|
В начале четвертого выехали со стоянки и поехали через лес колючих акаций. Деревья простирали свои ветки как раз на высоте 4-5 метров и пытались сцарапать нас с крыши машины. В пять утра догнали еще один сломавшийся грузовик и чинили при свете моего фонарика-жучка. В 6-15 увидели восход солнца в деревне Archres Post. Здесь сходились несколько лесных дорог и начиналась двухрядная улучшенная дорога. Водители за час меняли "внедорожные" покрышки на "асфальтовые". Я слонялся мимо ближайших магазинчиков.
В языке суахили нет своего алфавита, поэтому, для написания названия магазинов, используют английские буквы. Я нашел монету в один кенийский шиллинг в пыли, возле магазина с названием "MAMA KIOSK". Уже в восемь утра солнце стало припекать. Дорога хоть и "улучшенная" но до города Isiolo тряслись по страшным ухабам. Сразу за въездным постом начался разбитый асфальт. Сошли в центре и умылись на АЗС. Идем пешком по улицам мимо магазинов и торговцев под открытым небом. Продавцы и прохожие искренне улыбаются нам и даже с другой стороны улицы весело кричат "джамбо!", что в переводе с суахили значит "здрасьте!". Кому же понадобилось распускать слухи, что эти добродушные и приветливые люди "потрошат белых людей ни за что ни про что"?!
Выехали на "Тойоте" за город, но мимо все равно катятся одни лишь маршрутки с правым рулем. Через 20 минут застопили уже "родной" грузовик с коровами. Водители и коровы сделали в городе все бюрократические дела и догнали нас. Снова залезаем на знакомые трубы. Коровы уже просто падают с ног. Погонщик пытается разобрать переплетение ног, голов и хвостов, но это у него получается уже с трудом.
Вокруг горы Кения – национальный парк. Трасса идет вокруг него асфальтовым кольцом, по обеим сторонам дороги – забор из проволоки. Из ворот иногда выезжают машины с белыми туристами. У них "сафари" в полном разгаре. Саму гору, высотой 5 199 метров скрывают плотные облака. Timau – маленькая деревушка, где туристических магазинов, кажется, больше чем домов. Улочки утопают в зелени. Все для туристов – чисто и аккуратно. Но настоящим оплотом туристической цивилизации нам показался город Nanyuki, где мы окончательно попрощались с "нашими коровами" и слезли с грузовика у центрального банка, намереваясь снять с карточки или обменять доллары.
Больше половины национального дохода Кения получает за счет обслуживания туристов. И это неудивительно, ведь почти 35% территории страны составляют различные национальные парки, заповедники и прочие "охраняемые территории". Но охраняют там не туристов от грабителей, а диких животных. Если бы здесь был такой разгул преступности, каким нас пугали в Эфиопии, то получилось бы, что Кенийцы сами режут куриц, несущих золотые яйца. Ну, примерно так же, как если бы жители Сочи начали убивать на улицах курортников и вешать их головы на заборах. Совершенно естественно, что ничего подобного не происходит. Как в Крыму или Сочи, в Кении стараются создать все условия для приезда иностранных туристов: комфортабельные гостиницы и "гостевые дома" утопают в зелени и цветах, продавцы в магазинах подобны официантам в дорогих ресторанах – стараются угадать любое ваше желание. Все люди крайне доброжелательны, приучают себя к "американской улыбке" и здороваются с вами первые. На каждой заправке, гостинице, развилке дорог – магазинчики африканских сувениров, изделий местных ремесленников или просто раковин улиток. Единственное неудобство для нас: как в Сочи, так и в Кении, очень трудно найти что-либо "на халяву", ибо все озабоченны добыванием как можно большего количества денег из кошельков туристов. Например, в городе Нануки полно интерент-кафе, но везде нам вежливо отказали в халявном доступе, мотивируя это тем, что они сами связываются с провайдером по телефону и за деньги.
В центральном банке целая очередь иностранцев к обменному окошечку. Впереди меня стоял НАТОвский офицер, белый, с немецким флагом на рукаве. Зарплату им выдают в "травел-чеках", видимо, чтобы не пересчитывать каждый раз в местную валюту. А уже сам офицер решает – отправить "получку" домой жене в простом конверте или, обменяв в банке, спустить в местных кабаках. На первый раз я решил обменять в Кении двадцать долларов.
Зашли в продуктовый магазин, однако здесь нам показалось дороговато. Буханка хлеба 25 шиллингов - больше доллара. Но купили три хлеба и килограмм риса. На улице опять с нами здороваются совершенно незнакомые черные люди:
- Джамбо! Вот кантри ю фром? (Здрасьте, из какой вы страны?)
- Добрый день. Мы путешественники из России. Не подскажете, где находиться самое дешевое кафе? – Упражняюсь я в английском.
- Вам нужно самое дешевое? Зачем?! Вон хороший ресторан для туристов.
- Нет. Ресторан нам не подходит по ценам. Где обедают местные жители - бедняки?
- Ага, понятно. Вот по этой улице один квартал и направо. Третья дверь слева.
- Спасибо большое.
Ну, если и сейчас не будут грабить, – значит, все наши посольщики наврали и нужно разгонять все МГИМО полностью к чертовой бабушке! В этом кафе мы поели на 72 шиллинга на двоих, но не пожалели: мясо с картошкой, чечевица, салат, фасоль, булки, блины, чай. Интересно, что чай в Кении традиционно пьют с молоком. Если хочешь чай без молока, то нужно предупредить заранее. В этом кафе чай разливали из термосов, но для меня специально накипятили черный, без молока. Несмотря на набитые желудки, решили пройтись пешком до экватора. Благо, что граница двух полушарий оказалась всего в двух километрах от нашего кафе на окраине города.
На широкой асфальтовой трассе стоит желтый стенд-указатель. "Здесь проходит линия экватора". Чуть правее реклама сигарет "SPORTSMEN" – экватор здесь. Антон Кротов, сверивший экватор с помощью GPS, позже сообщил нам, что, по мнению шести спутников, экватор ближе к "спортсмену". Пока же мы фотографировали друг друга возле желтого указателя. Возле ушивался какой-то мужик с кувшинчиками воды. "Уж не грабитель ли долгожданный?" - с интересом пытались мы угадать назначение кувшинчиков. Но вот подъехал автобус с туристами-сафаристами. Мужик тут же стал зазывать белых толстых мистеров на демонстрацию "уникального опыта". Расскажу об опыте подробнее, ибо он позволяет определить линию экватора без спутникового навигатора и дорожных указателей в любом его месте, на протяжении всех 40 000 километров.
Берется круглая посудина (миска, тарелка, глубокая крышка) с отверстием посредине. Оптимальный диаметр отверстия – один сантиметр. В северном полушарии, если в миску налить воду, то она будет закручиваться над отверстием, общеизвестно, по часовой стрелке, т.е. слева направо. Для убедительности демонстрации можно положить в воду спичку. Даже если Вы попытаетесь раскрутить водоворот над отверстием в обратную сторону пальцем, то все равно центробежные силы планеты возьмут свое. Теперь, не переставая доливать воду в миску (вот для чего нужен кувшинчик – миска ставиться на него сверху и время от времени пополняется), двигаемся в южное полушарие. Постепенно вращение воды над отверстием будет замедляться, и остановиться точно на линии экватора. Здесь Вы можете попытаться раскрутить воду пальцем в любую сторону – она все равно остановиться и вода будет выливаться снизу из отверстия ровной струйкой, не образуя водоворотов вообще. А стоит Вам пронести всю конструкцию на десять шагов в южное полушарие, как вода, под действием тех же самых космических сил, закрутиться против часовой стрелки, т.е. справа налево. Опыт можно демонстрировать несколько раз без ущерба для здоровья и экологии. Возле кенийского города Нануки, Вам предложат за небольшую плату купить красивый сертификат с печатью, куда Вы можете вписать свою фамилию и похвастаться потом всем друзьям, что Вы действительно были "участниками уникального эксперимента на экваторе". Буржуазные туристы, во время эксперимента ведут себя как малые дети – вырывают из рук миску и смотрят, нет ли под ней моторчика или магнитика, пытаются раскрутить воду руками, крутятся вокруг своей оси сами, короче, чуть ли не писаются от восторга.
Григорий Лапшин (GriL) [gril_avp@mail.ru]
17/04/2003
Страницы:
1 2 3
|
