Вкус Бельгии: Люксембург и Арлон

RSS Обсудить

Как я уже рассказывала в самом начале, мы купили проездные билеты по Бельгии "Евродомино", однако перед отправлением в Люксембург нам необходимо было еще приобрести билеты Арлон – Люксембург, т.к. Арлон является последней станцией на территории Бельгии, и наши билеты были недействительны на территории Люксембурга. Билет обошелся в 34, 40 туда-обратно на 2х человек вторым классом – немало, учитывая, что езды-то там всего минут 20, но – таков международный тариф.

Один очень уважаемый мной самостоятельный путешественник (Вацлав, респект!) пишет, что если вы без проездного, покупать билеты нужно отдельно на перегоны Брюссель (или иное место) - Арлон и Арлон-Люксембург отдельно, так будет дешевле, такой маневр существенно экономит средства: международный тариф применяется не на весь маршрут, а только на короткий участок.

Турбюро в Люксембурге прямо на вокзале – дали карту местности. От величественного здания вокзала влево по торговой улочке, мимо банков и офисов компаний, дальше – по мосту. Понять, где находится центр города несложно. Почти из любого уголка видны два торчащих шпиля собора Нотр-дам. Как ни странно, первое, что нас поразило в Люксембурге – активное строительство – куда ни глянь – торчат высотные строительные краны. Старины "настоящей" в городе не очень много, зато все новое строится "под старину" - у конца моста, по которому мы пришли от вокзала, строят здание, наверное, лет через 5 туристы искренне будут полагать, что это какой-нибудь 18 век. Интересно, кстати, где в малюсеньком и как нам показалось, зеленом, Люксембурге промышленные сталелитейные гиганты навроде Магнитки? Или все заводы давным-давно выведены в страны третьего мира, а в Люксембурге только заседает управленческий аппарат?

Люксембург

Немного истории

Люксембург расположен в стратегически выгодном месте, и именно поэтому еще в незапамятные времена здесь возникали поселения, а в 963 г. здесь уже существовало укрепление. Именно здесь, на пересечении римских дорог, на Козлиной скале, граф Зигфрид возвел крепость Луцилибурхук, впоследствии названный Лютцельбург (маленькая крепость). Эта крепость и стала родовым гнездом графов Люксембург. Вершины своего могущества графский род достиг в 14-15 вв., когда его члены получили титул герцогов, а четверо из них стали немецкими императорами и королями. Позднее герцогство стало местом пересечения интересов могущественных держав, а замок получил название Гибралтара Севера.

"Только искусная дипломатия позволила самым мудрым из малых европейских княжеств пронести свою независимость сквозь века, имперские захватнические амбиции и мировые войны. В результате этого к началу 21 века на европейской карте осталось лишь несколько "микрогосударств", из которых большинство явно тяготеет к той или иной "метрополии". У Монако есть Франция, Андорра подозрительно близка к Испании, Сан-Марино и Ватикан не имеют возможности маневрировать, будучи окруженными со всех сторон территорией Италии. Лишь Лихтенштейн и Люксембург до сих пор поддерживают независимость не только номинально, но и фактически.

Люксембург вообще держит себя с вызовом, именуясь Великим Герцогством между великими республиками Европы - Германией и Францией. То, что это Великое Герцогство площадью в 2,5 тысячи кв.км (две Москвы) не смели с лица земли в течение последних десяти веков непрерывных войн в долине Рейна, как раз и объясняется умелой игрой местных князьков на амбициях великих держав, многократно перекраивавших политическую карту континента. Есть даже мнение, что саму независимость Люксембург приобрел в 963 году благодаря обмену территориями между Германской и Франкской империями - клочок земли так не смогли поделить, махнули рукой".

Прогулки по столице княжества

Adolphe Bridge и долина Петрюсс

Мост Адольф, он же Adolphe-Bréck, он же Pont Adolphe, он же Adolphe-Brücke – арочный мост, по которому мы пришли от привокзальной площади к площади Конституции. Мост потрясающей красоты, он просто завораживает своей высотой и кажущейся древностью – потому что как только видишь его, твердо уверен, что это – как минимум римская постройка. А когда узнаешь, что построен он был не так уж давно – в 1903 году, просто отказываешься в это верить. Еще более абыдно становится, когда узнаешь больше – что мост - всего лишь копия моста Walnut Lane Bridge в Филадельфии – там-то он как раз кажется современной постройкой. Титаническое сооружение имеет длину 153 метра и почти 85 метров высоты в центральной части.

Прямо в середине города расположена долина Петрюсс, а внизу, в долине течет одноименная речушка. Раньше она была вполне похожа на настоящую реку, а теперь ее можно обнаружить, только если тщательно присмотреться. Время от времени там виден небольшой паровозик-электромобильчик и 3 вагончика, которые целый день катаются вокруг города, и возят тех туристов, которые ленятся ходить пешком. Над долиной тянутся мосты-виадуки 18-20 вв., обалденно вписывающиеся в пейзаж, один не похожий на другой. Сама долина наполнена всякой растительностью, загадочными зданиями, похожими на замки и внушающими почтение каменными лестницами, ведущими наверх.

Нам показалось странным, что в городе такое количество головокружительных мостов и обрывов, и нет ни одной страховочной сетки, как обычно на всяких мостах-переходах делают. То ли уважают свободу личности – хочешь-прыгай, имеешь право, то ли тут процент желающих прыгнуть рекордно низок.

Весь город можно легко обойти пешком. Большинство достопримечательностей находятся в южной части старого города, где можно найти множество живописных местечек и тихих парков. По столице протекают две реки - Альзета и Петрюсс, которые делят его на две разнохарактерные части: Верхний город с остатками могучей крепости, герцогским дворцом и многими древними зданиями, и Нижний город (несколько южнее, за речкой Петрюсс) с новыми кварталами, промышленными предприятиями и учреждениями. В верхнем городе бросается в глаза готический стиль домов - узкие башни и шпили на фоне известняковых и песчаниковых обрывов, выглядящие, словно естественное продолжение скал. Кое-где по склонам свисают вниз длинные бороды трав и мха, видны многочисленные пещеры.

Площадь Конституции

Покинув мост, мы выходим к площади Конституции: стоянка мотоциклов, ларек с сосисками, смотровая площадка с обалденными видами города, и монумент Победы, называемый еще Гёлле Фра ("Золотая дама") – ибо на вершине 21-метрового гранитного обелиска стоит золотая девушка, держащая в руках лавровый венок. У подножия памятника – две печальные фигуры, символизирующие люксембуржцев, принимавших участие в Первой мировой войне.

Кафедральный собор

Построенный в 17 веке в стиле поздней готики собор с 1870 г. является кафедральным. В нем находится особо почитаемое изображение Богоматери "Утешительница скорбящих", покровительницы города. К этому образу в третью и четвертую неделю после Пасхи организуется массовое паломничество. Богоматерь расположена в алтарной части, окружена множеством свечей. Справа и слева от алтаря – мозаичные изображения святых, колонны украшены мавританскими узорами – глаз радуется.

Внизу под собором расположена крипта с усыпальницей Великих герцогов. Сначала вас встречает излучающая грусть статуя святой, за ней – саркофаг-усыпальница короля Богемии и графа Люксембургского Иоанна Слепого, окруженная раскрашенными статуями. Крипта очень проста в убранстве: массивные колонны без украшений, яркие витражи, несколько остро пахнущих букетов с лилиями, деревянные скамьи. На одной из стен – еще одно изображение Богоматери. Вход в усыпальницу охраняют два строгих льва. Вход, разумеется, запрещен, но через решетку посмотреть все же можно. Жемчужного цвета стены (так я называю сиренево-серебристый оттенок) украшены золотыми герцогскими коронами, саркофаг у дальней стены всего один, вероятно, все остальные члены семьи захоронены в стенах – на них висят таблички.

Всё множество увиденных нами усыпальниц правителей я невольно сравниваю с усыпальницей Габсбургов в Капуцинерскирхе (Вена) – уж очень сильное впечатление на нас она произвела. Так вот, пожалуй, теперь усыпальница Великих герцогов Люксембурга стоит на первом месте по общей элегантности. И, хотя волосы здесь не встают дыбом от ужаса, как в уже упомянутой усыпальнице, но веселиться тут совсем не тянет – то ли там действует цвет стен, то ли общее безмолвие и простота, но ли грустные морды охраняющих вечный покой хозяев львов…

Часы работы собора: 9.15-18.15, сб 9.15-18.30, вс 9-10.30, 12-18. Крипта до 17.30, выходные до 18 часов.

Рядом с собором, в здании бывшего Иезуитского коллегиума (Jesuitenkolleg), ренессансном дворце с тремя флигелями, размещается Национальная библиотека. А на противоположной стороне высится старый Рефугиум Трирского аббатства св. Максимина. Это мощное здание из природного камня, возведенное в 1751 г., служит сегодня резиденцией Министерства иностранных дел. А за ним раскинулась уютная площадь Place Clairefontaine, украшенная чрезвычайно лиричной статуей великой герцогини Шарлотты.

Уж не знаю, почему во время прогулки по Люксембургу меня время от времени тянуло составить какой-нибудь очередной рейтинг – но усыпальница герцогов оказалась на первом месте, а вот памятник герцогине Шарлотте уверенно вошел в тройку самых красивых и одухотворенных женских памятников – наряду с Маргаритой Австрийской в Мехелене и Лесей Украинкой в Киеве.

А еще в тихом дворике за собором стоит загадочный колокол – в честь чего он тут установлен, и чем прославился, узнать не удалось…

Окрестности дворца и дворец великих герцогов

Старый город находится, по сути, вокруг двух больших пешеходных площадей, д'Армез (Place d'Armes) и Гвиллаум/Гийома (Place Guillaume). Площадь Гийома (Place Guillaumе II) имеет прозвище "Кнюделер". Это слово означает узловатый пояс францисканских монахов, аббатство которых размещалось на этом месте вплоть до XIX в. В центре площади высится конная статуя Вильгельма II, который был и королем Нидерландов, и великим герцогом Люксембургским. В южной части площади находится здание муниципалитета - ратуша в стиле классицизма (1830). Маленький, украшенный изваянием лисицы, фонтан - напоминание о люксембургском поэте Мишеле Роданже. Вероятно, нам не очень повезло в том плане, что на площади намечалась ярмарка, и все пространство было уставлено ларьками, павильонами, какими-то палатками… Великого герцога пришлось снимать "с хвоста" - только там было свободное местечко. Народ готовился к открытию, и яростно намывал стены и прилавки пенящимся шампунем…

Отсюда рукой подать до Дворца Великих герцогов. Palais grand-ducal, он же Groussherzogleche Palais по-местному, был построен в 1572 году, чуть позже к нему пристроили боковое крыло –бывшую Ратушу. Фасад богато изукрашен мавританскими мотивами, кстати, интересно, чем обусловлен такой узор на стенах дворца и внутри Нотр-Дам? На самой высокой башне дворца полощется флаг с династическим триколором герцогов Оранских, а справа от него стоит шесть керамических мавританских башен – еще одна загадка Люксембурга. Дворец очень красив, но поскольку внутрь не пускают, а снаружи не наблюдается парковых комплексов или хотя бы каскада фонтанов, то все внимание туристов, спрятавшихся от жары в тени соседнего здания, привлечено к единственному гвардейцу, охраняющему дворец.

Стоит, бедолага, жмурится от солнца, и очков солнечных ему не положено. И при полном параде: белые перчатки, серая водолазка под формой песочного цвета, черный берет и черные же берцы. В руках – автомат со штыком. Интересно, если какой-нибудь неосторожный турист перелезет через цепочную ограду, есть ли у гвардейца инструкция колоть негодного нарушителя штыком, или это исключительно декоративный элемент? Время от времени туристы начинают отчаянно щелкать фототехникой – гвардеец неторопливо совершает обход фасада, положив "ружжо" на плечо.

"Люксембург во всем отличает средневековое спокойствие и отсутствие помпезности. Дворец Великого Герцога внешне практически ничем не выделяется из окружающих его особняков в стиле барокко, и лишь одинокий гвардеец на входе и государственный флаг указывают на то, что именно здесь проживает официальный глава государства. Который, кстати, в отличие от своего коллеги из Лихтенштейна не занимается политикой и предпочитает руководить страной лишь формально. Выше уже говорилось, что руководители Люксембурга заслуживают уважения уже потому, что сумели пронести через тысячелетие независимость своего государства. При этом правителям Люксембурга удавалось с течением времени еще и двигаться по карьерной лестнице в европейской табели о рангах: в 1060 году феодал по имени Конрад получил титул графа, в 1354 некий Генрих дослужился до герцога, а уже в 1815 Вильгельм Нассау-Оранский, предок нынешнего властителя страны Жана, назначен на должность Великого Герцога. Следующий этап - королевская корона - должен быть достигнут, по моим подсчетам, лет через 200-300".

От дворца мы выходим к бывшему Рыбному рынку и расположенному неподалеку Национальному музею истории и искусства (Musee National d'Histoire et d'Art), где представлены экспонаты по истории и культуре страны. Среди пышных домов притулилась одна небольшая смотровая площадка – с нее открывается удивительный вид на долину Нижнего города и Три башни (о них – в свое время), окруженные цветущими розовыми кустами. Рядом площадь, где танцуют шесть бронзовых фигурок – может быть, рядом театр? Или он здесь когда-то стоял?

Особый проход ведет отсюда к площади Парадов (Place d'Amies). Площадь эта, окруженная кольцом уличных кафе и ресторанов, является центром общественной жизни. Рельеф на фасаде Cercle изображает передачу хартии вольности графиней Эрмезиндой горожанам в 1244г., а монумент изображает поэтов Ленца и Дика. А вообще, гулять вокруг довольно любопытно, любуясь домами, каждый из которых не похож на соседа, и все вместе они создают неповторимый облик Люксембурга…

Церковь Св Михаила

Сен-Мишель расположена там, где Верхний город переходит в Нижний, а за церковной стеной виднеются стены бастиона. На этом месте еще в 987 г. граф Зигмунд приказал построить дворцовую капеллу; после многократных разрушений, реставрационных работ и перестроек от нее сохранился только портал эпохи ренессанса. Слева от входа – скульптурное изображение Святого Михаила, попирающего ногой какую-то мерзкую гадину. В предбанничке церкви висит табличка, где указано имя великой герцогини Шарлоты (1896-1985) – может быть, она была одной из меценаток церкви? Внутри стоит обратить внимание на пышное полотно над алтарем и статуи святых.

Группа америкосов, влетевших в церковь как ураган, так отчаянно галдела, что бабушки, сидящие на скамейках у алтаря в ожидании начала службы, чуть не подпрыгнули, и беспокойно заозирались. Штатовцев это не остановило – нимало не смущаясь нашим присутствием, они сперли все открытки и буклеты, не опустив денег за них в церковную кассу.

Бастион и казематы

От большой и сильнейшей в Европе крепости, построенной французским маршалом Вобаном и разрушенной в 1868 г., сохранилось много строений - отдельные стены с бойницами, некоторые из крепостных ворот, длинные ходы и казематы в недрах скалы, башни "Три желудя" по краям скалистой площадки над обрывом и цитадель Святого Духа.

"Еще в эпоху варварских королевств на высоком холме над рекой Альзетт был основан форт Лисилинбург, а в продолжение следующих столетий сам холм был полностью изрыт подземными ходами и казематами, куда исчезали припасы и защитники крепости в случае ее захвата. Сегодня крепость и казематы Бок - главная достопримечательность города Люксембург, где на впечатлительных туристов нагоняют страх с помощью сочетания темноты и загробных голосов из микродинамиков, установленных повсюду.

Загробные голоса перечисляют героев и правителей, которые множественными убийствами и грабежами, как это было принято в средневековой Европе, прокладывали себе путь к власти над не бог весть каким княжеством, а затем падали жертвой очередного завоевателя или, чаще, собственного отпрыска либо двоюродного братца. При перечислении этих сцен в аудиовизуальном путеводителе по казематам на туриста накатывает жуть, но самым сильным впечатлением будет прогулка по бесконечным извилистым коридорам подземелья - в полчеловека шириной, с многочисленными "выходами" в скале на стометровой высоте. Заботливо расставленные указатели не помогают найти выход, что не может не вдохновлять туристов. Еще более изумительное ощущение получаешь, стоя на скале, где когда-то был неприступный замок, и смотришь вниз, где между опрятными домиками и островерхими кирхами вьется река Альзетт".

В развалинах крепости наиболее интересными для путешественника являются казематы, построенные в виде лабиринта в 1644 году, когда крепость находилась под испанским владычеством. Казематы эти представляют собой множество сырых камер и соединительных туннелей в глубине скалы Ле Бок (вероятно, отсюда пошло выражение "козлиные тропы", ибо слово Le Bock переводится как "Козел"). Первоначально прорытые на глубине 40 м подземные оборонительные коридоры протяженностью 23 км вскоре стали предметом зависти для европейских агрессоров и благодаря этому крепость получила прозвище "Северного Гибралтара". Эта репутация подтвердилась во время Второй Мировой Войны, когда казематы служили бомбоубежищем для 35 тыс. людей. В настоящее время казематы занесены в список Мирового наследия ЮНЕСКО и 17 км из них открыты для обозрения публики. Стоит это удовольствие 1,75 евро и открыто для посещения весна-осень 10-17.

Витками спускаясь со скалы Бок, прогулочная пешеходная тропа под названием Чемин де ля Корниш (Chemin de la Corniche) была названа "Самым красивым балконом в Европе". У её южного основания находится Цитадель Святого Духа (Citadelle du St Espirit), с которой открывается великолепный вид на обе долины и на Грунд (Grund) или нижний город, живописный, мощеный булыжником квартал с милыми домами и уютными улочками. Виадуки радуют глаз и так удачно вписываются в городской пейзаж, как будто с римских времен тут стоят, а остальной город вокруг них строился… С обеих сторон от дороги, которая идет из Верхнего города, находятся обзорные площадки, где стоят специальные щиты для туристов – на них нарисовано все, что отсюда видно, и указано, где что находится, как называется, и даже с коротенькой исторической справкой. Большое красивое здание внизу, окруженное парком прямо в версальском стиле с прудами, оказалось чем-то вроде больницы, вдали виднеется мостик, по краям которого парочка симпатичных башен (17 век), выше, на холме башни "три в одном" - 12-13 вв. С другой стороны – просторная площадь, окруженная зданиями бывшего гарнизона, церковь Святого Джона (17 век), мощная крепостная стена и башня (15-18 вв.), и живописный жилой квартал, раскинувшийся вокруг. Стоит ли удивляться, что мы немедля направились гулять вниз?

Прогулка по нижним пригородам

Вдоль крепостной стены мы спускаемся вниз, в пригороды, к трем средневековым башням, носящим название "Три желудя". Странное дело – с какой стороны ни глянешь, видно только две башни. Окна высоко-высоко, несколько узких бойниц, нижние ворота – настоящий средневековый бастион! Удивительной красоты, высоты и неприступности стены! Справа и слева от нашей дорожки растут сосны, отчего воздух чистый, а под ногами валяются большие шишки – схватив одну такую, потом долго оттираешь руки от смолы. До мостика и башен, увиденных нами с бастиона, километра 2-3 – но разве это расстояние для нас? После получаса неторопливой прогулки мы достигаем этого мостика, по концам украшенного двумя башнями: неспешно течет речка, изредка проезжает машина, кругом тихо и спокойно. В домах открыты окна, машины не заперты, во дворе играют дети – этакий московский дворик начала 60-х…

Поражаюсь доверчивости людей – конверты торчат из почтовых ящиков, ключи в машинах, в магазинах все лежит на витринах и никто ни за кем не следит… А вокруг яблони в цвету в палисадничках, окруженных низким белым штакетником, одуванчики, трава и теплынь. Хорошо!

У госпиталя, на который мы любовались сверху, речка-ручеек образует целый водопадик. Помните, у главного героя "Над пропастью во ржи" чрезвычайно занимал один вопрос – куда деваются утки зимой, когда пруд замерзает? Так вот, меня давно занимает вопрос – а как эти самые утки плавают на самом краю водопада и не падают?

Поднимаясь на бастион снова, оцениваешь высоту и неприступность стен в полной мере! По той самой прогулочной пешеходной тропе Чемин де ля Корниш (Chemin de la Corniche) мы спускаемся по другую сторону от бастиона. Красота! Говорят, что домики внизу, сплотившиеся вокруг речки, 14 века. Плохо в это верится, учитывая, сколько войск неприятеля тут перебывало, но от этого кварталы менее живописными не становятся. На стене бастиона сладко спит улитка, разложив рожки на солнышке, а вдоль стен установлены стенды с изображениями и описаниями растений, птиц, зверей и насекомых, обитающих здесь. Клещи водятся и тут! А еще внизу высажены аккуратненькие клумбочки, в центре которых высажены небольшие деревца, и возле них установлены скамейки – сидишь тут, смотришь на воду, любуешься цветами и знаешь, что за спиной неприступные стены, на которые сегодня можно подняться просто так, не осаждая город многие годы.

Прогулявшись по стенам и тропам, мы выходим на просторную площадь – ее отлично видно со стен бастиона. Когда-то здесь тренировались солдаты – вокруг здания гарнизона, сейчас на площадь выходит фасад церкви Святого Джона и несколько столиков кафешки. Рядом – дворик с прозрачной крышей, на стене которого нарисовано множество лиц.

Церковь Святого Джона в Грунде была основана в 1308 году Генри VII, немецким императором и графом Люксембурга. В 1542 году в мясорубке войн между французским королем Франсуа I и Карлом V бенедиктинское аббатство, которые к тому времени выросло вокруг церкви, было разрушено, и только в начале 17 века здесь была построена новая церковь, высокий острый шпиль которой пронзает небо в Нижнем городе.

Вход в церковь с противоположной стороны от площади, над входом статуя Богоматери, по бокам две статуи святых. Внутри богато украшенный алтарь и особо почитаемая фигурка черной Богоматери, чудотворная святыня 14 века. Все на доверии к человеку – в пустой церкви лежат буклеты, книжки и даже иконы – как образец, так и уже запакованные, по 7,50 евро.

После осмотра церкви мы еще некоторое время гуляем по Нижнему городу, а потом проходим по подземному переходу, где висят детские рисунки, изображающие Джоконду, поднимаемся на лифте вверх и, снова пройдя через мост Адольфа, возвращаемся к вокзалу.

"Есть в Люксембурге и такие места, куда не доходят туристы. Даже те, что катаются на паровозике. Чтобы попасть туда, нужно спуститься на лифте, построенном прямо в скале Ле Бок. Выйдя на улицу, ты оказываешь в райончике, где почти нет людей, даже местных жителей. Но опасаться этой пустынности не стоит. Здесь как-то все тихо и ничто не предвещает приключений.

Именно тут, в тишине, начинаешь понимать, что находишься в каком-то нереальном времени. Еще пару часов назад я гулял по лесу. Час назад бродил по шумной площади в центре города, а теперь иду пустынными узкими улочками. А какой воздух! Боже, какой чистый и свежий воздух! Решено! Завтра утром приду в парк-лес, лягу в траву, буду вкушать ароматы неведомых розовых цветов, слушать щебетание невиданных птиц и СПАТЬ. Прямо в парке! Потому, что тут никто не побеспокоит. Ну разве что паровозик, несущий мимо ленивых туристов".

В целом нам показалось, что Люксембург – сытая и благополучная страна: хорошие машины, красивая частная застройка в центре, дорогие магазины и рестораны, где в обед не протолкнуться от обедающих банкиров и служащих, и снующих туда-сюда гарсонов в черном с пузатыми бокалами: "бонжур, чего изволите, сильвупле.." Тем не менее, местные жители иногда пишут следующее (правда, не мне): "…и жизнь вам кажется чужая безмятежной и привлекательной. А вы знаете что на минимальную зарплату в 1465 евро в Люксембурге можно зубы положить на полку и легче сдохнуть, чем прожить на эти деньги. А это между прочим самая высокая минималка в Евросоюзе".

Хорошо, когда в стране трехзначные номера машин! Машин тут очень мало, хотя Люксембург считается самой автомобилизированной страной в Европе. Местных жителей отличить от туристов довольно просто. Они постоянно громко здороваются друг с другом и долго болтают оживленно и жизнерадостно, загораживая проход для туристов. И еще почти у каждого из них есть маленькая (чаще беленькая или рыженькая) собачка. Она терпеливо сидит перед входом в бар и ждет, когда ее хозяин насладится кружечкой пива и разговором с приятелями.

Вот чего мы так и не смогли найти в Люксембурге - так это национальных сувениров. Помимо открыток или тарелочек с гербом страны - ну нет у Люксембурга никакого национального символа. В Париже продаются сотни Эйфелевых башен, в Брюсселе - тысячи Писающих мальчиков, Нидерланды зациклены на башмаках-кломпенах и мельницах. Люксембург может похвастаться только различной символиков Евросоюза, так как именно здесь в 1991 европейские страны договорились о введении евро. Звездно-синие брелки, солонки, ручки и прочие атрибуты европейского единства, к сожалению, затмевают местный колорит"

Люксембург настолько красив, умиротворяющ и неожиданен, что любые устные/письменные сравнения и описания будут банальными. Смотришь на закат и думаешь, какими словами его описать. Поэтому мы в какой-то момент просто расслабились и наслаждались городом… Поскольку до посещения Люксембурга нам довелось провести отпуск и в Швейцарии, то отчего-то показалось, что Люксембург напоминает Берн, а еще больше – Фрибург.

На осмотр города Люксембург туристу понадобится часа 3-4 - пройти по живописным и малонаселенным улочкам, посмотреть казематы, пообедать, насладившись загадочным говором местных жителей: свой язык, немецкий с французскими вкраплениями, они называют Lёtzebuergisch. В Люксембург мы обязательно приедем еще раз, на недельку. Побродить по лесам, погулять вокруг озер, посетить замки и городки с деревеньками…

Люксембург, возможно, не пользуется такой бешеной популярностью у туристов, как соседние Франция или Германия, но он имеет свое уникальное очарование. Если вы в этом еще сомневаетесь, посмотрите на надпись на стене: общенациональный девиз можно увидеть начертанным повсеместно - "Mir welle bleiwe wat mir sin" - "Мы хотим оставаться такими, какие мы есть". После посещения страны вы не будете в этом сомневаться.

Арлон (Arlon)

Арлон – один из тех немногих городков, которые сохранили свое тихое очарование старины. Прогулка по центру города позволит увидеть множество приятных домов, а т.к. Арлон находится очень близко к границе между Бельгией и Люксембургом, это делает его идеальным местом для тех, кто хочет остановиться в месте, еще не "испорченным" туризмом.

Арлон вместе с Турне и Тонгереном является одним из самых старых городов и поселений в Бельгии. Его название произошло от латинского "Ороланум", означающее, что изначально город был римским поселением на перекрестке двух очень важных торговых путей: дороги из Реймса в Трир и из Тонгерена в Метц. После заката Римской империи Арлон был взят германскими племенами (франками). Это одна из причин, по которой местный диалект является вариантом немецкого языка, хотя официальным языком, на котором говорят все, является французский, ведь Арлон находится в Валлонии. По историческим меркам, совсем недавно провинция Люксембург, центром которой является Арлон, принадлежала герцогству Люксембург.

У вокзала нас встречает дяденька-рыбоид, сидящий на собственном длинном хвосте, за которым виден готический фасад собора Святого Мартина. Сначала мы изумленно обмираем перед резным порталом, потом – перед величием и упорядоченностью собора, огромной витражной розеткой. Умиляемся перед пышным гротом, построенном прямо в церкви из цветов и камней, и керамическим кувшином, из которого течет небольшой ручеек. Стройные колонны украшены цветными статуями святых, каждый из которых держит в одной руке книгу, а во второй – какое-нибудь орудие производства – ключ, меч…

Перед собором в скверике стоит памятник бельгийскому королю. Скромный такой, без коня и прочей атрибутики, обычной для памятников – в каске и плащике. Это не мешает гражданам развесить по всему городу люксембургские флаги. Городок тихий, чистенький, только в самом центре наблюдается некоторое оживление – там и магазины, и рестораны, и основные культурные ценности.

На площади Леопольда – мэрия, неоклассический Дом Парламента и неоготический Дворец Юстиции, скверик и танки как памятник воинам, погибшим в Первой мировой. Туристический офис находится в старой почтовой станции 18 века. Гроте Маркт выше, на ней расположены многочисленные кафе. Поскольку европейские граждане всегда были людьми рачительными, то строительные материалы для средневековых домов брали из того, что сохранилось от римского поселения – поэтому в стенах домов вокруг Гран пляс все еще можно увидеть части римских сооружений. Пожалуй, самое "рачительное" использование римских построек мы видели в Риме (ну, это само собой!) и Лукке – там целая площадь овальной формы (Piazza Anfiteatro) встроена в арену амфитеатра, а стены этого Колизея используются как стены домов. Но об этом я напишу в рассказе о нашем путешествии в Тоскану в июле этого года…

На соседней площади стоит римская колонна с изображением Нептуна, а если попросить ключ в одном из баров (Café Le d Alby), то, спустившись на несколько ступенек вниз, под здание, можно лицезреть остатки римской башни (Tour Romaine).

От центра города дорога уводит вверх – где на высоком холме стоит удивительно гармоничная церковь 17 века – все, что осталось от капуцинерского монастыря. Раньше на этом ключевом месте стоял замок графов Арлона. В 1697 году упразднили и монастырь, возведя здесь цитадель, от которой остались и высокие стены, и бойницы в стенах, и пушки по углам, а от одной из церквей монастыря сохранились ворота с фигуркой святого и датой – 1634. Со смотровой площадки вдалеке виден еще один бастион, а чуть сбоку непонятно зачем сделаны два зеленых коридора в прямом смысле этого слова – сплетенные из ветвей высаженных тут кустов.

Если есть время и желание, здесь можно посетить Люксембургский музей, открытый в 1846 году по адресу Rue des Martyrs, 13. Арлон был римским поселением, в связи с этим Галло-романский отдел этого музей гордится впечатляющей коллекцией археологических находок. Здесь более 450 статуй порядка 600 плит с барельефами из захоронений и Римских терм.

Стоит посетить и Археологический парк (находится на Rue des Thermes Romaines). В центре парка - остатки фундамента самой старой церкви в Бельгии, базилики 5 века. Вокруг базилики кладбище, на котором хоронили представителей династии Меровингов, начиная с 6 века, сохранилось множество древних гробниц. В конце парка можно увидеть остатки римских терм и купален.

Обратно получилось целое приключение: только я села в поезд и впилась зубами в очередное большое сочное яблоко, как по радио что-то объявили – по-французски, народ потянулся к выходу. Некоторая часть народу (и мы) все же осталась – мало ли отчего народ выходит, может, поезд идет не со всеми остановками. Но тут по вагонам пробежал кондуктор и спросил, понимаем ли мы по-французски, получив отрицательный ответ, он почти радостно сообщил по-английски, что поступили жалобы, что в поезде слишком жарко, и пассажирам может стать плохо, поэтому этот поезд сейчас отгонят в тупик, а для пассажиров будет подан другой. Поверив, мы вышли.

"Сейчас" растянулось на час с лишним, в результате народу на платформе скопилось угрожающее количество, платформу отправления меняли несколько раз, отчего вся толпа ломилась с 2го пути на 6й, потом на 3й и обратно (прям как у нас, что не могло не радовать), а в итоге стало ясно, что все мы просто ждем следующего поезда, который идет раз в час (как и тот, с которого нас высадили). Поезд брали штурмом в лучших традициях токийского/московского метро. Ладно мы – люди спортивные, молодые, закаленные и налегке, а люди ехали в аэропорт Брюсселя с сумками, собаками и детьми! Когда радио оживлялось и что-то сердито и хрипло бухтело по-французски, мы вцеплялись мертвой хваткой в того самого кондуктора и требовали нам перевести.

В ходе разговора с кондуктором, кстати, выяснилось, что на Евростары наши билеты (проездные "Евродомино") тоже распространяются, потому что этот поезд на Брюссель – единственный. В принципе, с таким явлением мы уже сталкивались в Швейцарии: если на данном перегоне поезд, изначально не входящий в программу проездного билета, единственный, то проезд на нем для обладателей проездного бесплатен – так мы прокатились в прошлом году на "Альпийском экспрессе", панорамном поезде.

Ехали до Брюсселя в переполненном гомонящем вагоне, пассажиры, что ехали от Люксембурга, недоумевали – видимо, это был уникальный случай. Некоторые, севшие в Арлоне, пытались проскочить без билета – в нашем вагоне штрафанули девчонку, судя по ее вытянувшемуся лицу – на приличную сумму.

Наверное, кто-то из любителей передвижения по Европе на арендованной машине сейчас скажет – а мы говорили, что нужно ездить на машине! Возможно, но кто знает – а вдруг мы попали бы в пробку, когда в горах приключился бы обвал? В любом случае, это было еще одно наше туристическое приключение.

RSS Обсудить