|
Санкт-Мориц
Легкий свист - вот и все, что можно услышать в двухэтажном вагоне поезда, несущего нас по маршруту Цюрих - Санкт-Мориц. Никакого стука колес или лязга буфера, сидим, разговариваем в полголоса. За окном мелькают потрясающие ландшафты, которые можно спокойно обозревать через огромные панорамные окна. Красотища! В отличие от наших железных дорог, пользоваться местной "железкой" очень удобно - единый проездной "Swiss Pass" позволяет пользоваться почти всеми видами транспорта без ограничений и дает ряд скидок на посещение многих музеев. Но главное - поезда ходят исключительно точно и с очень удобным расписанием - пересадка часто занимает не более 10 минут. "Отправление поезда в 12 33" - каково? И ведь он отправится именно в это время, ни минутой раньше или позже!! А уж уровень комфорта просто несравним - сидишь в удобном анатомическом кресле в кондиционированном вагоне, глазеешь по сторонам, пьешь кофе и отдыхаешь. Буквально через пару дней мы имели возможность сравнить такое перемещение с поездкой на комфортабельном междугородном автобусе, и я могу смело заявить - поезда много лучше! Просторнее, удобнее и быстрее. А если принять во внимание красоту пейзажей, которые проплывают мимо окна, то поезда станут, пожалуй, лучшим средством знакомства со страной.
И вот с мягким шипением поезд останавливается в Санкт-Морице. Знаменитый горнолыжный курорт и столица двух Олимпиад, Санкт-Мориц лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря и славится своим климатом с 322 солнечными днями в году. Но нам не везет - склоны Альп покрыты облаками, идет мелкий дождь, но это нисколько не мешает насладиться видом городка. Крутые улицы карабкаются вверх от красивейшего озера Санкт-Морицзее, мимо колоритных отелей и роскошных особняков, к станциями подъемников. Лесистые склоны гор видны из любой точки города, но из окна моего номера в отеле Ла-Марна вижу еще и синие, даже в такую погоду, воды озера. Долго стою перед окном, любуясь открывающимся видом, и мучительно пытаюсь вспомнить - где же я видел этот пейзаж? Но вот мелькнул лучик солнца и память услужливо представляет увиденный когда-то рекламный снимок одного престижного автомобиля, на котором именно вот на этом фоне и был представлен силуэт "агрегата". Забавно. И показательно. И как будто подтверждая эту мысль, мимо отеля проносится целая кавалькада "бентли", "роллс-ройсов", "астон-мартинов" и прочих дорогих автомобилей… "Что это?" - спрашиваю нашего гида. "А это в городе проходит ралли старинных автомобилей" - отвечает она. Чуть позже мы воочию убедились, что эти сверкающие лаком "ветераны", каждый стоимостью с небольшой самолет, с ревом ушли на горную трассу.
Медленно бреду по узким улочкам. Голова скоро устанет вертеться в разные стороны. Вот отель, стилизованный под старинный замок, вот эскалатор, соединяющий аж три улицы-уровня, вот старая ратуша, вот причудливый дом в виде "летающей тарелки" (или бутерброда, кому что ближе), вот крохотный ресторанчик с живой музыкой, а вот и колоритный вокзал с гусеницей знаменитого "Ледникового Экспресса". Подустав от постоянных перемещений вверх-вниз, присаживаюсь на скамеечку у подножия "падающей башни", рядом с "памятником черному бобслеисту". Не успеваю зажечь спичку, как из кроны ближайшей сосны к моим ногам мчится какой-то маленький пушистый комок. Бельчонок!! Маленький, в непривычной для наших мест темно-коричневой окраске. Тянусь к камере. Ага, как бы не так! Пушистая молния мигом взлетает на ель и уже оттуда несется его хитрое цоканье. В эту забаву играл он со мной минут 10, то пулей вылетая к самым ногам, то прячась под стоящий рядом "порше" или за каменным парапетом. Ну вот, теперь похоже, что знакомство со швейцарцами состоялось во всех их ипостасях.
От станции Чантарелья поднимаемся на фуникулере вверх, на вершину Пиц-Наир. Величественные, но почти бесснежные в эту пору склоны, медленно уползают вниз. Суровые горные пики, разрывающие вершинами тучи, высятся со всех сторон. Мимо проползают стартовые площадки горнолыжных трасс, одного взгляда на которые хватает для осознания - каково на этих трассах спортсменам. Склоны на первый взгляд имеют огромную крутизну, но сейчас по ним гуляют козы да трудятся работники курорта, подравнивая и закрепляя грунт в местах, где он был сорван кантами лыж. С небольшого, но очень уютного ресторана на вершине открывается совершенно сюрреалистический вид - суровые черные пики в шапке из туч и снега упираются в небо, чуть ниже рыжие склоны медленно переходят в пояс зеленых лесов, обрамляющих колоритные городки и пронзительно-синие пятна озер района Энгандин. Целая череда изумительных озер (Санкт-Морицзее, Сильваплана, Сель, Сильс, Марш и другие), каждое из которых имеет свой собственный облик, тянется за горизонт. Особенно очаровательны они при наблюдении с вершин гор или опять же - из вагона поезда. Величественные пики Корвач, Бернина, Пальи, Муоттас-Мураль, Наир и другие, особенно хорошо видны именно с петель серпантина, по которому проложена железнодорожная трасса. Описывать это бесполезно - лучше хоть раз увидеть это самому.
Такая же череда прекрасных горных озер тянется по долине Вальпоскьяво. Добирались мы в этот прекрасный, но редко посещаемый русскими туристами район, на красном "Бернина-Экспрессе". Фантастические горы, висящие над пропастью эстакады, многочисленные тоннели - я всю дорогу буквально не отрывался от окна. Сидим на веранде небольшого отеля на берегу озера Поскьяво. Перед глазами расстилается спокойная гладь чистейшего водоема, стиснутого в южной части мощными горными хребтами. За спиной высится гора Варуна - интересно, откуда здесь это имя, будто сошедшее со страниц Рамаяны? Гид не знает. На вершине ближайшего хребта в мощный телевик фотоаппарата разглядываю какие-то строения… "А-а, это монастырь Сан-Ромерио, двенадцатый век" - как ни в чем не бывало отвечает гид. Можно подумать, что у них нет ничего проще, чем построить храм на высоте под 3 тысячи. А ведь, похоже, так оно и есть - вижу чуть дальше еще одну башню. У самого парапета спокойно проплывает стайка огромной форели, лишь одна рыба отходит в сторону, чтоб исследовать розовый лепесток, упавший с прибрежных кустов. Не найдя в нем ничего интересного, уходит в глубину. На смену форели приходят откормленные окуни!! Эх, вот бы со спиннингом сюда... но боюсь - не поймут. У швейцарцев к своей флоре и фауне отношение трепетное. И дело даже не в деньгах, которые надо заплатить за лицензию на ту же рыбалку, например. Просто они на самом деле очень любят свою страну, считая природный мир неотъемлемой частью оной. И природа, как мне показалось, им отвечает сторицей.
Спускаемся ниже озера, в колоритную деревеньку Брузио. Главная её достопримечательность - римский виадук, приспособленный рациональными швейцарцами под путепровод для железной дороги. Красный, почти игрушечный, экспресс пробегает мимо по виадуку и уходит на юг, в Тирана. Это уже, считай, Италия. Её влияние заметно здесь повсеместно, начиная от языка и обильной жестикуляцией, и заканчивая кухней, которой, ей-богу, следовало бы посвятить отдельный рассказ. Идем по узким улочкам города, мимо Музея романтического искусства (да-да, в этой, по-сути, деревне есть такой музей), собора Суоре-Агостиньяне (XVI в), старой винокурни, небольшой гостиницы с совершенно фантастической в своей старине таверной и буйных садов. "Бонджорно" - раздается справа. Оборачиваюсь. Улыбки до ушей, взмахи рукой - в небольшом дворике обедает на свежем воздухе семья. Поприветствовали чужака, как своего, пригласили за стол и рады как дети. Используя скудный набор итальянских слов, отказываюсь от приглашения. А ведь зря, жалеть потом буду. Севернее, за "железкой", вижу какие-то сложенные из камня купола. Памятуя о довольно своеобразной системе обороны Швейцарии, спрашиваю у гида - "А это что за ДОТы?" Та искренне смеется - "Это холодильники. Мы используем их для хранения продуктов уже лет 600". Ну что тут скажешь? Живут в электронном веке, делают лучшие в мире часы и гордятся такими вот "холодильниками"...
Тичино
Двигаемся дальше на юг. Кантон Тичино встретил нас жарой и знаменитым "фёном" (стоковый ветер с гор). Здесь уже совсем другая атмосфера - крытые черепицей дома с балконами карабкаются по склонам гор, храмы несут явный налет готики, а все вывески на итальянском. Что и неудивительно - это "самый итальянский" кантон страны. Да в общем-то и Италия - вот она, рукой подать. Границу можно увидеть прямо с набережной Лугано. Спускаемся по узкой улочке от собора Сан-Лоренцо. Вот кафе "Олимпия", где любил сиживать Герман Гессе, вот скромная церковь Санта-Мария-дельи-Ангьоли с росписями Лучини, вот живописная набережная с великолепной панорамой озера Черезио (Луганское) и горы Сан-Сальваторе, вот элегантная Виа-Насса со множеством магазинчиков и кафе, вот скульптура "Пленный Эрос" и красивый парк Чиани с футуристической скульптурой "Троица". Уже изрядно осоловев от всех этих красот, садимся на небольшой прогулочный катерок и едем в рыбацкую деревню Гандрия, лежащую в 300 метрах от итальянской границы. Пообедав в чудесном ресторанчике напротив Гандрии, пытаемся пешком исследовать эту живописнейшую деревеньку, буквально прилепившуюся к склону горы над чистейшими водами Черезио. Узкие улочки винтом вьются меж похожих на форты домов, тут и там прямо из стен выступают куски скал, черепичные крыши образуют настоящую вязь плоскостей, а вьющийся по стенам дикий виноград эффектно оттеняет белый камень домов. Красота неописуемая!
Ну а дальше была красавица Аскона с её великолепной набережной, островами-садом Бриссаго и множеством музеев и ресторанчиков, в одном из которых мы попали в страшную грозу, проведя ужин в великолепных декорациях буйства природы. Было огромное озеро Лаго-Маджоре, куда я добрался на выданном в отеле велосипеде для того, чтобы искупаться. В воду-то я, конечно, залез. И получил колоссальное удовольствие. Но сильное впечатление оставила и вьющаяся меж вилл и виноградников превосходная дорога, на которой каждый "порше" считал своим святым долгом уступить дорогу одинокому велосипедисту. Нетрудно догадаться, какие сценки при этом разыгрывались. И, конечно, величественные крепости Беллинзоны, по чьим стенам мы ползали до тех пор, пока не устали. В голове крутилась "Баллада о времени" Высоцкого, а сквозь ажурные прорези бойниц виднелись черепичные крыши и стены крепостей этого древнего города. Знаменитые "белая" и "черная" башни Кастель-Гранде - старейшей крепости города, высились над окружающим ландшафтом, обрамленные задним планом из гор и синего неба. А между донжоном и верхним фортом вольготно раскинулись виноградники, где швейцарцы выращивают свой любимый сорт "Мерло", из которого, кстати, делают превосходные белые и красные вина.
Обедая в роскошном "гротто", расположенном в одном из строений крепости Кастель-Гранде, я думал об этой красивейшей стране с её величественными горами и чистейшими озерами, с необычной политической системой и дружелюбными жителями, с вековыми традициями и ультрасовременным укладом жизни. Здесь люди научились жить в мире и друг с другом, и с природой. Здесь века оставили колоссальное наследие, которое швейцарцы с гордостью показывают гостям страны. Здесь можно провести всю жизнь, но увидеть, наверное, лишь часть этой маленькой, но такой большой страны.
Varga
25/07/2005
Страницы:
1 2
|
|
