Вкус Бельгии: Хасселт – Тонгерен – Левен

RSS Обсудить

Хасселт (Hasselt)

Первое, что мы видим, выходя из здания вокзала в этот несколько пасмурный день – чудесную кафешку, вся немаленькая витрина которой уставлена лимбургскими пирогами – с нежнейшим тестом, которое тает во рту (как ни банально это описание), и с разными вкусностями сверху. К этому полагается большая чашка вкусного горячего чая. На улицах – ни души, но сегодня воскресенье, да и рановато. Лишь озорная коровка у одного из магазинов радостно нам подмигивает. Но вообще Хасселт не входит в обычные туристические маршруты, поэтому оголтелых толп с фотоаппаратами и путеводителями наперевес вы тут не увидите. Мы, как представители беспокойного туристического племени, воспринимались местными жителями с некоторым любопытством, но все охотно предлагали свою помощь в ориентировании на местности.

Например, по пустынным, но милым улочкам под перезвон колоколов дошли мы до церкви Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), что 18 века. Правда, что это она, мы потом узнали, а сейчас только стали судорожно соображать – а что же это, ибо по-фламандски не читаем (к концу путешествия пришлось научиться!). Бабулечка на велосипеде, приехавшая в церковь и чуть-чуть опоздавшая к началу службы, увидела мой растерянный взгляд, и, поставив велосипедик на стоянку, подошла к нам и предложила помощь – сначала по-фламандски, а потом и по-английски. Надо похвалить бельгийцев – в отличие от официально трехязычной Швейцарии, где на самом деле мало кто владеет вторым языком (кроме банковских служащих и работников сферы обслуживания туристов), почти все встреченные нами бельгийцы свободно переходили на английский – от бабушек преклонного возраста до сторожей церквей.

Итак, церковь Богоматери, 18 век, алтарь украшен статуями работы Жана Делькура. На стенде прочитали, что хранится в этой церкви чудотворная статуя Богоматери 14 века, которую по большим церковным праздникам проносят по городу. Высокая необычной формы колокольня. Напротив церкви – смешная статуя сидящего персонажа. Отсюда до Гроте маркт минут 5 пешком.

На главной площади городка Гроте Маркт и вокруг сохранилось несколько домиков 16 века, стилизованных под фахверк, в переулках, если присмотреться, стоят очень красивые дома 19 века, представляющие архитектурную ценность – на каждом таком специальная табличка имеется. Есть даже небольшой памятник, стилизованный под кафедру, где лежит табличка – город посетил король.

В центре площади вокруг самой что ни на есть обычной скамейки затолпилась группка туристов – оказывается, тут необычный памятник – молодой человек с девушкой в ожидании трамвая (ну или иного транспортного средства). Отсюда отходит мини-состав из нескольких красных вагонов – в музей под открытым небом Bokrijk, как я называю такие музеи, "деревянного зодчества и народной жизни". Поскольку таких вот музеев уже посмотрели за свои поездки предостаточно, решили на этот времени не тратить, а заодно и денег – доехать дотуда на паровозике и поездить там стоит 21 евро, время прогулки – пара часов, как сообщил нам вагоновожатый. Наверное, это интересная поездка с маленькими детьми. Кого этот музей все же заинтересовал, работает он с 29 марта по 30 сентября с 10 до 18.

Кроме него, за городом, возможно, стоит посмотреть на Японский сад, построенный при помощи города-побратима Хасселта японского города Итами в 1992 году по образу и подобию японских чайных садов 17 века. Это самый большой японский сад в Европе, на территории которого растут 250 японских вишневых деревьев.

От Гроте маркт видна высокая башня Кафедрального собора Святого Квентина. Собор внушительнее и явно древнее церкви Богоматери, что неудивительно - нижняя часть башни была построена примерно в 12 веке, вместе с первой романской церковью города, основная часть церкви после перестроек не уцелела и теперешняя была отстроена в веке восемнадцатом. Карильон башни высотой 63 метра с 47 колоколами считается одним из лучших в стране. Внутри была служба, поэтому мы тихонько побродили, прячась за колоннами. Впервые вижу телевизоры в церкви! Наверное, транслируют каких-то известных проповедников.

В городе много инсталляций – от фигур рыцарей и конников до совсем непонятных фигур и полос металла. Один конник и одна инсталляция – как раз перед Кафедральным собором Св. Квентина. Все-таки я поклонница традиционных памятников – по меньшей мере, там понятно, кому и за что памятник.

Погуляв немного по улочкам Старого города, мы вернулись к улице, по которой пришли от вокзала. На домах в центре часто встречаются угловые башенки, от этого здания немного напоминают церкви, отчего мы каждй раз недоумевали – как же так, на карте такой нет. Внезапно на тихой и безлюдной улочке наткнулись на очень красивую, но постройки 18-19 вв. Ратушу.

В целом город нам очень понравился – своей неспешностью, тишиной, отсутствием толп туристов. С удовольствием съездилиа бы сюда в командировку, дабы насладиться цветущей вишней в японском саду бизнес-центра Хасселта.

Тонгерен (Tongeren, Tongres)

Пожалуй, поездка в этот город стала одной из самых необычных. Вернее, в самой поездке ничего экстраординарного не было, а вот город оказался неожиданным даже для нас, повидавших немало стран и городов. Но обо всем по порядку…

Немного истории

Вместе с городом Турне (Tournai) Тонгерен является старейшим городом Бельгии, основан он на рубеже тысячелетий, в 15 г. до н.э. Как я люблю говорить, сколь-нибудь стоящий европейский город обязательно бывшая римская колония, кроме итальянских, конечно, и Тонгерен не стал исключением. Римляне, захватив земли нынешней Бельгии, поделили ее на свои субъекты федерации, центром одной из таких провинций, Tungri, и стала Atuatuca Tungrorum, античное название Тонгерена.

Жители тех земель с древнейших времен отличались свободолюбием и непокорностью, и когда римские легионы устремились в центр Европы, древние бельгийцы оказали им не просто сопротивление, но одержали сокрушительную победу в 57 г. до н.э. (по другим источникам – в 54 г.) над самим Юлием Цезарем. Командовал войсками вождь Амбриорикс, который гордо стоит на главной городской площади именно таким, каким он предстал перед легионами Цезаря – непокоренным защитником родной земли.

Но римляне не были глупцами, и европейские земли все равно стали римскими провинциями. На пересечении важнейших римских дорог был построен образцовый город по образу и подобию римских – с общественными и частными постройками, мощеными улицами и высокой городской стеной. Первая стена, была предназначена для обороны города от диких германских племен, вторая – в 4 веке уже нашей эры, остатки ее можно увидеть в Тонгерене и поныне.

Прогулки по городу

Ярмарка

От вокзала до Старого города дорога ведет прямо-прямо, никуда не сворачивая. Буквально через несколько минут мы попадаем на самую настоящую ярмарку антиквариата - так гласит яркая афиша. Но наряду со старинными монетами, подсвечниками и прочей дребеденью продавались там штуковины для дома - новые, но стилизованные под старину, и откровенно старые – причем предлагали даже тяпки, грабли, цинковые и эмалированные ведра, наверное, такие еще используются в большинстве российских приусадебных хозяйств. Все это добро выложено прямо у витрин модных марок, отчего улица выглядит особенно забавно. Муж начинает откровенно веселиться и даже предлагает немедля звонить на нашу фазенду и давать указания, чтобы весь инвентарь срочно везли сюда, дабы цинично загнать его по спекулятивной цене.

Покупали на ярмарке, на мой взгляд, маловато, больше бродили и таращились, зато пожирание жареной картошки под разными соусами в кульках – традиционного местного фаст-фуда – происходило гигантскими масштабами, каждый второй похаживал по торговым рядам с таким промасленным кульком, а каждый первый активно жевал купленные тут же свежеиспеченные вафли. Фигуре капут.

С левой стороны улицы у колонки стоит чудесное бронзовое трио – местные тетки, вышедшие на минутку за водой и поболтать о своем, девичьем. Выполнены статуи настолько мастерски, что я, споткнувшись о ногу одной из соседок, чуть было не извинилась, и только потом заметила, что "она же памятник"!

Веселая улица выходит прямо к Гроте маркт, где стоит базилика Богоматери, Ратуша и памятник Амбриориксу. Но не торопитесь идти любоваться площадью – не доходя до нее, уделите внимание Галло-романскому музею в элегантной вилле и с памятником одному из римских императоров перед входом.

Галло-романский музей

Он же - главный музей Тонгерена, в котором можно увидеть около 18 тысяч артефактов, причем не только галло-романского периода, но и доисторических времен, а также времени правления династии Меровингов. Земля под городом – одна большая археологическая мечта, там постоянно что-то раскапывают. Даже в самом сердце города, у стен базилики Богоматери, расположился раскоп, где можно увидеть остатки башни римских времен.

Для Бельгии это, безусловно, значительный музей, но после ведущих мировых музеев вообще и отечественных Эрмитажа-Пушкинского-Исторического, в частности, выглядит он скромно.

Открыто в пн 12-17, Вт-пт 9-17, сб, вс 10-18. Закрыто 25 декабря и 1 января и в предпраздничные дни работает 9-12. Билет – 5 евро, для льготных категорий (студенты, пенсионеры, дети) чуть дешевле.

А вот теперь можно и площади уделить внимание. Высится на площади гордый и могучий вождь племени эбуронов (кроме шуток, племя в самом деле так называлось), и взирает строго на некогда подвластные ему земли. Потомки оказались благодарными по принципу "лучше поздно, чем никогда", и спустя почти 2 тысячи лет поставили народному освободителю памятник на центральной площади (в 1866 году, скульптор Жюль Бертин). А если интересуетесь, чем дальше дело закончилось у Цезаря с эбуронами, рекомендую прочесть следующую статью: www.livius.org/am-ao/ambiorix/ambiorix.html.

Сбоку площади – милая Ратуша, там же турбюро, где нам выдали целую книжку про город с картой. За Ратушей – памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, такие памятники в большом количестве имеются в каждом бельгийском городе. Мне даже показалось, что их гораздо больше, чем памятников павшим во Второй мировой…

И вот мы стоим перед красой и гордостью Тонгерена, это -

Базилика Богоматери

Построено это величественное здание, как бы бросающее вызов Амбриориксу, "всего лишь" в 13-16 вв. Как водилось в Средние века, рачительные горожане возвели церковь на фундаменте более старой церкви 9 века – чего ж зряшно камень-кирпичи переводить, не в Брюгге, чай. Базилика примечательна тем, что многие историки (видимо, покопавшись в местном раскопе и прийдя от этого в неописуемый восторг) считают, что на этом самом месте некогда была возведена самая наипервейшая церковь, посвященная Богоматери, к северу от Альп, и случилось это знаменательное событие аж в 4 веке, когда епископ Сант-Серватиус (Saint Servatius) заложил первый камень в основание церкви.

Та же базилика, кою мы имели честь лицезреть и даже нагло сфотографировать ея готический фасад несметное количество раз, строилась начиная с 1240 года в течение 200 лет, а 64-метровая башня устремилась ввысь между 1442 и 1541 гг.

Сокровищница базилики (2,5 евро) содержит поразительный и богатейший набор замечательных церковных штук, датированных от времен Меровингов до 19 века. Есть мнение, что это - самая значительная коллекция религиозного искусства в Бельгии.

Главное сокровище базилики – статуя Богоматери Тонгеренской (Our Lady of Tongeren), выполненной в 1475 г. неизвестным мастером. Ее подножие буквально усыпано цветами – причем, что чрезвычайно порадовало меня, большую НЕлюбительницу дохлых цветов в виде букетов, цветы были в горшках, и выставлены особым образом, чтобы получался красивый цветовой переход.

Двориком и готическими коридорами базилики полюбоваться не удалось – часть базилики была на реконструкции, и церковь перегородили огромным фанерным листом, в нижней части которого были прорезаны застекленные окошки, через которые любопытные туристы, возглавляемые, как вы догадались, мною лично, могли полюбоваться ходом реставрационных работ. Впечатлило, что реставрируют капитально – вскопан пол и какие-то мега-дивайсы там работают. А может, ищут чего.

Городские стены

Как я уже упоминала, у подножия базилики Богоматери расположился небольшой археологический раскоп. Но существует он не только для увеселения туристов – на наших глазах, например, по нему весьма шустро бегала стайка малышей – но и для вполне серьезных целей: на этом месте в 4 веке стояла башня римской постройки, которая была частью городских укреплений, а еще двумя веками ранее тут стояла роскошная античная вилла (я ее не видела лично, но охотно верю археологам на слово) – элитная застройка, центр города. Кстати, кусочек стены базилики – это часть стоявшей рядом римской стены (что еще раз подтверждает мою версию о рачительных средневековых бюргерах).

Если у вас есть еще хотя бы часик времени, советую прогуляться вдоль стен Тонгерена – очень приятная и умиротворяющая прогулка получится. А поскольку у нас время было, то прогулялись мы почти по всей протяженности стен, а их немало - Тонгерен опоясывают остатки античных римской постойки и средневековых стен длиной около 5 км. Идешь-идешь себе по улице, глядь – а не менее рачительные потомки средневековых бюргеров приспособили кусочек стены как ограду для палисадничка, да еще цветочки вдоль стены высадили. Вдоль шоссе стоит оригинальная арка, имитирующая триумфальные римские арки – только сплетенная из лозы. Бонусом для обошедших хотя бы часть укреплений станет несколько чудом уцелевших при взятии города французскими войсками в 17 веке ворот.

Всего в 10 минутах ходьбы за городом – живописнейший замок в тихом месте, спряавшийся в рощице высоких деревьев. Увы и ах – частная территория – так гласит строгая табличка – так что нечего, товарищи, пялиться на красоты, и сойдите с подъездной аллеи. Можно сколько угодно спорить о том, имеют ли право владельцы красивых замков прятать их от любопытных взоров – но мы чтим Уголовный кодекс. Особенно европейских стран. Любопытничать пришлось с шоссе, откуда, впрочем, замок казался еще более загадочным и манящим. На лужке прямо перед замком пасется стадо коров, которые тут же бросили жевать траву и пристально стали наблюдать за моей красной курточкой. Пришлось поспешно ретироваться... Ну и ладно, а мне запах навоза не понравился! Слышится упругий стук мяча – через дорогу несколько небольших кортов, где тренируются будущие Марии Шараповы.

Вокруг города раскинулись поля, до жути похожие на поля, скажем, Украины или Центрально-Черноземного района. То есть картошка пожухлая, бурьян по колено, остатки уже убранной культуры, или просто ботва. , а вдоль дороги мужик с мешком травку для кроликов рвет. Куры, утки, собаки… полная идиллия. Увидев вдали колоколенку, рванули огородами к ней. Зашли мы с тыла, и вдруг в застекленных стенах я наблюдаю…огромные кадки с цветами. Чую неладное и подозреваю, что мы стремились в какой-нибудь оранжерее, но когда подошли ко входу, оказалось, что это все же церковь – Святого Жиля, обильно украшенная растениями.

Бегинаж

Как любой уважающий себя фламандский город, Тонгерен обладает бегинажем. Да каким! Целый город в городе, состоящий из множдества небольших домиков и вовсе домишек, при этом здесь люди активно живут и даже смеют ездить на машинах! Тутошний бегинаж самый старый в бельгийской провинции Лимбург, основан в 1257 году. В 17 веке здесь жило аж 300 бегинок – сей факт неизменно подчеркивается стендами и буклетами. Наверное, для небольшой общины это было очень много. По причине ли несоблюдения правил сов… то есть фламандского общежития, то ли по прочине такой скученности, в 1677 в бегинаже случился сильный пожар, и, скорее всего, бегинки умели не только кружева плести, ибо спасли они свой "городок в табакерке", отстояли от разрушительной стихии!

В центре бегинажа стоит себе тихонько церковь Святой Екатерины (1294), к ней ведут все улочки бегинажа, узкие и широкие, тихие и центральные. Внутри – коллекция работ фламандских мастеров преимущественно 18 века – картины, резьба по дереву, скульптура. Неподалеку небольшая площадь ("Onder de Linde"), где уютненько расположилось несколько старейших в бегинаже каменных домов, а когда вы пересечете малюсенькую речку через малюсенький мостик, обязательно полюбуйтесь капеллой Урсулы и Часовой башенкой.

Бегинаж в Средние века тоже защищала высокая стена – и от врагов внешних, и от врагов внутренних (мирской суеты). Сохранились они только фрагментарно, и, например, ворота в дальнем крае бегинажа – тоже часть укреплений 13 века.

Неспешно прохаживаясь по улочкам, мы вдруг увидели загадочные развалины – на первый взгляд, это выглядело как остатки фундамента церкви, погибшей при бомбежке (так оно и было на самом деле), вот только вниз, в глубины фундамента зачем-то спускались туристы, и звучала оттуда церковная музыка. Ну разве мы могли пройти мимо? Оказалось, что там – нестандартная выставка работ какого-то местного художника, их было не так много, да и были они какие-то странные, зато факт того, что их выставили в полумраке и под старинную музыку, сразу придал им чрезвычайную таинственность и некую готичность…

На этой таинственной ноте мы и покинули этот гостеприимный и красивый город. Дальше у нас по плану был Левен.

Левен (Leuven, Louvain)

В рейтинге самых дождливых и вместе с тем красивых городов Европы Левен, пожалуй, уверенно делит первое место с Краковом. Серьезно! Когда гулял(а) там под проливным дождем, готов был проклясть все на свете, и заложить свою бессмертную душу, лишь бы оказаться в сухости и тепле с чашкой чего-нибудь горячего и питательного – например, бульона! А когда проходит какое-то время, вспоминаешь о прогулках по необыкновенно красивому городу с долей мечтательности и сожаления – маловато погуляли, вот бы еще раз там пройти…

Немного истории

Думали, я сейчас пущусь в лирические воспоминания? Счас! На повестке дня – история города Левена. Первое упоминание о городе принадлежит 884 году, когда старая римская крепость в долине реки Dijle, называемую по-латыни Luvanium, или Lovon, на местном наречии, была захвачена и разграблена викингами, наглых захватчиков смог победить через 2 года Арнульф Каринтийский (Arnulf of Carinthia). Победу он решил увековечить, выстроив на берегу реки новый замок. Кстати, церковь Святого Петра к тому моменту уже существовала.

Это победоносное место стало родовым гнездом графов Левенских, которые позднее также стали графами Брюссельскими. В 1190 году графы Левенские получили более важный титул – герцоги Нижней Лотарингии (историческая область на востоке Франции), титул, который дал им право управлять средней частью той территории, что сейчас называется Бельгией. Левен становится важным административным и коммерческим центром, и столицей герцогства Брабантского.

В 14 веке, правда, столицей герцогства становится Брюссель, но Левен не сдается – в 1425 году герцогом Джоном IV здесь был основан Университет, который до сих пор является важнейшим высшим учебным заведением Бельгии – население города сегодня на 30% составляют студенты. Между 1439 и 1468 гг. была построена великолепная Ратуша Левена – жемчужина брабантской готики, краса и гордость Гроте маркт.

Город сильно пострадал во время Второй мировой и был почти полностью реконструирован. При этом все здания, бережно собранные по старым чертежам, вовсе не выглядят новодельными.

Сегодня Левен известен еще и как место дислокации штаб-квартиры известной пивной компании "Стелла Артуа".

Прогулки по городу

Гроте маркт

Левен встречает нас дождем! Мимо витрин магазинов (интересно, техника Loewe не названа в честь Левена? Скорее всего, нет, а было бы так символично…), под зонтом, перебегая от карниза к карнизу, мы выходим на Гроте маркт, всю уставленную мокрыми столиками и не менее мокрыми стульями, поставленными друг на дружку так, что они образуют целые баррикады. На мокрой-мокрой площади мокрые-мокрые туристы любуются следующими мокрыми-мокрыми памятниками архитектуры: Ратушей, собором Святого Петра и зданием гильдий. Замыкает площадь еще более мокрый памятник-фонтан студенту, льющему себе в голову то ли пиво, то ли мозги, и держащему в руках учебник. "Говорила мне мама, не читай за едой", - наверное, этот памятник должен называться так. Студенты называют его "Фонске".

Ратуша

Есть мнение, что это красивейшее средневековое здание в мире. Наверное, так оно и есть – ибо даже под дождем Ратуша выглядела так, что, презрев такие мелочи жизни, как противной дождь и сильный ветер, я выпрыгивала из-под зонта, дабы снять ту или иную часть фасада, каждый раз в лицо (и объектив!) били струи дождя, но фотографии я сделала!

Авторами восхитительных каменных кружев были три архитектора – мастера Сульпитиус Ван дер Ворст (Sulpitius Van der Vorst, 1439), Кельдерманс (Keldermans, 1440-1445), и Матиус де Лауэнс (Mathijs de Layens, 1447-1468). Именно последний архитектор создал фасад в стиле "пламенеющая готика".

Эту потрясающую жемчужинку в ожерелье брабантской готики даже и сравнить-то не с чем – всякое сравнение будет топорным и нарочитым. Она выглядит так, что подойти и дотронуться до резной стены страшно – вдруг этот хрупкий сказочный домик не выдержит бренности бытия и сломается? Фасад представляет собой множество окошек, башенок, украшенных статуями и ощетинившихся острыми шпилями.

Всего статуй 236 – это портретная галерея художников, ученых, исторических личностей, сыгравших значительную роль в жизни города и университета. На верхних ярусах – стаути графов Левенских и герцогов Брабантских. Этими самыми статуями Ратуша обязана Виктору Гюго, который, будучи в городе, высказал мнение, что ниши на фасаде несколько пустоваты и это придает зданию незавершенный вид. Статуи были выполнены в 19 веке.

В 1944 году Ратуша была разрушена немецкой бомбежкой, восстановлена в 1962-1983 гг.

Сейчас для восхищенных туристов доступны не только 3 фасада Ратуши, но и внутренние покои – там можно увидеть картины местных мастеров и 4 работы бельгийского скульптора 19 века Константина Мейнера (Constantin Meunier).

Здание гильдий

Расположено на подступах к Ратуше, но ею же и затмевается, хотя это здание тоже красивое. Это Tafelrond, неоготическая копия здания гильдий 15 века, используемая Бельгийским национальным банком под офис. Оно было выстроено в 1927 году после того, как после бомбежек Первой мировой от оригинала не осталось камня на камне.

Собор Святого Петра

От падающей с неба воды пришлось все-таки смываться – в собор Святого Петра. Стряхнув с себя капли дождя, и немного обсохнув, мы пошли осматривать церковь.

Как водится, на месте собора некогда была построена маленькая романская церковь, которая, видимо, чем-то не угодила архитекторам-проектировщикам Ратуши – ибо она была где-то в это же время перестроена в готическом стиле – все три строителя Ратуши отметились на стройплощадке церкви. Верхушка церкви подпортила план строительства: башня оказалась настолько тяжелой, что ее пришлось укоротить, иначе бы она обрушилась на церковь. Храм пережил много знаменательных и тяжелых для страны событий, но был разрушен во время бомбежки в 1944 году. Восстанавливалась церковь долго – с 1945 по 1998 годы, и реставрационные работы все еще ведутся – строительные леса были замечены с тыла.

Гуляя в тишине (из туристов, кроме нас, были только несколько японцев – вот беспокойная нация!), мы полюбовались на кафедру, у подножия которой "смешались в кучу кони, люди" (18 век), изначально она принадлежала монастырю фламандского города Нинев. Слева от алтаря стоит Богородица с темным лицом - Sedes Sapientiae – покровительница студентов и символ Университета Левена (15 век).

Собор украшают много картин, но даже на фоне прекрасных полотен фламандских мастеров выделяются работы Дирка Боутса (Dirk Bouts), одного из известнейших фламандских примитивистов 15 века - "Казнь святого Эразма" и "Тайная вечеря". Полотна можно лицезреть вкупе с надгробьями герцогов Брабантских и сокровищницей церкви – за 5 евро. Кстати, гробница Генри I, герцога Брабантского, умершего в 1235 году, одна из старейших в Бельгии. Кроме него, тут похоронены герцогиня Брабантская с труднопереводимым именем Machteld (1211) и ее дочь Мария (1260).

Еще стоит посмотреть на авторский макет церкви – такой она могла бы быть…

Хороши часы на главном фасаде собора: когда наступает срок, позолоченный человек бьет молотом по колоколу (если присмотреться, заметно, что молот колокола не касается - звонит язык внутри).

Ауде маркт

По соседству с Гроте маркт - развеселая Ауде маркт, площадь-кафе, где непонятно, столики и стульчики какого кафе где начинаются, а где заканчиваются. Когда мы гуляли возле Ратуши, она была мокрой и печальной, а к тому моменту, как мы снова пришли сюда, дождь закончился, и на площадь хлынули невесть откуда взявшиеся довольные жизнью студенты и не менее довольные туристы. Распахнулись окна, заиграли яркими красками флаги, свисающие с разноцветных зданий – и площадь превратилась в волшебное место, радующее глаз!

Рядом в маленьком сквере высился памятник какому-то ученому с велосипедной шиной на шее и трогательно положенной бутылкой пива на груди. Удивительно, но и в рассказе Светланы Нарожной тоже есть описание этого же профессора и тоже с бутылкой! Может быть, шина и бутылка – это какой-то местный ритуал? Или неотъемлемая часть памятника? А на самой площади на кривой скамейке посиживает чудак с большой лейкой – может быть, это тоже один из рассеянных преподавателей, например, биологии?:)

Церковь Святого Антония

Эта церковь спряталась между коттеджами профессуры с акуратными клумбами в палисадничках. Как мы узнали, что там живет профессура? Очень просто – вряд ли студенты ездят на "Ауди" и занимют целый дом с семьей. Хотя кто их знает, этих студентов! Церковь простая, но чрезвычайно приятная – стены украшены множеством цветных геометрической формы витражей, как будто внутри леденца находишься, а стены бувально состоят из множества небольших (и иногда – золоченых!) табличек с благодарностями святому. Особенно мило на этом фоне смотрится протекающий потолок. Загадочным образом дождь за время нашего пребывания в этой церкви прекратился так же внезапно, как и начался…

Университет

Университет был основан 9 декабря 1425 года Папой Римским Мартином V - не самый старый университет Европы – мы ведь помним, что эта честь принадлежит Университету славного итальянского города Болонья. Тем не менее, это старейший католический университет мира. Вначале тут было открыто 4 факультета – медицинский, юридический, богословский и искусства, и там преподавало всего 12 профессоров. Сейчас студенты и преподаватели составляют 30% населения города. Здесь, кстати, учился Эразм Роттердамский (он "отметился" и в университете Болоньи, а похоронен в Базеле).

Во время Великой Француской революции учебное заведение закрыли, после обретения Бельгией независимости в 1830 году – опять открыли, правда, сначала в Мехелене, но потом студенты вернулись в альма матер – в Левен.

В 60-е годы Левен потрясли студенческие выступления: студенты Университета говорили на двух языках – фламандском и французском, и часть их выступила за одноязычие – вот только какое? После длительных волнений администрация решила смутьянов разделить: говорящих по-фламандски оставили в Левене, а для франкоязычных построили "Новый Левен" - студенческий кампус к югу от Брюсселя.

Архитектурный ансамбль Университета составляют средневековые учебные корпуса, бегинаж 13 века, где сейчас студенческие кампусы, и церковь Святого Михаила. Главное здание университета имеет интересную историю: сначала оно принадлежало цеху суконщиков, а в 1679 г. город продал его Университету, и первый этаж в готическом стиле был надстроен, из-за чего здание до сих пор выглядит забавно.

Церковь Святого Михаила (улица Naamsestraat)

Иезуитская церковь 17 века. Сначала она была посвящена Богоматери, а после того, как Папа Римский Клемент XIV в 1773 году разогнал орден иезуитов, церковь стала храмом Святого Михаила – мужской шовинизм налицо. В 1944 году была почти полностью разрушена – сохранился только фасад. В послевоенные годы церковь восстановили, да как! Фасад выполнен в духе знаменитой иезуитской церкви Иль-Джезу в Риме, и он является одним из шедевров барокко в Бельгии. Интерьер церкви напоминает о готическом стиле, но оформление непостижимым образом и совершенно однозначно – барокко! Посмотреть внутри стоит на тонкой работы деревянные статуи и кафедру, выполненную в 1765 году мастером Дю Роем (Du Roy) для кафедрального брюссельского собора Святого Михаила и Гудулы.

Бегинаж

К Бегинажу (что это такое, написано в части про Антверпен) проще всего идти по улице, отходящей от Гроте маркт, мимо большой бронзовой грустной собаки, наверное, ждущей своего хоязина из магазина, мимо бронзовой студентки и пышного фасада церкви Святого Якоба, мимо остатков некогда городских укреплений. За несколько десятков метров вы чувствуете нежный запах цветущих фруктовых деревьев и сладковатый – сирени. Сворачиваете вправо у краснокирпичной стены – и вы в самом красивом Бегинаже Бельгии!

Небольшие домики красного кирпича с флюгерами и фонариками, стены, заросшие плющом, узкие дорожки, мощеные булыжником, каналы со стремитеьным течением, над которыми склонились цветущие ветви, изумрудно-зеленые лужайки с идеально стриженной травой, которой позавидовали бы лучшие газоны Англии, пышные кусты, за которыми прячутся небольшие церкви, - все это бывший Бегинаж Левена 13-18 вв. и студенческий кампус Университета ныне. Под предводительством профессора Раймонда Лемэйра (Raymond Lemaire) здания 16-17 вв. в 1962 г. были "начинены" современной требухой, и сохранили свой аутентичный облик. В двориках, защищенных только небольшой деревянной калиткой с "вертушкой" - нестройные ряды стареньких велосипедов под деревянным навесом. Как жаль, что я уже далеко не студентка…

Бегинажная баптистская церковь Святого Джона, построенная в 14-15 вв. в готическом стиле, тоже подверглась беспощадному течению истории: в 17-18 вв. был изменен облик церкви, а в результате реставрационных работ на стенах были открыты ранние полотна. Вокруг церкви около 90 усыпальниц монахинь и бегинок.

Библиотека

В двух шагах от Ратуши – высокий шпиль потрясающе красивой городской библиотеки, восстановленной в 1921-1928 гг. Настоящая университетская библиотека с уникальным собранием книг раньше была расположена на Naamsestraat, ближе к Университету. Это здание погибло от бомбежек 1914 года, и его выстроили заново уже в этом месте. Второе здание также сильно было разрушено в 1940 году во время пожара, но вторично восстановлено.

Перед библиотекой разбит огородик с пованивающими и поблеивающими сараюшками, в центре которого - огромная булавка, на булавку "насажена" титанических же размеров муха. На огородиках, разбитых на маленькие, но идеальной формы квадратики, были взращены петрушка, капуста, прочая зелень, а на одной из грядок стоял настоящий старый заржавленный трактор! В сараюшках в небольших загончиках оказались овца, пони, коза, грустный ослик и несколько пушистых серых кроликов, присматривающий за ними фермер беседовал с немолодыми посетителями. Наверное – о том, как все подорожало, а вот в наши-то времена… эх, молодежь все по городам живет, на селе никто работать не хочет…

Памятники-смешилки-страшилки

Левен запомнился нам не только потрясающей красоты Ратушей и неимоверно кинематографичным бегинажем, но и забавными, а порой и немного печальными, памятниками. Смешные - это и "вечный студент" Фонске, льющий себе в голову пиво, и слегка подгулявший профессор на Ауде маркт, и довольно большая автомашина, прикрепленная к стене "головой вниз" - чисто для украшения гаража, и муха, пронзенная огромной иглой на площади перед библиотекой.. а вот печальными нам показались большая собака, стоящая на задних лапах в ожидании хозяина у магазина, и задумчивая бронзовая студентка, провожающая взглядом уезжающие из города машины…От этого город становится не застывшим во времени памятником архитектуры, а пульсирующее живым и немного грустным…

RSS Обсудить