Снаружи она выглядит не очень, внутри получше. Тишина, полумрак... Цветные витражи. Алтарь с горящими свечами и хорошо сохранившиеся фрески... Достойное место. Видимо, большинству туристов влом подниматься сюда, так как здесь я встретил только одну китаянку. Надеюсь, если дорогой читатель окажется на Баюкаде, то он не поленится и поднимется наверх...
Каппадокия - Страна Чудесных Чудес!
Каппадокия (греч. Kappadokia) - этим красивым, веселым словом называется область в центральной части Турции, расположенная на Анатолийском плато. В результате вулканических извержений и долгих эволюционных преобразований, на территории Каппадокии возникли удивительные, ни с чем не сравнимые природные феномены - причудливые горы, скалы невероятных форм и окрасок, испещренные загадочными окошками и лабиринтами, долины, завораживающие своими внеземными видами... История Каппадокии началась миллионы лет назад, когда людей и ежиков здесь еще не было. Зато было много вулканов, благодаря извержениям которых вся окрестность была покрыта лавой, пеплом и прочими горными породами. Вулканы потухли, и за последующие тысячелетия, благодаря ветру, воде и различной плотности слоев пепла, здесь образовались все эти сказочные долины, скалы и ущелья, которые теперь манят к себе путешественников со всех концов света.
Внеземные пейзажи с открыток подогревали и мое желание - мне нужно было самому убедиться в реальности этой нереальности... Так что у меня не было никаких сомнений, что после Стамбула я отправлюсь в Каппадокию, а именно в деревню Гереме, являющуюся "сердцем" Каппадокии. Утром последнего дня в Стамбуле я рассчитался со своим хитрым дедушкой из пансиона Ilknur и отправился к стамбульскому автовокзалу. В положенное время автобус тронулся, и началась моя дорога в таинственную страну Каппадокию.
Турецкие автобусы отличаются непривычным для нас комфортом - широкие сиденья, полы устланы ковриками, по салону ходят мальчики-стюарды в белых рубашках, а по двум телевизорам показывают кино, хотя последнее, скорее, является недостатком - кому интересно смотреть кино на турецком языке? Каждые два-три часа автобус делает длительные остановки, во время которых его моют водой с мыльной пеной. В общем, несмотря на длительность переезда, прошел он легко и незаметно. С восходом солнца за окном стали появляться необычные ландшафты - причудливые холмы и вытянутые дюны. Конечно, это еще не сама Каппадокия, но уже интересно. Наконец, около 10 часов утра автобус остановился на маленьком "отогаре" (автовокзал) в Гереме. Оказалось, что выхожу только я один, остальные едут дальше в большой город Невшехир. Ну и ладно.
Гереме (Goreme) - так называется маленькая деревенька, находящаяся в самом центре Каппадокии, и большинство туристов останавливаются в ней, чтобы совершать отсюда дальнейшие вылазки и поездки по окрестностям. То есть, оказавшись здесь, вы уже попадаете в самое сердце Каппадокии. Местного населения здесь, наверное, не более двух тысяч человек, и всю деревню можно обойти пешком минут за двадцать. Хотя, слово "деревня" не совсем точно подходит к тому, что вы увидите. Знаменитые скалы-ракеты со всех сторон окружают ее, делая пейзаж каким-то нереально фантастичным и сказочным. Многие из деревенских домиков просто высечены в этих скалах, что делает их похожими на огромные скворечники или термитники...
Яркое солнце и высокое голубое небо обещали прекрасный день для прогулки. Оставалось только найти себе подходящее жилище. Я пошел вверх по дороге наудачу, как всегда надеясь, что судьба сама приведет меня в нужное место. Так и случилось. Сначала мне попался довольно дорогой отель, с ценой в 30 долларов, но совсем рядом с ним нашелся пансиончик Magic Cave, в котором я и решил остановиться. Хозяин показал мне просторную, чистенькую комнату с собственным душем и реально горячей водой. После стамбульской "каморки" этот номер показался мне просто дворцом, так что я и не искал ничего другого, тем более что и цена была вполне приемлемой - 10 лир в сутки. Расположившись и немного отдохнув, я вышел на улицу и отправился на прогулку по окрестностям Гереме.
Вся Каппадокия состоит из множества отдельных долин (valley), между которыми разбросаны отдельные деревеньки и крестьянские угодья. У каждой долины имеется свое название, и ориентироваться можно по карте, которую вам могут бесплатно дать в вашем отеле, если хорошо попросите. Вся эта область со всеми долинами занимает довольно большое пространство, обойти которое пешком довольно сложно и долго. Поэтому всем приезжающим туристам обязательно предлагают купить однодневный автобусный тур по Каппадокии, включающий в себя посещение самых интересных долин, церквей и подземных городов. Стоимость такого тура составляет 35-45 лир, и многие с удовольствием его покупают. Я же, не желая тратить время и деньги на автобусные переезды, решил положиться на свои силы и отправился в свободное спонтанное путешествие, так милое моему сердцу.
Приметив на карте ближайшую Розовую долину (Rose Valley), я направился к ней. Идти пришлось недолго. Удивительные ландшафты начинаются прямо у окраины Гереме, так что, едва выйдя из деревни, вы оказываетесь в той самой волшебной Каппадокии. Сложно описать все, что предстает перед глазами изумленного путешественника, попавшего сюда. Причудливые горы, странные холмистые долины и скалы таких необычных форм, что порой бывает сложно поверить в их природное происхождение - конусы, пирамиды, ракеты, животные, фаллосы, разные уродцы и многое-многое другое! Как правило, каждая долина отличается собственной окраской скал, которая меняется от белой и желтой до красной и шоколадно-коричневой. Некоторые из этих шедевров природы вы можете увидеть в моем фотоальбоме. Особенной известностью пользуются так называемые "грибы" - скалы, которые по форме действительно очень похожи на грибы гигантских размеров. Кажется, что вы попали в какую-то волшебную страну из детских мультфильмов и снов. Испытываешь какой-то дикий, ни с чем не сравнимый восторг от созерцания этих шалостей матушки Природы. Так и хочется воскликнуть: "Невероятно! Этого не может быть!" То и дело кажется, что сейчас из-за скалы выглянет какой-нибудь маленький гномик, эльф или даже хоббит. Постоянное ощущение, что участвуешь в каком-то веселом праздничном карнавале, что лишь на миг затихла музыка, и замерли все клоуны. Но пройдет миг, и все вновь запляшут в этом безумном и сумасшедшем хороводе...
Каппадокию часто называют "Затерянным миром" или "Страной лунных пейзажей", но, несмотря на эти довольно пустынные и засушливые районы, Каппадокия никогда не была обделена вниманием людей. Пользуясь мягкостью скальных пород, люди легко вырубали себе в них комнаты, превращая скалы в настоящие жилые дома. Первые скальные поселения возникли здесь еще задолго до рождества Христова. Позже здесь появились и первые христиане, спасавшиеся в лабиринтах скал от религиозных гонений. Согласно древним преданиям, в Каппадокии долгие годы жили такие известные христианские святые как Симон и Василий Великий. Постепенно здесь возникли целые пещерные города, монастыри и церкви, останки которых сегодня предстают перед взорами путешественников. Действительно, сложно придумать более благоприятное место для уединения и духовного поиска. В некоторые периоды истории здесь жили до нескольких десятков тысяч христиан. Почти каждая мало-мальски большая скала была превращена в обитель или жилище со многими комнатами, переходами и окошками, которые теперь смотрят своими черными глазницами на прохожих. Многие из этих домов расположены на такой большой высоте, что остается только догадываться, как могли их обитатели добираться до них. Возможно, они умели летать. Общее количество жилищ столь велико, что не поддается никакому исчислению. Одних только скальных церквей здесь насчитывается несколько сотен, многие из которых украшены фресками разной степени сохранности. Постепенно, век за веком, города и монастыри пустели, некогда живые дома были брошены и преданы забвению. Теперь разве что местные крестьяне используют вырубленные пещерки для хранения своих пожиток. И если бы не ночная прохлада, я бы и сам, в целях дальнейшей экономии средств, провел бы в них пару романтических ночей...
Так бродил я от долины к долине, не особенно думая, куда иду. Все новые и новые ландшафты, один прекрасней другого, заставляли меня идти дальше и дальше. Я взбирался на крутые горные гряды, опускался в узкие ущелья, пересекал широкие равнины... Побил все свои рекорды по расстояниям, пройдя в один из дней почти 70 км. Легко! Долины Каппадокии полностью избавили меня от вопросов с питанием - почти все ровные полянки между скалами были засажены виноградниками и яблоневыми садами. Сбор винограда, видимо, уже закончился, но собирали его как-то неохотно, то и дело на глаза попадались целые грозди спелых и сочных ягод. Что касается яблок, то их, похоже, вообще никто и не думал собирать - ветви яблонь просто гнулись под тяжестью крупных красных плодов. При этом, в самом Гереме эти же яблоки продавали по 2 лиры за кг (40 рублей). Но это еще не все - иногда мне попадались и грушевые деревья, правда, не так часто как яблони, но зато с очень сладкими и сочными плодами. Стоит также упомянуть и про грецкие орехи, но, видимо, их собирали более тщательно, так как мне досталось лишь пара десятков штук. В общем, от проблем с едой я был полностью избавлен, и весь день бродил по долинам и горам, наслаждаясь удивительными пейзажами и спелыми сочными фруктами.
Как бы ни была прекрасна Каппадокия, но другое чудо природы - море - манило меня не меньше. Поэтому после четырех дней каппадокийских странствий я отправился в Кемер, один из курортных городов Средиземного моря. Судя по открыткам, это должен быть красивый и уютный городок на лазурном берегу, обрамленный Таросскими горами...
Неожиданный Кемер
Итак, вдоволь набродившись по лунным долинам Каппадокии и объевшись бесплатного винограда на три года вперед, я решил, что теперь настала пора отправиться в Кемер. В положенное время наш автобус отправился в долгое ночное путешествие из Гемри. Оказывается, автобус направлялся сначала в Анталию, а уже после нее в Кемер, расположенный в 40 км к западу от нее. Пошел грустный осенний дождик, отчего еще сильнее захотелось поскорее оказаться на берегу лазурного моря и согреться лучами звезды по имени Солнце.
Долгое ночное путешествие. Изредка моросящий дождь. Размытые силуэты гор и холмов за окном. И полная луна, пляшущая по небу взад-вперед. Под утро, при подъезде к Анталии, видим на дороге перевернутый грузовичок, беспомощно мигающий фарами. Весь автобус разом прильнул к окошкам полюбоваться редким зрелищем. Странно, но величественные горные виды не вызывали ни у кого ни малейшего интереса. Шоу остается позади, и автобус едет дальше, медленно и осторожно, боясь повторить судьбу незадачливого грузовичка. Солнце встает, освещая розовым светом вершины гор и опушки сосновых лесов. Вот, еще немного, и мы прибываем на "отогар" Анталии. Большая часть пассажиров автобуса выходит, и далее в Кемер едет лишь пара-тройка человек. Теперь дорога идет прямо вдоль побережья Средиземного моря, и можно видеть, как прекрасное красивое солнце медленно всплывает над горизонтом и колышется в серебристых водах залива.
Итак, еще через полчаса наша долгая десятичасовая поездка заканчивается, и мы прибываем на "отогар". Забираю свой рюкзак, и вот - я в Кемере. Легко! От дождя не осталось и следа, солнце сияло по-летнему, обещая прекрасный денек. И все бы хорошо, да вот Кемер не понравился мне с первого взгляда. Оказалось, что это самый обычный, банальный курортный городок, начисто лишенный какого-либо милого очарования, присущего другим городам Турции. В нем нет так называемой "старой части", и весь он построен на волне туристического бизнеса. Грязные улицы и тротуары, на фоне которых нелепо сверкают отполированные витрины бутиков и вычурные ботинки их хозяев. Обшарпанные заборы, клумбы и газоны, не вынесшие атаки бесчисленных отдыхающих. Хвойный аромат сосновых лесов безнадежно тонет в парах дешевого парфюма отдыхающих... Вычурность, за которой нет ничего реального и настоящего. Мораль и нравственность беспомощно молят о пощаде. Турки вообще любят наводить показной антураж, выдавая свои рядовые отели, магазины, товары за что-то бесценное и эксклюзивное, и в Кемере это явление проявляется в полной мере. И над всем этим висит тень чего-то фальшивого и мимолетного... Кажется, подует ветерок, и сотрет с лица земли этот карточный городок, оставив горы, море и солнце сиять в своем гордом одиночестве... Когда-нибудь так и случиться:)
Первый человек, с которым я здесь познакомился, оказался, естественно, местным сутенером. В поисках подходящего отельчика я набрел на пансион Guney. На ресепшене никого не было, а рядом сидел этот мужичок лет тридцати пяти, упитанный и улыбчивый. Узнав, что я из России, он заговорил со мной по-русски, не слишком хорошо, но вполне приятно. Тут появился хозяин пансиона и предложил мне комнату за 20$ в день, что было для меня дороговато. К счастью, мой новый знакомый не оставил меня в беде, и после короткой беседы с хозяином, цена была сброшена до 14$. Что ж, я был ему очень благодарен за это, так как обещанные в интернете "7-10$ за номер" никак не хотели себя проявлять. Видимо, Кемер - страшно популярный курорт, так как в других пансионах цена начиналась с 20-25$, а про отели я уже и не говорю. Причем, качество номеров оставляло желать много лучшего. Guney, в котором я остановился, в лучшем случае тянул на две звезды с минусом, хотя внешне был оформлен на все пять. Комната средних размеров, старая обшарпанная мебель, одна тусклая лампочка в коридоре, свой душ/туалет без горячей воды. Но главный минус пансиона заключался в его расположении - окна комнаты выходили прямо на оживленное шоссе, что лишало постояльца всяческой возможности остаться в тишине и покое. Но что поделать, выбирать было не из чего...
Расположившись, и немного отдохнув, я собрался прогуляться к морю. Сутенер по-прежнему сидел на своем месте в холле. Увидев меня, он обрадовался мне как старому знакомому, и предложил покататься с ним на его машине. После долгого автобусного переезда я совсем не хотел еще и кататься в машине, но, чувствуя к нему признательность, согласился. Оказалось, у него есть даже собственный водитель, что, в общем-то, неудивительно. Мы покружили немного по зловонным улицам Кемера, после чего я попросил показать мне какой-нибудь не очень людный пляж, куда меня любезно и отвезли. Это оказался дикий пляж на окраине города, позади всех отелей, не очень опрятный, но зато тихий и малолюдный. Сюда я и приходил купаться, хотя от моего пансиончика до этого пляжа было пятнадцать минут ходу.
Море и горы
Октябрь - закат туристического сезона на Средиземном море. Пляжи постепенно пустеют, и над всем висит дух опустошения и усталой грусти. Тем не менее, вода оказалась очень теплой и нежной, никакого намека на прохладу. Но осень все равно проявляла себя в ранних сумерках и в частом волнении на море. По-настоящему жаркими были только два-три часа в день, в ходе которых еще можно было позагорать и насладиться уходящим летом. Море было большое и чистое. В нем было очень много воды. Правда, по сравнению с Красным морем, плавать в Средиземном немного скучно и не так интересно - не хватает того сказочного богатства подводного мира, которым так славится Красное море. Правда, один раз во время легкого шторма на берег выбросило большую морскую черепаху, которую тут же задрали голодные бродячие собаки. И никакой панцирь ей не помог...
Помимо моря, меня манили к себе Таросские горы, своими седыми склонами спускавшиеся к окрестностям Кемера. Как всегда, мне очень хотелось взобраться на самую высокую вершину и посмотреть оттуда на море. Правда, трезвый рассудок подсказывал мне, что эти вершины слишком опасны и неприступны, чтобы так просто их покорить... Тем не менее, в одно прекрасное утро я отправился в их сторону в надежде совершить невозможное. Где-то через час я добрался к подножию одной из гор, наметил путь и начал свой героический подъем. Но, к сожалению, чуда не случилось. Издалека горы всегда кажутся меньше, чем они есть на самом деле. На обратном пути набрел на гранатовый сад и набрал себе полную сумку больших, спелых гранатов, подсластивших мое горькое поражение.
Через день я почувствовал, что больше мне делать в Кемере нечего... У меня оставалось в запасе еще четыре дня, и я решил направить свои стопы к последнему пункту моего дикого путешествия - Памуккале. Изначально я не собирался ехать туда, но теперь сложившиеся обстоятельства сами вели меня...
Белоснежное чудо Памуккале
Памуккале (Pamukkale) - так называется совсем небольшая деревенька в пяти часах езды от Анталии, получившая всемирную известность благодаря уникальному природному феномену, расположенному рядом с ней. Сотни и тысячи лет со склонов близлежащих гор бил горячий источник, богатый кальцием. Охлаждаясь и застывая, его воды и образовали это удивительно красивое творение, подобное горному леднику или водопаду белого цвета. Посреди жаркого лета вы можете почувствовать себя на бескрайней снежной равнине... Когда-то в этих целебных источниках купалась египетская царица Клеопатра, а теперь это удовольствие доступно любому желающему...
Прямых рейсов из Кемера в Памуккале вроде бы не было, так что сначала нужно было добраться до Анталии на рейсовом автобусе. Идет он почти час и стоит, кажется, пять лир. В "отогаре" Анталии я за 15 лир купил билет до Памуккале в офисе автобусной компании с таким же названием (Pamukkale) и через полчаса уже ехал по направлению к ней...
По сравнению с другими переездами, эта дорога была совсем недолгой - всего каких-то пять часов. А с учетом красивых горных ландшафтов, открывавшихся вокруг, это время пролетело совсем незаметно, и с наступлением сумерек мы благополучно добрались до Памуккале. Еще издали, подъезжая к деревне, я увидел белый массив, розовеющий в лучах заходящего солнца, он показался мне не таким уж и большим, как я себе представлял. По уже устоявшейся традиции из автобуса вышел только я один, а все поехали куда-то дальше, оставив меня одного на пустом шоссе. Справа от него, метрах в ста, таяла в сумраке белая гора, а слева расположилась сама деревенька Памуккале. Вот и вся нехитрая география.
Сумерки сгущались. Маленькие звездочки зажглись на большом небе. Самое время было поискать себе ночлег. Я сделал несколько шагов по направлению к деревне, как вдруг из темноты выплыла фигура какого-то человека. Оказалось, это местный парень, владелец отеля. Очень хочет, чтобы я остановился у него. Ладно. Идем по запутанным улочкам Памуккале и минут через пять приходим к его отелю Ozturk Hotel. Вполне приличное место для такой деревни. Чисто, красиво и недорого - всего 10 лир за большой номер с душем и горячей водой. Есть даже большой открытый бассейн. Так что, если вам доведется оказаться в Памуккале, можете остановиться в Ozturk Hotel. Спросите у местных жителей, они вам покажут, как его найти, а то даже днем я с трудом находил к нему дорогу.
На следующее утро, с первыми проблесками зари, я отправился на встречу с легендарной белоснежной горой Памукале - достаточно лишь перейти шоссе и вы оказываетесь у ее подножия. Назвать ее горой в полном смысле слова нельзя, так как ее высота, в отличие от длины, совсем невелика. Иногда можно слышать о ее якобы "90-метровой высоте", но это явное преувеличение - вряд ли будет даже 20 метров. Но и на них вам просто так подняться не дадут - турки не упустили возможности сделать бизнес на этом природном явлении и берут за вход деньги. Плата не очень большая, кажется, пять лир (110 рублей), но с учетом огромной популярности этого места доход получается весомый. На входе сидит охранник, продающий билеты, и еще немало охранников дежурят на самой горе - дело еще в том, что некоторые участки горы, наиболее красивые и неповторимые, находятся под охраной и закрыты для посещения туристами. На них можно только смотреть с площадок, ходить же по ним запрещено.
Если прийти к горе рано утром, до того, как охранник займет свое место у входа, то можно попасть на нее бесплатно. Я приходил туда около семи утра, еще до рассвета, в гордом одиночестве поднимался наверх и смотрел, как первые лучи солнца начинают скользить по белым стенам и уступам... Утром еще довольно прохладно и, глядя на белоснежные утесы вокруг, чувствуешь себя не в жаркой Турции, а где-нибудь в сердце Антарктики или на склоне ледопада у подножия Эвереста... Солнце быстро встает, и вскоре склоны белоснежной горы наполняются людьми, целыми автобусами приезжающими из прибрежных курортных городов. Так что, раннее утро - это единственное время, когда вы можете в одиночестве побродить по горе, наслаждаясь ее первозданной красотой. И, что греха таить, только утром можно вблизи посмотреть на те участки горы, которые обычно запрещены для посещения.
Поверхность самой горы занимает довольно большое пространство, заполненное белоснежными холмами и грядами. Под лучами полуденного солнца они сияют как настоящий живой снег. Темные, мрачные кипарисы зеленеют на фоне сверкающей белизны, взвивая свои кроны к солнцу, как на картинах Ван Гога. Сказочные травертины каскадами громоздятся на склонах, словно белый водопад, который лишь на миг застыл над вами и в следующую секунду обрушится океаном холодных волн. Воды источника медленно стекают по причудливым окаменевшим каскадам, и в их зеркалах лениво отражаются небо, облака и кипарисы Ван Гога. Стоит дождаться вечера, когда заходящее солнце окрашивает белоснежные гряды в золотисто-розовые оттенки. Гора, как свеча, сияет на фоне темно-синего небосклона. Желтая луна и хоровод мерцающих звездочек дополняют вечерний пейзаж, делая его совершенно сказочным и волшебным. Тишина... Только песня звучит над долиной, да журчат ручейки. Но сказка длится недолго - солнце неумолимо садится и, подмигнув на прощанье, скрывается за горизонтом.
Иераполис (Hierapolis)
Но Памуккале примечательна не только своими травертинами. Не меньший интерес вызывают и развалины древнего города Иераполиса, расположенные чуть выше по склону. Они полностью свободны для посещения, и по одному входному билету вы можете осмотреть как травертины, так и развалины Иераполиса. Как гласит история, Иераполис был основан во 2-ом веке до нашей эры пергамским царем Эуменесом II. В разное время городом владели греки, римляне, евреи и другие народы. В период своего расцвета Иераполис являлся знаменитым лечебным центром с термальными водами, и его население составляло до десяти тысяч человек. Жители города занимались сельским хозяйством, скотоводством, виноделием, цветоводством, делали изделия из камня и металла. И все было бы хорошо, но несколько разрушительных землетрясений полностью стерли город с лица земли. Впоследствии его не раз восстанавливали, но к XII веку нашей эры он полностью утратил свою былую значимость и великолепие...
В 1887 году начались раскопки Иераполиса, продолжающиеся и по сей день. Уже восстановлены такие археологические памятники, как Агора, Латрина, ворота Домициана, храм Аполлона и другие, не менее интересные сооружения римской эпохи. Особый интерес вызывает замечательно сохранившийся амфитеатр, возвышающийся на холме над всей окрестностью. От его стен, колонн и ступеней веет дыханием глубокой древности и великой значимости... Правда, спуститься в самый низ, на арену, вам опять не дадут, эта зона ограждена - там ведутся восстановительные работы. Но стоит лишь прийти сюда ранним утром, как вы оказываетесь один на один с этим древним памятником. Обходите нехитрый заборчик и спускаетесь на арену, в самое сердце амфитеатра...
Так что, как и в случае с горой, только ранним утром вы можете увидеть развалины древнего города свободными от толп туристов, мешающих сделать хорошие фотографии и почувствовать дух глубокой древности. Вся территория Иераполиса занимает в длину и ширину около одного километра, и неспешным шагом ее можно обойти за несколько часов, увидев все, что только подлежит осмотру. Здесь же, по соседству, находится и музей истории Иераполиса, в который я, правда, не заходил. Гораздо интереснее смотреть на маленьких смешных черепашек, ползающих по развалинам и разноцветных ужей, греющихся под теплыми лучами октябрьского солнца.
Когда все уже изучено и осмотрено по нескольку раз, можно спуститься вниз через основной вход. На выходе билеты никто не проверяет. Пару часов можно посвятить прогулке по самой деревне Памуккале. Правда, примечательна она разве что тем, что ничего примечательного в ней нет. Самая обычная, тихая и скромная деревенька, жители которой словно и не знают, что живут в таком знаменитом месте. Маленькие веселые домики с белыми стенами и красными крышами. Сады, заборы, дороги, канавы... Детишки, копошащиеся в траве. Старушки, согнувшиеся в огородах. Простая деревенская идиллия... Можно выйти за деревню и идти дальше, по знойным проселочным дорогам, куда туристы обычно и не выбираются. Там начинаются бескрайние кукурузные поля, выше человеческого роста, над которыми изредка парит саранча необычайно огромных размеров. Попытался я было поймать одну из них, но бесполезно, они летают как птицы. Кукурузные поля сменяются хлопковыми, на которых турецкие труженицы собирают белоснежный урожай, складывая его в горы, подобные той самой большой горе, которая отсюда уже кажется такой маленькой и неприметной...
А дальше, за полями, высятся новые горы, за которые каждый вечер уходит солнце... Но туда я уже не пошел. Пора бы и домой, в Россию.
30/05/2006
Страницы: 1