Вкус Бельгии: Брюгге и Остенде

RSS Обсудить

На четвертый день мы решили посетить Брюгге – пока еще есть силы. Приступать к набегу на такие города, как Брюгге и Гент, немного страшно, писать о них – боязнее вдвойне – каждый турист, "асилевший" Бенилюкс, там был, что-то видел, и имеет собственное мнение о том, что нужно было смотреть, а что нет, и сколько времени нужно "для взятия" города – неделя или несколько часов. Превозмогая боязнь, спешу поделиться своим видением этих городов – по порядку.

Брюгге (Bruges, Brugge)

Немного истории

Брюгге упоминается с 7 века, но настоящим городом он стал в веке девятом, когда граф Фландрии Болдуин I Железная рука построил здесь крепость для защиты от набегов викингов. Встречалась мне и другая версия – город был основан викингами, поселившимися тут. Название "Брюгге", вероятно, возникло от скандинавского "Brygga", или "гавань/место стоянки". Поселение быстро стало важным портом, а когда в 10 веке Северное море потряс шторм, прорвавший барьер дюн и образовавший глубокий рукав, дававший выход к морю, Брюгге приобрел исключительно стратегическое значение и стал стремительно богатеть за счет торговли, в том числе и международной. Во времена своего могущества он был и важнейшим среди городов ганзейского союза, и резиденцией графов Фландрии, и столицей Бургундии, и главным портом Европы.

На 14-15 века приходится расцвет города – здесь живут богатые купцы и дворяне – поближе к правителю, крутятся большие денежные потоки, на "огни большого города" стекаются деятели искусства, создающие здесь лучшие произведения…И не было у Брюгге во Фландрии соперника, кроме Гента – тоже древнего, богатого и могущественного города…Но некогда полноводный и судоходный канал Звин обмелел, и Брюгге пришел в упадок как город торговый, но как город искусств он еще какое-то время оставался на высоте – именно здесь творили великие мастера Фламандской школы живописи – братья Ван Эйк и Ханс Мемлинг. Обнищание города продолжалось и дальше – в 1800-е годы Брюгге был беднейшим городом Бельгии. Кто бы мог подумать, что возрождение Северной Венеции будет связано с туризмом! Первый путеводитель по городу "Брюгге прекрасный" ("Brugge die Scone") был издан еще в 1380 году! А сейчас это, пожалуй, самый посещаемый город Бельгии, наряду с Гентом и Брюсселем. Опять старые соперники хлестнулись – на этот раз не за торговое могущество, а за умы и сердца туристов со всех концов света…

Зачем ехать в Брюгге

Поскольку я тетка циничная, и писать самозабвенно-восхваляюще не умею в принципе, позволю себе процитировать некоторых авторов рассказов о Брюгге:

"Что такое Брюгге? Это город? Это сказочная крепость, рядом с которой бок о бок обитают драконы? Или же это ожившая фантазия из древней легенды? Старинные узенькие улочки, где до сих пор сохранен дух времени, высокие крепостные стены, завораживающие красотой могучие башни, отражающиеся в водах рвов, цокот лошадиных копыт, озера с белыми лебедями… Брюгге как древний запретный город, хранит свою легенду, не позволяя времени одержать верх. Летом тут вы услышите шарманщика, а зимой вас удивят ледяные скульптуры. Брюгге - это уютный мирок, который, поймав однажды в свои сети, уже не отпустит никогда. Здесь шоколад льется рекой, марципановые гномы улыбаются с витрин. Дух захватывает, когда идешь по старым кварталам, где до сих пор живут люди и бережно хранят свои традиции. Говорят, что Брюгге – это музей под открытым небом, и я полностью с этим согласна".

"Брюгге действительно оказался очень симпатичным зеленым городком, просто перенасыщенным различными достопримечательными объектами, выискивать которые по карте не имеет смысла. По Брюгге нужно просто гулять, наслаждаясь милыми разноцветными домиками на многочисленных площадях, цветущих набережных, отражающихся в водах расчертивших город каналов реки Рее, горбатых мостиков, башенок соборов…

Каждый приезжающий видит в Брюгге что-то свое, представляющее отголосок иных европейских городов. Кто-то сравнивает его с Амстердамом, Венецией, а мне рыночек, на который я вышла, очень напомнил Верону. Но все-таки Брюгге не идет ни в какое сравнение ни с одним из них. Он для этих городов уж слишком уютен и очарователен".

Брюгге называют Северной Венецией – за красивое гармоничное сочетание города и воды. Лично я не люблю этимх штампов – "Подмосковная Швейцария", "Северная Венеция", как будто называемое таким образом место не заслуживает самостоятельного упоминания, без сравнения с другим местом, пусть даже чем-то похожим… но мне лично отдельные кусочки Брюгге до боли напомнили реку Мойку – и не спрашивайте, чем, и какие – просто напомнили.

Брюгге – "городок в табакерке" - прянично-глазурно красивый, такой аттракцион для туристов под открытым небом – целый город-музей, настоящий средневековый город в целости и сохранности. Но это только на первый взгляд: большая часть города была перестроена в 19 веке, а потом восстановлена после мировых войн. Так что Брюгге – это своеобразный макет, впрочем, не потерявший при этом своего очарования…

Прогулки по городу

С утра идет мелкий моросящий дождь, "мексиканская погода", как говорит моя подруга, и в нашем с ней понимании это значит "лучше бы в это время оказаться дома у камина". Под каплями воды, прямо-таки падающей с неба, мы перебегаем дорогу и устремляемся на взятие города.

Собор Богоматери

В туманной дымке еле виден острый шпиль готического происхождения – собор Святого Сальватора, увы, оказался закрытым до 14 часов – туда мы попадем позднее. Нырнув в какую-то арку, мы устремились за народом – если люди идут куда-то так целеустремленно, значит, там может быть интересно. И мы не ошиблись – перед нами Собор Богоматери (O.L.V-Kerk), со строгим фасадом. Построен в 13-15 вв., и отличается самой высокой башней в городе – 122 м, а еще она вторая по высоте в Бельгии – после башни собора Богоматери в Антверпене, которая выше на целый метр! Фотографировать его трудно: собор зажат постройками, но я как-то исхитрилась снять и башню, и кусочек фасада.

Пожалуй, то, ради чего собор посещает несколько миллионов туристов ежегодно, расположено справа от главного алтаря – там всегда стоит волнующаяся толпа, и по ней вы безошибочно определите, где нежно белеет Мадонна с младенцем работы Микеланджело. Это единственная его работа, покинувшая Италию при жизни Мастера, да и вообще это произошло случайно, т.к. делалась статуя для Кафедрального собора Сиены. Случилось это в 1506 году:

В моих любимых "Муках и радостях", которые я не устаю цитировать об этой работе Микеланджело практически ничего не сказано – она лишь упомянута вскользь. Значит ли это, что это не самая лучшая из его работ? Не уверена… В ней нет такой силы и магнетизма, как в Моисее (Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим), смиренности и покорности, как в Пьете (Сан-Пьетро, Ватикан), уверенности и невозмутимости, как в Давиде (Галерея Академии, Флоренция) но все равно она притягивает взоры и умиротворяет. Потрясающей красоты и покоя Мадонна…

Впечатление немного портят толпы туристов – но это издержки популярности. Правда, случаются моменты, когда перед светлым ликом Богоматери нет ни души – и вот тогда нужно сесть тихонько на стульчик, сиротливо притулившийся в уголку как раз напротив, и насладиться гением великого Мастера…

Еще одно сокровище церкви – гробницы герцога Бургундского Карла Смелого, погибшего в битве при Нанси в 1477 году, и его дочери, Марии Бургундской, матери императора Карла V, скончавшейся в возрасте 25 лет в 1482 году от несчастного случая при падении с лошади. Ее выбор – брак с наследником габсбурской короны Максимилианом – оказал решающее воздействие на судьбы Европы. Будь выбор Марии иным, предпочти она французского дофина – и не быть бы великой империи Габсбургов, и нынешняя карта Европы могла бы быть совершенно иной… Расположены гробницы за алтарем, вход справа, там же касса – 2,50 евро. Как большинство музеев мира, гробницы закрыты для посещения в понедельник.

Продолжаем дальше прогуливаться по церкви… красивые деревянные резные статьи, кафедра, кабинки-исповедальни, и – необычное деревянное же "Святое семейство". Парочка хорошо откормленых соотечественников ставит свечки у всех икон подряд, но денег не бросает – такое вижу уже не в первый раз. Справедливости ради отмечу, что за сим недостойным занятием были уличены не только россияне, но и граждане США, которые в Люксембурге тырили открытки и буклеты в церкви, а денег в специально отведенные ящички не бросали.

Резюме: хотя в церкви, безусловно, есть на что посмотреть, впечатление смазывается от количества туристов и бесконечных фотографирований "на фоне" со вспышкой. "Эта церковь – слишком музей", - так сказал о соборе мой муж, и я с ним полностью солидарна. Впрочем, это беда всех туристических жемчужин.

Дом Грютхузе

Возле собора Богоматери – сразу несколько значительных музеев – музей Груниге, музей Брэнгвина, дворец Грютхузе, музей Мемлинга. Дом Грютхузе – напротив церкви Богоматери, в аутентичном средневековом доме (построен в 15, реконструирован в 19 веке). Когда-то здание принадлежало известной брюжской семье Грютхузе, сейчас это археологический и художественный музей. Фамилия-то непростая: по-фламандски "gruut" - зерно, пшеница, то есть основное сырье для производства пива. Видимо, основатель рода вовремя подсуетился и оформил монополию на продажу стратегического сырья, в результате нажил несметные богатства. Самым известным представителем этой семьи был Луис Грютхузе (целиком слово "Gruuthuse" перводится как "Пшеничный дом"), дипломат и большой ценитель искусства, его статуей украшен фасад здания. В музей не пошли, решили уделить побольше времени осмотру города в целом.

Госпиталь Святого Яна и музей Мемлинга

На площадь перед собором выходит и арочка, ведущая к госпиталю Святого Яна (Синт-Янс) и музею Мемлинга (5 евро). Очередь в забегаловку, оборудованную тут же, почти в 2 раза больше, чем в собственно музей, но в такую погоду там так здорово пахнет жареным мяском… О чем я?

Госпиталь был основан в 12 веке монахинями-урсулинками, это один из самых старых госпиталей Европы. Он был построен возле тогдашних городских ворот, дабы оказывать первую помощь пилигримам и вообще всем страждущим и путешественникам. Интересно, что до 1600 года в обители "братьями и сестрами милосердия" работали и мужчины, и женщины. Только в 70-е годы 20 века в Брюгге построили новый современный госпиталь, и в 1978 году в капелле Св. Урсулы Синт-Янс был открыт один из самых маленьких, но привлекательных музеев Брюгге. Доступна для осмотра также аптека средневековая, сохранившая свой облик еще с тех времен…пахнет старым деревом, и немножко – травой.

История жизни художника Ганса Мемлинга, воина Карла Смелого, спасенного монахинями-урсулинками в тяжкую зиму после поражения бургундцев при Нанси (в которой и погиб сам герцог) и в благодарность написавшего для госпиталя несколько картин, полна загадок. Но доподлинно известно, что почти все свои картины он написал в Брюгге, и некоторые из них так миниатюрны, что посетителям дают лупы. В часовне св. Урсулы находится золоченый футляр в форме храма, расписанный картинками из житий святых, и три триптиха художника: "Мистическое замужество св. Екатерины", "Поклонение волхвов", "Снятие с креста".

Музей хранит и шедевры Яна Ван Эйка. Именно он, растворив проваренное и очищенное льняное масло и в белом брюггском лаке и добавив пигмент, получил новые масляные краски, которые быстро высыхали – благодаря этому произошла подлинная революция в живописи – отныне художники могли смешивать краски на палитре, достигая величайшего разнообразия цветов и оттенков. К тому же новые краски оказались светоносными: тонкая пленка масла, застывая на поверхности краски, одновременно отражала падающий на картину свет и вбирала его в себя. Эта техника позднее перекочевала в Германию, Францию и Италию – и уже в одном этом – вклад маленького Брюгге в мировую культуру.

Гроте маркт

На Рыночной площади нас встретила высоченная башня Белфорт и веселые домики, омытые дождиком. В центре площади – памятник предводителям народа, победившего в Битве золотых шпор в 1302 году (про битву я расскажу в части про город Кортрейк) - Яну Брейделю и Питеру Конинку.

"В 1240 году на площади был построен крытый рынок с деревянной башней, которые сгорели через 40 лет. В начале XIV века построили новый рынок и первый ярус башни. Второй ярус башни достроили в конце XIV века, а верхний ярус и восьмиугольное завершение - в XV-ом. Башня достигла высоты 83 метров и получила название Белфорт (Belfort). Здесь были установлены часы с курантами и карильон, а с ее балкона оглашались важные городские постановления. Преодолев 366 ступеней, попадаешь на смотровую площадку, с которой открывается замечательный вид на город. А рядом за решетчатым ограждением висят внушительного размера колокола… Если подняться не до конца башенной лестницы, а только на 220 ступеней, оказываешься рядом с "Триумфальным" колоколом, отлитым Мельхиором де Хазе (Melchior De Haze) в 1680 году. Колокол весит 6 т и имеет диаметр 2 м. Его до сих пор используют для объявления особых событий. (Поднимаясь на Бельфорт, обнаружили на стене башни необычный знак "писать запрещено", но пишут!)

О карильоне в Бельфорт стоит рассказать особо. Он состоит из 47 колоколов общим весом 28 тонн. Карильон может работать как автоматический, так и от ручной клавиатуры. Для автоматического управления установлено громадное бронзовое колесо с 30500 отверстиями, в которые вставляют колки для вызванивания определенной мелодии. Мелодии меняют каждые два года. Это колесо весом 9 тонн было изготовлено в 1749 году в Брюгге мастером Йорисом Думери (Joris Dumery). 26 колоколов старого карильона используются до сих пор, 21 новый колокол к ним был отлит в 1969 году известной голландской литейней "Эйсбоутс" ("Eijsbouts"). Три раза в неделю (летом - четыре) в Брюгге проходят карильонные концерты. Карильонером Брюгге сейчас является Айме Ломбаэрт (A. Lombaert). Карильон нам услышать не удалось (звонили только башенные куранты), но мы купили в киоске башни CD "The Carillon of Bruges" ("Карильон Брюге"), на котором записаны народные фламандские мелодии, старинная и современная музыка (например, "When I'm sixty-four" Леннона-Маккартни) в исполнении Айме Ломбаэрта" (с) С. Нарожная

К башне примыкают Суконные ряды 15 века – здания именно этой гильдии были самыми роскошными, потому что основным богатством Фландрии были ткани и кружева. Почти в каждом городе безошибочно можно ткнуть пальцем в самое роскошное здание на Гроте маркт – и почти всегда вы укажете на Суконные ряды.

С северной стороны площади – Дворец провинций, построенный на месте средневековых складов. Это, пожалуй, самый яркий пример неоготического здания 19 века в центре города – после гибели складских зданий в огне пожара 1787 года новое строение было возведено в модном тогда стиле классицизма, однако простояло оно недолго – в 1878 году правительство решило, что негоже славному граду Брюгге иметь на главной площади здание "из ряда вон" (готического ряда.), и бедное здание, очень своевременно к тому времени сгоревшее, было отстроено заново, в неоготическом стиле. Жителям Москвы способ "реставрация методом кремации" в последние годы очень хорошо знаком, так вот, похоже, что изобрели его все-таки буржуины проклятущие.

С противоположной стороны площади – аутентичные домики средневекового вида, большинство из которых, впрочем, современные реконструкции, да и вообще, большая часть Брюгге – здания 19 века, стилизованные под готику.

Когда мы только подходили к Гроте маркт, меня поразило, что несмотря на то, что сегодня понедельник, все магазины были закрыты. "Наверное, они тоже празднуют Первое мая", - подумала я, и сама себя подняла на смех – ишь, чего удумала! Но внезапно забили барабаны, заиграли горны, забренчали оркестровые тарелки, и с соседней улочки на площадь выкатилась разноцветная толпа с транспарантами! Мы и оказавшиеся на площади туристы радовались как дети, а я очень живо вспомнила, как меня в детстве брали на всякие демонстрации, и воспоминания у меня о них остались удивительно светлые… А организованные колонны делали круг по площади и сворачивали на соседнюю площадь, Бург, где через полчаса состоялся митинг. Вожди бельгийского пролетариата, стоя на концертной сцене, приветствовали толпу выбрасываемыми вверх сжатыми кулаками, народ в едином порыве пел "Интернационал" (не разобрали, правда, на каком языке), и даже ветхие бабульки выкрикивали какие-то лозунги и участвовали во всеобщем ликовании. Даже малыши в колясках имели приколотый на груди алый бутон розы с веточкой зелени – как у всех присутствующих, и почему-то внизу стебелек был обмотан фольгой-может, там жидкость какая питательная, как в свадебных букетах? Все это было довольно интересно, но на маленькой площади Бург (не Тяньаньмэнь, чай) становилось слишком многолюдно и шумно, и мы решили на время сбежать и прогуляться по городу, а потом вернуться и взглянуть, что будет происходить тут дальше…

Прогулка вдоль каналов

Сначала Брюгге в какой-то момент напомнил мне Питер, причем спроси меня – чем, я не отвечу. Может быть, погодой, может быть, каким-то особым настроением. Наверное, сыграло свою роль то обстоятельство, что царь Петр во что бы то ни стало хотел построить город, напоминающий ему голландские и бельгийские города, и хотя своей изумительной архитектурой Питер обязан, в основном, итальянцам, что-то бельгийское в нем все же есть. А еще в голову сразу пришло: что же тогда Питер, если Северная Венеция – это Брюгге?:) Потом мне стало казаться, что город немного похож на Таллинн – домиков вроде таллиннских "трех сестер" тут довольно много. На фоне даже Брюгге Таллинн выглядит более чем достойно.

Говорят, что Брюгге лучше всего осматривать с лодки или из конной повозки. Мы ограничились ногами, лениво прогуливаясь вдоль каналов, любуясь домиками, уделяя внимание церквям… Какое катание на лодках в такую погоду?:) Хотя желающих совершить такое путешествие было навалом – каждые несколько минут мимо нас по каналу проплывало суденышко, заполненное туристами, от которых нам сверху были видны лишь разноцветные макушки зонтиков. Катание туристов на лодках – привилегия всего 5 местных семей, у каждой из которых по 4 лодки. Гильдии в средневековом городе еще себя не изжили.

Неспешным шагом мы прошли вдоль каналов, осмотрели несколько церквей – например, церковь Святой Анны (17 век) – сказочно красивое рококо, которым нам не дали насладиться подольше – строгая смотртельница выразительно постучала по часам – обед у меня, граждане. Еще красивы и достойны посещения церкви Святого Жиля (17 век, там похоронены Мемлинг и Пурбю), иезуитская Св. Валпургии (18 век), Святого Иакова (15 век, полотно "Святая Люсия"), церковь Христа Спасителя (12 век, считается самым старым храмом города, глядя на нижнюю часть понимаешь, что она служила и бастионом тоже, а мощная башня просматривается с разных концов города). Там, где заканчивается маршурт катеров, высится на площади памятник Яну Ван Эйку, окруженный прекрасными готическими зданиями с узкими окнами, игольчатыми шпилями, разноцветными гербами… Неподалеку – Музей шоколада (Sint-Jansstraat 7B, 6 евро), где показывают, как готовится шоколад – что-то я не прониклась.

Есть в Брюгге и безлюдные улочки, и укромные садики, и тихие дворики у пряничных домиков… очень красиво выглядит та часть города, где вдоль берега расположены ветряные мельницы – красота, да и только! Как игрушка, выглядит дом гильдии арбалетчиков неподалеку от мельниц, чуть дальше по этой же улице – круглый купол (единственный в Брюгге) английского монастыря 17-18 вв., который почему-то в путеводителе был переведен как "Монастырь ангелов". Внутри стоит полюбоваться на мраморный алтарь, материал для которого привезли из Египта и Персии. Вокруг города сохранилось несколько ворот – самые красивые из них, пожалуй, ворота Святого Креста (13 век) – со сказочными башенками и красными флагами…

Через некоторое время мы снова вернулись на площадь Бург…

Площадь Бург

По соседству с Гроте маркт, торговым и общественным центром города, расположилась площадь Бург, центр административный. На этом самом месте граф Болдуин построил свой замок, дабы защитить подвластные ему территории от набегов норманнов и викингов. Рядышком примерно в то же время (10 век) была построена главная церковь города – собор Святого Донатуса, на этом месте сейчас небольшой скверик и частичная реконструкция церковной стены, где во время нашей прогулки стояло несколько фургончиков, с которым митингующим продавали еду и питье.

Собор был построен похожим на кафедральный собор немецкого Аахена, и был уничтожен в 1799 году французами, часть сохранившихся предметов старины и искусства из собора была перенесена в следующий кафедральный собор – Святого Сальватора. В соборе были похоронены многие выдающиеся люди: английская принцесса Гунгильда (Gunhilde), умершая в 1087 году, фламандский живописец Ян Ван Эйк (1441), испанский философ Хуан Луис Вивес (Juan Luis Vives), 1540.

Здесь же находится одно из красивейших зданий Брюгге – Ратуша – самая старая во Фландрии (1376). Фасад ее украшен шестью узкими узорчатыми окнами в готическом стиле, разноцветными флагами и 48 статуями библейских персонажей и графов фландрских. Во время оккупации Брюгге французскими войсками статуи были разрушены, как и собор, и сейчас на фасаде копии копий 19 века. Если есть время и желание, можно уделить время для осмотра Ратуши внутри (еж. 9.00-12.30 и 13.15-17.00; 2,5 евро), особенно хорош готический зал того же времени постройки, что и Ратуша. Он декорирован росписями в неоготическом стиле в 1895 году – картинки из истории Брюгге.

Бург вообще – витрина архитектурных стилей Брюгге. Рядом с Ратушей стоит здание старой городской канцелярии в стиле ренессанс(1534-1537), украшенный декоративными статуями Справедливости (Justice), Моисея и Аарона (последние два персонажа, вероятно, символизируют житейскую мудрость и бренность бытия). С 1883 года здание используется как задание мирового суда. С другой его стороны – здание в стиле нео-классицизма – Дворец юстиции (1722-1727), внутри которого – известный камин "Brugse Vrije" 16 века из дерева, алебастра и мрамора, построенный в память о победе императора Карла V над французским королем Франсуа I в битве при Павии. На этой выставке достижений брюжской архитектуры присутствует также и стиль барокко – Дом настоятелей собора Св. Доната (1662), ставший позднее частью дворца епископов Брюгге. И, наконец, романский стиль -

Базилика и капелла Святой Крови Христовой

Она прячется в углу площади в потемневшем от времени здании, украшенном золочеными статуями графов фландрских. Церковь состоит из двух капелл – верхней (капелла Крови Христовой) и нижней (капелла-базилика), в каждую из которых отдельный вход – в нижнюю справа, под навесом, в верхнюю – по крутой лестнице слева.

Базилика, построенная специально для Реликвии Святой Крови Христовой, не бросается в глаза богатством убранства, она строгая, романская, аскетичная, ее украшает статуя Девы Марии (1300). Капелла Крови Христовой (15 век) изукрашена золочением, росписью стен, богатым убранством в стиле ренессанс. Витражи – копии 19 века, которые были изготовлены после того, как оригиналы были похищены после французской революции, некоторые из них сейчас хранятся в Лондоне. Серебряный алтарь – место, где и хранится реликвия всю неделю, а каждую пятницу и каждый день с 3 по 17 мая ее показывают публике. А в сокровищнице, в которую можно попасть за 2,50 евро, хранится рака реликвии и другие ценные вещи церковного обихода.

Немного о самой реликвии Святой Крови Христовой

Реликвия, представляющая собой капсулу с кровью Христовой, датируется 11-12 веком. Со времени ее прибытия в Брюгге из Константинополя, где ее сделали, она никогда не открывалась. В Библии, нужно отметить, нет никаких упоминаний о том, что кровь Христа вообще была кем-то законсервирована, однако в одном из неканонических евангелий сказано, что Иосиф (Joseph of Arimathea) до омовения тела Христова сохранил немного крови. Как она с 1 века до 11 сохранилась, и где хранилась вообще, евангелие умалчивает. Одна из легенд гласит, что граф Дидрих Эльзасский привез реликвию в Брюгге из Иерусалима после Второго крестового похода. Последние исследования, однако, показывают, что реликвия прибыла в Брюгге около 1250 года из Константинополя. Ежегодно в Брюгге проводится празднование дня выноса реликвии из капеллы (в мае), по городу проходит процессия, а граждане одеваются в средневековые костюмы

Насладиться покоем в тиши базилик нам не дали – сюда беспрестанно шел поток туристов, в том числе и не имеющих никакого понятия о правилах поведения в подобном месте подростков, а стены и окна дрожали от тяжелого рока концерта, что шел на площади после митинга. Выходишь из церкви – и на тебя обрушивается шум и суета мира…

Собор Святого Сальватора

Помните большой собор, к которому мы подошли в самом начале нашей прогулки по Брюгге? После 14 часов он был уже открыт, и мы, уже осмотрев город, снова направились туда. Он невольно внушает почтение и трепет – как-никак, главная церковь города! Культурный слой города вокруг выше уровня церкви метра на 3, отчего собор стоит как будто в котловане. Изначально он не был кафедральным собором – функции такового выполнял собор Святого Донатуса, стоящий напротив Ратуши, разрушенный в конце 18 века французскими захватчиками, именно тогда церкви Святого Сальватора и придали статус кафедрального собора. Он был построен в 12 веке в готическом стиле, и украшен скульптурами 13 века, гобеленами 18 века, в том числе и спасенными из своего предшественника, неоднократно достраивался и перестраивался.

Пока мы гуляли по темному собору, откуда-то из боковых дверей выплеснулась толпа "белый верх-черный низ" - хор кафедрального собора пришел на спевку. Послушали полчаса церковные песнопения.

Бегинаж и озеро любви

Заключительную прогулку по городу мы совершили в Бегинаж. На фоне бегинажей Антверпена, Лира, Тонгерена и Левена, уже осмотренных нами, он довольно невзрачен – большой двор, окруженный белеными домами, церковь, клумбы с нарциссами. В чердачном окошке домика справа от входа в бегинаж – восковая дама в одеянии бегинок. Этот бегинаж основала в 1245 году графиня Фландрии Мария Константинопольская, дочь графа Болдуина, одного из успешных завоевателей Царьграда (после князя Олега, понятное дело). Бегинки покинули свою обитель лишь в 1928 году, но уже в 1937-ом здесь поселились сестры-бенедиктинки, ничего не изменившие в облике и убранстве Бегинажа, и даже принявшие форму одежды предшественниц.

Несмотря на то, что буквально в двух шагах отсюда шумный и наводненный туристами центр, здесь народу было немного. За 2 евро можно осмотреть скромный домик и представить себе, в каких условиях жили бегинки на протяжении многих веков. Большинство домов 17-18 веков, есть здания 19 века. Церковь у бегинок тоже простая и скромная, 13 века, перестроенная в 1609 году. Тихо там, спокойно…

Напротив бегинажа озеро, именуемое Озером любви. Гиды кормят свои группы типовыми романтическими легендами о счастливой/несчастливой любви (вариант, видимо, выбирается гидом по настроению), но вероятно, причина возникновения озера довольно прозаична – озеро поддерживает каналы города на должной глубине. Виды с моста 18 века, тем не менее, очень приятные. На островке посреди озера живут лебеди – один из символов Брюгге.

Кружевницы

Брюгге был славен не только тканями, но и изумительными кружевами, ценившимися так высоко, что покупать его могли только царствующие дома Европы, да богатейшие семейства. Именно в Брюгге плелось поразительно тонкое и сложное кружево - изобретенным здесь "швом колдуньи", для которого необходимо от 300 до 700 коклюшек.

И в Брюгге, и в Брюсселе мы видели множество кружевных магазинов, где продавались разные кружева – от малюсеньких салфеточек до скатертей, от воротничков до сарафанов… Я не очень большой знаток кружевных дел, но все же мне показалось, что большинство из них вовсе не ручной работы, да и сделаны они наверняка где-нибудь в Юго-Восточной Азии… Как я прочитала недавно, настоящее, вручную сделанное кружево в Брюгге гарантированно можно купить только в двух магазинах, одним из них является IRMA (Oude Burg 4), где продают кружево действительно ручной работы, и даже старинное. Цены – соответствующие.

А еще возле собора Богоматери обратите внимание на двух восковых старушек, которые плетут свое вечное кружево в стеклянном эркере старого дома неподалеку…

Настоящие, живые кружевницы в Брюгге тоже есть! Когда мы прогуливались по заполненным туристами улицам после обеда (дождь уже закончился, и выглянуло солнышко), я посетовала, что город полон изделий мастериц, а вот самих мастериц что-то не видать, а как было бы здорово – увидеть кружевницу за работой и, зайдя в магазин, тут же накупить кружев – представляя себе, что это ручная работа! Какая реклама может быть лучше? И тут поток на улице как-то поредел, и в двух-трех местрах от себя я увидела полную старушку, в белоснежном чепчике и укутанную в светло-серую шаль с бахромой, сидящую за работой – в туго набитую подушечку было воткнуто множество меленьких булавочек-коклюшек, и бабушка шустро-шустро перебирала полными пальцами, создавая очередной шедевр…

Резюме. Брюгге, безусловно, красив, впечатляющ и интересен, но из-за большого наплыва туристов он теряет часть своего очарования. Если есть время и возможность, лучше гулять по окраинам – возле мельниц, монастырей, крепостных ворот, вдоль каналов…Включать ли Брюгге в программу пребывания в Бельгии/Бенилюксе/Европе? Безусловно! Но, совершив по нему увлекательную прогулку, вас наверняка потянет в обаятельные и ничуть не менее интересные небольшие европейские городки… как нас!

Остенде (Oostende, Ostend)

Езды до Остенде от Брюгге 13 минут – ну как было не посетить настоящий европейский курорт? Надо сказать, что североевропейские курорты в понимании русского профессионального отдыхающего, которому без пляжа, моря и ярого солнышка и отдых не в радость, вовсе странные – стоят на пляже кабинки из белого полотна, которые защищают людей, загорающих там, от сильного ветра. Купаются мало, в основном загорают и принимают воздушные ванны. Остенде – не исключение.

Немного истории

Первое упоминание о городе относится к 13 веку, когда купцы открыли здесь рыбную ярмарку, но доподлинно известно, что поселение на этом стратегически выгодном и богатом рыбой месте возникло гораздо раньше. Кстати, находилось оно не на побережье, а на маленьком островке в Северном море, и только через 100 лет купцы-градостроители решили – "граду быть" на материке, там и был заложен Новый Остенде, ставший со временем мега-важным портом Бельгии.

А исключительно полезный морской климат способствовал тому, что два бельгийских короля – Леопольды I и II проводили свои летние каникулы в Остенде, и он из портового рыбацкого города превратился в престижный курорт – "The Queen of the Belgian sea-side resorts". В это же время тут было выстроено множество вилл – знать стремилась селиться поближе к власти. Король Леопольд II даже пошучивал, что хорошо бы перенести столицу страны в Остенде, но злые языки утверждали, однако, что король всего лишь стремился сбежать от жены к многочисленным любовницам, которые проживали в Остенде, но пусть это будет на его совести. Следующий по счету Леопольд предпочитал Кнокке, а его наследник, Боудевин (Boudewijn) проводил время в Испании, откуда была родом его жена, королева Фабиола. Остенде из королевского постепенно превратился в обычный курорт…

История отнеслась к Остенде беспощадно – его неоднократно разрушали захватчики страны, особенно постарались испанцы под предводительством жестокого герцога Альбы, сровнявшие знаменитые бастионы Остенде с землей. Живо и исторически достоверно эти события описаны в романе Артуро Перес-Реверте "Испанская ярость" (в оригинале – "Осада Бреды"). От обстрелов осаждающих Старый город еще в те времена был уничтожен полностью. Пережила пожры и обстрел города только старая башня позади церкви Петра и Павла.

Не пощадили город и две мировые войны, но, как и почти все бельгийские города, стертые в пыль бомбежками, он был восстановлен, правда, уже в несколько ином облике – в 70е годы была коренным образом перестроена набережная, и теперь она выглядит довольно безлико – панельные многоэтажки стройными рядами вдоль набережной.

Прогулки по городу

Прямо вдоль железнодорожных путей за символической оградой виден белоснежный океанский лайнер – когда мы будем совсем старенькими дедулькой и бабулькой, совершим кругосветное путешествие на таком вот кораблике… Перед красивым зданием вокзала (1910-1913) вовсю гремит рок-концерт, собравший даже под дождем с ветром внушительную толпу. Смешливые девочки фотографируются на фоне забавного памятника – нескольких сидящих фигур с плоскими коленками – как раз для туристов, любящих фотографироваться на коленках у кого-то.

Через дорогу начинается бухта с причалами для яхт – как парковки в Москве автомобилями, они забиты белоснежными стройными корабликами. На их фоне выделяется громада учебного парусника бельгийского военного флота "Меркатор", с 1960 года он больше не плавает, но на борт подняться можно. За бухточкой – целый квартал современных домиков, стилизованных под старину.

Доминирует на площади, без сомнения, неоготическая церковь Святых Петра и Павла, устремившая в небо два острых "рожка". Витражи многоцветные, яркие, на некоторых – портреты бельгийских королей - помните, в нашем советском детстве были такие трубочки-калейдоскопы? Мне всегда было жутко интересно, каково оказаться внутри – и вот мы там почти оказались.

Прочитав, что в церкви – гробница первой королевы Бельгии Луизы-Мари Орлеанской, умершей в1850 году в возрасте 38 лет, мы обошли всю церковь – но гробницы не обнаружили и осердились: шутка ли – так издеваться над доверчивыми туристами! И только обойдя церковь кругом, мы обнаружили позади церкви поразительной красоты псевдоготический мавзолей, соединенный с церковью узеньким коридорчиком – это и было последнее пристанище молодой королевы…

Рядом с усыпальницей – башня Peperbusse, явно старше окружающих зданий – единственное, что осталось от церкви, стоявшей на этом месте ранее, и погибшей от пожара в 1896 году. А ведь первый камень этой башни был заложен в 1478 году…У основания башни – небольшая ниша-алтарь, а вокруг церкви за башней – памятники защитникам города во время войн и рельеф с профилями короля и королевы – Альберта I и Элизабет. Оба монарха символизиуют сплоченность и сопротивление бельгийского народа перед лицом беды – Первой мировой войны.

Пересекаем город по торговым улицам, и выходим к набережной. На набережной высится памятник морякам и рыбакам, пропавшим без вести в море. Дождь к этому моменту уже закончился, выглянуло солнышко, жить сразу стало веселее. Так и запомнился нам этот день: дождь и Брюгге, солнце, ветер и Остенде. Пляж покрыт мокрым песком – только что прошел дождь. Чайки низко летают над водой и почти задевают крылом прогуливающиеся парочки. Линия прибоя – спутанные комки водорослей и ракушки, которые я тут же бросаюсь подбирать и рассматривать, причем на всем пляже этим типично детским занятием почему-то занимаются вполне респектабельного вида дяденьки и тетеньки. Влажный песок скрипит под мокасинами. В волнах, набегающих на берег, с радостным визгом играют детки в ярких курточках и сапожках, некоторые даже играют в давно забытую игру – дожидаются, пока сапоги засасывает в мокрый песок, а потом пытаются высвободиться, маша руками родителям.

Когда гуляешь вдоль полосы прибоя, ветер почти сдувает тебя назад, но ты медленно, шаг за шагом, продвигаешься навстречу солнцу. Дышится легко, пахнет морской солью и водорослями, и сразу хочется устроить себе внеочередной отпуск на море. "За морем – Англия", - меланхолично замечает муж, устроившись на скамейке на набережной и лениво смотря вдаль. Наглый альбатрос проносится на бреющем над головой и садится прямо перед нами… Птица жирна необыкновенно – наверное, питается исключительно рыбой.

Удивительно, но в отличие от Брюгге, все магазины сегодня работают. На набережной раскинулся рыбный рынок. "Мадам, месье, свежие мидии, необычайно хороши сегодня", - зазывает нас чистенькая бабушка в белоснежном передничке. Мидии и правда хороши. Мы бы купили, но где ж нам их варить? За павильонами чайки жадно жрут рыбные отбросы.

Дальше – павильон с надписью "Аквариум" - рыб там, что ли, показывают? Еще дальше – испытание для нервов – бесконечный ряд лотков с морской едой – и рыба, и морепродукты, копченые, вяленые, соленые, в кляре, в салатах - чего там только не было… тут же тетки помешивают какое-то загадочное варево, которое пахнет поразительно аппетитно на всю набережную.

Мы снова у собора. Задрав голову на шпили, я долго смотрю, как быстро-быстро бегут по синему небу облака.

Несколько ракушек, собранных мной в Остенде, сейчас лежат передо мной на рабочем столе…

RSS Обсудить