|
Интернет-кафе на Мадагаскаре есть в крупных городах. Мадагаскарских ресурсов в сети мало. На русском есть хороший, но заброшенный "Мадагаскарский Проект" http://www.madagascar.liter.net, лучшая подборка ссылок на английском http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Country_Specific/Madagascar.html, а про растительный мир можно почитать на http://www.mobot.org/MOBOT/Madagasc/vegmad1.html. Собственно расположенных на Мадагаскаре, в домене mg, страничек почти нет. Несмотря на то, что недавно вокруг Африки по дну океана проложен волоконно-оптический кабель, обеспечивший надежную и быструю связь с внешним миром, Мадагаскар пока связан с внешним миром исключительно через спутник.
Ночь проспали как убитые. Тихо и свежо. Я бы сказал даже холодно. На ночь надевали на себя все теплые вещи. Стены тут тонкие, окна неплотные, а на улице чуть больше нуля.
Утром встали с рассветом, позавтракали, встретили водителя и поехали дальше.
В каждом небольшом городке есть торговые точки и небольшой рынок, но есть города, главные по этой части. В них собирается народ со всей округи. Многие дни крестьяне идут пешком, едут на баш-такси, чтобы закупиться на недели, продать свой товар.
На юге от Антананариву знаменит рынок в Бетафо (Betafo). На огромной площади перед церковью, на земле в большинстве своем, расположились торговцы. Отчасти напоминает барахолку времен начала перестройки. Отдельные ларьки с дорогим импортным товаром и скучающими продавцами, но большая часть народу торгует так, как делала это сотни лет назад. Женщины в цветастых платьях на головах подносят огромные плетеные из веток корзины с товаром. Рынок поделен на участки, на которых торгуют каким-то одним видом товара. Есть капустные ряды, помидорные, морковные, банановые. Отдельно лотки с разными сортами мяса. В продаже имеются свинина, баранина, и, конечно, мясо зебу. Рядом ее можно купить и живую, сено для ее прокорма, добытую кустарным образом соль.
Кто-то торгует секонд хендом. Это вовсе не то, что обычно доезжает до России. Большинство обуви и одежды изношены так, что ни один бомж их у нас из помойки доставать не станет. Много старинного инструмента: самодельные молотки, ручные дрели, стамески, мотыги.
Такое у нас уже давно выкидывают или отдают в музей. Эх, жаль, что нельзя сюда притащить с дачи все старые железки и раздать народу. Они бы тут еще поработали.
Если чего-то нет, то не беда. Отдельный ряд занят кузнецами. Прямо на земле из камней сложены маленькие сталеплавильные печурки. Топят их древесным углем, раздувая самодельными мехами из двух железных банок. Тут же, сидя на земле, кузнец может выковать все, что душе угодно. Можно придти со своим материалом, например какой-нибудь железкой, отвалившейся от машины, или поломавшимся старым инструментом. Особенно хорошо в переработку идут бочки из-под горючего. Найти такую - это просто подарок судьбы. Нам попался кузнец, который делал из нее утюги. Электричество за пределами Антананариву редкость, поэтому утюги здесь делают на углях.
Древесный уголь - основа местной энергетики. Делают его прямо в лесу. Бригада мужиков в одежде, напоминающей набедренную повязку, первобытными топорами валит вековые эвкалипты, рубит их на куски, стаскивает в кучу, обкладывает землей, оставляя небольшие дырки, и поджигает. Потом, когда все разгорится, дырки закрывают. Так получается уголь, на котором готовят пищу, топят утюги, греются холодными июльскими вечерами.
Тут же на рынке можно сшить одежду. Опять же на земле сидят женщины с ручными швейными машинками. У них можно заказать все, что угодно. Одеваются тут кто во что горазд. Кроме исторических национальных цветастых одежд, можно встретить некое подобие костюмов Европы пятисотлетней давности. Видимо, они сохранились здесь с тех веков. Народ одет очень колоритно, и это просто раздолье для фотографа. Особенно приятно то, что фотографироваться здесь любят. Увидев камеру, улыбаются, позируют. Денег потом не требуют.
Прямо на рынке можно поесть. Добродушные тетки варят густые овощные супы в огромных дюралевых толстостенных котлах прямо на костре. А еще пекут булочки в формочках. Это так вкусно, но есть страшновато. Антисанитария полная. Руки никто не моет, посуду тоже. Все едят из одной тарелки одними ложками по очереди. Пожалуй, мы отведаем это в конце поездки. Заболеть будет не так обидно, а сейчас боязно испортить себе всю поездку. Кстати, как потом выяснилось, на Мадагаскаре была эпидемия неизвестной болезни, типа атипичной пневмонии. Людей умерло не меньше, чем в юго-восточной Азии, но цена жизни тут другая, и делать из этого новость номер один для CNN было некому.
Уровень жизни на Мадагаскаре крайне низок, а, как известно, голь на выдумки хитра. Все идет в дело. Из рваных автопокрышек делают шлепанцы, из использованных консервных банок чашки и керосиновые лампы. Пустая пластиковая бутылка из-под воды - ценность. Ее продают за тысячу франков. Видимо, поэтому обочины дорог не захламлены. Стоит только выбросить что-нибудь, как из кустов объявляется абориген и хватает неожиданно свалившуюся на него добычу для дальнейшего использования.
Я очень не люблю магазины, но по этому рынку я бегал несколько часов. Столько красивых картинок, столько идей!
Недалеко от Бетафо есть два озера Lac Andraikiba и Lac Tritiva. Оба они образовались в кратерах давно потухшего вулкана. Проехать до них можно по разбитой грунтовой дороге. Пожалуй, даже хорошо, что мы катаемся с шофером. Сам бы я никогда не понял, что этот дворовый проезд - искомая дорога. Указателей нет как вида. Более того, названия на картах одни, а народ называет часто по-другому, например, Антананариву не говорят, а говорят Тану. Как минимум надо французский знать. Иначе конец.
Большое озеро Lac Andraikiba имеет пологие берега. К воде можно подъехать прямо на машине. Богатое местное население устраивает пикники.
Маленькое и более высокое озеро Lac Tritiva объявлено чудом природы, и за его посещение надо платить гиду. Гид как бы обязателен. Просто так отдать деньги и гулять дальше самостоятельно не получится. Конечно, если дать очень много, то, может, он и отстанет, но по местным обычаям положено еще получить чаевые - процентов 10-30 от начальной суммы. Поэтому чем больше дашь сразу, тем старательней этот представитель навязанного сервиса будет плестись за тобой, пересказывая с ошибками соответствующую главу из Lonely Planet. На границах охраняемой территории поджидают дети со всевозможными безделушками. Их поначалу жалко, и мы купили черепаху из оникса. Сдачи, как понятно, не оказалось, да и не принято это здесь. Посему совет. Меняйте крупные купюры, и не отдавайте без нужды мелочь.
Озеро красивое. Берега отвесные, склоны поросли соснами, вода ярко-голубая. Купаться в нем, правда, нельзя. Говорят - табу. По легенде, сотни лет назад две девушки искупались, и мало им не показалось. Путеводители советуют табу соблюдать. Может, местные за обиду духов и не побьют, но у любого табу есть причина. То ль микроб особо злобный в этой водичке, то ли крокодил в засаде, то ли еще какая бяка.
Вдобавок нас еще поймал местный студент. Он пишет дипломную работу по развитию туризма и проводит опрос: что же надо для увеличения количества желающих посетить Мадагаскар. Мы хором выпалили: "Убрать навязанных гидов, организовать ренту машин, поставить дорожные знаки". Похоже, это не то, что он хотел услышать.
Как только мы отъехали от озера, наша машина заглохла. Парани в задумчивости открыл капот и пнул колесо. На этом все его познания по ремонту машины кончились. Говорит, что он водитель, а что внутри - не его забота. Инструментов, как выяснилось, у него с собой нет. С трудом нашли отвертку.
Он сильно удивился, когда я снял провода со свечек и убедился, что нет искры, после чего проверил катушку и понял, что она исправна. Вскоре я ткнул ему пальцем в электронный размыкатель. "О да, эту черную коробочку мы меняли на прошлой неделе". Ну, вот и все. Дальше мы сегодня не поедем. Ох, если бы у него был тестер. Тогда бы я нашел, что порван один из подходящих к размыкателю проводов, но тестера не было. Пришлось стопить баш-такси и возвращаться в Антсирабе. Парани поехал вмести с нами. Автобус оказался не рейсовым. На нем ехал хор местной протестантской церкви. Веселые тетки всю дорогу развлекали себя и нас песнями. Дорога оказалась с перерывом на ремонт: автобус тоже сломался. Его, правда, удалось починить с помощью лома, кувалды и местной мадагаскарской матери.
Парани пошел в автосервис договариваться о транспортировке машины. Трубки у него не было, и пришлось договариваться о встрече вечером у нашего вчерашнего отеля.
Мы остались вдвоем и пошли в большую прогулку по городу. Ясное голубое небо и желтые опадающие листья кленов создавали щемящее чувство осенней тоски. Разбитый асфальт пустынных улиц делал этот городок похожим на среднеазиатский райцентр восьмидесятых годов. Только огромные кактусы и то и дело выскакивающие из-за кустов пус-пусы напоминали о нашем местонахождении. В Антсирабе есть железнодорожный вокзал. Он уже много лет не используется, но сохранился в весьма приличном состоянии.
Еще в городе имеются горячие минеральные источники. Местное население собирается мыть в них ноги.
Несколько раз поели, попили кофе, сходили на почту и отправили открытку домой. Дошла за 20 дней. Нашли ресторан "Философия Зебу". Да, здесь это культовое животное. До четырех вечера просто измаялись от скуки, но нам повезло. Ровно в четыре Парани объявился с починенной машиной. Ура, мы можем ехать дальше. Далеко, к сожалению, не успеть. До темноты удалось добраться только до соседнего города Амбоситра (Ambositra). Здесь мы остановились в современном трехэтажном отеле. Немого погуляли и пошли спать. Сегодня мы существенно отстали от графика, и завтра надо встать пораньше.
Амбоситра славен ремеслом резьбы по дереву. На центральной улице множество магазинчиков, торгующих всевозможными поделками. Одна беда - открываются все не раньше 10 часов. Мы зря рано вставали. Цены здесь чуть ниже, чем на те же сувениры в столице. Фигурки действительно интересные. Вырезы из эвкалипта и прочих местных экзотических деревьев. Стоят эти безделушки от 1 тысячи до многих миллионов франков. Миллионы стоят огромные старуи и вазы диаметром больше метра и весом в десятки килограммов.
Дальше наш путь лежит во второй по величине город страны - Фианаранциа (Finarantsoa). Ехать туда 4 часа. Дорога идет через горы, и скорость невелика. То и дело путь преграждают стада зебу. Обычно их гонят по земле параллельно дороге, чтобы не снашивать копыта об асфальт, но на горных перевалах дорога одна. Даже знаки "Осторожно, зебу" встречаются.
В небольших придорожных ларьках продают мед. В других районах страны мы такого не видели, и если хочется меду, а Танька очень любит мед, то надо брать здесь.
На одном из горных перевалов Парани указал нам на деревню. Говорит, здесь родился наш президент и все люди из его команды. Видимо, здесь живут очень умные люди. Да, говорю, такое бывает не только на Мадагаскаре. В России тоже президент со всем окружением из одной деревни.
В Фианаранциа мы приехали днем. Город большой, построен англичанами. Сейчас его население подходит к миллиону. Многоэтажных домов мало, и город растянулся на многие километры. Парани высадил нас на обед и назначил встречу через час. Отведав еще раз зебу, мы пришли на означенное место и стали ждать. Увы, Парани потерялся. Лишь с трудом удалось его найти на ж.д. вокзале. Оказывается, он нас ждал там, у отеля Chez Papillon, в котором нам сегодня предстоит провести ночь. (цена номера 70 000 MGF) Пока я его искал, потерялась Таня. Она осталась ждать на прежнем месте, когда я отправился на поиски. Позвонил ей, чтобы она шла к вокзалу, но дороги она не нашла. Пришлось ее искать. Сначала перезванивались. Слышно плохо - не понять. Неожиданно вмешался абориген.
- Ты ищешь белую леди?
- Да
- Так она 10 минут назад шла по этой улице.
Вот это страна - на весь город одна белая леди.
Вечером на закате Парани еще успел нас свозить на небольшую экскурсию по городу, в том числе в верхний город, расположенный много выше нынешнего центра. Это интересный старый квартал со старинными церквями, сохранившимися со времен англичан. Они в 18 - начале 19 века контролировали Мадагаскар, поскольку он был на стратегическом морском пути в Индию в обход Африки. Потом, когда был прорыт Суэцкий канал, Мадагаскар утратил свое стратегическое значение, и пришли французы, а начинали строить город вообще норвежцы.
Со смотровой площадки отличный вид на город. Немалую часть центра занимает университет. Оказывается, самая популярная среди абитуриентов профессия на Мадагаскаре - программист. Где они только работают? Что-то я особенно компьютеров не видел.
Утром следующего дня в 7 часов мы на поезде уехали на побережье. Здесь в рабочем состоянии сохранилась последняя на острове железная дорога. По ней 4 раза в неделю ходит пассажирский поезд. Рельеф местности здесь столь сложный, а болота столь мокрые, что проложить автодорогу нормального качества до сих пор не удалось. Общая длинна дороги 170 км. С высоты более 2 километров она спускается до уровня моря. 50 туннелей, в том числе один трехкилометровый, множество мостов. Все это было недавно реконструировано, и теперь поезда ходят регулярно. В 2004 году появилось сообщение, что ливень небывалой силы стал причиной селевых потоков, уничтоживших дорогу, но при нас все работало отлично.
Вагоны делятся на первый и второй классы. Первый чуть дороже, народу в нем чуть меньше, все более покрашено и почищено. Мы поехали именно в нем. Вагон швейцарского производства, фирмы De Wagons & D'Ascenseurs Schlieren-Zurich.
Сначала я думал, что он полностью предназначен для туристов, но оказалось, что, кроме нас, ехала одна парочка французов, а все остальные места заняты местным населением - теми, кто побогаче или едут с маленькими детьми. Оставшиеся вагоны очень набиты, и первый класс, конечно, комфортней.
Вместо положенных по расписанию 7 часов поезд отправился в 9. Вначале дорога идет по плоскогорью. Первые остановки расположены вблизи Фианаранциа, но вскоре начинаются дикие края. На этих полустанках, кроме железной дороги, нет больше никаких путей во внешний мир. Погода выдалась дождливой и туманной. Через два часа поезд проехал длиннющий туннель. Света в вагонах нет, и ехать приходится в полной темноте. Сразу после перевала выглянуло солнце. Природа изменилась. Теперь вокруг растут бананы, древовидные папоротники и прочие тропические растения. Вскоре поезд надолго встал на небольшом полустанке Andrambovatо. Местное население подбежало к поезду с пирожками, бананами. На следующих станциях прибавились вареные раки.
По мере продвижения к морю горы постепенно отошли в сторону, деревни стали все более многолюдными, станции более солидными, а дорога пошла по берегам реки Faraony, периодически ее пересекая. На одном из полустанков разминулись со встречным поездом.
Последние километры идут по равнине, засаженной финиковой пальмой.
В Манакару (Manakara) приехали только в шесть вечера. Это небольшой курортный городок. Побережье застроено небольшими отелями с бунгало. Город распложен на косе. С одной стороны море, с другой - пресноводный канал. В первом акулы, во втором крокодилы. В общем, каждый может себе выбрать место для купания, но туристам настоятельно предлагают бассейн при отеле. Вот тебе и морской курорт.
По описанию в путеводителе мы выбрали Hotel Parthenay Club. Как пройти от вокзала, было непонятно, и пришлось нанимать пус-пуса. Из набежавшей толпы мы выбрали мужика, который понимал несколько слов по-английски. Просил 5000, но я сторговал до 3000. Нас предупреждали, что надо торговаться и не уступать, не подрывать рынок. На пус-пусов и так управы нет, если их разбаловать - всем будет плохо. Дорога оказалась длинной - километров пять, местами в гору. Бедный мужик пыхтел как самовар. У жалостливой Тани просто слезы проступили. За 50 центов так стараться! Уговорила меня дать ему пятерку. Мужик сходу предложил забрать нас завтра в 6 утра на обратный поезд. Мы согласились, а зря. Утром он сказал, что спал тут на повозке всю ночь, и за это с нас полагается десятка. Вот так, действительно нельзя баловать. Чувство жалости к пус-пусам покинуло Таньку до конца поездки.
Вечером мы долго гуляли. Город оказался достаточно большим, и на его обход потребовалось часа два. На морском побережье высажена тенистая аллея. Отличный песчаный пляж, вода теплая, но купаться мы не отважились. В этом месте острова практически нет рифа. Глубина начинается прямо от берега. В результате морские волны обрушиваются прямо на пляж, а акулы могут подобраться к самому берегу. Вероятность, конечно, очень мала, но все же проверять как-то боязно.
Вечером в ресторане я заказал лангуста. Это такой большой морской рак. Его мне принесли на огромном блюде. Потом еще долго пришлось ломать его твердый панцирь, доставая кусочки мяса. Вечер выдался на редкость приятный. Наконец отогрелись. В отличие от высокогорного плато, здесь, у моря, настоящие тропики и всегда тепло, даже зимой. Ночевали в прибрежном бунгало. Уютно, теплая вода есть. Как в любых тропиках, внутри полно всякой живности.
Утром у нас обратный поезд в Фианаранциа. Отправление в 6-45. Пришлось рано вставать. Солнце едва поднялось над морем, и утренний туман не успел рассеяться. Не успев как следует позавтракать, мы сели в вагон голодными. Ехать так до вечера было бы тоскливо, и мы решились отведать местной народной пищи. Попробовали всех пирожков, бананов, раков. Вкусно, и главное, как выяснилось впоследствии, безвредно.
Несмотря на то, что поезд шел в гору, обратный путь проехали быстрее и уже около двух часов дня были в Фианаранциа.
Прямо на вокзале нас встретил Парани.
Тут же, на привокзальной площади, приезжим показывают хамелеонов. На дереве, напоминающем мимозу, сидело несколько крупных особей. На Мадагаскаре их очень много. Даже на дорогах валяются раздавленные колесами хамелеоны, но на дереве увидеть их непросто. Маскируются отлично. Надо долго стоять и смотреть на ветки, думать, что откуда и куда растет. Рано или поздно найдется сучок без листьев непонятного происхождения. Это и есть хамелеон. С дерева его можно снять палкой. Сначала потревожить, а потом поставить ее у него перед носом. Не торопясь, он на нее заберется. Теперь палку можно опустить - и зверь пойман. Самые крупные особи достигают длины 60 см. Брать их в руки надо осторожно. Их челюсти достаточно сильные. Тридцатисантиметровый меня довольно сильно укусил, так что пальцы в пасть лучше не совать.
Вопреки распространенному мнению, хамелеоны не меняют цвет мгновенно. Если его взять с зеленой ветки на руки, он не станет розовым. Как я понял, должно пройти немало времени, прежде чем хамелеон примет окраску куста, на котором сидит, более того - цвет меняется в небольшом диапазоне, соответствующем обычной окраске растений, и добиться ярких цветов не удастся.
Хамелеоны на привокзальной площади ручные. Их подкармливают специально для туристов, поэтому они разных видов и огромных размеров. В природе их тоже много, но такие красавцы попадаются редко. За просмотр предлагается принести кузнечиков с рынка, заплатить хамелеоноводу, да и чаевые дать. 10000 франков сняли все претензии.
Восточный берег Мадагаскара порос тропическим дождевым лесом. Это одни из самых интересных джунглей на земле. Человек оказался слабее, все попытки освоить эти края провалились, и большая часть зарослей не тронута. Огромная территория выделена в национальный парк Раномафана (Ranomafana). Большая часть предназначена для специалистов, и туристам туда ходить не положено. В оставшуюся часть обязателен гид. Это общая напасть на Мадагаскаре. В одиночестве здесь остаться трудно. Заборов, конечно, нет, и самостоятельно пробраться можно, но аборигенов по парку шатается множество. Все они занимают какое-то место в феодальном клане, который контролирует эту территорию, и живут на деньги от туристов и западные гранты. Неоплаченный турист им не понравится.
Для проживания туристов в центре парка выстроен небольшой поселок Раномафана. В нем есть бунгало и прочие варианты ночевки. Тут же множество ресторанчиков. Подъехали мы уже на закате. Небо расчистилось от послеобеденного ливня. Рваные остатки облаков плыли по розовому вечернему небу, очерченному зубцами скалистых гор. Туман вставал из ущелий. Мы сидели в открытом ресторанчике и ели мясо зебу, запивая вкусным местным вином. Финаратсуа - центр местного виноделия. Бутылка стоит от 10 до 25 тысяч франков. Южная ночь наступает быстро. Луны не было, и по поселку пошли гулять уже в полной темноте. Электрического освещения нет, несмотря на то, что рядом швейцарцы недавно построили новую ГЭС. Ну и не надо. Когда над головой такое черное звездное южное небо, лампочки неуместны.
Утром пошли на долгую экскурсию в лес. Главная достопримечательность - бамбуковые лемуры. Сообразно названию питаются они бамбуком. Листья бамбука содержат цианиды, смертельные для большинства млекопитающих, но только не для лемура. Для него это - самый лучший витамин. Он без этой отравы просто не может. Если в течение часа он не погрызет листиков с цианистым содержимым, то просто умрет, поэтому лемур непрерывно сидит на ветках и лапами заправляет свежие листья в рот. Даже спят они раз в час, в перерывах между едой. Поел - можно и поспать, поспал - можно и поесть. Большую часть времени бамбуковые лемуры весьма неподвижны, что свойственно тропическим травоядным. Медленный обмен необходим для переваривания ядовитых листьев, а неядовитых в джунглях не встретить, все уже давно съедено. Прыгают они, правда, далеко и ловко, но нечасто.
Бамбуковых лемуров существует несколько видов, они едят разные сорта бамбука и не замечают существования друг друга. Лемуры одного вида живут небольшими стаями и враждуют с соседями.
Кроме лемуров, в Раманафане наблюдают птиц. Здесь живет множество эндемиков, и в результате большинство посетителей парка бердватчеры. Много ящериц, в частности Phelsuma. Почему-то она так знаменита, что даже есть специальный русскоязычный сайт, посвященный ей http://www.phelsuma.narod.ru/ .
Живности в тропическом лесу всегда много, в том числе и насекомых. Как известно, самый страшный зверь на земле - комар. Количество жертв хищников по всему миру за год не превышает нескольких сотен человек. От комаров ежегодно гибнут миллионы. Малярия и прочие многочисленные лихорадки, особенно без лечения, часто смертельны. На Мадагаскаре желтой лихорадки и лихорадки Денге нет. От малярии надо есть таблетки. В последнее время появился Лориам, который помогает от всех видов малярии, причем надо для профилактики есть всего одну таблетку в неделю, начав за 2 недели до появления в тропиках, и кончив через месяц. Помогает действительно здорово. В одном малярийном амазонском лесу меня за ночь укусили не меньше тысячи комаров. Я считал плотность укусов на квадратный сантиметр кожи. Так вот, лариам спас - все обошлось. Стоит он только очень дорого. Кроме комаров, на Мадагаскаре водятся пиявки. Заразу они не переносят, но если ее оторвать так, что при этом в теле останется и загниет ее кусок, то это место придется долго лечить. На ноге может вскочить огромный гнойник. Главная кусачая мадагаскарская пиявка не больше комара, но ползают они всюду в огромном количестве, даже на автобусных остановках. Нас, правда, ни одна не укусила, или, во всяком случае, мы этого не заметили. Говорят, что вытаскивать их надо с помощью зажигалки - поджечь ее, чтобы пиявке стало некомфортно. Она решит, что жизнь дороже, и решит смотать. Тут ее можно в зависимости от любви к животным либо раздавить, либо пустить гулять в соседний лес. Главное - не перестараться и не зажарить ее живьем раньше, чем она выполнит команду "фу". За ссадинами и порезами тоже стоит следить внимательней, чем дома. На незнакомого микроба иммунная система реагирует медленней, и вероятность всяких гнойников растет, так что полезно все мазать йодом. Еще в тропиках не стоит сидеть на гнилых бревнах и пнях. Это, пожалуй, и все. В целом тропический лес не опасней нашего российского. Ведь в нем тоже водится энцефалитный клещ, а энцефалит неизлечим, часто смертелен, прививок эффективных нет. Медведь страшнее льва, и, в отличие от Мадагаскара, есть хоть и слабо, но ядовитая гадюка. Крапива и борщевик обжигают кожу. Живем же мы как-то после этих ожогов!
В национальном парке Раманофана сквозь лес проложено множество тропинок, что, конечно, нарушает первозданную картину, зато позволяет быстро передвигаться. Одна из дальних тропинок ведет к красивейшему водопаду.
На территории парка по-прежнему живет деревенское население. Их пытаются выселить, ограничить хозяйственную деятельность, но они остаются в своих родных хижинах. За проход по землям их огородов принято немного платить.
В поймах рек, где высокий тропический лес отступает, можно встретить рощицу кофе, то там, то здесь торчат колючие макушки ананасов.
Для простоты перемещений туристов завозят в горы, так, чтобы потом по мере прогулки и осмотра красот они спускались вниз. Тропы сходятся у поселка Раномафана, где заброшенной стоит загородная вилла Диде Рацираки. С момента бегства президента в ней никто не появлялся. Вот пример, что даже в очень бедной стране можно осознавать важность частной собственности и не разграбить пустующий дом, даже если он принадлежит свергнутому и изгнанному президенту.
Рядом с виллой горячий источник и бассейн. Он, кстати, и дал названию парка. Раномафана переводится как горячая вода. За 5000 франков можно купаться сколько хочется. Есть переодевалка и душ. Вода слегка минерализованная, температура градусов 30.
Пообедав в одном из туристических ресторанчиков, поехали дальше на юг страны. Дорога до Финаратсуа очень плохая, и несмотря на небольшое расстояние, занимает несколько часов. День уже подходил к концу, и далеко уехать не удалось. На ночь остановились в дорогой туристической гостинице в городе Амбалавао (Ambalavao). Двухместный номер стоит 110 000 франков. Несмотря на то, что до Раманофаны всего 100 км, климат здесь совершенно другой. Дожди редки, вместо джунглей - степь с кактусами и пахиподиумами. Ночи очень холодные.
Отель совмещен с музеем-заводом по кустарному производству бумаги. В программу входит его посещение. Билет стоит копейки, но вся идея в том, что создаются все условия, чтобы попавшийся турист не смог бы отказаться купить разукрашенный кусочек бумаги за несколько десятков тысяч франков.
На Мадагаскаре достаточно реальной экзотики, и эта интуристовская мне не понравилась. Куда больше понравился забор, по верху которого вместо колючей проволоки из бетона торчат острые края битых бутылок. Такие встречаются на Мадагаскаре часто. Народ здесь в массе ходит босиком, и, видимо, такая ограда для него труднопроходима.
В 40 км на юго-запад от Амбалавао находится небольшой частный национальный парк Anja. Входной билет 25000 франков. Как сочетаются слова "частный" и "национальный" в юридическом смысле - непонятно, но на практике все очень здорово. На участке в несколько гектар в нетронутом лесу живут несколько сотен кольцехвостых лемуров (по-английски ring-tailed, по латыни Lemur catta). В отличие от бамбуковых, они едят все, что попало, бегают по земле, попрошайничают. Особенно хорошо едят бананы. Привыкнув, что гиды перед входом выдают туристам бананы, лемуры немедленно их окружают, и пока последний банан не переместится в их ненасытный желудок, в лес не уйдут. Прыгают на плечо, ведут себя нахально.
Кормить их одно удовольствие. Мягкий и теплый зверек прижимается к твоей щеке, в своих почти человеческих ручонках держит банан, чавкает. Его пышный полосатый хвост болтается где-то рядом. Так и хочется дернуть. Лемур этого не любит, как не любит и попыток его погладить. Шипит, кусается. Пасть у него огромная, зубы острые, но, к счастью, все это заточено на поедание мягких фруктов, и если он укусит, то не сильно - в худшем случае прокусит кожу.
К туристам бросаются только самцы. Самки более пугливые. Ранним утром в первых лучах солнца они пытаются отогреться после холодной зимней ночи. Сидя, самочки подставляют свое мягкое белое брюхо солнцу, раскинув лапки в сторону. Ну, совсем как последняя красавица на пляже. Самцы ходят рядом. Выгнутый вперед виляющий хвост означает ухаживание. Самки, впрочем, загорают и не обращают на самцов никакого внимания. Подойти к загорающей самочке близко трудно. Она очень насторожена и сразу, завидев человека, становится на четыре лапы.
Лемуры тоже живут стаями по 10-20 особей, забираются на одно дерево и висят, как елочные игрушки. Про лемуров в Интернете есть много страниц, например http://www.gozen.demon.co.uk/godric/godric.html, http://www.lemurs.us/madagascar.html. На первой можно послушать, как они кричат.
Директор и хозяин парка - местный житель, добившийся выделения этих земель под парк. Он же его и охраняет от местных жителей. Вначале просто стрелял на поражение. Теперь все уважают его предприятие, а раньше лемуров ели. С одной стороны, лемур по местным традициям священен. Есть его нельзя, т.к. он перевоплощение умерших предков, но с другой стороны, если ему отрезать лапки, делающие его похожим на человека, то табу теряет силу. Так, поотрубав руки, на Мадагаскаре съели почти всех лемуров, и теперь те, кто остался, живут в основном на охраняемых территориях.
Парк Anja отсутствует в путеводителе Lonely Planet по причине своей молодости, но посетить его обязательно надо, это одно из самых лучших мест на Мадгаскаре.
Дальше на запад климат становится все суше и суше. Появляется множество кактусов. Большинство из них привезены из других стран. В 19 веке на Мадагаскаре случилась экологическая катастрофа, когда опунция заполонила все поля страны. С помощью специальной мухи, личики которой уничтожают кактус, проблему удалось решить, но последствия ощущаются до сих пор.
Кактусы на Мадагаскаре вырастают огромных размеров, в городах из них сажают аллеи, используют в качестве изгороди. Самый кактусовый город - Ихоси (Ihosy), в котором мы сделали остановку на обед.
Дальше асфальт на главной дороге страны кончается, и она превращается в пыльную грунтовку посреди степи.
Александр Симо
29/12/2004
Страницы:
1 2 3
|
|
