Путешествие к мертвому озеру

RSS Обсудить

В далеком Израиле есть уникальный и широко разрекламированный водоем, называемый Мертвым морем. Хотя на самом деле это не море, а большое озеро длиной 76 км и шириной 17 км, расположенное на 400 м ниже уровня мирового океана в самой низкой точки суши на Земле. Ещё интереснее, что обычной воды в этом чудо-озере нет, а есть крепкий соляной раствор со столь большой плотностью, что утонуть в нём практически невозможно. Эту необычную особенность заметили ещё древние римляне. Согласно легенды, во время осады Иерусалима в 70 году н.э. несколько рабов были приговорены к смертной казни, закованы в цепи и сброшены в Мертвое море. Однако бедняги никак не могли утонуть. Их поднимали с поверхности моря и снова бросали в бездну, но они всякий раз всплывали. Это так поразило римлян, что они даже помиловали осужденных. А самое приятное известие для россиян - для того чтобы насладиться этим чудом природы совсем не обязательно лететь за тридевять земель в неспокойный, постоянно воюющий Израиль. Аналог Мертвого моря находится совсем рядом, в небольшом городке Соль-Илецке, затерянном среди уральских степей. Это волшебное озеро Развал, искупаться в котором нас потянуло в один из жарких июльских уик-эндов.

Из Магнитогорска мы выехали рано утром в субботу. Через Аскарово и Тубинский быстро домчались до Баймака. Объехали этот городишко по окружной дороге. Далее трасса привела нас в райцентр Зилаир. Как я потом понял, вокруг Зилаира тоже есть окружная дорога, но мы проехали прямиком через село. Запомнилась красочная мечеть "Венер", названая по имени сына главы администрации района, погибшего 4 года назад в авиакатастрофе над Германией, и величественно-строгий Спасо-Преображенский храм. Последний возвышается на скалистом утесе возле реки Зилаир. Построен он в середине 19 века и очень похож на Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В советское время основной купол и колокольня храма были разрушены, а само здание использовалось под кинотеатр. Сейчас церковь восстановлена.

За Исянгулово около заправки свернули по указателю на Саракташ. После того как съехали с трассы машину так затрясло, что я забеспокоился, а не развалится ли она? Но потом пошла достаточно ровная насыпная дорога, по которой можно были идти до 90 км/ч. Через 24 км у села Спасского начался асфальт. Не останавливаясь проехали по западной окраине райцентра Саракташ. Обратили внимание, на сверкающий в глубине поселка купол какого-то великолепного храма. При приближении к Оренбургу по орской трассе встретилась двухуровневая развязка, на которой мы свернули на левую дорогу в сторону Беляевки. Со следующей двухуровневой развязки подались направо на Уральск. И наконец с последней развязки ушли налево – прямиком на Соль-Илецк.

Где-то посередине пути до Соль-Илецка встретили указатель "Родник Татьянины слёзы". От трассы асфальтированная дорожка ведёт к группе деревьев, рядом с которой бьёт родник с вкуснейшей холодной водой. Среди деревьев стоит камень с плохо читаемой надписью, из которой мы всё-таки поняли, что родник назван по имени председателя комитета по водным ресурсам Оренбургской области. Место очень посещаемое, машины подъезжают одна за другой, все стремятся набрать живительной влаги во все имеющиеся ёмкости и у родника даже образовалась очередь.

Проехав 555 км за 6,5 ч в середине дня подъехали к старинному Соль-Илецку. Разработка уникальных соляных месторождений шла здесь с древних времён. Ещё дикие степные народы выкапывали соль в этих местах. А летом 1754 года для защиты промыслов от разбойных набегов казаки основали небольшое бревенчатое укрепление, названое Илецкая Защита, из которого постепенно и вырос город.

Уже на въезде в Соль-Илецк по обочине дороги стоит цепочка людей с табличками "Сдаю жильё", так что с размещением особых проблем нет. Правда условия проживания не всегда отличаются высоким комфортом. У поста ДПС надо повернуть направо. Затем, немного проехав, свернуть налево, на улицу, приводящую прямиком к воротам Соль-Илецкого курорта. Группа из 7 озер расположена в черте города около соляного рудника ОАО "Илецксоль". Под ними залегает так называемый "Соль-Илецкий соляной купол" - пласт поваренной соли, возникший в незапамятные времена в результате пересыхания первичного океана и прикрытый только небольшим слоем земли. Около курорта толпятся местные жители, также предлагающие встать к ним на постой. Машину мы оставили на платной автостоянке (10 руб/ч), в кассе купили билеты со штрих-кодом (тогда ещё 50 руб/чел, а с августа уже 80 руб/чел) и через турникет прошли к цели нашего путешествия.

Первое озеро лежит слева от входа – Большое городское. Оно самое пресное, с сильно цветущей водой. Поэтому, желающих искупаться в нём немного. Основная курортная жизнь кипит между парочкой следующих озер. Справа, в оправу крутых песчаных берегов заключёна главная соль-илецкая драгоценность - коричневатая гладь сверхсоленого озера Развал (в народе просто Соленка), а слева – голубеет Малое городское озеро (хотя по размерам оно заметно превосходит Большое городское). Помимо цвета воды, явно видно и различие в поведение купальщиков в озерах. В Малом городском всё как обычно: из воды торчат головы людей, пловцы размашисто гребут кролем, летят брызги. А в Развале картина совсем другая: видны не только головы, но и целиком тела отдыхающих, лежащих на водной поверхности, и никаких брызг, никаких резких движений. На пляже имеются кабинки для переодевания, туалеты, медпункт, радиоузел, душ и великое множество кафе, баров, бистро (наверное, их даже больше, чем отдыхающих). На берегу Малого городского озера стоят аттракционы, всякие там горки с интригующими названиями: "DRAKON", "SAMURAI" и т.д.

Устраиваемся на пропитанном солью песке, я раздеваюсь и захожу в озеро Развал. Вода чистая, без признаков растительности. У меня возникли подозрения, что рыб здесь тоже нет. Если только готовая сельдь пряного посола. Впрочем, кое-какие микроводоросли ученые обнаружили даже в пересоленной воде Развала. Иду по песчаному дну всё дальше и дальше. На очередном шаге нога не нащупывает дна и я, подобно поплавку, зависаю в воде. Необычное ощущение. Повисев, пытаюсь двигаться дальше, поплыв на груди. Не тут-то было. Задница всплывает высоко вверх, а лицо стремится окунуться в воду. Несколько капель воды, залетевшие в рот, настолько горько-соленые, что всего передергивает. Попадание столь пересыщенного соляного раствора в глаза должно вызвать нестерпимую боль. Поэтому, быстро переворачиваюсь на спину. Пытаюсь плыть. Опять неудача. Ноги выносит на поверхность словно они пенопластовые. В итоге осваиваю две манеры передвижения: либо вертикально стою в воде и передвигаю ногами как при обычной ходьбе, либо лежу на спине с вытянутыми ногами и загребаю только руками, не вынося их из воды. После выхода из Развала тело покрывается коркой соли, стягивающей кожу. Можно смыть её в соседнем Малом городском озере. Искупавшись, иду к Дуниному озеру. Оно самое большое по площади, но мелководное, посередине возвышается островок. На дальнем конце озера кучкуется толпа негров, непонятно зачем в столь массовом количестве эмигрировавших в уральские степи. Прогуливаясь вдоль берега озера и натыкаясь на "чернокожих", понимаю, что это вовсе даже не африканцы. Под маской негров скрываются наши простые российские ребята и девчата, покрытые толстым-толстым слоем грязи. По берегам озера выкопаны ямки, где из под слоя песка виднеется антрацитно-чёрная, вязкая масса, которой народ с удовольствием намазывается. При растирании она сильно холодит кожу. После высыхания лечебную грязь смывают тут же, в Дунином озере. Однако, залежи самой полезной для здоровья грязи находятся на озере Тузлучном, которое расположено за отдельной оградой, южнее вышеперечисленной группы озёр. За вход к Тузлучному надо дополнительно заплатить ещё 50 руб/чел. Кроме того, неподалеку имеются неогороженные соленые озера Новое и Теплое.

Для лиц с аналитическим складом ума приведу некоторые цифры, которые красноречиво характеризуют исключительность и неповторимость озера Развал. Минерализация его воды составляет 231-327 г/л, что соответствует знаменитому Мертвому морю в Израиле (300-350 г/л) или Большому Соленому озеру в США (310 г/л). Это аномально много. Например, минерализация Мирового океана колеблется в пределах 30-40 г/л. В очень солёном Красном море (туда невозможно глубоко нырнуть без груза, знаю на собственном опыте) – 42-50 г/л, в Средиземном – 36-39,5 г/л, в Черном – 18-19 г/л, в Балтийском – 6-11 г/л, в пресной воде обычных рек и озёр - менее 0,5 г/л. Другие соль-илецкие озера не столь насыщенны солью как Развал и в них уже можно утонуть, но минерализация там всё равно чудовищная: в Новом - 228-288 г/л, в Дунином - 130-200 г/л, в Тузлучном - 100-120 г/л. Ну и наконец, есть парочка относительно пресных озёр: Малое Городское (2,4-2,8 г/л) и Большое Городское (1,1-1,3 г/л).

Одни соль-илецкие озёра создала природа, другие случайно появились благодаря деятельности людей. Озера Дунино, Малое и Большое Городские имеют карстовое происхождение. Попросту говоря они возникли после провалов поверхности земли в пустоты, образовавшиеся при растворении пластов соли грунтовыми водами. Озера Развал и Новое появились при заполнении водой котлованов, оставшихся после добычи соли. А заготавливали соль в 18 и 19 веках каторжники, вырубая её топорами, кирками и "барсами" (бревнами с окованными заостренными концами). Теперь соль добывают шахтным способом и за озером Развал виднеются подъёмники соляного рудника.

После беглого осмотра озёр я решил провести околонаучный эксперимент. Так вот, как физик физикам я вам доверительно сообщу, что озеро Развал не замерзает даже в самые лютые морозы по причине своей уникальной солености. Вода зимой переохлаждается до отрицательных температур. Летом поверхностный слой прогревается, но в глубине вода, по-видимому, остаётся холодной. Я находил информацию, что глубина озера достигает то ли 14 м, то ли 18 м, а ниже 4 м даже летом сохраняется отрицательная температура (до –5 градусов). Вот этим явлением я и решил воспользоваться для охлаждения баночки "Пепси-колы". Предвкушая, как приятно будет пить ледяной напиток среди жаркого дня, я привязал баночку к длинному мотку веревки, а в качестве груза приспособил разводной ключ. Доплыв, а вернее дойдя, до середины озера, я опустил баночку на 8 м вниз. Выждав минут 15, когда по моему мнению "Пепси-кола" уже должна была превратиться в лёд, я поднял банку из озерных глубин. Опыт явно не удался. К моему глубокому разочарованию напиток только чуть-чуть охладился. Наверное я его погружал не в том месте.

К вечеру мы вернулись в Оренбург и очень обрадовались, обнаружив его всё ещё на прежнем месте. Ведь этот город словно неприкаянный "летучий голландец" не раз перемещался вниз по течению Уралу. Изначально Оренбург закладывал в августе 1735 года первый правитель края И.К. Кирилов при впадении реки Орь в Урал (тогда ещё Яик). Отсюда и название - "город на Ори". Новый губернатор В.Н. Татищев счёл место неудобным для большого города и перенёс Оренбург в 1738 году на 175 вёрст восточнее, в урочище Красная гора. На старом месте осталась небольшая крепость Орская (уже без окончания "-бург"). Однако странствия блуждающего города на этом не закончились. Очередного губернатора И.И. Неплюева опять не устроило расположение Оренбурга и он легко сдвинул город ещё на 75 верст на восток. Уже построенные на высоком, обрывистом берегу Урала укрепления назвали Красногорской крепостью (сейчас село Красногор). И только с третьей попытки, 19 апреля 1743 года, Оренбург окончательно утвердился вблизи впадения реки Сакмары в Урал.

Остановились мы в гостинице "Оренбург", в фойе второго этажа которой выставлена интересная живопись на исторические темы: настенное панно "Набережная Оренбурга в 18 веке", диорамы "Казачий разъезд на водопое" и "Разгром белоказаков…". Вечером ещё успели прогуляться по местному "Арбату", пешеходной улице Советской, выходящей на набережную Урала. Хотя больше эта улица напоминает эрзац-вариант Невского проспекта. Одна из наиболее ярких архитектурных достопримечательностей Советской – краснокирпичная башня, украшенная белым декором и часами. Неподалеку гостиный двор (1750-54, перестроен в 1870-80) и Оренбургский областной краеведческий музей в бывшей усадьбе, выстроенной в 1836-39 гг. в стиле позднего русского классицизма. На набережной взгляд надолго задерживается на средневековом замке с зубчатой башней. В этом здании, возведенном в 1856 году в стиле поздней готики, размещались архив, казна и гауптвахта (центральное караульное помещение), а сейчас находится музей истории Оренбурга. У стен замка скромно сидит скульптура А.С. Пушкина. Сам творец современного русского языка тусовался в этих местах в 1833 году. На высоком берегу Урала возвышается мощная шестиметровая фигура Валерия Чкалова, увековеченного в бронзе в 1953 году. От памятника славному выпускнику оренбургского летного училища лестницы ведут вниз, к ажурному красавцу-мосту, а на другом берегу реки зеленеет парк. Вся улица Советская плотно заполнена людьми, как на демонстрации. Горожанки считают своим долгом надеть субботним вечером свои лучшие наряды, выйти на Советскую и важно продефилировать туда-сюда. Умопомрачительные разрезы на юбках, сногсшибательные декольте, яркий макияж – да, это оставляет неизгладимое впечатление, но всё несколько портит плебейская манера оренбурженок лузгать семечки. В Магнитогорске такая пролетарская привычка уже давно считается моветоном.

В райцентре Саракташ проехали к ранее замеченной нами церкви. Оказалось, что это даже не одиночный храм, а целый комплекс - Свято-Троицкая православная благотворительная обитель милосердия. Тут и семейный детский дом с церковью Св. Николая, и православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского с храмом - крестильней Святого Богоявления. А самим величественным и красивым храмом безусловно является Свято-Троицкий собор, представляющий собой уменьшенную копия Казанского кафедрального собора города Оренбурга, взорванного в 1932 г. Фигурная колокольня Свято-Троицкого собора возведена в 2000 г., а в нём самом ещё идут отделочные работы.

После выезда из Саракташа, миновали мост через реку Сакмару и свернули по указателю "Зона отдыха "Красная гора". Грунтовка уперлась в шлагбаум с будкой охраны. Рядом бутафорская пушка с деревянным стволом, а вдали бревенчатая мельница и убогие избушки. В 1999 году, во время съёмок фильма "Русский бунт" по мотивам повести "культового" писателя Александра Пушкина "Капитанская дочка", студенты Оренбургского аграрного университета под руководством художников-постановщиков выстроили Белогорскую крепость в натуральную величину. После окончания съёмок декорации не стали ломать, а объявили их "Ландшафтно-этнографическим музеем жизни Оренбургского казачества". Рядом с крепостью сейчас возведён кемпинг с рестораном и сауной.

Рассмотрев постройки на берегу Сакмары мы вернулись на трассу и поехали к селу Татарский Саракташ, мимо возвышенности с крупными валунами на склонах. Есть легенда, что в веке так в 18, татары выбирали место под новое поселение. На горе они увидели пятна и поспорили: кто-то говорил, что это пасутся овцы (по-татарски сарык), а кто-то – это просто камни (таш). В итоге оказалось, что это всё-таки камни и вновь основанное село назвали Саракташ (каменная овца). В начале 20 века рядом построили железнодорожную станцию и решили её освятить. Казаки близлежащих станиц, на землях которых строили путь, враждовали с железнодорожниками и запретили своим священникам появляться на станции. Пришлось приглашать мулу из Саракташа. Он назвал новый населенный пункт, из которой вырос современный поселок с населением более 17 тыс. чел, тоже Саракташем. А старое село с тех пор стали именовать Татарский Саракташ.

Дальше двигались по дороге на Магнитогорск с остановкой у красивого пруда возле села Кугарчи. Купание в обычной пресной воде, когда над поверхностью пруда торчит только голова пловца, а тело целиком погружено, показалось нам после соль-илецких озер очень забавным, добавило веселья и послужило хорошим завершением поездки.

RSS Обсудить