Вечер в Лиссабоне

RSS Обсудить

В темном небе проплывала ярко освещенная скульптура Христа, мы ехали по лиссабонскому мосту имени 25 апреля. Под нами грохотали электропоезда, от их движения мост немного вибрировал и жутко гудел. А внизу, в метрах 80 чернели воды реки Тежу. Впереди и внизу во всю ширину горизонта тысячами огней сиял Лиссабон. Так сложилось наше путешествие, что мы прибыли в столицу Португалии поздно вечером. Огромный подвесной мост длиной почти 3 километра, аналогичный которому – "Голден Гейт" - находится в Сан-Франциско, раньше, после постройки в 1966 году, назывался имени Салазара, а после революции в1974 году – мостом 25 апреля. Конечно, увековечивать имя диктатора недемократично, но дата календаря далеко не лучшее название. Вот другой мост в Лиссабоне протяженностью свыше 25 километров называется именем Васко де Гама.

Только мы съехали с моста – сразу запутались в паутине развязок. Успешно выбраться из нее нам помог молодой человек на бензоколонке, туда я обреченно побрел с развернутой картой города. Иначе плутали бы не меньше часа. Два жизнерадостных португальца сначала пытались минут пять объяснить, как проехать на нужную улицу пока, наконец, один из них сел в свою машину и сказал следовать за ним. Буквально через десять минут мы были уже возле своего отеля. Я хотел, было отблагодарить нашего провожатого, но он быстро уехал, оставив, впрочем, доброе мнение о своих соотечественниках.

Отель Vila Gala Opera сверкал огнями и сиял никелированными ручками. От того как ты выглядишь и подойдешь к ресепшену, заговоришь с портье, – от этого в определенной мере зависит какой номер ты получишь. И это мне удавалось сделать убедительно - номера нам предоставляли хорошие, не зря возил с собой пиджак, облачался в него при входе в каждый новый отель. А может быть это совковый предрассудок и пословица "встречают по одежке" за границей не действует? Во всяком случае, я договорился пользоваться гаражом бесплатно вместо 4,5 евро в сутки. В Мадриде это цена составляла 18,5 евро. Однако в Лиссабоне вокруг отеля мест на улице было предостаточно, а при виде пустого гаража на 200 мест я понял, что выпросил у портье снега зимой. Съехав в гараж, я поднялся на лифте в номер.

Машину – Opel Meriva - мы получили в "Ависе". Сказать, что машина понравилась трудно, поскольку свыше 160 км в час она ехать не хотела, а бензина пожирала почти 10 литров на 100 км. Поимо этого обзор был не очень хорошим, а посадка как на табурете возле стойки бара. На поворотах ощущение, что машинка вот-вот перевернется, не покидало меня Приходилось сильно притормаживать на поворотах, нас посчти все обгоняли. Во всяком случае по резвости и маневренности эту машину с нашими восьмерками или девятками не сравнишь. Единственное, что хорошего было в этом Опеле – он был новый. На спидометре в аэропорту Малаги стояли цифры 6240 километра, а когда сдавал ее в Барселоне – 9899. Проехали мы по дорогам Пиренейского полуострова 3659 км. В день аренда стоила 30 евро плюс страховка, так в общей сложности заплатил за 14 дней около 492 евро. И еще бензин в среднем чуть менее 1 евро за литр – в сумме получилось за всю поездку около 8 заправок по 40 литров, что примерно 320 евро, а, сколько потратил на парковки и дороги точно сказать трудно. В Португалии 95 бензин стоит процентов на 5-7 дороже, чем в Испании. Наверно в общей сложности в 900 евро за машину уложился. Думаю, что это довольно расточительно.

В половине второго ночи 26 сентября мы приземлились в Малаге. Я отправился в прокатную контору, терзаемый сомнениями: а вдруг она закрыта до утра, и нам придется ночевать в аэропорту? К счастью, а может быть так положено, дежурный в "Ависе" был на месте и радушно меня встретил, выдав, через пять минут оформления, ключи от нашего горбатого автомобильчика. Замечу, что в России таких машин нет, во всяком случае в Москве не видел. Внешне Опель Мерива очень похож на Рено Сценик, которых в Москве можно встретить предостаточно.

В три ночи мы покинули Малагу, уезжая в горы по направлению к Севилье, предстояло проехать 209 км. От монотонности езды - дороги пустые - мне захотелось спать, и я передал руль второму пилоту нашего корабля – мой жене Лене. Стояла тихая погода, облаков почти не было, над пологими горами висела тусклым диском луна. В ее свете горы и деревья, кусты приобретали задумчиво-таинственный и даже философский смысл. От этого пейзажа исходило ощущение вечности и красоты. Проехали красиво освещенную прожекторами древнюю крепость. А между тем уже начинало светать - восток побледнел.

Я очень переживал, поскольку не смог достать карту Севильи. Мне казалось, что пригород нескончаем. Дороги почти пусты. А в жилых кварталах какие-то люди еще стояли на улице и разговаривали, словно последние гости с прощального банкета. С отелем нам повезло – нашли его с двух попыток. Воспользовались испытанным методом – зашли в первый попавшийся по пути отель и спросили у портье. Они обычно знают, где находятся почти все отели, и говорят по-английски, и у них имеются план схемы города. В номер вошли уже в самом начале седьмого. А в 10 - завтрак, а в 12 нужно освободить номер.

Утром я купил Лене чашку кофе, спросив бармена по-английски, а поблагодарив по-немецки и затем еще по-испански. Воодушевленный тем, что меня понимают, я поспешил в центр города.

Основной достопримечательностью, с которой мы планировали ознакомиться, был Кафедральный собор. Этот собор третий по величине в Европе костел после Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Воскресенье – не лучший день для осмотра – половина собора для туристов была закрыта - там видимо шла служба, поэтому до гробницы Колумба пройти не удалось. А через полчаса собор вообще закрыли. Могила Колумба находится еще, кстати сказать, в Доминиканской республике. Вообще собор - смешение стилей разных эпох создает общее, создает впечатление отсутствия стиля – да, огромный, да древний, богатый, но восхищение как-то не вызывает. Архитектура нагромождений. Непонятно как он построен, если алтарь у христианского храма должен быть на востоке, то где же алтарь у севильского собора? А Кордове имеется такой же переделанный из мечети собор снаружи вроде мечеть, а внутри христианский храм. Хотя, может быть, собор нам показался архитектурным нагромождением, потому что мы были уставшими после почти бессонной ночи.

Мы поспешили на экскурсионный автобус без крыши - удобное изобретение для туристов. Включаешь наушники, настроишь на русский, едешь и смотришь по сторонам. (Только мы сначала уточнили у продающих билеты: есть ли в их автобусе русский язык, поскольку чаще всего ограничиваются английским, немецким, французским, испанским, а в Барселоне еще и каталонским). Нам показали павильоны Испанской выставки 1929 года( ВДНХа круче), табачную фабрику, где работала Кармен, крепостные стены, дом Пилата ( Понтия Пилата – прокуратора Иудеи?). Такая экскурсия дает общее впечатление, но чтобы почувствовать город нужно по нему пройти. Этого, к сожалению, сделать не удалось. В пять вечера, мы выехали из Севильи, поскольку предстояло проехать еще 396 километров до Лиссабона.

Первый раз заправился по дороге в Лиссабон. На горящей лампе ехал довольно долго, переживал, а вдруг не дотяну до заправки. Вообще бензоколонок в Португалии меньше чем в Испании, а в Испании меньше, чем в Германии, И нигде нет "негров-заправщиков". Другое дело в Эмиратах или в Турции, где не надо отвинчивать крышку бензобака и возиться с пистолетом. Больше всего мне понравилось на Кипре – там колонки одна за другой.

Осмотр Лиссабона мы начали с центра города - Алфамы. Пошли в кафедральный собор. Построен он был в 1150 году на месте мечети в память о погибших при освобождении города. Довольно мрачное сооружение не оставило никакого впечатления.

Далее мы решили подняться на гору - в мавританскую крепость, которую в 1147 году осадили крестоносцы, направлявшиеся из Англии в очередной поход в Иудею за гробом Христовым. Араба сопротивлялись недолго и в результате были изгнаны из Лиссабона. Но заблудились в узких улочках и мы в крепость не попали. Нужно было ехать на трамвае, они снуют по узким крутым улицам старого города вверх и вниз словно подъемники.

Только благодаря ветру с моря в городе было не так жарко. Необычно чувствовать в конце сентября июльскую жару. Что же твориться здесь в середине лета? Только близость моря спасает от зноя. В воздухе носились запахи жареной рыбы. В старом городе Алфаме много смотровых площадок, с каждой открывается великолепный вид на сотни черепичных крыш, улицы и дальше море.

Лиссабон далек от современных европейских городов – время там остановилось. Он производит впечатление не древнего, а старого города, который застыл во времени, остался в том виде, в котором был построен сотни лет назад. Это неприкрашенная древность. И дух романтики, навеянный океаном, витает в воздухе вместе с запахом жареной рыбы.

Землетрясение 1755 года разрушило большущую часть города, он был отстроен заново. Но та часть, по которой мы шли, сохранилась. Этим домам должно быть более трехсот или четырехсот лет. Конечно, многие из них перестраивались, но общее впечатление это не изменило.

Лиссабон - город обращенный к морю, живущий морем, продуваемый соленым ветром. Дальше океан. Дальше только Америка. Зайти бы здесь на корабль и отправиться к другим континентам. К другой жизни. Оставляя за спиной пепел воспоминаний.

На главной площади имени Жозе I лежит огромная карта мира, на которой обозначены все места, куда впервые ступала нога человека, и человеком тем был португалец. Освоение заморских земель было государственной политикой в XVI веке. Если бы португальцы сумели сохранить за собой все открытые ими земли, Португалия стала бы могучей империей.

В Лиссабоне окнах многих домов национальные флаги – там живут болельщики чемпионата Европы по футболу. Напоминание о страстях лета 2004 года, когда португальцы, к сожалению, стали только вторыми. Огромные плакаты по всю стену с счастливыми лицами разных национальностей. Это реклама фирмы Карсберг Наверно можно назавать так: " Роль фирмы Карсберг в чемпионате Европы." Или "Пиво Карлсберг и чемпионат Европы.

Пообще сравнивая внешность португальцев с испанцами, замечаешь, что португальцы гораздо белее. Почти как славяне, немцы, поляки. А вот испанцам арабы сильно попортили кровь (как русским татары) – по форме глаз, цвету волос, носу сразу видно кто были их предки. Потом мы поехали к монастырю Йеронимов. Начали строить монастырь в 1502 году именно на том месте, где стояла часовня, в которой молился перед отплытием в поисках нового пути в Индию Васко де Гама.

Осмотреть собор нужно обязательно, впечатляющее красотой сооружение. Но поскольку монастырь для посещений был уже закрыт, мы отправлись в Кашкаиш – курортный городок на берегу океана. Там мы поужинали в ресторане на скале над морем. Незаметно сгустились сумерки. Пора было возвращаться в наш замечательный музыкальный отель.

Отель наш Vila Gale Opera современное фешенебельное здание рядом с мостом 25 апреля вроде на набережной, хотя чтобы добраться до берега реки нужно перейти три автострады и железную дорогу по специальному переходу.

В отеле каждый из семи этажей назван направлением музыки, а каждый номер именем музыканта. Так мы жили на этаже "Джаза, Соул и Блюза" в номере 508 имени Pat Methen. Соседний номер - Каунт Байсли, далее Толлеус Мунк, потом Дьюк Эллингтон и так далее. Другой этаж был посвящен року, там можно было встретить номера Роллинг Стоунз, Супертремп, Пинк Флоид, Айси-Диси. А последний этаж, как самое высшее из искусств, был посвящен композиторам Римский-Корсаков, Моцарт, Вагнер Интерьеры этажей и холлы также были полны музыкальной тематики, фотографии, рисунки, нотные знаки, дирижерские палочки, листы партитур и разные инструменты. И везде звучала музыка. Из окна у нас открывался вид на устье реки Тежу, а вдали при ясной погоде был виден океан.

Вообще океан – это вам не море Средиземное или Азовское. Сразу чувствуешь, что пред тобой могучая стихия. Мне удалось искупаться, а Лена купаться не стала, потом ссылалась на холод. Мы уже на закате доехали до океана, до пляжа, где можно было войти в воду. В остальных местах – земля обрывается голыми скалами.

На следующий день мы поехали в Синтру. Осмотрели королевский дворец. И побывали на самой западной точке европейского континента – мысе Рок. Клочья тумана и внизу метров 150 бушует прибой о скалы. На вершине горы маяк, автостоянка и магазин сувениров. Памятный камень и могила местного воздухоплавателя-аквалангиста экстремала.

Фатима

На следующий день был намечен отъезд из Лиссабона в Касерос (390 км) через город Фатиму. Там в 1917 году несколько раз являлась людям Дева Мария. Это чудо и сделало никому прежде неизвестную деревеньку святым местом - местом паломничества христиан всего мира. Вера в чудеса для некоторых кажется проявлением невежества. Для современного цивилизованного человека - явление святых – сказки набожных людей. Однако нельзя отрицать, что в чуде, произошедшем в этом месте 87 лет назад, не сомневаются миллионы верующих христиан. Поэтому называть произошедшее – сказкой, значит не принимать во внимание мнение этих людей.

Было ли чудо или нет – имеет ли это значение, поскольку те люди, которые не верят в чудеса и пытаются все объяснить физическими и метематическими законами, становятся довольно скучны. Все-таки мы верим в чудо. Для одних оно – явление девы Марии, для других иное. Но без чуда – жизнь тосклива и неинтересна. И в определенной мере бессмысленна.

И то, что мы не попали в Фатиму, потому что Лена сначала хотела ехать на Атлантический океан, но мы опять заблудились в поисках главной трассы и на океан ехать было уже поздно.

Нам нужно было попасть на корриду и отдохнуть на море под Барселоной. Песок и пляж ждали нас

Из города труднее выехать, чем въехать в него. Лиссабон не хотел отпускать нас. Автострады пересекались и переплетались. Сколько я не просил жену быть штурманом, она не могла разобраться в карте и сказать когда нужно поворачивать. Мы выехали на одну автостраду и, проехав по ней километров 20, поняли, что приехали в Синтру. Оказали в каком-то городке. В кабине нашего тихоходного пикник корабля пылал скандал. На упреки типа "ты не умеешь ездить" я отвечал тогда рули сама", она, конечно, отказывалась, поскольку тоже не знала дорогу. Из указателей мы поняли, как нам вернуться обратно. В кабине стояла тяжелая тишина. Наконец мы вывернули на нужную как нам казалось трассу. Но этим не кончилось.

Ездить нужно по платным дорогам. Так легче не заблудиться. Принцип оплаты понимаешь, по мере того как часто расплачиваешься. Когда въезжаешь, получаешь билет, оплачивая его при съезде. На пунктах оплаты одни платят карточкой, другие деньгами. А третьи проезжают, даже не останавливаясь.

Споря куда ехать, мы свернули с автострады и оказались перед пунктом оплаты и въехали по ошибке как раз в те ворота, где все проезжают не останавливаясь. Однако, стремясь выглядеть честными, мы остановились и спросили у служащего об оплате. На что он ответил нам, что раз мы заехали в эти ворота платить мы сможем только у главного офицера, (он сидел в комнате типа гаишной на МКАДе) а иначе никак нельзя и только он сможет аннулировать фото нашей машины. Нас сфотографировали. Я пошел к этому главному служащему. Это напоминало поход к гашнику для дачи взятки. Но сколько мороки. Этот дорожный служащий сначала записал мои данные со слуха, но поскольку плохо понимал мое произношение, попросил написать адрес и имя на бумажке. Потом переписал данные автомобиля с договора аренда, затем, усомнившись в правильности номера, извинившись, побежал на улицу списывать номер машины. Вернувшись, стал все набирать на компе. Потом распечатал накладную, затем счет-фактуру. И попросил меня уплатить 1 евро 45 центов. Извиняясь, что у него нет 5 центов сдачи. Это продолжалось около получаса. Жена просто негодовала. Два раза ворвалась в комнату с шипением и злобным окриками. В конце концов, служащий еще раз извинился и пожелал мне счастливого пути. Я же в ответ попросил подсказать дорогу. С большим желанием он нарисовал схему проезда до Фатимы, вышел со мной на дорогу и еще раз показал в каком направлении ехать. Во все его виде горело искреннее желание помочь нам.

Самое обидно было в том, что машина была испанская и мало вероятно португальцы стали бы слать штраф за нарушение оплаты дороги в другую страну. Мы могли бы уехать, и на нас никто не обратил бы внимания.

После неудачного посещения Фатимы мы направились по дороге на Томар. Между тем вечерело. Дорога становилась все уже и уже, из трех полосного шоссе превратилось в двух полоску, а затем с покрытия вообще исчезла всякая разметка, по сторонам не попадалось знаков, про указатели вообще не приходится говорить. Мы ехали по проселочной дороге местного значения, По сторонам тянулись заборы пригородных домов, редкие фонари и ни единой души. Казалось, эта асфальтированная полоса сейчас упрется в какие-нибудь неприступные глухие ворота, это бывает обычно в России. Куда нам тогда деваться?

Дорога поворачивала то направо то налево. Я инстинктивно прибавлял скорость, желая поскорее прекратить эту езду в неизвестность, наконец, мы с облегчением увидели указатель и выехали на большое настоящее шоссе. До Касероса оставалось еще не менее 300 километров, а время уже было девять часов. Остановившись на кругу развязки, мы заспорили, куда же ехать дальше?

Совершенно неожиданно к нашей машине подошел неизвестный мужчина в широкополой шляпе. Это оказался местный дальнобойщик, который, заметив наши судорожные попытки с картой, решил нам помочь. Не знаю, сколько бы мы плутали и смогли бы добраться до Касероса к рассвету, но он объяснил нам дорогу и подарил очень толковый атлас.

Удивительно или нет, но наша карта была гораздо подробнее и тем бестолковее, его же атлас был аккуратен, точен и лаконичен. И главное номера дорог в нем совпадали с номерами на дорожных указателях. Португалец знал несколько английских слов, сказал нам следовать за ним и потом еще раз указал, еще раз объяснял дорогу.

Второй раз мы пересекли португало-испанскую границу в около полуночи. Далее ехали без приключений и с первого раза нашли в Касеросе отель, впрочем, два раза проехав мимо него.

Наше замечательное турагенство постаралась на все 100, - забронировало нам превосходный отель – Barcelo – в котором мы провели всего часов 10, что стоило около 120 евро. Могли бы обойтись и приютом поскромнее. Но что делать?! Пришлось ночевать в уюте и тепле. Сразу видно, когда персонал старается, а когда им все равно приедут ли гости во второй раз. К этим бы я приехал. И цены бы не было, если бы еще поменьше за ночь брали.

В центе города установлен памятник Эрнану Кортесу – завоевателю Америки и первому в Европе ценителю табака. И хотя Касерос – родина Кортеса - интересный городок, в нем чувствовалась провинциальность. Мы не стали задерживаться в нем, а поехали сразу в Трухильо – родину другого легендарного конкистадора – Фредерика Пессаро. Основателя города Лима.

Трухильо (от Ксероса 269 км до Толедо)

Собственно постоять перед памятником Фредерику Писсаро – завоевателю далеких американских земель, мореплавателю, отчаянному и смелому человеку - это, пожалуй, все, что мне хотелось в этом городе. Да, на большее и не было времени. Подробнее об этом человеке, развеявший в своих походах племена древних инков написано у Стефана Цвейга. И вот теперь представилась возможность побывать на его родине.

Конечно, с уверенностью говорить сейчас о тех временах 500 летней давности, что происходило, и как прокладывали себе путь конквистадоры, держа в одной руке меч, а в другой крест. Но сражались они с одной стороны за золото, которого было много на земле инков, а с другой несли веру Христову диким язычникам. Нужна ли была тем племенам новая вера? Об этом не задумывались, когда впереди в глазах горел мираж Эльдорадо. Ради которого испанцы и вступили на новый материк.

Мы ехали по равнинам Эстремадуры – самому захолустному области Испании, вскоре переехали границу Ламанчи. Это здесь сражался с ветряными мельницами Дон Кихот. Вокруг простиралась голая степь, росли какие-то деревца, видимо, оливы, никаких ветряных мельниц не сохранилось с тех времен. Зато сохранились дворянские замки. Проезжая по трассе, можно были видеть их высокие башни и каменные стены

Живет ли там сейчас маркиз? Или они пустуют? А может там разместились какие-нибудь муниципальные службы? А может там музей? Хотелось свернуть с дороги и направиться к какому–нибудь из них, поговорить с местными и попроситься войти во внутрь. ( вдруг окажется, что замок купил "новый" русский?) Но программа поездки не предусматривала таких вольных отклонений от маршрута. Нам нужно было спешить в Толедо, чтобы, осмотрев его, успеть до наступления ночи добраться до Мадрида.

Толедо (до Мадрида 71 км)

Город туристов, бывшая столица Испании. Все очень красиво, прибрано и ухожено. Создано для того, чтобы этими соборами, улицами, храмами, монастырями могли любоваться и восхищаться бесконечные толпы приезжих со всего мира. Не знаю чем, но группы наших соотечественником мы отличали от других за сотню метров. Десятки сувенирных магазинчиков, ресторанов и кафе тянутся вдоль улиц города. Но покушать в них невозможно.

Заказать что-нибудь посущественнее чашки кофе можно только после половины восьмого вечера. Это сиеста. Что глупее можно придумать?

Побывали в доме-музее Эль Греко, (я надеялся, что хотя бы какую подлинную вещь художника выставят. Нет, ничего не было кроме древних стола и стульев).В Кафедральном соборе. Храм поистине королевский - огромных размеров, небывалой роскоши и красоты – производит сильное впечатление.

Альказар был закрыт на ремонт.

Мадрид

Помимо поисков места для парковки автомобиля и езды по узким улочкам, забитым машинами я видел Королевский дворец, памятник Сервантесу, немного прошелся по центральной части, еще побывали в музее Прадо, затем посмотрел Гернику Пикассо. Так и не понял, что же находят люди в этом нагромождении геометрических фигур.

Ошибкой было передвигаться по Мадриду на машине. Лучше на метро. Тем более что станция была в ста метрах от входа в отель. Езда по городу изнурительна. Но ее не сравнишь с ездой по Москве, где 12 км полетаешь со скорость 100 км, а потом 500 метров ползешь полчаса. В Мадриде везде едешь одинаково медленно, но едешь.

В ресторане познакомились с Анатолием - выходцем с Украины. Работает там официантом. Приехал из Аргентины. Первый человек за несколько дней с кем заговорили на родном языке.

Сеговия (от Мадрида 70 км)

Памятник римской культуры величественный акведук.

Невольно сравнил его с акведуком в Лиссабоне. Португальский конечно помоложе – построен в 1748 году. Но в грандиозности ему не уступает – высотой 65 метров -когда я проезжал под ним у меня закружилась голова от вида устремленных вверх опор.

Побывали в соборе и Альказаре. Величественный собор знаменит тем, что в нем короновалась на престол Изабелла.

Пообедали в уютном старинном ресторанчике, где нам вместо безалькогольного приносили обычное пиво. И его пришлось выпить Лене.

Барселона

Пять с половиной часов (640 км.), и мы из Мадрида перенеслись по скоростной платной автостраде в Барселону. В этом переезде наша машинка продемонстрировала свою тупость в полном цвету. Дорога позволяла ехать 200 километров, а на прямых участках еще быстрее, выше 175 км рагонять наш Опель не хотел. Дорогу лучше выбирать платную, потому что по ней экономишь время и не заблудишся. На этом участке нашего путешествия мы проехали почти половину страны. Передвигаясь таким образом, легко можно увеличить маршрут поездки и побывать в еще большем числе городов. Захватить например еще Порту и север Испании. Неплохо было бы!

Однако мой второй пилот придерживался иного мнения. И уговорить ее заехать еще куда-то стоило больших трудов. Так в Лиссабоне мне было заявленно, что мы не поедем ни в какую Синтру, ни к какую крепость и королевский замок, потому что "я себе еще ничего в Лиссабоне не купила!" Несколько часов мы ходили по магазинам, так ничего и не выбрав.

Та же история повторилась в Мадриде и в Барселоне. Напрасно я цитировал путеводители, в ответ я слышал монотонное перечисление городов где мы уже побывали. Куда же больше? Мой второй пилот капризничал, ныл и жаловался на нелегкую судьбу. И ещи мы сбивались с пути, то жалобы переходили в упреки и саркастические замечания. Так что в салоне нашей машинки атмосфера была далеко не романтичной.

Стремительный переезд в Барселону, а по пути можно было бы заехать в Сарагосу, обяснялся тем, что мы должны были попасть на корриду. Увидеть это зрелище я решил еще только начиная планировать поездку. Информации было недостаточно. Однако удалось выяснить, что коррида проводится по воскресеньям в Барселоне, начало в 18 часов. Таким образом я расчитал, что если нам удастся выехать из Мадрида в 11 часов и мы не заблудимся в Барселоне – мы попадем на корриду!

Еще с романов Хемингуэя, передач Сенкевича наверно каждый знает об этом захватывающем представлении. Но кто был на корриде? И мне по-настоящему захотелось увидеть поединок торреро своими глазами. И жизнь предоставляла такую возможность. Мы стремительно неслись по автобану навтречу корриде.

В Барселоне – город мне был немного занком по прошлой поездке – мы не заблудились. Сразу поехали к Площали Испании, где находится арена. И вот мы поворачиваем на улицу Руа, вот виден овал арены. Время еще только половина пятого! Лена еще подначивал да билетов не будет! Но тут я замечаю, что в здании арены идет капитальный ремонт. Бегом в ближайщший отель! В решепшен. Современны й неброский но дорогой вестибюль и портье - девушка прсто очень симпатичная. Не думал я что слово коррида будет ей не понятно. Я остолбенел. Спашиваю Где проходит коррида? Она удивляется, говорит что не понимает. Просит повторить. Наконец, корида это по-испански торреро. И она дала мне карту и нарисовал маршрут как проехать к другой арене. Только бы не опоздать. Не думая ни о чем, я включил сигнал аварийной остановки и побежал брать билеты. Всегто говорят по-испански. Но начало мне объянили в 19-15. Странно – подумал я и схватив два билета побежал к машине. Проехав немного, мы загналии ее паркинг и пошли ужингал в уютный ресторанчик напротим собора Святого Семейства.

Мы были счастливы, в кармане у меня лежали билеты на корриду.!!! И ресторан был краситвый и стек принесли вкусный и очень быстро и официант особенно приветливо улыбался. Мы были просто счастливы. А в оконном проеме был виден собор.

Поужинав мы поспешили в арене. И тут я почвствовал что-то неладное. Лена тоже как-то с сомнением заметила, что публика какая-то неподходящая для корриды. Вокруг нас было много маленьких детей, шли мымы,папы, продавали воздушные шары, игрушки, кукурузу. Ну какая-то несерьезная коррида. Или испанские дети с рождения людбят посмотреть на кровь быка и ловкость матадора? Обяснилось высе очень просто. Вместо корриды на арене проходил фестиваль цирков шапито. Мое горе не имель грану.

Посмотрели представление. Тоже интересно.

Придется, - горестно заметил я,- еще раз ехать в Испанию.

Конечно я сразу вспомнил что девушка–портье мне что-то говорил по поводу корриды, что вокруг билетной кассы были расклеены афиши с клоунами. Коррида закончилась в сентябрe. Как жаль…

Нервный путь в Тосса де Мар. Злосчастный город Матаро. Кружили по нему около часа, выезжали и опять попадали в Матаро. И опять Матаро. Когда же мы покинем этот Матаро. Нервозность достигла апогея. От этих безуспешных попыток выбраться на нужную автостраду, мне хотелось остановить машину и идти, куда глаза глядят, только бы не слышать упреков.

Тосса Де Мар

Поздней ночью, накружившись по безграничному спящему Матаро увидели наконец, указатель с надписью Тосса де Мар. Значит совсем уже близко. Между тем дорога ушла в горы, стала петлять и подниматься вверх. Вскоре вообще не стало видно огней, пришлось сбавить скорость почти до 30-40 км. И вот, наконец, мы пересекли границу нашей мечты. На первой же площади мы увидели указатель GRAND REMAR. Наш отель стоял на берегу моря, с лоджии отрывался вид на море, был слышен шум прибоя спокойно светила луна. От вида этого великолепия Лена сразу впала в состояния прострации и простила мне все тяготы пути с названием нашего, она просто растаяла от ощущения покоя ненавязчивой роскоши отеля морского шума в тишине и чувства обретенного покоя. После стремительной программы теперь время казалось, остановилось в этом отеле. Завтра нам не нужно было никуда ехать. Завтра мы просто отдыхали на море.

Вода была градуса 22, можно было купаться хоть полчаса, а после одиннадцати солнце начало припекать, мы загорали почти как летом. Рядом какие-то люди в водолазных костюмах таскали подводное сняряжение, кислородные баллоны. Потом подплыл катер и какой-то загорелый парень стал выгружать на берег буи – их собирали по окончании сезона.

Вечером мы гуляли по пустынной набережной. Одинокие пары при свете луны. Просто чудесное место для отдыха. Скульптуры. Красота природная, древность и морские волны на песчаном пляже. Горы. Опустевшие рестораны по причине окончания сезона. Нет дискотек, нет шумных компаний молодежи. Отдых для зажиточных европейцев.

Опрометчиво поужинали в ресторане при отеле, что стоило нам 94 евро, в городе можно было бы уложиться, ни в чем себе не отказывая, в 30. Однако сумма потраченных денег к тому моменту была уже и так довольно внушительна, поэтому я философски отнесся к такому дорогому ужину.

Конечно, в моих планах был осмотр таких достопримечательностей как монастырь Монсерат, поездка в Андорру, в Жирону и Фигерас, Кадакес, а может быть и во Францию – хотя бы вступить на землю этой страны. И главное – Барселона. Но утром от вида пляжа и солнца все планы как-то отодвинулись. Нас объяла лень сонных курортников. Не желая мириться с этим, я все-таки уговорил Лену пойти в древнюю крепость. Там мы фотографировались на пушках изъеденных влагой ветром и дождем. Всматриваясь с высоты в морскую даль. Хотелось пообедать, но в городе опять сиеста. "Вам же хуже" сказал я, когда в очередном ресторане нас отказались кормить.

Фигерас

Сальвадор Дали не умрет никогда. Театр-музей с яйцами на крыше. Романтический белоснежный Кадакес остается на будущее. Лена сказала, что мы обязательно еще раз приедем когда-нибудь в Барселону.

Барселона

Посещение этого города только разжигает аппетит – хочется приехать еще.

Аквариум. Гауди. В храме Святого Семейства люди как лилипуты в стране гигантских растений. Рамбла – продолжение Арбата. Готический квартал - так мало готики.

И та же история, что и в Мадриде с машиной и парковкой. В результате в подземном паркинге разбил задний фонарь.

Злачный квартал. Очереди из проституток и сутенеров, торговцев героином и сумрачных личностей. Индусы, арабы, негры – мало белых людей. Российские придорожные проститутки.

Конец нашего путешествия. Конец блужданиям и радостям, на ногах пыль сотен дорог. В глазах закат, а в сердцах рассвет.

Подводя итоги, я подсчитал что поездка обошлась примерно в 4227 евро, из которых 500 или меньше ( за разбитый поворотник) должны вернуть на кредитную карту. Детализируя эту сумму, видишь, что во время путешествия мы потратили около 1000 евро. В эту сумму вошли бензин, парковка, сувениры, дорога, часть обедов в ресторане, билеты в музеи.

RSS Обсудить