Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица

RSS Обсудить

В Берлин надо ехать прямо сейчас. Не потому, что он ориентирован на отдельную возрастную группу, - совсем нет. Просто именно сейчас рождается тот Берлин, который максимум лет через пять станет столицей Европы, заняв, наконец, святое место, освобожденное Парижем и пока трагически пустующее. Наблюдать за процессом рождения, даже и подходящим уже к концу, гораздо увлекательнее, чем облизывать готовенькое. Потом, выслушивая восторги своих знакомых по поводу Берлина, вы сможете сказать: "Я был там, когда это все только было в проекте!"

Афиша

Как мы решили ехать в Берлин

Как обычно, мы собирались не туда: даже забронировали отель и билеты в Париж, но тут как раз случились те самые события с эмигрантами (которые продолжаются и сейчас, просто о них молчат), плюс волна забастовок, и муж, с самого начала активно лоббировавший Германию, возрадовался и стал готовить поездку в Мюнхен. Но тут оказалось, что даже в ноябре бронировать авиабилеты на Мюнхен поздно: лыжники давно летают через баварскую столицу с целью двинуться дальше в Швейцарию - Австрию, и билетов давно нет. И мы поехали в Берлин, о чем ни на мгновение не пожалели!

Наш туроператор

"Чайка-тур" (www.chaika.ru), как мне кажется, один из ведущих операторов по Германии. Общался с ними муж, и, как мне кажется, остался очень доволен. Показательно, что на двух путеводителях по Германии – "Ле Пти Фюте" (его нам выдали как раз в турфирме), и на втором, увиденном в книжном магазине ("Вокруг света" вроде), прямо на обложке написано – "Чайка-тур". Вы можете сказать, что это всего лишь реклама, но все же

Кстати, именно по рекомендации фирмы мы выбрали отличный пятизвездный отель в Берлине. Обычно нам хватает и 4 европейских звезд, но чтобы избежать вызова в посольство Германии на собеседование с предварительной записью на него и ожидания сего события 2-3 недели, нужно было заказать 5 звезд, что мы и сделали.

Путеводитель

По Берлину имеется отличный путеводитель "Афиши" (я как раз накануне получила в подарок от издательства полную серию путеводителей), именно его мы с собой и взяли. Кроме собственно Берлина, там описан Потсдам, что нам очень пригодилось. В фирме, как я уже написала, нам выдали "Ле Пти Фюте" по Германии, но там все написано очень коротко и основное.

День 1 – 3 января 2006 года. Москва - Берлин

Не перестану повторять, что лучше "Домодедово" в Москве аэропорта нет! "Шереметьево" хуже настолько, что даже сравнивать их просто смешно. Я настолько не люблю "Шереметьево", что муж даже придумал присказку-проклятье, звучащую следующим образом: "Чтобы ты всю жизнь летал через Шереметьево"

Приехали в аэропорт, мгновенно прошли регистрацию, контроль безопасности, и вот уже штамп в паспорт ставят. Тут произошел смешной разговор с тетенькой на паспортном контроле: она спрашивает – с какой целью летите? Я – туризм. Она - одна летите? Я – с мужем. Она – а где муж? Я – уже прошел контроль. Она – не может быть (заглядывает в компьютер) – я не вижу вашей фамилии второй раз в системе. Я объясняю, что у нас разные фамилии. Она (задумчиво) – да, сейчас такое часто бывает, что разные фамилии… счастливого пути!!

Время в пути – 2 часа 40 минут, летели мы "Германией Экспресс". Персонал улыбчивый, и очень приятный. Несмотря на то, что на рейсах бюджетных авиакомпаний обычно не кормят, тут давали соки, чай-кофе и сэндвичи с сыром и салями. В салон самолета каждый пассажир может взять одно место багажа весом до 5 кг, и общий вес багажа не должен превышать 20 кг, иначе придется доплатить весьма солидно – от 1 евро за кг перевеса. На самом деле, бюджетные авиакомпании стоят в самой Европе еще дешевле, просто сущие копейки, но в России лоббируют интересы "Аэрофлота" и бюджетным компаниям Европы запрещают снижать цены. А так, в том же Берлине висели предложения улететь в Ригу или Вильнюс, скажем, за 39 евро, в Мюнхен – за 29 евро и т.п. Понятное дело, что сюда не включены сборы, но все равно получается очень дешево, и эти предложения действуют практически круглый год, а не как акции "Аэрофлота" (с которым мы, как известно, не дружим после полета в Вену, когда они чуть не запороли нам пересадку в Будапеште, и запороли бы, если бы я не проявила некоторую агрессивность по отношению к персоналу), на которые люди по ночам дежурят, и которые действуют в низкий сезон и преподносятся компанией как великий подарок.

Самолет посадили отлично, я только успела заметить, как мы вошли в облака, и вот уже и шасси заскребли по бетону покрытия…Никогда не понимала, ЗАЧЕМ наши соотечественники при посадке самолета так яростно аплодируют. Это какой-то особый ритуал? "Сели бодро, и публика тут же разразилась аплодисментами. Возглас "Вау!" наши идиоты тоже освоили. Этак, глядишь, скоро уже и "У! У! У!" хором орать начнут – мы ведь теперь практически иностранцы. Ещё чуть-чуть потренироваться – и начнём хлопать на остановках трамвая и заживём как в Америке". (с) Гоблин

От аэропорта Тегель, куда мы прилетели, до центра города можно добраться за 20-25 минут на автобусе X9, он идет до вокзала Zoologischer Garten, или на автобусе 109, он идет туда же, но с заходом на Kurfürstendamm. Чтобы попасть в автобус, ориентируйтесь на указатель Bus в аэропорту, и ищите нужный номер. Заходят в автобус через переднюю дверь, и оплачивают проезд водителю – 2,10 евро с человека. Если билет вы купили заранее (в автомате, он стоит столько же), то компостируют его в автобусе. На нужной остановке нужно нажать кнопку, чтобы ваше транспортное средство остановилось.

Наш отель

Отель нам забронировали отличный (www.palace.de): как положено – тапки, халаты, огромная ванная с душевой кабиной и ванной, отдельно гардеробная комната, несколько телефонных аппаратов, обильные завтраки с огромным выбором еды (в т.ч. морепродукты и экзотические фрукты, пирожные в номере), безупречный сервис – решительно, этим отелем мы остались очень и очень довольны. Завтраки, кстати, были с 6.30 до 11, а в выходные и вовсе до 14 часов, поэтому там останавливаются как ленивые туристы, так и бизнесмены, которым к 7-8 нужно на работу.

Первые впечатления от Берлина

Для начала мы прогулялись вокруг отеля – прямо в одном с нами здании деловой "Европа-центр", магазины там так себе, но вот турбюро одно из лучших в городе. Найти это здание просто: на его крыше поворачивается вокруг оси огромный знак "Мерседеса". Основная достопримечательность площади – церковь памяти кайзера Вильгельма, этакий храм с разрушенной колокольней, выбитыми окнами, обвалившимися пролетами. Это на первый взгляд. На второй уже замечаешь, что купол вовсе не грозит тотчас же обвалиться, он накрепко забетонирован, и находиться внутри безопасно. После войны немцы решили не восстанавливать церковь, а оставить как есть, а рядом возвели странный высокий столбик из синего стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался колокольней Внутри – своеобразный музей церкви – старые фотографии ее такой, какой она была до войны, портреты кайзерины (жены кайзера), красивые мозаичный пол и стены. Как рассказывали нам люди, бывшие в Германии еще во времена СССР, эту церковь часто изображали на открытках, она была символом города, примерно как Медный всадник, шпиль Адмиралтейства и Петропавловская крепость – символы Питера.

На площади идут строительные работы, поэтому рождественский базар, который там проводится обычно, вероятно, был в этом году в другом месте. От площади во все стороны расходятся большие оживленные улицы, в рождественском убранстве, с большим количеством магазинов. Подробно обо всех местах скопления оных расскажу в разделе "Полезное".

Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля – прославленный универмаг KaDeWe, который для немцев важен, как "Хэрродс" в Лондоне для англичан или ГУМ и ЦУМ для россиян – буквально, главный универмаг страны, входящий в пятерку крупнейших универмагов мира. Первые 5 этажей занимают косметика, ювелирка, всякие полезные вещи, одежда и обувь (на первом этаже можно взять проспект на русском, где расписано, что на каком этаже вплоть до марок), а на 6 этаже – готовьтесь – пиСЧа!:) Сказать, что там большой выбор сыров, вин и пива (то есть особо волнующих моего мужа вещей, на остальное уже сил не хватило) – ничего не сказать! Но лучше увидеть это самому.

Главная торговая улица города, Курфюрстендамм (берлинцы называют ее Ку-дамм), тянется от вышеописанной церкви до спальных районов (туда мы не ходили). В свое время незабвенный "железный канцлер" Бисмарк пытался превратить улицу в берлинские Елисейские поля, и у него почти получилось Во всяком случае, обилие магазинов, которые расположены как в специально выстроенных для этих целей торговых центрах, так и в вычурных особнячках 19 века, впечатляет.

С другой стороны от отеля – Zoo, Берлинский зоопарк (www.zoo-berlin.de). До войны зоопарк считался передовым в техническом оснащении, после бомбежек от него остался огромный пустырь (как и от всей центральной части, пожалуй), сейчас же толпы вполне серьезных взрослых идут туда смотреть на всякое зверье, мы же ограничились, проходя мимо, созерцанием задумчивых жирных рыб в аквариуме, вделанном в стену.

День 2 – 4 января 2006 года. Традиционный Берлин

Тиргартен

Пасмурным морозным берлинским утром выползаем мы из отеля – сытые и ленивые, но готовые к стремительному и точному марш-броску по столице Третьего Рейха. К стыду своему, я совершенно не представляла себе, чего ожидать от Берлина. 100% - Рейхстаг, а дальше? Судя по "17 мгновениям весны", следовало ожидать мрачных каменных зданий в стиле 30-х годов, или на худой конец, чего-то в стиле ардеко (да знаю я, знаю, что кино снимали в Риге и на Мосфильме, и мы в свое время даже прошлись по тем местам, где снимали, но ведь логично предположить, что снимали там, где было похоже на Берлин, а не где-то в Тамбове И сравнив, например, улочки Берна и то, что снято в Риге, сделали вывод, что похоже, и даже очень.

Берлин оказался неожиданным! Но по порядку. Мы движемся в сторону парка Тиргартен, дабы внедриться, как Штирлиц, в самое сердце города и разведать все его тайны. Парк большой, покрытый корочкой льда (перед нашим приездом неожиданно выпало много снега, а потом потеплело), но, несмотря на это, там не только гуляют с колясками, но и вовсе бегают в таких обтягивающих штанцах спортивного вида немцы. Как только не поскользнутся? Муж предположил, что кроссовки у них с бааальшими шипами.

По парку мы доходим по первого ориентира – площади Большой Звезды, в центре которой стоит Триумфальная колонна с девушкой, которая держит в одной руке флаг, в другой – венок (победителя): колонну отлили, как положено, из пушек поверженного врага (Данией, Францией, Германией). Раньше колонна была чуть ниже и стояла перед Рейхстагом, но перед Второй мировой была перенесена сюда, и правильно – на мой взгляд, тут она смотрится очень и очень органично. Если повернуть голову (не буду писать, в какую именно сторону – откуда я знаю, где вы стоите, в общем, поглядите по сторонам) – то видно, что прямая улица от обелиска ведет прямо к Бранденбургским воротам – входу в Митте, сердце города, но мы решаем побродить кругом. Достойны внимания памятники, поставленные вокруг колонны, особенно памятник Бисмарку.

От площади мы движемся вдоль небольшой реки, и уже через несколько минут видим неприступную ограду и суровые лица охранников – дворец Бельвю (18 век), который уже виднеется сквозь голые ветки деревьев, является резиденцией президента Германии. Однако сфотографировать его можно, для этого нужно дойти до лужайки перед главным фасадом. Он сильно пострадал после войны, и был восстановлен.

От дворца виднеется что-то, похожее на спортивный комплекс. Муж, сверившись по карте, утверждает, что стадиона там быть не должно. "Что-то" оказалось очень странным Домом культуры народов мира, перед которым к 750-летию Берлина местный Церетели Генри Мур соорудил нечто, обошедшееся прижимистым немцам в 3,5 млн. марок. Как они его не пристрелили там же, на открытии памятника, не понимаю Муж, правда, утверждает, что называть его Церетели не совсем корректно, т.к. это всемирно известный скульптор и архитектор (как и почти все, принявшие участие в создании нового лица Берлина), но уж больно несуразная каракатица получилась

Сразу за ДК – прямоугольная башня карильона, который начал мелодично звонить в 12 часов, когда мы уже осмотрели Рейхстаг и фотографировали памятник советским воинам-освободителям.

От ДК народов мира наш путь до Рейхстага был недолгим: около 5 минут, и вот мы уже на просторной площади, усыпанной проволочками от бутылок шампанского, блестками, и остатками взорвавшихся фейерверков (я не большой специалист по "взрывалкам", поэтому не могу точно обозвать то, что после всех этих петард и прочей дряни остается). Видно, отмечали шумно и кучно, благо что жилых домов поблизости не наблюдается. В Рейхстаг, вожделенную точку, до которой мечтали добраться тысячи советских солдат, дабы написать своей рукой на стене что-нибудь "на память" фашистам (и эти надписи долгое время так и оставались на стенах Рейхстага), стоит огромная очередь, причем она не движется (вход свободный, и можно посмотреть все внутри, но желающих – толпы). Купол, разбомбленный во время взятия Берлина, восстановлен, и красного флага там не наблюдается, непорядок

Буквально сразу за Рейхстагом виднеются те самые Бранденбургские ворота, что мы видели (покрутив головой) на площади Большой Звезды, но мы спешим сначала к памятнику советскому солдату, который стоит в сквере у Рейхстага. Это не единственный памятник такого рода в Берлине: имеется тут еще и грандиозный, в Трептов-парке (помните стихи про воина с девочкой спасенной на руках?), но в прошлом году немцы решили его отреставрировать, и он в разобранном виде, поэтому в Трептов-парк мы даже и не поехали. Так вот, этот памятник (к которому мы двинулись сейчас) стоит чрезвычайно грамотно с точки зрения градостроения: воин как будто попирает купол Рейхстага, который виднеется чуть поодаль, и пристально наблюдает за центральной дорогой, ведущей от колонны к воротам. По бокам собственно памятника – два грозных танка и парочка зенитных установок, все надписи на памятнике – на русском, за исключением двух скромных боковых плит, где перевод на английском и немецком. Приятно, что до сих пор сюда приходит много туристов, которые с интересом что-то читают в своих путеводителях

Митте

Я уже несколько раз упомянула Бранденбургские ворота, пора бы к ним и подойти. Подошли. Скорее, это портик из колонн, несколько похожий на античные образцы (например, Акрополь в Афинах), наверху – четверка лошадей (квадрига). Она не безобидная, как, скажем, наверху Большого театра, а вовсе даже воинственная. Недаром Наполеон первым делом повелел снять квадригу с ворот и увез в Париж (и стояла она, по слухам, на Елисейских полях), пока пруссаки не отбили ее обратно. В Берлине, кстати, практически некуда бросать монетки, чтобы обязательно вернуться сюда еще раз, поэтому верной приметой является проход через эти самые ворота: прошел – значит, вернешься

Унтер-дер-Линден

Сразу за воротами начинается знаменитый Унтер-дер-Линден – "бульвар под липами" - хорошо известный всем, кто в школе изучал немецкий язык – примерно так же, как те, кто учил английский, знают, что London is the capital of Great Britain (напомню, что я учила в школе оба языка, а муж и сейчас продолжает самостоятельно изучать немецкий). Сейчас здесь, прямо посреди бульвара, развернута бесконечная стройка: то ли дорогу чинят, то ли Манежку свою копают Тем не менее, приятно было увидеть российское посольство с огромной елкой за высоченной решеткой.

Наш коллега, который слушал наши рассказы про Германию (сам он тоже бывал в тех краях) предположил, что чинили всё-таки дорогу – уж больно трепетно немцы относятся к своим дорогам и постоянно их чинят. А я тут же вспомнила, как в 30-е годы Гитлер, пришедший к власти во время жесточайшего экономического кризиса (помните, у Ремарка в "Черном обелиске" рассказано, какая была гиперинфляция и безработица?), первым делом решил проблему плохих дорог и безработицы – отправил всех желающих стоить отличные дороги (что подняло и промышленность в конечном итоге), по которым впоследствии и маршировали немецкие армии.

Вообще, на бульваре много магазинов, кафешек и достопримечательностей. Я вам даже больше скажу: основные культурные ценности расположены именно вдоль бульвара, а если пройти вбок чуть дальше (мы там прогулялись в последний день нашего пребывания там), то увидите только типовые "панельки". Причем, в отличие от нашей типовой застройки, балконы они отчего-то не стеклят, отчего дом выглядит даже несколько пресновато То ли климат позволяет (хотя когда там были мы, мороз достигал градусов 10), то ли им запрещено это делать.

По правой стороне бульвара, на котором стоят весьма жалкие деревца (как известно, те самые, знаменитые, липы с бульвара в 30-е годы по приказу сами понимаете, кого были выкопаны и высажены вокруг стадиона "Олимпия" в преддверии олимпиады 1936 года), мы доходим до Бебельплац, известной тем, что тут жгли запрещенные книги. Сразу за ней – Немецкая государственная опера в пышном классическом здании, и Старая королевская библиотека (надпись на здании гласит, что здесь расположился юрфак Университета), перед ней залит небольшой каток, где полно детишек.

В глубине, за катком – собор Святой Хедвиги (1747), который куполом и устройство стен скопирован с Пантеона, надеюсь, дырку в куполе они копировать не стали – мы внутрь не попали, там сложные часы работы.

Площадь Жендарменмаркт

Если пройти чуть дальше, ориентируясь на пару высоких куполов, то вы выйдете на площадь Жендарменмаркт, где стоят два здания типа церквей и между ними – классическое сооружение с памятником Шиллеру. Собственно, церквями эти два так похожих на церкви сооружений никогда не были, а сейчас в том, что к нам ближе, Французском соборе, расположен музей истории французских гугенотов в Берлине. К нему почти вплотную примыкает небольшая действующая церковь 18 века, Фридрихштадткирхе. То здание, двойник Французского собора, называется Немецким собором, и там тоже музей - немецкой истории. Здание между соборами – Концертный зал работы знаменитого немецкого архитектора Шинкеля (значение его работ для Берлина сравнимо с работами Бернини в Риме). Чуть позже мы увидели еще одну церковь его работы – но о ней чуть позже.

Музейный остров

Вернувшись на площадь перед юридическим факультетом, мы прогуливаемся по противоположной стороне дороги – там расположен сам Университет им. Гумбольдта. Небольшое здание с колоннами за ним по бульвару – Новая Вахта (Караульня), в ней музей жертв мировых войн (не пошли туда, не люблю я такие музеи). Большое здание дальше – Немецкий исторический музей. На этом бульвар заканчивается, и плавно переходит в Дворцовый мост, ведущий на Музейный остров (муж недавно раскопал, что весь Музейный остров включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО). Когда-то тут и правда стоял замок, который был снесен для постройки чего-то вроде нашего Дворца Советов в Кремле.

На Музейном острове и правда музеи: 5 галерей и Берлинский кафедральный собор. Если планируете их посетить, то помните, что практически по всей Европе (и в Германии, в частности) подобные заведения закрыты в понедельник, так что если хотите просто полюбоваться архитектурой, и пофантазировать, как здесь стоял средневековый замок (город-то начинался именно отсюда), приходите именно в понедельник – народу тут никого, а в остальные дни бродят толпы задумчивых туристов, короткими перебежками от музея к музею.

Как я уже сказала, музеев тут 5: Старый музей (сразу перед собором), за ним справа – Старая национальная галерея, с колоннадой и статуями у входа, Новый музей, стоящий слева от галереи (сейчас он не просто на ремонте, а я бы даже сказала- на полной реконструкции – судя по тому, что мы увидели из-за строительных заборов – там перестраивают фасад, статую с него сняты и сгруппированы в кучку во дворе музея), Пергамский музей (буквально через стенку от Нового, про него я напишу в описании третьего дня), с мощными стенами, и напоминающий одновременно античные и ассирийские сооружения), и Музей Боде – на самой оконечности острова, и видимый своим большим куполом из разных частей города.

Берлинский кафедральный собор (закончен в 1905 году), вероятно, был задуман архитектором как вызов Сан-Пьетро в Ватикане. Не получилось – в соборе всего "слишком": слишком много резьбы, лепнины, золочения, что как-то странно для протестантского храма (www.berlinerdom.de). В крипте находятся захоронения прусских королей и принцев из династии Гогенцоллернов (пн-сб 9.00-18.00, вс 12.00-18.00) – зрелище, как и в Вене, где похоронены Габсбурги, мрачноватое. Вход без подъема на купол стоит 4,10 евро (с куполом – на 1 евро больше, но проползти еще 270 ступенек было лениво).

Следующий отрезок пути, который я буду описывать далее, можно и не делать, но нас снедало любопытство, и от этого наш маршрут "перевернулся": вместо того, чтобы идти осматривать телебашню, а затем Николайфиртель, восстановленный после войны кусочек Старого города, мы пошли смотреть сначала заинтересовавшую нас церковь, а потом уже Старый город и Телебашню.

Фридрихсвердерше-кирхе

Итак, для осмотра Фридрихсвердерше-кирхе вам понадобится перейти снова через Дворцовый мост и пойти по другой стороне бульвара, чтобы увидеть церковь, выстроенную Шинкелем в стиле "пламенная готика" - она в глубине площади, на которой стоит памятник Шинкелю, у входа в церковь – забавный фонтан с медведЯми. Вход в церковь бесплатный, там расположен музей Шинкеля и много скульптуры 19 века.

Николайфиртель

После осмотра церкви-музея мы идем через параллельный Дворцовому мост и оказываемся в районе, который был восстановлен после войны аналогично варшавскому: власти реконструировали кусочек Старого города таким, каким он был в Средние века. Он совсем небольшой, но интересно попасть в Средневековье, сделав всего несколько шагов от современных кварталов. В центре района – церковь Николайкирхе (само здание 13 века было полностью разрушено во время налетов союзнической авиации), с мощными стенами и высокой остроконечной башней. Прямо перед ней – дом-музей одной семьи, которая жила в этом доме на протяжении почти 300 лет – Кноблауххаус (самое старое здание района), а чуть дальше по набережной – дворец Эфраима. Вообще, район можно и нужно исходить весь, восторгаясь узенькими улочками, аккуратными окошками с резными ставнями, рождественскому убранству домов – тем более, что времени это займет у вас от силы полчаса.

Телебашня

Через дорогу от Старого города виднеется большая башня Красной ратуши, в которой заседала во времена ГДР мэрия Берлина. Новодел, но выполнен настолько убедительно, что если бы сказали, что это сохранилось, скажем, с 18 века, я бы поверила И, наконец, через дорогу – большая площадь Александерплац, где стоит Телебашня (368 м), которую мы видели изо всех концов города. Некоторые маньяки на нее поднимаются и снимают оттуда со вспышкой, поэтому смотровая площадка башни при взгляде на нее как бы искрит. По легенде, когда ГДР-овские власти решили построить эту башню, они специально решили разместить ее так, чтобы ее наблюдали и завидовали в западной части города, чтобы, значит, капиталисты проклятые обзавидовались тутошней крутости и технической продвинутости. Правда, с символом благополучия социалистической столицы вышла досадная промашка идеологического характера: солнечные лучи, отражаясь в его куполе, образуют крест, в один из дней мы его даже сфотографировали.

Мариенкирхе

У башни расположилась действительно старая церковь – Мариенкирхе (1270). Подходя к ней, отчетливо замечаешь, что культурный слой выше на несколько метров, и стоит церковь как будто в котловане. Внутри – тяжелые дубовые скамьи, потемневшие от времени фрески, и из каждого угла как будто тянет древностью Уникальная средневековая фреска "Пляска смерти", про которую написано в путеводителе, находится, однако, не совсем внутри (мы обошли всю церковь в поисках), а прямо в холодном предбаннике перед входом в собственно церковь. Жуткая картинка. Кроме этого, прямо у входа внутри церкви можно принять участие в сборе мега-пазла: на стеклянной ширме нарисованы контуры картинки – изображения святых, контуры нужно заполнить кусочками мозаики разных цветов: для лиц и рук – около 6 цветов и оттенков телесной мозаики, для одежды – разноцветные кусочки. Сами кусочки разложены в ванночки, и чтобы такой кусочек взять и принять участие в сборе пазла, нужно вбросить в ящичек 2,50 евро. Интересный способ сбора пожертвований, творческий подход

Между церковью и телебашней – фонтан "Нептун" (вероятно, как кафедральный собор должен был бросить вызов Сан-Пьетро, этот фонтан по замыслу создателя бросал вызов фонтану Бернини на пьяцца Навона в Риме – неубедительный получился вызов, я считаю Фигуры фонтана олицетворяют четыре главные реки Германии: Рейн, Вислу, Одер и Эльбу.

Хакские дворы и вокруг

От площади мы движемся к бывшему рабочему кварталу, и модному тусовочному району 90-х гг.– Хакским дворам. Сейчас это место превратилось в район проживания мирных обывателей: продуктовые магазины, немного сувенирных лавочек. Улицы здесь чистые, светлые, тихие, особенно Линеусштрассе, которая живо напомнила нам Будапешт. Софиенкирхе мы не увидели по причине ремонта оной, зато полюбовались на нее из-за забора соседнего дома. Новая синагога выстроена в мавританском стиле и покрыта позолотой (очень похожа на синагогу в Будапеште), а на перекрестке с соседней улицей стоит здание почты довоенной постройки со стенами, покрытыми восточным орнаментом – мы даже думали, что это синагога

Весь квартал занимает азиатская кухня: вьетнамская, индонезийская, сингапурская (интересно, чем она отличается от китайской) и тайская. Вообще, собственно немецкой кухни в Берлине мало, в основном фаст-фуд типа KFC (которых не пускают на наш рынок "Ростиксы") и Бургер-Кинг, а также восточные ресторанчики и турецкий донер (кебаб). Поскольку питаться там заметно дешевле, чем традиционной немецкой кухней, сами немцы перешли на восточную кухню.

Фридрихштрассе

Отсюда мы выходим на Фридрихштрассе, основной достопримечательностью которой являются торговые центры, вернее, один огромный торговый центр, но состоящий из трех огромных блоков, с общим подземным уровнем, спроектированный всемирно известными архитекторами, эти торговые центры включены в учебники по архитектуре. Блок 1 - Quartier 207 (между Französische Straße и Jägerstraße)- спроектирован Жаном Нувелем. Его практически целиком занимает берлинская Galleries Lafayette. Следующую часть - Quartier 206 с интерьерами ар деко в черно-белую клеточку - придумал Йо Мин Пей, автор стеклянной пирамиды у входа в Лувр. Здесь сосредоточены все дорогие бутики. Последний из пассажей, Quartier 205 – демократичные марки. Напротив торгового центра – "Русский дом" (Russischer Haus), территория Российской Федерации. Здесь работает магазин русских книг – об этом свидетельствует надпись на родном языке, крайне неожиданно было ее здесь увидеть.

Потсдамер-плац

Когда улица, по которой мы идем, пересекает Унтер-дер-Линден, мы сразу за бульваром сворачиваем вправо, и через несколько минут оказываемся перед большим пустырем, на котором даже не пытаются ничего построить, что странно. Оказывается, здесь раньше стояло здание гестапо, "то самое". И тут же перед нами открывается потрясающая картина: огромные башни-небоскребы в лучах заходящего солнца. Кто сказал, что небоскребы – не архитектура? Это я сказала Теперь так уже не считаю. Особенно потряс центральный, будто сделанный из голубого стекла, не стоящий на месте, а как бы устремляющийся вперед, как нос корабля, в окнах которого многократно отражается солнце…

Не то чтобы мы с мужем не видели небоскребов, видели, и неоднократно, во многих странах. Но если, скажем, в Нью-Йорке или Торонто, Сингапуре или Дубае ты ожидаешь их увидеть, то тут они настолько неожиданны и красивы, что потрясают основы мироощущения. И место для них выбрано правильное: на Потсдамер-плац, месте, о котором, я уверена, мы еще услышим! Кстати, почти в таком же шоке мы с мужем были от центра Варшавы: там тоже строится несметное количество небоскребов, в которых, как и здесь, пятизвездные отели, офисы и магазины.

Когда-то тут проходила "золотая жизнь" Берлина до кризиса и прихода Гитлера к власти, после войны здесь остались только развалины, которые со временем превратились в пустырь, где жили в палатках и готовили еду на костре – это была мрачная приграничная территория. В 1993 году здесь началась самая масштабная городская стройка 20 века. Как утверждает путеводитель, мешающую новому кварталу гостиницу Esplanade весом 1300 тонн просто сдвинули в сторону! (мне всегда было интересно, КАК это делается: ну ладно, стенки, но подземные коммуникации??)

У подножия величественных небоскребов раскинулся рождественский базар: расписные пряники, глинтвейн, всякая елочная ерундень, вкусно пахнет шкворчащими колбасками, праздничное освещение, и даже работающая карусель, на которой радостные детишки катаются, подпрыгивая от возбуждения

А вообще здесь много чего интересного: например, кинотеатр CinemaxX (Постдамер-штрассе, 5), куда переехала дирекция Берлинского кинофестиваля. Но то, что, безусловно, порадует женскую душу, это торговый центр Potsdamer Platz Arkaden, построенный по проекту одного из ведущих современных архитекторов Ричарда Роджерса, автора парижского Центра Помпиду и лондонского Millennium Dome (хотя на мой взгляд, выбор туту несколько меньше, чем вокруг Ку-дамм).

Отсюда мы торопимся в отель, чтобы посмотреть биатлон, да и темно уже, и находились за день. А если вы приедете сюда, когда световой день будет подлиннее, и устанете поменьше, то в этот же день можно посмотреть Чекпойт-Чарли (там сохранившийся кусок берлинской стены), не доходя до Потсдамер-плац минут 15 (мы уделим этому время в последний день), а после небоскребов посмотреть еще на культурный форум, что буквально через дорогу, и посольский квартал, и вернуться, таким образом, к Тиргартен (мы уделим этому время в последний день).

Традиционный Берлин мы посмотрели за 1 день, но это не значит, что больше здесь делать нечего! Об этом я расскажу далее.

День 3 – 5 января 2006 года. Шарлоттенбург и Шпандау

Утром мы выдвигаемся в сторону Немецкой Оперы, и доходим до Савиньиплац. Когда-то здесь светские львицы щеголяли своими нарядами, драгоценностями и экипажами, а теперь это тихое место в жилом районе, где по утрам лишь собачники и совершающие пробежку спортсмены тревожат покой улиц. За крышами домов виднеется готический шпиль, и, конечно, мы идем туда. Мы с мужем – злобные и циничные атеисты, но церкви осматриваем с удовольствием.

Церковь Святой Троицы была построена в 1898 г. и сильно пострадала от бомбежек, как и весь Берлин. Восстановили ее полностью, но, судя по фотографиям у входа, интерьер стал сильно попроще – без росписи от потолка до пола, без богатого алтарного убранства – теперь на белой стене большой деревянный крест, а на стенах висят детские рисунки. В "предбанничке" накрыт для чаепития большой стол, но народу ни души. Мы не стали мешать и тихо ушли.

Люблю прогуливаться по жилым кварталам и смотреть на окошки, балкончики, и вообще, "как люди живут". От церкви мы доходим до площади Шекспира с памятником поэту и сворачиваем на улицу, которая ведет прямо к нашей цели – Шарлоттенбургу. Дома здесь старинные (18-19 в.), чудом сохранившиеся, и оттого особенно приятно было на них посмотреть.

Шарлоттенбург

Дворцовый комплекс начинается, на мой взгляд, еще за воротами: два здания-близнеца, на которые сложно не обратить внимания, обрамляют улицу. В правом из них – Египетский музей (Вт-вс 10-18), посетить который (потратив 3 евро за вход) нужно для того, чтобы увидеть своими глазами "тот самый" бюст Нефертити, из учебника Истории древнего мира. А вообще, музей интересный – в свое время правительство Германии (Пруссии) щедро финансировало археологические изыскания на Востоке, результатом чего явилось то самое многообразие египетских, ассирийских, прочих экспонатов (в том числе, и мировых шедевров) в берлинских музеях. В левом здании – музей Пикассо и временные выставки.

Сам дворец очень живо напомнил нам Шенбрунн в Вене – похожий фасад, парк, но все-таки Шенбрунн был императорской резиденцией, а Шарлоттенбург – "всего лишь" одним из дворцов королевы, поэтому здешняя обстановка и парковые сооружения несколько попроще австрийских.

Итак, дворец и парк предназначались для королевы Шарлотты (хороший подарок). Дворец приятный, но фасад сильно удлиненный (никогда не понимала, зачем такие длинные боковые части – для картин? цветов?) Вход во дворец стоит 8 евро и только с экскурсией, и, на мой взгляд, если вы туда не пойдете, много не потеряете – увидев в своей жизни несметное количество дворцов/замков/усадеб, прихожу к выводу, что все они сильно друг от друга не отличаются.

Как вариант, есть еще семейный билет для посещения дворца – 20 евро за 2 взрослых и 3 деток. Такие билеты предлагают почти во всех дворцах/замках вокруг Берлина, и это так же правильно, как и, скажем, бесплатный проезд для детей до 16 лет по Швейцарии в сопровождении взрослых с проездными билетами (мы сами наблюдали, как путешествовала по стране немецкая семья из мамы с папой и 5 (!) детей разного возраста). Справедливости ради следует отметить, что в ноябре, когда мы посетили в очередной раз Питер и пошли в Русский музей, то там также предлагались семейные билеты – на 2 взрослых и 2 деток.

Я вообще считаю, что путешествовать можно и нужно с детьми, сама в детские годы в короткие каникулы каталась по Золотому кольцу, в Питер, по Сибири и Уралу, по Пушкинским местам, позже были первые поездки за границу, а летом мы с родителями отдыхали Крым-Кавказ-Карпаты-Южная Украина, и впечатлений от этого всего, конечно, осталась масса. Вот только пока для путешествий с совсем крошками отечественный турбизнес не совсем приспособлен…

Вокруг дворца и в парке можно бродить свободно, чем мы и воспользовались, несмотря на гололед. Внимания заслуживают Новый флигель и Павильон Шинкеля (да, он тут тоже руку приложил), в них выставки (билеты по 2-2,5 евро), но особенно нам понравилось гулять в парке. Разбит он был по образу и подобию Версаля, и поэтому похож одновременно на все дворцовые парки, также скопированные с французского оригинала. Навскидку – парк усадьбы Кусково в Москве (с парком, многочисленными цветными домиками и павильонами, статуями, прудом, клумбами и выставкой фарфора) ничуть не хуже:)

В центре парка – пруд, наполовину замерзший. В оставшейся половине плавают утки и чему-то радостно крякают. Справа – небольшой канал, отделяющий собственно парк от жилых кварталов (там дома выстроены в "старинной" манере: узкие фасады, крыши "под средневековье"), где у причала стоит прогулочный кораблик. Вероятно, здесь в более теплое время совершают мини-круизы. Перед прудом – шеренга "пупсов" - шаловливых купидонов.

В глубине парка виднеется овальный павильон с маленьким балкончиком – Бельведер. Сейчас там коллекция фарфора, но подозреваю, что здесь в свое время устраивались свидания. Кроме вот этого павильона в правой части и Мавзолея с другой стороны, в парке больше ничего нет, кроме мостиков, дорожек и аккуратно высаженных деревьев (включая, кстати, березки). Муж даже пошутил, что это типичный дворцовый комплекс для скупердяев-немцев, но мы одновременно вспомнили, что императорская-то резиденция – в Сан-Суси, и мы ее еще увидим. Тем не менее, руин, как в Шенбрунне, мы не обнаружили (в то время для дворца с парком считалось непременным условием иметь "на территории" руины – настоящие, привезенные из экспедиций, или, на худой конец, искусственные), видимо, денег на них не хватило, или пожалели:)

"Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения - причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец - точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин - и здание в конце концов решили не трогать". (с) Афиша

В Мавзолей-усыпальницу правильнее идти от дворца, а не через парк от Бельведера, как это сделали мы: прямо у дворца под раскидистой елью лежит камень с надписью "Мавзолей" и стрелкой. Ваш путь должен лежать по грустной аллее, обрамленной огромными хвойными деревьями, и, шаг за шагом, подходя к строению с портиком в античном стиле, вы должны проникаться грустью этого места… Мы же подошли сюда с другой стороны, где Мавзолей похож на бастион с маленькими бойницами. "Зачем в мавзолее окна?" - спросил муж, а потом принялся спрашивать меня, не к вОмперам ли в гости мы идем. Я сначала отшутилась, что вампиры днем спят, но потом вспомнила, что у Лукьяненко нашего Сергея было написано, что все это выдумки самих вампиров, и дневной свет они отлично переносят. Громко рассуждая, хорошо ли быть Иным, и каким именно Иным хотел бы стать каждый из нас, мы обошли мавзолей.

Меня зимой в Европе удивляет морозостойкость местных кустов и плюща: холодина, а им хоть бы что! Знай себе зеленеют. Мучаюсь уже несколько лет – хочу отломать большой росток этого замечательного плюща и увезти домой. Препятствует муж – пугает, что за вывоз плюща срокА дают. А я все вспоминаю замечательное растение, которое я чуть было не уволокла прямо из клумбы замка Конопиште в Чехии. Может, когда и решусь.

Кстати, в одной нашей знакомой семье мама таким образом (то есть контрабандно) вывезла из Греции кошку: маленький черный котенок бегал по дорожкам сада в Афинах и был "ничейным". Несмотря на протесты взрослых сыновей, мама котенка забрала и решила везти его домой. В аэропорту котенок был посажен в корзинку, а корзинка привязана маме к животу. Уж не знаю, куда смотрели греческие таможенники, но котенка провезли! И вот уже 7 лет в этой семье живет шикарная черная кошка с независимым и гордым нравом по имени Фурия, каковое подходит ей необычайно:)

Прогулка до Шпандау

Следующим номером нашей программы стал Шпандау – пригород Берлина, присоединенный к столице только в начале 20 века. Первое упоминание о Шпандау относится к 9 веку (то есть он гораздо старше "старшего брата" Берлина), и в 12 веке здесь уже стояла крепость (вероятно, славянская, потому что эти земли первыми стали заселять именно славянские племена).

До Шпандау вообще-то лучше всего ехать на автобусе прямо от Шарлоттенбурга, или прогуляться до метро минут 10, и доехать на нем, но погода была располагающая, и мы опрометчиво решили прогуляться пешком (зря мы это сделали – моя правая нога, первоначально вывихнутая в командировке в Клину, и давшая о себе знать в последний раз в поездке в Польшу, опять стала капризничать), но в целом прогулка нам понравилась. – уж такие мы неугомонные.

Идти (если вас не пугает перспектива пройтись пешком до Шпандау) просто: направо по дороге и до упора. Время в пути – 1 час 20 минут. Справа вы увидите корпуса клиники, через дорогу – водонапорную башню начала века, а чтобы увидеть знаменитый стадион "Олимпия", необходимо перейти дорогу и свернуть, следуя указателям. Стадион печально известен как место проведения гитлеровских парадов, а еще там в 1936 году были проведены Олимпийские игры, снятые в фильме "Олимпия" Лени Рифеншталь. Именно вокруг этого стадиона высажены липы, выкопанные с Унтер-дер-Линден. После войны стадион еще долго сохранял "военный" вид: колючая проволока, сторожевые вышки… Но в этом году здесь будет проведен один из этапов финала Чемпионата мира по футболу, поэтому стадион реконструировали. Мы туда решили не идти: в конце концов, стадион есть стадион, и гораздо выигрышнее он смотрится, когда на нем проходят футбольные матчи, а не когда он пустой. Скорее всего, наиболее выигрышно он будет смотреться в трансляциях:)

Если пойдете к стадиону, не упустите возможности поглядеть на одно из творений Ле Корбюзье (у меня дома в юности была целая книжка, богато иллюстрированная фотографиями всех его работ, которую я очень любила читать, рассматривая интересные дома), он там неподалеку. Злые языки утверждают, что большинство жильцов не выдерживают проживания в таком шедевре и страдают психическими расстройствами, поэтому селиться там никто особенно не стремится. Но думаю, что от "посмотреть издалека" никто с ума не сойдет:)

Кстати, увидеть дом Ле Корбюзье можно и в Москве: прогуляйтесь по Мясницкой улице, ищите табличку "Госкомстат России". Вот где впервые появился в столице сплошной стеклянный фасад, вот откуда и модные полосы окон, нанизанных непрерывными линиями вдоль стен. Ле Корбюзье удалось соединить три административных здания в гармоничное целое, поставить всю тяжесть постройки на массивные столбы, через которые открывался вид на параллельную улицу. Под зданием можно было легко пройти, что придавало постройке необыкновенную легкость.

Минут через 30 от дворца Шарлоттенбург справа от нас (мы идем по правой стороне дороги) перед нами открывается необыкновенное зрелище - сначала я подумала, что это что-то вроде пригородного садоводческого товарищества: маленькие участочки земли, сотки 2-3, не больше, небольшие домики-сараюшки, и все это огорожено единым забором с консъержем-охранником на входе. Но потом стало как-то странно: на каждом втором домике – спутниковая тарелка, участки слишком маленькие, чтобы на них что-то выращивать, да и не росло там ничего, а были только альпийские горки и веселые гномы, как в "Амели", из многих труб вился дымок. И, главное, название всего это непонятного – "Колония такая-то" (по дороге позже мы увидели еще много таких же колоний. Муж предположил, что это своеобразная пригородная застройка, типа датской "Христиании". В общем, такая вот загадка – что это было. Если кто-то знает, расскажите, что мы видели.

Старый город Шпандау

Мы дошли! Перед нами главная площадь Старого города – с огромной елкой, праздничным освещением, и отлично сохранившимися (или хорошо отреставрированными) старинными домами. В витринах все еще горят праздничные поздравления, а на центральной улице только-только заканчивает работать елочный базар. Центр средневекового города – это его главная церковь и Ратуша. Первую (13-16 века) – Николайкирхе - видно издалека, вторая стоит чуть поодаль и не бросается в глаза, увитая плющом сверху донизу. Кроме главной, возле Старого города еще пара готических церквей из алого кирпича – ориентируйтесь по высоким острым шпилям. Тут практически нет туристов, и гулять тут очень приятно.

Моя бедная нога как раз дала о себе знать на подходе к Старому городу, поэтому мы первым делом нашли аптеку, где понимали английский, и очень быстро подобрали для меня специальный бандажик, который позволил мне много ходить все оставшееся время:)

Цитадель

Уже стало темнеть, когда мы двинулись к Цитадели. От Старого города нужно перейти небольшой мост, и пройти около 5 минут. Двенадцатигранная крепость с четырьмя треугольными бастионами и круглой башней Юлиуса - образец идеально геометричного военного города XVI века, и естественно, рассмотреть его "с земли" практически невозможно. Уже в день отъезда, когда самолет набирал высоту, муж радостно констатировал, что "она действительно 12-гранная, идеальной формы" - мы как раз пролетали над Шпандау.

Вход в Цитадель (www.zitadelle-spandau.net) стоит 2,50 евро (1,20 для деток), но если вам неинтересен местный музей (доспехи, пушечные ядра, чучелки и даже гильотина), то осмотреть бастионы – вход свободный. Внутри – обычные каменные строения, несколько сносных статуй, пара пушек, остатки крепостных укреплений. С высоты стен открывается вид на окрестности и реку, огибающую крепость. Мы долго мучились, вспоминая, где же слышали название "Шпандау", и, наконец, вспомнили, что здесь во время войны находилась секретная лаборатория химоружия, и здесь же было тайное укрытие Гесса.

Обратно мы, чтобы не терять зря времени, спустились в метро. Платить там можно не только наличкой (банкнотами до 50 евро), но и картой (Мастеркард). Главное – не забыть прокомпостировать полученный билет в столбике красного цвета, стоящем тут же. Поскольку Шпандау находится в транспортной зоне В, было закуплено 2 билета AB по 2,10 евро каждый (подробно про транспорт в Берлине см. раздел "Полезное").

Кстати, мы уже не успели, а вот если у вас есть время и желание, можно попытаться съездить на другой конец Берлина – в Бернау. Сдается мне, что это тоже средневековый город, позже присоединенный к Берлину. Кто съездит – поделитесь впечатлениями.

Пергамский музей

Нам здорово повезло, что мы собрались сюда именно в четверг – потому что только в четверг это замечательное место (www.smpk.de) работает до 22 часов (все остальные дни – до 18 и не работает по понедельникам). Вход – 6 евро.

Сначала потрясает само здание: мне его мощные стены напомнили ассирийские крепости, а вот у мужа было ощущение, что сейчас из-за угла выйдут отряды "гитлерюгенд". Таков снаружи самый популярный музей Берлина, построенный в 1930 году, чтобы разместить многочисленные находки, сделанные немецкими (прусскими) археологами. Гордость музея - Пергамский алтарь Зевса и Aфины - был найден в окрестностях города Смирна в 19 веке и куплен у султана Оттоманской империи. С тех пор как Германия стала требовать обратно из Пушкинского музея в Москве золото Шлимана, вывезенное после войны, Турция требует вернуть и свою ценность обратно. Ха, золоту и в Москве неплохо. (я увидела его буквально на второй день открытия этой уникальной выставки, отстояв чудовищную очередь, но не прониклась – я представляла себе груды драгоценностей, а оказалось, что всего-то на несколько витрин украшений:))

"В соседнем зале - памятник не меньшего масштаба: ворота Милетского рынка (120 год), образец римской архитектуры императорской эпохи из соседнего с Пергамом города. Вавилонские ворота времен библейского царя Навуходоносора (605-562 годы до н.э.), посвященные богине Иштар, - от подножия до зубцов в синей глазури, с изображениями львов и драконов-сируфов - относятся уже к другому собранию, Музея Ближнего Востока. Ему также принадлежат лучшие из существующих памятников искусства воинственной Aссирии: рельефы с изображениями монотонных воинских процессий из царского дворца и скульптурные изображения священной дворцовой стражи, мифических крылатых быков шеду. Если смотреть на них спереди, кажется, что они стоят, а если сбоку - что идут". (с) Афиша

Плюс ко всему этому богатству – отличная восточная коллекция - самурайские доспехи, японская керамика, китайский фарфор. В общем, и в этот день культурная программа была выполнена на все 100%.

День 4 – 6 января 2006 года. Бабельсберг, Глинике, Новые сады. По следам Потсдамской конференции

В окрестностях Берлина находится 4 парка с дворцами: Бабельсбергский, Глинике, Новые сады и Сан-Суси. Со всей ответственностью заявляю (исходив все своими ножками): посвятите прогулкам здесь 2 дня. Зимой для осмотра всех выставок и экспозиций понадобится еще чуть побольше, чем 2 дня, а вот летом и световой день подлиннее, и двигаться можно побыстрее.

Бабельсберг

Уже когда наша электричка подходила к станции, муж весь извертелся, и было от чего: то дом с необычной краснокирпичной крышей, то церковь красивая, то вот - Ратуша города прямо у станции (чтобы доехать до Бабельсберга, нужно на метро доехать до Ванзее и перейти перрон на электричку до Потсдама, остановка Бабельсберг – это парк и киностудия; остановка Потсдам Банхоф – центр Потсдама). За клиникой при каком-то монастыре (здесь таких много) мы сворачиваем направо, и идем по указателям еще минут 10. Дома тут стилизованы под старину, украшены затейливыми башенками, и любоваться ими чрезвычайно приятно. У входа в парк висит большой стенд со схемой парка и описанием основных достопримечательностей. В этот день и следующий, прогуливаясь по паркам, мы такие стенды попросту фотографировали, а потом сверялись со схемой в пути.

Робко ступив на парковую территорию, видим большой камень, на котором написаны знакомые буковки и стрелочки. "Налево пойдешь – куда надо попадешь", одним словом. Такие камушки попадаются каждые 20 метров, поэтому ориентироваться довольно несложно. Тем не менее, когда перед нами возникла башня Флавотурм, мы были поражены – насколько здорово она была расположена: на высокой горке, с башней в виде короны, узкими бойницами, сразу возникло ощущение, что в одной или нескольких сказках, виденных в детстве, я ее видела.

Видимо, на Новый Год сюда приходила толпа народу – потому что склон, по которому мы поднимались, буквально иссечен то ли лыжами, то ли санками, - полозьями, в общем; причем не вдоль, как получилось бы, если бы оттуда спускались, а поперек. Поднялись и осмотрелись – да, виды отсюда красивые, даже от подножия башни, представляю, как хорошо обозревать окрестности с самого верха. Скамьи у башни каменные, замшелые, сесть не решилась. Только сейчас видим первого человека – это бегун (и охота же в мороз по лесу бегать!), который, не обращая внимания ни на башню, ни на нас, быстро скрывается в лесу. Больше в парке за всю прогулку мы никого не видели. Уже от башни видны 2 очередных сооружения парка – Домик для матросов и Красная беседка (это мое название).

Домик стоит чуть внизу, у озера, и виден не сразу, а только когда обойдешь башню (и это зимой, думаю, что летом, когда в парке будут пышно зеленеть деревья и кусты, придется его поискать). Это и в самом деле домик, выстроенный для матросов короля, чьей резиденцией был тутошний замок – видимо, они катали его по озеру, и все время находились под рукой. Король не поскупился: домик отстроен из добротного кирпича, в голландской манере. Сейчас там, вероятно, какая-то выставка, но все объекты парка Бабельсберг работают только с апреля по октябрь.

Беседка, как и башня, имеет созерцательное значение: в жару, прогуливаясь по парку, приятно было, наверное, отдохнуть в тенечке, или укрыться от дождя, любуясь окрестными видами (панельных многоэтажек тогда на горизонте не наблюдалось). За беседкой идите к озеру, там стоит полюбоваться на Малый дворец – изящный и миниатюрный, а затем смело можно двигаться к собственно Дворцу – с многочисленными башнями и башенками, разной формы окошками, и приятными глазу то резными арочками, то скульптурами ангелов. Вокруг дворца четко прочерченные аллеи, ровно постриженные лиственные и кусты. А вот хвойным деревьям тут раздолье: они настолько широко разрослись, что образуют некие оазисы бесснежья, куда непогода не достает, этакие "приют-сосны". Недалеко от входа – памятная плита архитектору дворца и парка.

От парадного фасада дворца открывается изумительный вид: озеро, парк Глинике, знаменитый мост Глинике, на котором во время "холодной войны" обменивались шпионами, потому что именно по этому мосту проходила граница между ГДР-овским Потсдамом и Западным Берлином. Внизу, у самой воды – что-то вроде дворцовой кухни, откуда вьется дымок (обед готовят, наверное). Похожее сооружение у воды и чуть подальше, при въезде на территорию парка со стороны Глинике.

Несколько мешают восприятию дворца корпуса местного университета, которые выстроены буквально за дворцом, но в теплое время года они, наверное, незаметны из-за зелени. Далее, если вы хотите осмотреть весь парк, вам вглубь парка, можно увидеть еще обелиск в честь победы прусского короля над очередным врагом, но ничего оригинального там нет – обычный обелиск с орлом на вершине.

Еще раз напишу, что все объекты парка работают с апреля по октябрь, а мы переходим мост и оказываемся у парка Глинике.

Киностудия

Для полноты восприятия Бабельсберга скажу еще, что кроме парка можно съездить на местную киностудию. Потсдамский Голливуд в этих краях давно: В киностудиях Бабельсберга Фриц Ланг и Фриц Мурнау работали над фильмами "Нибелунги" и "Фауст", ставшими вехами истории кино 20-х годов прошлого века. Здесь несравненная Марлен Дитрих снималась в "Голубом ангеле". Помните, какое прозвище было в ходу у агентов гестапо для Геббельса – "бабельсбергский бычок" - а все потому, что именно вокруг киностудии жили все знаменитые актрисы того времени, к которым и наведывался министр пропаганды Третьего Рейха.

После войны студия, понятное дело, стала просоветской (DEFA) и здесь снимали много моих любимых сказок. После объединения Германии кинофабрика переквалифицировалась в тематический парк отдыха - Диснейленд в миниатюре. Правда, работает парк опять-таки только в теплое время года. Я не любительница бегать по Диснейлендам, но, наверное, детишкам поехать туда будет намного интереснее, чем бродить по парку.

Глинике

Парадный вход в парк Глинике оказался закрыт, но мы нашли боковой вход и устремились осматривать дворцовую территорию. Вообще, дворцово-парковый комплекс Глинике делится на 2 части, причем делится банально – дорогой на Берлин. В первом ведутся реставрационные работы, и поэтому там ни души, главный дворцовый комплекс в лесах, все остальные корпуса – закрыты, но прогуляться по территории все-таки можно. Статуи попрятаны в закрома дворца, фонтаны не действуют. Один стульчик с короной одиноко стоит под елкой. Наверное, после новогоднего утренника остался.

По парку мы доходим до границы первой части "имения". Навстречу нам бодро шагает группа пенсионеров, которая устремляется к реставрируемому дворцу. Мы рассуждаем так: если они оттуда пришли, значит, нам тоже можно пройти. Ан нет: дорогу нам преграждает каменный парапет моста, внизу – высокий забор, а поверху – забор из проволоки, в лучших традициях садоводческих товариществ. Что делать? Не идти же обратно через весь парк! Пришлось вспомнить босоногое пионерское детство и перемахнуть через невысокий (на наше счастье) парапет. Обошлось без подталкивания меня в филейную часть (давненько я не лазила через заборы, эх, давненько. И только потом подумалось: а как же пенсионеры-то в парк проникли?

Дорога-граница переходит в тот самый знаменитый мост Глинике.

Люди на мосту

В августе 1957 г. в ЦРУ отмечали большой успех: "расколовшийся" связной привел в сети американских контрразведчиков крупную рыбу. Схваченный агент, назвавшийся Рудольфом Абелем, на следствии держался стойко, демонстрируя закалку настоящего профессионала. Приговоренный к пожизненному заключению, Рудольф Абель (он же Вильям Генрихович Фишер) уже готовился провести остаток дней в одиночной камере, как вдруг политика сверхдержав сделала неожиданный поворот. Причиной этого стала меткость советских ракетчиков, 1 мая 1960 г. сбивших над Уралом американский самолет-шпион У-2. Пилоту Фрэнсису Г.Пауэрсу удалось спастись (впрочем, только для того, чтобы оказаться в камере Владимирского централа). США оказались в весьма неловком положении. Весьма вероятно, что "прощупывание" советской ПВО было тайной целью полета У-2, о которой летчику "забыли сообщить".

Но кто мог подумать, что он не только уцелеет после взрыва на высоте 17 километров, но и сможет предстать перед судом?! Нужно было срочно сгладить последствия инцидента, и в начале 1962 г. президент Джон Кеннеди санкционировал обмен Рудольфа Абеля на Пауэрса (принадлежность первого к советской разведке никогда и никем не подвергалась сомнению), и 10 февраля 1962 г. на мосту Глинике в Западном Берлине произошла знаменитая процедура обмена, увековеченная в фильме Саввы Кулиша "Мертвый сезон". Главным героем "обмена века" был, безусловно, Рудольф Абель - легенда и гордость советской разведки. По слухам, один из американских агентов, обеспечивавших операцию, с досадой и невольным уважением бросил своему восточногерманскому коллеге: "Мы отдаем вам ювелира в обмен на сортирного водопроводчика!"

Вторая часть Глинике

Здесь уже бродят люди – по виду – такие же туристы, как и мы. Здесь уже побольше красивых сооружений, но все в несколько обветшавшем состоянии: то ли зима пришла внезапно, то ли и правда давно не ремонтировали. Вход в усадьбу охраняют фигуры лесных животных, у входа слева – Охотничий домик, где принц Карл, хозяин имения, держал свою живность. Подальше справа – элегантная вилла, работы Шинкеля, бильярдная.

Наше внимание привлекла интересная… беседка? Чайный домик? В общем, мозаика там была как будто византийская. Перед беседкой – несколько старых тополей, на которых "надмозги" вырезали банальное "здесь был я". Надписи старые – судя по тому, как раны на коре успели зарасти, некоторые даже 1945 года!

Поскольку и эта усадьба работает с апреля по октябрь (в это время кроме осмотра собственно дворца и прилегающих строений, можно посетить и музыкальные вечера), дворец был закрыт, и на знаменитый Львиный фонтан пришлось любоваться издали и через узорчатую решетку. Двор обрамляет стена с античными статуями.

Покидая усадьбу, мы обходим ее по периметру, фотографируем красивую женскую статую в саду дворца, и переходим мост Глинике.

Продолжение следует…

RSS Обсудить