|
В других местах, более компетентных, мне всё-таки признались, что опыт оформления виз у них был, но немногочисленные туристы оформлялись в Рио или Буэнос-Айресе. Занимало оформление, вроде, один день.
Формально для оформления визы надо предоставить: 2 цветных фотографии, загранпаспорт, авиабилеты, кредитную карточку (или иное подтверждение "состоятельности"), и странный документ, называемый "police record”. Насколько я понимаю, речь идет о справке из милиции, что ты "не привлекался и не состоял", при этом её надо "легализовать" в МИДе. Короче, бред полный. Я поступил так: отсканировал паспорта и с бронью билетов отослал в Асунсьон старику-немцу, который согласился нам показать нам Парагвай по божеской цене, тот переслал это всё в консульство Парагвая в Монтевидео (Уругвай), договорившись с консулом, что трое русских придут к ним утром 17 июня. Так и произошло. У нас, правда, робко кредитки спросили, но за наличием отсутсвия у нас таковых, вопрос о кредитках замяли. Через день виза была готова. Стоит она 45 USD с носа, т.е. на 3 доллара дороже, чем уругвайская.
Добирались мы до Америки "на перекладных": на "Air France” до Сан-Пауло, потом на "Плуне" (уругвайская авиакомпания) до Монтевидео, оттуда через Буэнос-Айрес в Асунсьон на "TAM"; возвращались им же в Буэнос-Айрес и "Алиталией" через Рим – в Москву. Этот маршрут я не предлагаю, поскольку он неоправданно дорогой, но если пользоваться бразильским "Варигом", то до Монтевидео можно долететь за 1300-1350 USD. При бронировании кругового маршрута вместе с Асунсьоном выходило 1480 USD. Можно просто долететь до Буэнос-Айреса и потом воспользоваться паромом "Букебус" в Монтевидео или Колонию-дель-Сакраменто. Два с половиной часа плавания через Ла Плату (до Колонии – 45 минут). 110 USD в оба конца, трижды в день. Автомобильное сообщение с Аргентиной осуществляется по мосту через реку Уругвай в Фрай-Ментос и Пайсанду, но тогда до Монтевидео придется ехать весь день – Уругвай маленький только по американским стандартам. Из Бразилии через Риверу можно въехать в Уругвай с севера, тогда по пути в Монтевидео можно заодно посетить дом Карлоса Гарделя (самый знаменитый "певец танго" всех времен родом из Уругвая) в Такуарембо. По железной же дороге ни в Уругвай, ни в Парагвай въехать уже не удастся – вокзалы в Монтевидео и Асунсьоне закрыты, поезда не ходят. Кончилась здесь эпоха паровозов, а до тепловозов дело не дошло...
В любую страну нужно ехать без предубеждений. К чужим мнениям прислушиваться, но надеяться на свои личные впечатления. Отбросить стереотипы, иначе постоянно будешь пытаться сравнивать одну страну с другой, что, в общем-то, бесполезное занятие. Лично я предпочитаю вообще всё постигать эмпирическим путём; перед поездкой о стране читаю, конечно, но мало. Во-первых, и без того сама "техническая" подготовка к поездке отнимает много времени и сил, а во-вторых, сюрпризы всегда приятны.
Сравнивать Уругвай и его столицу с чем либо я прекратил на второй день. Америка вообще ни с чем не сравнима. Потому что она – сама эклектика. Уругвай называют "Южноамериканской Швейцарией, но это касается не столько природы и уровня жизни (не такого уж высокого, особенно после недавнего экономического кризиса), но общей атмосферы тихого, сытого благополучия, которую ни один кризис разрушить не может. По "экологической чистоте" Уругвай стоит на 6-м месте в мире (сразу после Швейцарии), хотя природой напоминает скорее Юг России или Украину. Коровы только дороднее... По "этнической чистоте" Уругвай, наверное, находится на первом месте в Южной Америке. Индейцев-чарруа вытеснили или уничтожили, а негров из Африки почти не завозили, т.к плантаций здесь никогда не было. Уругвай заселили галисийцы с северо-запада Испании, благодаря чему в разговорной речи проскальзывают "диалектные особенности". Например, там, где положено произносить "Й", произносится "Ж", например, не "уругвайо", а "уругважо" и т.п., т.е. на португальский манер. Да и бразильское влияние всегда было сильно.
Еще при заходе на посадку стало ясно, что Монтевидео город большой. Еще бы – половина Уругвая в нём живёт. Пока ехали из аэропорта Карраско в гостиницу, еще раз убедились в его внушительных размерах. Что же напоминает Монтевидео?
Скажаем так: это чуть-чуть Лиссабон, чуть-чуть Париж, чуть-чуть Неаполь, немножко Мадрид. Причем, все эти города в Монтевидео чередуются через дом... Это маленький Буэнос-Айрес, только небоскрёбы поменьше. Монтевидео – город эпохи модерна. Даже небоскрёбы в припортовой части (Ciudad Vieja) построены в 20-30 годы. Это город танго и первых сошедших с конвейра "Фордов". Не сочтите меня излишне сентиментальным, но это город в стиле "Nostalgie”, в котором дома как бы делятся друг с другом воспоминаниями о давно ушедшем "Золотом веке".
В Монтевидео нет широких авенид с бесконечными круглосуточными потоками машин. Нет бурной ночной жизни, однако свой масленичный карнавал у них тоже есть, хоть и не такого масштаба, как в Бразилии. Жители ложатся спать рано, в девять часов улицы пустеют, магазины закрываются. Из достопримечательностей здесь первая по хронологии – крепость (Fortaleza Gral. Artigas) на горе Монтевидео, давшей название городу, который виднеется через залив примерно в полутора милях от ее стен. В ней небольшой военный музей. От городских стен остались ворота XVIII века, выводящие на Площадь Независимости с неизменной конной статуей генерала Артигаса в центре. Этот бравый генерал стал для Уругвая его Боливаром. С 1811 по 1814 гг. он возглавлял борьбу за независимость страны от Испании. Еще очень хорош Palacio Salvo, наверное, самое красивое здание Монтевидео. Около порта находится здание вокзала, который после своей постройки вокзалом так и не стал, но был приспособлен для других насущных нужд общества, а именно – для массового приема пищи... В Mercado del Puerto устроено что-то вроде "мясной феерии": закусочные, наперебой предлагающие отведать мясо гриль ("чурраско"). Мы были там дважды, так уж нам это место понравилось. Накушаться до отвала здесь можно долларов за 5, и хоть это считается дорогим "туристическим" местом (в обычном баре обед обойдется в два раза дешевле), но за такую трапезу этих денег не жалко. В Швейцарии за эти деньги можно только кружку пива выпить. Ближе к вечеру у Mercado расставляют свои лотки антиквары и мольберты художники.
Ещё в Монтевидео есть стадион Estadio Centenario, на поле которого проводился первый чемпионат мира по футболу в 1930-м. Уругвайцы тогда аргентинцев обыграли. Из классических культурных учреждений в городе имеется несколько художественных музеев (из известных живописцев присутствует Франсиско Гойя), в том числе музей Торреса Гарсии – уругвайского абстракциониста, чьи художества украшают купюры уругвайских песо (курс 1USD = 26 peso). Иные музейные экспонаты резво бегают по улицам – такого количества старых автомобилей 20-30-х годов, причем на ходу, мы не видели нигде. Район Карраско – тоже своеобразный музей под открытым небом. В 1920-е годы иммигранты из Германии настроили здесь особняков, так что теперь и не разберешь, где находишься – в Южной Америке или Баварии. Надо сказать, что немцы знали, где селиться: прямо здесь начинается полоса широких бело- или золотопесчаных пляжей, тянущихся на восток до Мальдонадо и Пунта-дель-Эсте. Это так называемый "Золотой Берег", сделавший Уругвай одним из лучших южноамериканских курортов. Летом (у нас в это время зима) сюда съезжается пол-Аргентины: Уругвай севернее, а значит здесь теплее, от Буэнос-Айреса рукой подать.
Конечно, глупо ездить на морские курорты зимой, но общее впечатление получить можно, хоть народ и ходит в вязяных шапках и зимних куртках. Когда поселились в Пунта-дель-Эсте, в гостинице по телевизору смотрел конкурс уругвайских фотомоделей, проводившийся на курорте прошлым летом. Впечатлило. И фотомодели, и Пунта-дель-Эсте. Оживленно, многолюдно так, что яблоку негде упасть. От Уругвая лично я этого не ожидал. Думал, тут только коровы и пастухи...
Пунта-дель-Эсте на востоке замыкает ряд уругвайских курортов (Атлантида, Пириаполис и др), который можно проскочить на машине за пару часов. Дальше лежит Кабо Полония, но это больше для любителей эко-туризма: морские птицы львы, киты. Наталья Орейро любит сюда приезжать. Понежиться, так сказать, на лежбище. Дальше на север, к бразильской границе – национальные парки Санта Тереза и Сан Мигель (олени, копибары, фламинго, страусы ньянду), одноименные португальские крепости, долгое время сторожившие эти ничейные земли.
Николай Баландинский
21/07/2003
Страницы:
1 2 3 4
|
|
