|
Перегруженный грузовик довез на своей крыше только до следующей деревни. На площади пред церковью размещался мини-рынок. В магазине купил хлеб за 1200 квача, а на сдачу еще бананов, опять по 100 квача три штуки. Буханка белого хлеба здесь эквивалентна 36-ти спелым бананам.
Спрашиваю местных жителей:
- Скажите, пожалуйста, ездят ли по этой дороге машины? Как часто?
- Ездят, ездят. Одна-две в день обязательно ездят.
- В какое время?
- Не знаем. Сегодня еще не было.
Приготовился к долгому ожиданию. Позицию выбрал под деревом, на холме за деревней. Сижу, поедаю сладкие бананы и наблюдаю местную жизнь. Крестьянин тащит охапку хвороста неизвестно откуда. Последний лес был километрах в 10 отсюда. Сейчас, насколько мне видно с холма – кругом возделанные поля и банановые плантации. Мальчик гонит трех груженых осликов. Женщина несет на голове белый мешок с покупками, дети бегут рядом, роняя и вновь поднимая из пыли леденцы. Никто не кричит "ю-ю!", бросая ради редкого иностранца свои привычные занятия. Но никто и не пытается со мной познакомиться, пригласить на ночлег, угостить фасолевой кашей и лепешками. Какая все-таки разная Африка – сколько стран, столько народов, столько обычаев...
Через час на горизонте показались клубы пыли. Спрятал в рюкзак английский словарик, приготовился, голосую большому пыльному грузовику. Вместо кузова, в нем оборудован типа "салон автобуса", только из легкого тента, без стекол и задней двери. Из окон на меня смотрят удивленные белые туристы, но ...машина-автобус проносится мимо, даже не сбавляя скорости, как будто под этим деревом всегда сидит белый автостопщик с рюкзаком, в желтой одежде. Удивились пассажиры, еще больше удивился я, только вот на водителя мои жесты не произвели ровным счетом никакого впечатления. Я вспомнил, как мы сидели полтора дня в Эфиопии, на выезде из Лалибелы – тогда мимо нас тоже проехал "джип" с двумя белыми девками и даже не притормозил. Действительно, белые люди непредсказуемы, в то время как от местных хоть знаешь, чего ожидать. Еще через полтора часа приехала легковая машина-равалюха, непонятно какого даже происхождения. Двери вываливаются, бампер отсутствует, стекла наполовину выбиты, а оставшиеся в трещинах. Взобравшись на горку, машина решила окончательно умереть на моей позиции. Из внутренностей вылезли шестеро молодых парней и стали возбужденно обсуждать мероприятия по реанимации старушки. Сначала копались внутри, потом толкали снаружи, потом разгоняли с горки. Наконец, машина решила еще немножко поездить по этим ужасным пыльным ухабам. Парни развернулись, подъехали ко мне и стали предлагать подвоз "я не понял куда".
То ли они слишком много сжевали местного наркотического листочка, то ли выпившие были, но мне явно не понравились и я отказался ехать с ними. Еще через час показался белый "Land Cruiser" с ЮАРскими номерами. “Мне сегодня везет! Третья машина, из двух обещанных!" - успел подумать, вскакивая на обочину. Белый парень, Alex, так удивился появлению белого автостопщика, что чуть не съехал с дороги в кусты. Он возвращался из дома после отпуска. Работал каким-то исследователем в том самом национальном парке "Южная Луангва", куда я и стремился попасть. Моего владения английским языком вполне хватало, чтобы объяснить Алексею, за два часа, всю сущность вольных путешествий и подробно ответить на все его вопросы. Там, где я не находил нужных слов, мой собеседник подсказывал их, а я старался запоминать. Дорога была ужасна – иногда даже наш мощный внедорожник буксовал в этих мокрых колеях из красной глины, вскоре мы свернули на такую узкую дорожку, на которой не смогли бы разминуться две встречные машины. Но, к счастью, здесь не было встречных машин, так же как и попутных. Кроны высоких деревьев сомкнулись над нашими головами – мы ехали по зеленому тоннелю в африканском лесу. За окном мелькали дикие плоды манго, какие-то ползучие растения обвивали ветки деревьев, на них зрели мелкие зеленые плоды, похожие на наши кабачки. Сверху, прямо над дорогой свисали на двухметровых "веревках" плоды, напоминавшие длинные огурцы или даже елочные игрушки. Пару раз по веткам пробегали черные обезьянки, по обочине ползали крупные улитки.
Проехав "по зеленому тоннелю" километров тридцать, мы вдруг выскочили на открытую поляну, вокруг которой стоял такой же плотный лес. Поляна оказалась международным аэропортом. Как пояснил Алекс, сюда приземляются самолеты с туристами прямо из США и Европы. Туристы спускаются по трапу, устланному красной ковровой дорожкой, пересаживаются в микроавтобус с кондиционером и едут в комфортабельные "lodge" - специальные гостевые дома. День или два их катают по национальному парку, а к понедельнику они уже снова выходят на работу и рассказывают сослуживцам о том, что вдели "настоящую Африку" и побывали "в самом сердце джунглей".
От здания аэропорта мы проехали еще 20 километров по замечательной асфальтированной дороге фонарями (даже не во всех африканских столицах есть уличное освещение!) до въезда в национальный парк. Я уже не сомневался, что мой знакомый впишет меня к себе на ночь и поможет утром с посещением парка. Но вместо этого, Алекс спросил меня:
- Где ты хочешь остановиться?
- Да где годно! Для меня любое помещение подойдет. Конечно, мне бы не хотелось ночевать в палатке под дождем...
- Я могу отвезти тебя в самый дешевый кемпинг. Всего за восемь долларов тебе позволят поставить палатку...
- Минуточку, поставить палатку я могу и бесплатно, где угодно... я же объяснил тебе, что имею весьма немного денег. Только на еду.
- Ну, брат... бесплатного ночлега ты здесь не найдешь...
- Еще не было ни одной страны, ни одного места на земном шаре, чтобы я не нашел бесплатного ночлега! – Запальчиво заявил я.
- Тогда я высажу тебя возле самого дешевого кемпинга, а ты сам разговаривай с администратором. Я пока схожу к подруге, она там работает рядом. Если не получится – я отвезу тебя еще куда-нибудь...
Григорий Лапшин (GriL) [gril_avp@mail.ru]
23/06/2003
Страницы:
1 2 3 4 5 6
|
