Путешествие Владивосток-Москва, 11500 км

RSS Комментарии на форуме

Сама идея зрела с лета 2003 года, после прочтения отчета о самостоятельном перегоне Хонды на авто.ру, вот адрес этого отчета http://info.auto.vl.ru/adventures/peregon/4689/. Тогда нас должно было быть четверо. Постепенно осталось трое, а за несколько недель до выезда и вовсе двое – я (Александр) и Александр (Сач). Мы неспешно почитывали www.auto.vl.ru (отчеты о перегонах и конференцию), несколько поездок появилось все на том же авто.ру (Отдых и Путешествия, http://www.wwwboards.auto.ru/travel ). В общем - собирали различную информацию. Изначально планировалось купить там тачку попроще, чисто для путешествия, и здесь ее продать хотя бы за столько же. Весной 2004 Сач волею судеб приобрел правильную Toyota Ceres 92 г.в., а весной 2005 года решил, что можно ее и поменять на что-нибудь побольше и посвежее. Так что, деньги нам искать не пришлось (точнее, мне).

Итак, в июне 2005 через московского поставщика японских авто Эдуарда в Японии была заказана Мazda Capella 1.8AT 2000 г.в. с пробегом 105 000 и аукционной оценкой 3,5. По договоренности, она должна была нас ждать во Владивостоке у человека, с которым работает Эдуард. Все деньги мы заплатили тут. Билеты купили аэрофлотовские, со скидкой айсек стоимость одного составила 8000 р, что для прямого рейса очень дешево. Во Владике на сутки "забронировали" гостиницу "Владивосток"

В остальном – были детально изучены карты, взята палатка, примерно очерчена идеология поездки: не спеша, с ночевками в палатке или гостинице(никаких ночевок в авто), с остановками в Приморье на океане, на Ханке, на Байкале, в Хакасии, Красноярске и на Урале. Объезд Казахстана запланирован через Омск-Ялотуровск-Шадринск, проезд по Евр. части России – Чел-Уфа-Казань-Наб.Челны-НН-Москва. На различных форумах выяснили (спасибо всем отвечавшим!!), где можно остановиться на океане в Приморье, на Байкале. Да, и самое главное. Мы долго искали, и нашли-таки знакомого человека в Хабаре, который обещал встретить нас перед городом, провезти, и проводить немного за город. Человек этот - Ян, приятель моего приятеля Дениса, обоим отдельное и вообще респект.

И еще хочется выразить благодарность всем нашим родственникам и друзьям, которые переживали за нас, интересовались, звонили. Особое спасибо моей жене, которая меня поняла.

И, наконец, последнее. Многих знакомых с трудом удавалось убедить, что наша цель - не перегон, а путешествие. Для тех, кто не верит – простейшая арифметика. Платформа - ~1500 долл, билеты+бензин – 1400 долл, а еще ТО, питание, гостиницы и время. Да и маршрут наш подтверждает вышесказанное.

Часть I. Приморье

25 июля, понедельник. Владивосток

Приморье встретило нас низкой облачностью и духотой при очень высокой влажности, а также таксистом, предложившим везти нас во Владик за 600р. Через 20 минут мы едем в автобусе, заплатив по 55р с носа, обозревая окрестные сопки, автомобили и дороги. В городе непросто, но быстро нашли гостиницу "Владивосток", в которой должен был быть забронирован номер. А вот и нет, брони нету, и мест тоже. Очень долго упрашивал девушку на ресепшене найти хоть какой-нибудь номер, и она нашла одноместный за 1000р, но с большой кроватью, так что все ок. Положили вещи в номер, помылись, и стали звонить дядечке, у которого должна ждать нас наша Мазда. Все хорошо, он нас ждет, едем к нему в Ниссане Леопарде, в котором все обшито "леопардом", даже рычаг кпп, очень готично выглядит. Долго по пробкам объезжаем залив Золотой Рог, водитель рассказывает о городе и о том, как долго обещают построить мост через Рог. И вправду, мост этот сильно облегчит жизнь горожанам. Дороги ужасные, впрочем, в этом нам еще не раз предстоит убедиться самим. Ну, про автопарк и говорить нечего – с левым рулем там только автобусы и трамваи. Кстати Тойота составляем 90% от всех авто, остальные 10 делят между собой (в порядке убывания) Ниссан и Хонда.

Встречаемся с дядечкой, видим Мазду, радующую нас безупречным кузовом и несколько расстраивающую немного прожженным и заляпанным салоном. Сач дооформляет документы, а я зажигалкой стираю с лобового аукционные надписи. Второй за сегодня неприятный момент – в ПТС неправильно указана квартира Сача. Дядечка расстраивает нас тем, что сегодня мы в ГИБДД не успеем, и вообще там очередь, ну попробуем что-то с утра сделать. Мы в шоке – планы потихоньку рушатся, да и вообще, идти в чужом городе что-то оформлять в ГИБДД – не то, чего нам хочется. Тут дядечку осеняет – в ГИБДД не надо, надо туда, где выписывают справку-счет. Дай бог, чтоб он не ошибся – летим туда. Все ок, там же оформляем и долбаное ОСАГО – по московским, разумеется, тарифам – 5000р, не шутка. Дальше едем менять масло, и ставим машину на стоянку у гостиницы. Тарифы – рулят! 20р в час, итого 480 в сутки, так держать, владивостокские коммерсы! Сил искать что-то лучшее нет, тем более, тачка прямо под окнами, да и охраняет ее дядя с погонами.

Идем гулять по городу, пьем пиво "ДВ", фотографируемся, фотографируем корабли, вообще, гуляем по центру. Найти место, где культурно поесть – проблема (может, глаза кривые), приходится ужинать в фастфуде и идти спать. Ночь какая-то неспокойная: мне звонят из Москвы (там день), по местному звонят, предлагая отдых с девочками, а под окнами орут люди и долбит музыка.

26 июля, вторник. Владивосток - Ливадия

Утро – кошмар. Весь город в тучах, льет как из ведра. Но это не меняет наших планов посетить видовую площадку, да и дождь постепенно стихает. До площадки за 5,50р. довозит фуникулер, виды на мокрый, в тучах Владивосток с сотнями кораблей – радуют. Гуляем до китайского рынка на Спортивной, где закупаемся тушенкой и прочими макаронами для поездки (а также термосом, себе я покупаю тапочки, зонтик и туристический коврик), и, все увешанные сумками и пакетами, ловим Кариб года 80-го с МКПП и колоритной женщиной - бомбилой. Кстати, китайцы на рынке ничем не лучше наших кавказцев-торговцев, тот же темперамент и словарный запас, только разрез глаз другой.

Грузимся в нашу машину, расплачиваемся с парковкой, и с отметкой одометра 105426 берем курс на Находку, планируя заехать по дороге в Ливадию, и если там хорошо – переночевать там. За рулем Сач, едем спокойно, дорога в основном очень хорошая и очень серпантинная. Разумеется, едем без транзитов. Карту Приморья мы купили очень подробную, поэтому ориентируемся без проблем. К вечеру доезжаем до Ливадии. Там здорово, но думаю, только пока мало народу. Океан – чистый, песок – желтый и скрипучий, а на заднем плане сопки в облаках. Купаемся, ставим палатку, на щепочках пытаемся разогреть банку тушняка, но бумага и щепки сырые, а нормальных дров нету, поэтому едим тушенку холодной, а также пробуем острейшее китайское соевое мясо с пивом – кстати, очень вкусно. Спим хорошо 27 июля, среда. Ливадия - Находка.

Купаемся, собираемся, и едем в Находку, искать пляж "Морские глубины". На въезде в город заезжаем на авторынок, где за 2000 берем два хороших Бриджа на дисках. На воротах авторынка тревожная табличка: "Сопровождение за пределы города - бесплатно". Наверное, это для тех, у кого нет карты?

В Находке надо позавтракать. Нам советуют место с сомнительным названием "Натали", на поверку оказавшееся столовой. Но, поскольку в ней много местных, решаем остаться, и не жалеем – вкусно, быстро и дешево. Далее, двигаясь по городу вдоль океана, пытаемся найти пляж "Морские глубины", который нам посоветовали. Найти его не просто, но все же возможно. Там нам понравилось. "Держит" этот пляж приличная пожилая пара, стоянка – 30р, поставить палатку – 50р. Сколько стОят домики наверху – не узнавали (а может и узнавали, 900р в сутки), но хозяева сказали, что на август они все забронированы. Внизу (на пляже) с палаткой мы одни, только иногда приходят искупаться люди. Почти целый день свободный! Купаемся, ныряем. В воде огромное количество морских ежей, разномастных звезд и мидий. Также плавает различная рыба. Сач умудряется немного обгореть, хотя солнце не выходит из-за плотных облаков. Вот так приморское солнце! Во торой половине дня со скрипом и одышкой залезаем на сопку около пляжа, обозреваем оттуда окрестности, фотографируемся, а так же удивляемся огромному количеству крупных пауков и необычных цветов. К вечеру навариваем почти полный котелок гречки с тушенкой (кто ж знал, что маленькая упаковка гречки разваривается на весь котелок), плотно едим, сидим на берегу рядом с костром, и, наконец, ложимся спать. И еще пока не знаем, что эта ночь запомнится нам больше остальных.

28 июля, четверг. Находка – Камень-Рыболов – Хороль

Жесть. Ночью начался тайфун, в палатке лужи, половину колышков повырывало ветром, все мои вещи мокрые. Хорошо, что в машине остались сухие, но как до нее дойти, не в трусах же? Тайфун – это сильный порывистый ветер и беспрерывный дождь или водяная пыль. По крайней мере, мы его увидели таким. При таком ветре найти защиту от влаги негде - вода летит не только перпендикулярно, но и параллельно земле, а также подо всеми промежуточными углами. Палатку сдуло, как только мы ее аварийно покинули – и на том спасибо, могло бы и раньше. Мокрые и холодные, едим холодную гречку, собираем сырую, всю в песке палатку, пакуем мокрые вещи и идем грузиться в машину. Отметка одометра (здесь и далее - с момента выезда из Владивостока) - 230км. По понятным причинам, посвящать этот день пляжному отдыху передумываем, но и ехать на запад вроде как рано – ведь с Яном мы договаривались встретиться в Хабаре в субботу, а такими темпами мы так окажемся в пятницу. Решаем ехать до места, где ловит телефон, звонить Яну, и в том случае, если возможно, перенести Хабару на пятницу, ехать сегодня, в противном же случае искать теплое жилье с крышей. Пока же прощаемся с хозяевами "Глубин", они нам рассказывают, как их парят всякие комиссии и прочие пожарные. Ладно, до свидания и удачи. Из Находки звоним Яну, он может перенести встречу, все ок, поэтому выезжаем в сторону Ханки. Но сначала – завтрак в "Натали". Все-таки, поесть там больше, чем на 120 р, невозможно.

Ханка. Одно из крупнейших пресноводных озер России. По нему проходит граница с Китаем. А нам оно было интересен тем, что по его окрестностям бродил Арсеньев с Дерсу Узалой, и даже чуть было не погиб там. Где-то в сети углядел, что в селе Троицкое проходил слет серферов. Из этого я сделал вывод, что там можно поставить палатку. Планировалось вечером там остановиться, покупаться, посмотреть закат, а с утра двинуться на Хабару, тем более, что по информации от местных, тайфун захватывает только прибрежные районы, а в глубине материка стоит жара.

Едем мы до Ханки очень долго, т.к. выбираем путь через заповедник – во первых, интересно, во-вторых, другая дорога, в третьих – в объезд Уссурийска, которым нас так пугали. Блин, кто знал, что там так много грейдера. И не просто грейдера, а абсолютно безлюдного и мрачного, ехать по нему не по себе. Пожалуй, так неспокойно мне не было нигде за всю дорогу. Кстати, за рулем уже я, путающий дворники и поворотники, а так же мигающий дальним светом, когда надо помыть стекло. Зато машина нравится, едет очень приятно, и 1.8 для нее вполне достаточно, чтоб уверенно обгонять. Где-то за Находкой вылетаем к посту на скорости 80-90 при ограничении перед постом 40. Нас тормозят, проверяют документы, сетуя на то, что не успели воспользоваться радаром. На меня почему-то составляют протокол за переход проезжей части в неположенном месте. В принципе, нет радара - нет нарушения, но все так по-доброму, что решаем не спорить.

А в Ханкайском районе мы попадаем в ливень, которому не видно ни конца, ни края. Становится ясно, что надо искать гостиницу, а не место для палатки. Места кстати там диковатые и мрачноватые, за всю поездку оставившие, пожалуй, самые неприятные впечатления. Перед Троцким два населенных пункта – Хороль (обл. центр) и Камень-Рыболов. В Камне нам советуют модную гостиницу, оказавшуюся приятными домиками на берегу Ханки. Но мест нет, причем совсем. В Хороль возвращаться не хочется – уж больно стремный город, поэтому едем в Троицкое – вдруг там турбаза какая. Дождь, как из ведра, а Троицкое – дыра, быстрей уезжаем оттуда. Непонятно, где там вообще мог проходить слет серферов. Решаем ехать в Хороль - все же обл. центр. В Хороле увидели табличку "Гостиница" над подъездом жилого дома. За 100р можно переночевать в компании незнакомых людей. Ищем еще, и, наконец, находим комнату в какой-то общаге. Оказывается, там есть и люкс, который нам не предложили из-за его дороговизны. Объясняем, что мы готовы оплатить 2 "одноместных люкса" по 300 р. По крайней мере, хоть туалет и ванна свои.

Расскажу про водоснабжение в тех местах. Вода в кране бывает несколько часов в сутки, причем коричневая и пить ее нельзя. В те чудесные моменты, когда вода есть, люди набирают ванны, и уже оттуда моют посуду и все такое. Питьевую привозят в цистернах.

Располагаемся в наших люксах (чистенько, приятно, чайник, телевизор), ужинаем еще находкинской гречкой и чаем, спим. Завтра предстоит самый стремный день. Кстати машину оставили под окнами, т.к. понятия "стоянка" в Хороли (или Хороле) не существует. Местные сказали, что тут спокойно.

Оглядываясь назад, могу сказать, что ночевка в темной, маленькой, стоящей вдалеке от трассы, и живущей своей особой жизнью Хороли – наиболее экзотический момент всей поездки. Кстати уже тут мы осознали странную вещь. Нас везде(на протяжении всей поездки) принимали за местных! Т.е. разговор строился так:
Я: здрасьти, а где тут…?
Абориген: да вон около…
Я: около чего?
Абориген: а вы чего, не местные? (нескрываемое удивление)

29 июля, пятница. Хороль – Хабаровск - Биробиджан

В путь. 660, 10-40. Мандраж прибавляет сил, бодрости, и какой-то здоровой злости и бесстрашия (может кто не знает, так вот на трассе Влад.-Хаб., а особенно в самой Хабаре, нередки случай вымогательства денег у перегонщиков). Чрез полчаса, с приморским номером на заднем стекле (от Сача респект Андрюхе (nakley-ka.ru)), мы летим по трассе Вл-Хаб. Я постепенно привыкаю к поворотникам и к авто в целом (отлично едет!), но все же вместо омывателя моргаю дальним. Местные пугаются и съезжают на обочину. Обогнав одного такого, взмахами рук пытаюсь извиниться, но, кажется, пугаю его еще больше.

Не знаю почему, но как-то сразу пропадает желание присоединяться к перегонам, и, что характерно, так и не появляется до конца поездки. Дорога в основном отличная, повода не нарушать скоростной режим я не нашел, так что летим 120-140. После каждого нас. пункта высматриваем в зеркала бандитов, но как-то без эмоций. Иногда догоняем перегонов, иногда они нас, но найти людей с нашим ритмом не удается. Нет, все-таки объединяемся с перегонной Demio и долго едем за ней (Demio сама нас обогнала). Менты на данном участке имеют дурную славу: докапываются, и, вообще, всячески разводят на бабки. Скажу сразу – первый раз ДПС нас остановили на мосту через Амур. Как-то нехорошо получается, что перегона на Demio на двух постах тормозят, а нас нет. Ну и сам виноват – никто не заставлял обгонять. Днем звонит Ян: и у нас, и у него все по плану. Мы как-то уже совсем успокаиваемся, и проникаемся духом перегонщиков – будь что будет, пошли они все! Кстати, ближе к Хабаре на дороге встречаются несколько объездов ремонтируемой дороги, а также просто участки гравийки длиной в несколько километров, причем с ямами и большими камнями. Дорога прямая, слева течет Уссури (кстати, совсем не маленькая река), которую ближе к Хабаре мы пересекаем, а вдали впереди и справа маячат высокие сопки.

Нехороший Лучегорский пост тоже проезжаем без проблем. Вообще-то, мент сделал какое-то неясное движение рукой, но я предпочел его не понять и поддать газу. От Вяземского звоним Яну сотоварищи, они выезжают. Ближе к Хабаре на бензоколонках перегонщики сбиваются в стаи. Вот и поворот на Переяславку, где нас должны встречать.

Через 30 секунд после остановки со встречки через 2 сплошных к нам подлетает бежевая Креста: это наши. Дальше – гонка за Крестой через Хабару, нарушая все правила,, через пост на мосту через Амур, и дальше, за 50 км от Хабаровска. Кстати, на посту мент остановил обе машины, но так запутался в разных документах, что не понял, что за рулем Мазды без доверенности и страховки ехал Ян, а хозяин – Сач - ехал пассажиром в Яновой Кресте. Распрощавшись с мужиками, обещая звонить, если что, мы, довольные и уставшие, двинули на Биробиджан в надежде найти там гостиницу. Парни, Ян, Олег, Андрей, еще раз спасибо вам за помощь!

Дорога до Биры хорошая, а погода ужасная – дождь. Гостиницу нашли без проблем – она в городе одна, на главной улице, имя которой Шолом Алейхем. Вообще, вид гостиницы напугал крутизной: такую и в Европе не везде встретишь. Тут, наверное, стоит сказать о городе в целом. Кратко: город – супер. Посреди тайги, в глуши стоит красивый, светлый, чистый, ухоженный город с исключительно приятными людьми и спокойной обстановкой. Все кусты пострижены, фасады домов чистые, а в центре, около Филармонии, радуют глаз цветные музыкальные фонтаны.

Устраиваемся в еврономере за 1100 р и с дикими голодными глазами под проливным дождем идем искать еду. Мест, где кормят, море, но во всех в 21-00 закрывается кухня, и можно только выпить. Сач сдается и идет в номер пить чай и есть гречку, а я решаю, что без ужина в ресторане спать не лягу. Ресторан находится прямо в нашей гостинице, но там свадьба. Стою несчастный около ресторана, озираюсь. Тут от подвыпивших гостей свадьбы отделяется здоровый бритый парень (П), идет ко мне, и между нами происходит следующий диалог:
П: Добрый вечер, молодой человек, Вам чем-то помочь?
Я: Да, так и так, ищу где поесть, ничего не нахожу…
П: Вы можете пройти два квартала по этой улице, повернуть направо и там будет китайский ресторан…(вежливо подробно объясняет)
Я: Большое спасибо
П: Счастливо Вам

Да, такой вот город.

Ресторан я нашел с помощью местных подростков, вызвавшихся меня проводить, но там оказалось аж три свадьбы. Поняв, что отступать некуда, я пустил в ход все свое обаяние (если оно вообще есть), объясняя девушкам-официанткам, что готов есть хоть на полу, но без еды я отсюда не уйду, и в итоге меня сажают за столик чуть ли не посреди свадебного данспола. Кстати, после меня заходило еще несколько таких же страждущих, но их уже не впустили. Сгоряча я заказал 2 горячих, не съел и половины (оказывается, порции в китайских ресторанах огромны). А вокруг меня танцевала молодежь, крали и находили невесту, и, вообще, все было здорово. А говорят, за МКАДом нет жизни …

Часть II. Федералка.

30 июля, суббота. Биробиджан - р. Ту

Что нам предстоит в ближайшие дни, мы знали лишь теоретически, но зато подробно, и самый главный вопрос был в следующем: за сколько времени мы проедем Федералку? По отчетам на Вл.ру можно понять много о самой дороге, но нельзя понять, с какой скоростью будем ехать мы, ведь все же основной задачей является сохранить машину.

Для справки. Т.н. "Федералка" - строящаяся трасса Хабаровск-Чита. Известна тем, что асфальта там нет. Асфальт кончается через 60 км после Биры и начинается примерно за 150 км до Читы. Между этими отметками (1800км) – всё: И немного(все же) асфальта, и гравийка, и напрочь убитые объезды…

Ну, а пока мы гуляем по вымытому вчерашним ливнем утреннему Биробиджану, фотографируемся, пополняем наши запасы еды и воды, и выезжаем. 1488, 9-40. На одной из заправок обнаружена куча обклеивающих машины перегонов, наверное не спроста. И точно: через несколько километров асфальт заканчивается, и взору представляется уходящая в лес глиняно-песочная, в ямах, дорога. Останавливаемся и тоже обклеиваемся. Рядом обклеивается матерый перегон на микроавтобусе и отец с сыном на Ярисе. Одержимый жаждой общения, иду к ним. Перегона спрашиваю, как там обстановка. Отвечает: "Да чо париться, фигня все. Главное не останавливайтесь даже поссать вне людных мест, а так все нормально". Успокоил! Хочу немного пообщаться с людьми из Яриса, но они какие-то запуганные, нервные и неконтактные. Не люблю таких.

Запасливый Сач вез из Москвы самоклеющуюся пленку. К слову сказать, вещь: приклеились отлично, и отклеились без вопросов. Машина готова, стекла вымыты, и мы готовы ехать. Кстати, около нас стоял километровый столбик, от Читы, и на нем циферки: 1934. Пока в голове это не укладывается – 1934 км без асфальта. Но, типа, дорогу асилит идущий. 1549, 12-00. Поехали.

Думаю, если бы 2 года не читали Вл.ру, мы бы просто развернулись и поставили машину на сетку. Если и нет, то впали бы в глубокую депрессию, не совместимую с жизнью. Потому что, например, я проезжал не по асфальту максимум километров 50 по хорошему грейдеру на Селигере, и считал это почти подвигом. Первые же километры по Федералке ужасны, да еще и дождь прошел. В начале пути еще встречаются вкрапления асфальта, в общей сложности его набегает километров 150-200 (могу ошибаться, пишу чисто по внутреннему ощущению). Особенно запоминаются несколько десятков километров идеальнейшего мегаасфальта со свежей разметкой, там же стелла "Москва-Владивосток" и пост со скучающими ментами. Дальше еще один пост, там нас останавливают, проверяют документы, заставляют открыть капот, интересуются наличием оружия, и отпускают. А следующий пост будет уже в Чите.

В этот день грунтовая Федералка (которую мы пока материли за летящие камни и макс. скорость 60) чередуется с асфальтовыми участками, и только к вечеру начинается ужас – длиннющий объезд Федералки через Шимановск (2176, 20-22) и Свободный, просто кошмарный, разбитый, в ямах асфальт. Когда после этого объезда мы выезжаем на Федералку, то понимаем, насколько мы, оказывается, любим это грейдер…

Вообще, пока мы не попали на Федералку, она нам казалась самой стремной, дикой, недоброй частью нашего путешествия. А на самом деле (как я теперь понимаю) – именно об этих днях остались лучшие воспоминания, и не даром говорят, что на Федералку тянет вновь и вновь. Широкая дорога, посреди глухих лесов и красивых холмов настраивает на серьезный, спокойный, суровый лад… В общем, там хорошо.

Между тем вечереет, и надо искать место для ночевки. Изначально была идея ночевать около рабочих, и в эту ночь она удачно воплотилась: незадолго до заката, перед мостом через реку Ту, мы увидели домики строителей. Я иду к старшему и прошу разрешения остановиться рядом с ними. Получаю ответ, что остановиться можно только напротив, через дорогу, где у них свален щебень и песок. Мотивируют это тем, что у них часто что-то воруют. Жаль, но что делать. Только начинаем парковать машину на той стороне, как прибегает строитель и зовет нас к ним, и при том приглашает пользоваться их водой.

Ставим палатку за их "городком", разжигаем костер из сухой сосны, едим, пьем чай, любуемся закатом, наблюдаем за бытом рабочих. ЗдОрово живут рабочие! Срублено несколько теплых избушек, уже заготовлена масса дров на зиму. Вечером садятся кругом, о чем-то трещат, смеются… Хорошо! Радоваться за себя, рабочих, машину и дорогу мешают лишь озверевшие комары.

Стемнело, а перегоны все пылят по дороге. Вот и закончился наш первый день безасфальтного перегона.

Тут, как мне кажется, самое время рассказать о всех ликах великой Федералки. Итак, встречаются следующие виды покрытия (в порядке ухудшения):

1. Хороший асфальт. Большая редкость, и только вначале. Скорость - сколько выжмешь.
2. Грейдер. Встречается на всем протяжении, и в итоге, навскидку, составляет в районе 50% все дороги. Сначала ужасает, потом только о нем и мечтаешь. Можно идти 80-100 (перегонщики ездят и быстрее). Какие тут засады:
   а) летят камни как из-под своих колес, так и из-под чужих, особенно при попутных обгонах
   б) маневрировать крайне опасно – мотает как по снежной каше
   в) все же иногда и на грейдере встречаются ямы
   г) бывают опасные стыки дороги с бетонными мостами, на которых можно оставить пару колес
   д) жуткая пыль
   е) трупы насекомых залепляют лобовое стекло плотным слоем, приходится выходить и чистить
   ж) жутко греется резина
3. Убитый асфальт. Встречается на объездах и в населенных пунктах. Постоянный газ-тормоз и руление очень раздражают и утомляют, да и в ямы все равно приходится влетать. Особенно тяжело ехать вечером, когда на дорогу падают тени от деревьев и ям не видно. Скорость – 0-90км/ч.
4. Камни. Встречается на объездах. Может, таких дорог набирается не так и много, сотня-другая километров, но запоминаются они очень хорошо. Это вообще тихий ужас. Несколько часов тащиться 20-30 км/ч. Иногда надо выходить и убирать камни. Сердце обливается кровью за автомобиль вообще и колеса в частности.

Про будущее дороги. Я так думаю, наше поколение асфальта не дождется. Пока даже тяжело представить, что все это сделают хотя бы гравийкой. А уж асфальт…

Тут же стоит сказать, что все рассказы про пробитые колеса и картеры идут от людей, которые очень спешат и не жалеют машину. Летать по грейдеру - еще ладно, но по ямам в асфальте и камням… А перегонщики только так и ездят. Так что, при нормальной езде, по моему мнению, пробить колеса, а тем более картер – ну очень сложно. Что мы своим примером и доказали.

31 июля, воскресенье. Река Ту – Могоча

Встаем так рано, что удается пронаблюдать рассвет. Красиво. Быстро завтракаем и срываемся не прощаясь (рабочие еще спят), правда, как ни спеши, сегодня до асфальта не доехать. 2249, 7-45.

Асфальта уже не было, зато было много грейдера. Так же очень много ужасных объездов с острыми камнями. Тыгда(2355, 9-44), Невер(2589, 13-20). Погода очень жаркая, на небе ни облачка, кондей рулит.

К вечеру (территориально – перед Могочей) начинаем искать рабочих, но сегодня нам не везет. Поэтому, приняв решение ночевать дикарями, сворачиваем на узкую тропинку, ведущую в гору, и оказываемся на заброшенном песчаном карьере. С дороги нас ну никак не увидеть, и место красивое. Конечно, немного не по себе, но это по первости. Делаем вкусный ужин, с нашего холма наблюдаем красивый закат, ставим палатку (сложно, сплошные камни) и крепко спим.

1 августа, понедельник. Могоча – Чита

Первая ночь "дикарями" прошла успешно, завтракаем под гул машин перегонов и выезжаем. Сегодня мы должны попасть на асфальт любой ценой. 2951, 8-40.

Последний участок, как говорят перегоны, самый тяжелый. Подтверждаю. Уже с трудом вспоминается, что там было, но помню кучу объездов Федералки по острым камням на скорости 30-40 кмч. Проехали Давенду. Реально, около ям в асфальте, которые все медленно объезжают, стоят маленькие дети, клянчащие еду и деньги. Разговора с ними не выходит, они, как зомби, повторяют только фразу "Дядь дай денежку или поесть". Дали, что было, подарили парню аудиокассету, и поехали дальше. На определенных участках чувствуются масштабы строительства: взорванные скалы, горы щебня, широченная дорога, и все это в диких, безлюдных, труднодоступных местах. Надо отдать должное строителям, тяжело все это тут городить. Гул от грейдера сводит с ума, и никакая музыка уже не попадает. Особенно становится это заметно, когда въезжаешь на один из многочисленных мостов; гул на несколько секунд сменяется полной тишиной, и тогда испытываешь такой кайф…

Ближе к Чернышевску движение становится оживленнее, и вообще, чувствуется приближение какой-никакой цивилизации. Во второй половине дня асфальт начинается несколько раз, но все время предательски заканчивается грейдером с огромными каменюками. Видна Федералка, которую пытаются асфальтировать. И, наконец, ОН НАЧАЛСЯ. 3436, 18-50. Обессиленные, но счастливые, едем в Читу, думая там заночевать в гостинице, ведь хочется помыться и, вообще, нормально поесть. И осталось-то до Читы всего ничего…

Кстати, район Читы считается неспокойным. Неоднократно читал про случаи, когда автомобили тормозятся бандитами в форме, ну а дальше ясно. У нас, к счастью, таких проблем не возникло, но возникли другие.

Сама Чита находится километрах в 20 от трассы, а на повороте на нее с трассы находится тот самый, первый после Федералки, пост. На нем небрежным взмахом руки нас останавливает пузатый ушастый лейтенант. Проверяет документы, интересуется, кто владелец, просит показать справку-счет, после чего приглашает Сача пройти за ним. Я пока рассматриваю пост – он очень необычен. Такое ощущение, что по этой трассе часто прорываются боевики: около поста стоит бетонное полукруглое заграждение с амбразурами, лежат огромные цепи для прокалывания шин, и что-то еще в том же духе. Тут выходит Сач и докладывает примерно следующее: летёха говорит, что поставит машину на штрафстоянку, т.к. на справке-счет написано, что она действительна в течение 5 дней с момента выдачи, а прошло уже намного больше. Заходим к нему. Я говорю: а как же тогда ездят перегоны? Летёха, чувствующий себя хозяином положения, отвечает, что они мол не дураки, и оформляют тачку на себя по доверенности. Чувствуется лажа. Но все же пугает мысль, что он прав, и тогда обострение разговора может привести нас к плачевным результатам…Короче, поныв, отдаем 1000р и уезжаем. Мент не советует нам ехать в Читу, пугая Сача криминальной обстановкой. Но мы решаем все же ехать, ибо: а)нужен Интернет, чтоб понять развели ли нас б)есть жизненное правило - не следовать советам уродов в)хочется комфорта, душа, в конце концов. Мы в дауне, ситуация, конечно, плохая, но, логически поразмыслив, понимаем, что скорее всего этот человек нас просто развел.

Чита производит тягостное и мрачное впечатление. Но первая же гостиница, "Турист", нас вполне устраивает. Номер стоит 1200 (номер очень хороший), но по какому-то странному правилу с нас берут за "полсуток", итого 600. В гостинице все надписи на китайском, да, и вообще, в городе сплошные китайцы. Машину ставим на стоянку рядом с гостиницей за 40р. На той же стоянке стоит 220-й S-класс с 90-м регионом. Этого мне вообще не понять… Какой-то крутой дядя из Подмосковья приехал на машине в Читу?? Узнав, что круглосуточное Интернет-кафе находится в соседнем доме, спокойно идем есть в ближайший китайский ресторан. Там за 500р на двоих в окружении пьяных читинских отморозков (грубо, но это факт) под их недобрыми взглядами плотно ужинаем, и идем в Интернет-кафе. А оно закрылось 5 минут назад, и откроется теперь только утром. Гибкости и клиентоориентированного подхода работники кафе проявить не хотят, хотя мы предлагаем им пустить нас за комп на 10 минут практически за любые деньги. Жаль, придется целую ночь находиться в сомнениях относительно наших документов. Гуляем по центральной улице (Ленина), отмечаем про себя явное количественное превосходство женского пола над мужским, а так же количественное превосходство мужского военного люда над мужским гражданским, и идем спать. Под окном нетрезвая компания девушек неплохо поет русские песни, но сон быстро берет свое.

Часть III. Бурятия и Байкал

2 августа, вторник. Чита – Улан-Удэ – д. Посольское (Байкал)

Позавтракав, вприпрыжку бежим в Интернет-кафе, ведь от интересующей нас информации зависит вся наша последующая поездка. На http://autoru2000.narod.ru Сач довольно быстро находит подтверждение того, что нас развели на пустом месте, что и требовалось доказать. Отправляем почту, СМСки, и выезжаем. 3572, 9-40. На этот раз на посту нас не тормозят, а жаль.

Участок Чита - Улан-Удэ – пожалуй, самый красивый (на мой вкус), что попадался за всю дорогу. Степи и горы Бурятии, река Уда, потом горы около Улан-Удэ – просто восторг. Дороги близки к идеальным. Перед УУ сворачиваем на Иволгинск (4264, 17-05 по Чите): где мы хотим осмотреть Иволгинский Дацан. Официальный сайт - (http://www.datsan.buryatia.ru/). У подножия Хамар-Дабана, на степных просторах, в тихом урочище, в 30-ти километрах от Улан-Удэ, находится духовная столица Буддийской Традиционной Сангхи России - Иволгинский дацан. Иволгинский дацан был открыт в 1945 году как единственный буддийский духовный центр в СССР. С течением времени из небольшого "Хамбинского сумэ" он преобразился в монастырский комплекс с резиденцией Хамбо-ламы, главы буддистов России. Постепенно сложился монастырский комплекс, ставший местом тяготения паломников и туристов.

Идем осматривать это чудо. Очень нравится. Место реально красивое, и сам дацан ничего, только там идет сплошное строительство и ремонт. Осматриваем главный храм, ворота, остальные здания, Дерево Бодхи, фотографируемся… Потом гуляем вокруг дацана. Едим в закусочной напротив входа (очень вкусные позы, и цены не кусаются, 1 поз - 17р, а съесть больше 5-6 нереально). Уезжать заставляет лишь желание засветло добраться до Байкала, а так бы я тут остался на денек. Перед отъездом закупаемся сувенирами (там их много продается: элементы бурятской нац. одежды, статуи Будды, благовония, и еще куча всего; можно и нужно торговаться).

По объездной проезжаем УУ, и берем курс на Байкал. Где там остановиться, мы себе не представляем, поэтому выбираем по карте д. Посольское – она просто первая на Байкале, если ехать от УУ.

Вот мы и увидели Байкал. Не озеро, но море. Прямо на берегу стоит большая церковь, вокруг пасутся коровы, а сам берег болотистый. Ветер сильный, и волны, как на Черном море. Все хорошо, но палатку тут ставить совсем негде – деревня. Решаем снова выезжать на трассу и искать стоянки дальше. Но все же спрашиваем местных, нет ли тут чего, и получаем ответ, что надо просто проехать несколько километров за деревню, там сплошные туристы. Так оно и оказалось. На бесконечном песочном пляже стоят десятки палаток, но засчет кустов и молодых деревьев люди друг друга не видят. Дров нет, и, вообще, пляж довольно грязен (бутылки, бумажки), но в целом нам нравится. Около берега – болото, но вдалеке виднеются волны. Вытаскиваем вещи, и, пока не стемнело, идем купаться. Это оказалось лучшим купанием за всю поездку. Долго-долго(как в Балтийском море) надо в теплой воде по мягкому песку идти до глубины хотя бы по грудь, а там начинаются огромные волны… На другом берегу видны горы, и за них заходит красное солнце. В общем, так не рассказать.

Находим кем-то припасенные дрова и готовим себе отличный ужин, пьем чай ложимся спать. В кой-то веки (чуть ли не единственный раз) палатка стоит на ровном месте.

3 августа, среда. д.Посольское (Байкал) - д.Сарма (Байкал, Малое море)

4468, 9-00. От Посольского до Листвянки дорого идет вдоль озера. Часто встречаются серпантины. Очень красивые пейзажи. День солнечный, жаркий. В населенных пунктах продают омуля, шишки (с деревьев) и клубнику (оказывается, там сезон). Закупаемся омулем трех типов (х.к., г.к и сушеным). Холодного копчения и сушеного собираемся довезти до Москвы, нам обещают, что он не испортится (так и вышло, не наврали). Еще берем ведерко клубники за 70р.

Перед Иркутском долго едем по серпантину… Как он меня запарил! Самый длинный, нудный и дурацкий серпантин за всю поездку. И всего-то там километров 80, но ехали мы очень долго, причем ведь и обгоняли…

В Иркутске пополняем запасы еды, и, опросив местное население, попадаем-таки на дорогу к Малому Морю и Ольхону. 4829, 14-49. Дорога до поворота к озеру в Баяндае – ровная и прямая как стрела. Дальше, как мы узнавали, должен был быть грейдер, но на деле оказался в основном асфальт, грейдера в сумме набралось километров 30, но зато, по большей части, он оказывается плохим. Доехали до МРС. На паром (МРС - Ольхон) очередь. Постояли минут 15, и решили ехать искать место на материке. Во-первых, нам рассказали, что на Ольхоне сейчас много туристов. Во-вторых, уж очень не хотелось стоять в очереди несколько часов.

Такого удара Великий Комбинатор не испытывал давно (с). Все маломорское побережье загажено и засижено. Конечно, есть места, где можно поставить палатку, но вот сходить в туалет уже некуда, весь берег в мусоре, да и плотность туристов выше допустимой в десятки раз (допустимая для меня – это чтобы никого не слышать и если и видеть, то очень издалека и нечасто). Притом, для исследования каждого такого места приходится сворачивать с дороги и прыгать по камням, что нас (а уж тем более наш автомобиль) уже порядком утомило. Когда, наконец, надежды совсем не остается, место как раз находится – за деревней Сарма. В пределах видимости никого, рядом лежат запасенные кем-то дрова, пляж-галька. Ура, остаемся. Купаемся (вода очень теплая, по моим оценкам, в районе 22гр) и ужинаем омулем всех видов (горячего копчения конечно лучший). В целом, омуль меня не особо впечатляет… Ну, нормальная вкусная рыба, костей мало и все такое.

Хорошо сидеть вечерком на берегу Байкала, особенно зная, что завтра можно никуда не спешить!

4 августа, четверг. д.Сарма (Байкал, Малое море)

Полдня мы посвятили загоранию и купанию. Как мы потом об этом пожалели! Солнце, не казавшееся жарким из-за прохладного ветерка с Байкала, за несколько часов обожгло нас так, что забыть этого я не сумею никогда. Но это стало ясно лишь к вечеру. Сач, кстати, поумнее – спал на солнце в шортах и майке, в отличие от меня: я спал в плавках. Съездили в Сарму за рыбкой. Потом выталкивали машину застрявшего на пляже иркутянина. Никогда не выталкивайте заднеприводные авто на галечном пляже! Из-под колеса вылетел камень и попал мне в колено, да так, что полчаса я не мог встать на ноги.

Вечером полезли в гору – окинуть взглядом окрестности. Красиво, и даже очень. Да и сама дорога в гору приятная: из-под ног взлетают какие-то куропатки, обалденно пахнут травы. Только лезть наверх уж больно мы устали. А по возвращении обратно я понял, что реально обгорел и умираю. К телу нельзя было прикоснуться, поднялась температура, руки дрожат. В тоске и ужасе пришлось лечь спать. Итого, мои потери за сегодня: сильно обожженное солнцем тело(еще не известно чем кончится), ударенная булыжником левая нога(болит и по сей день, а прошел месяц), обожженный в костре палец и порезанная об камень в воде нога.

5 августа, пятница. д.Сарма (Байкал, Малое море) – Канск

Очень, очень тяжелый подъем. Всю ночь я бредил и плохо спал, а с утра температура. Сил нет никаких, на солнце смотреть тошно, я его просто ненавижу. Кое-как собираемся и выезжаем. 5134, 8-39. Мне тяжело даже держаться в кресле, с ужасом думаю, как буду вести машину во второй половине дня. Как же хреново болеть за 5000 км от дома! Хотел на обратном пути пофоткать какие-то бурятские тусовочные места с лавками, столами и деревянными столбиками, к которым привязывают тряпочки. Но ниасилил. Зашли в магазин купить сока, я спросил, можно ли где-то достать тарасун (бурятская водка из молока). Продавщица сказала, что только у самогонщиков в глухих деревнях, которых по дороге не будет. Преодолеваем очередные десятки километров прибайкальской грунтовки, и по идеальным дорогам Усть-Ордынского Бурятского АО (кстати, по нему тоже есть путеводитель Ле Пти Фюте, соответственно, есть, что посмотреть, но об этом я узнал уже по возвращении) долетаем до Иркутска. Там Сач на какой-то модной СТО меняет масло, а я захожу в соседнюю забегаловку съесть парочку позов. И тут случается чудо – позы с салатом и чаем с молоком полностью и от всего меня излечивают.

Едем дальше, имея в виду, что дорога от Тулуна до Тайшета будет не очень. Если б знать, насколько!!

Наконец самое яркое воспоминание дня, и, вообще, один из хитов поездки – дорога Тулун – Канск, почти 500 км полного кошмара и ужаса. Был и ужасный грейдер, и просто грунтовка с ямами, но все же больше всего было другого. Идет метров 50-100 нормального асфальта, и разбомбленный вдруг участок я ямами глубиной чуть не по полметра, порой даже приходится давать задний ход. И такая дребедень долго, очень долго.

В темноте въезжаем в Канск (первый раз мы не остановились засветло), спрашиваем у двух девчонок где гостиница, долго плутаем по односторонним улицам центра, но гостиницу "Сибирь" таки находим. Хорошая гостиница, грех жаловаться, 1000р двухместный номер. Сач остается в номере ужинать чаем, а я иду побаловать себя после тяжелого дня ужином в ресторане, да и вообще - ознакомиться с городом.

На центральной площади знакомлюсь с компанией, они мне рекомендуют одно место, кафе "Жемчужина". Там, оказывается, кухня закрывается в 9, и оттуда меня направляют в ресторан "Меркурий", который радует меня зеркалами, хрусталем и прочей атрибутикой хорошего ресторана. Ужинаю тремя блюдами, соком и вином на 350р, и иду снова общаться со знакомой теперь компанией. Почему, говорю, про "Меркурий" не рассказали? Говорят: там же очень дорого. Рассказали, что здесь у них, в Канске, зарплата в 6000р считается хорошей, и можно заводить семью и, вообще, нормально жить. Ребята отличные, обменялись телефонами. Кстати Канск – лидер среди виденных нами городов по удельному количеству одиноких особей женского пола. И симпатичные все какие! Несмотря на все это, в номер нам с предложениями отдохнуть с девушками никто не звонит.

Часть IV. Красноярск и Хакасия

6 августа, суббота. Канск – Красноярск - Хакасия

Позавтракали в номере, поплутали по городу и поехали. 6259, 10-00. Дорогу после Канска обещали хорошую, и это правда (не считая нескольких десятков километров). Летим, что есть сил. Ну, вот и Красноярск. Снова едем по наитию в центр, и как всегда, безошибочно. Я хочу подъехать к часовне Праскевы Пятницы, что изображена на десятирублевке, так как там, по моим данным, расположена смотровая площадка. Пересекаем огромную реку, очевидно, Енисей, и останавливаемся купить карту. Заодно я приобретаю карту - схему Столбов, пригодившуюся нам через пару часов. Смотровая площадка есть, часовня тоже на месте. Спускаемся обратно в центр, я фоткаю мост, Енисей, и вообще всякие здания, и мы едем на столбы. К слову сказать, Красноярск – первый большой, настоящий, город, сравнимый в чем-то с Москвой. Еще такой же Новосибирск, и все. Остальной крупняк за Уралом (относительно Сибири). Это не хорошо и не плохо, просто факт.

Столбы. Лучше всего почитать www.stolby.ru.

СТОЛБЫ, природный комплекс, включающий многочисленные скалы-останцы в отрогах Куйсумских гор Вост. Саяна в долине рр.Енисея, Маны, Базаихи

Короче говоря, это такие необычные скалы, сами расположенные в горах. Кроме самих столбов, есть и столбисты: СТОЛБИСТЫ, сообщество красноярцев – любителей свободного лазания по скалам, постоянно посещающих заповедник "Столбы" и разделяющих ценности столбизма. Существующую более 100 лет корпорацию объединяют закрепленное место (Столбы), общий вид занятий (регулярное посещение заповедника, лазание по скалам, совместное проведение досуга), особый образ жизни. От спортсменов-скалолазов С. отличает свободный характер лазания: не скоростное, без специальных технич. приспособлений В общем, мы туда хотели попасть. К столбам идет (под кирпич) дорога с трассы Красноярск - Дивногорск. По дороге можно проехать километров 5 (а народ ходит пешком), и начнется собственно Заповедник "Столбы". Берут 50р за въезд, там приличная стоянка, и оттуда уже только пешком, еще километров 5 в горку до первого столба, который называется "Первый столб". Дорога приятная, рядом течет ручей, бегают бурундуки. В конце дороги, непосредственно перед столбами, есть закусочная с лавками и столами.

Сами Столбы – отличное место. По всему лесу разбросаны огромные камни, что тоже придает живописности и без того красивым местам. Я б там гулял хоть неделю. Залезаем на плечо "Деда", там фотографируемся, любуемся пейзажами, и, не торопясь, мимо Бабки, Внучки, и 1-го столба, идем обратно. Кстати, внизу, у парковки, стоит часовня Св. Иннокентия "Памяти погибших столбистов, альпинистов и спасателей". О как.

Только садимся в машину – начинается ливень, да такой, что приходится остановиться. Это верное решение, т.к, как оказалось чуть позже, потоками воды с гор на дорогу выбрасывало крупные камни. Через полчаса мы в Дивногорске, около Красноярской ГЭС. Большая, за колючей проволокой, вокруг чайки – видимо ловят ошалевшую от плотины рыбу. Вода после ГЭС ну очень холодная (вроде как из-за того, что через нее просачиваются нижние слои). Фотографируемся и едем в Хакасию. Сначала нас мучает долгий опасный серпантин, а потом дорога становится прямой, как струна, и к тому же идеального качества.

Уже вечереет, и пора думать о ночлеге. Хотели заночевать на берегу Енисея, но в единственном месте, где дорога к нему подходит (д. Новоселово), остановиться совсем негде. Едем дальше, и находим съезд налево почти сразу за табличкой "Республика Хакасия". Проблема одна – лесов в Хакасии почти нет, по крайней мере, в этой части. Наконец, находим полянку с кучей сушняка. С дорого нас, разумеется не видно, но с проселочной – только так. Проводим вечернюю фотосессию на ближайшем холме. Пейзаж вокруг очень необычный, дует сильный ветер, на земле много черепов каких-то животных (овец, по-видимому) и в целом – как-то тревожно. Зато костер горит отлично, и чай кипит уже через несколько минут. А засыпаем все равно хорошо!

7 августа, воскресенье. Хакасия (оз. Белё, оз. Шира, пос. Туим, Сундуки)

Проснулись живые. Но вокруг – странные звуки. Ага, нас атакует полчище овец, отвратительно блеющих на все лады. Скоро к нашему утреннему костру подъезжает пастух на коне, миролюбиво общается на тему кто мы и откуда. Пауза между вопросами - несколько минут, в течение которых он просто нас разглядывает. В итоге, молча порассматривав нас минут 5, желает нам удачи и уезжает. Мы же собираемся и едем осматривать Хакасию.

Начинаем с озера Белё, самого большого. Ну да, красиво и здорово, вода теплющая. Туристов очень много, можно было бы и тут переночевать, но дровами и не пахнет – а это уже некоторый облом. Опять же, в туалет сходить некуда. Путеводитель пишет, что здесь водятся тюлени – ну что ж, очень может быть. Дальше едем на Ширу. Озеро Шира (ударение на второй слог) - это крупнейший курорт, действующий еще с XIX века. Озеро клевое, тоже теплое, волны как на море. Долго гуляем по санаторию на берегу – там все сохранилось с советских времен, прямо де жа вю. Несколько корпусов, столовая, между ними чинно ходят семейства с накрашенными мадам и немного похмельными отцами семейств… Сувенирные лавки, штук 20 лотков с коктейлями – короче, класс. Выпив по коктейлю, выдвигаемся в сторону с. Шира. По пути осматриваем погребальные камни. Что-то в этом есть, в огромных каменюках, натыканных посреди степей. Вроде, южнее, есть захоронения, где высота камней достигает 10м, жалко, что мы не посмотрели. А, вообще, конечно, странно, что все это никак не охраняется – все-таки не одна тысяча лет камням, да и под ними, как я понял, можно найти много интересного.

В Шире по азимуту поворачиваем на поселок Туим, и не ошибаемся. В Туиме нас интересует провал - результат многолетней деятельности заключенных Туимлага. Вот что дает поиск в сети:
Во времена советской власти на это месте была шахта, работы в которой велись только подземным способом. К 1974 году шахта в связи с полной выработкой была закрыта, а гора взорвана. Говорят, что еще до взрыва на горе стали пропадать коровы, часто пасущиеся в этих местах - проваливались под землю.

Местные называют это место "Киялых-Узень", что в переводе на русский означает "своeнравный лог". В общем, провал – этот как бы огромный искусственный кратер, на дне которого озеро с сине-зеленой водой. Местные говорят, что дно озера так и не обнаружено, ну ладно, пусть нагоняют таинственности. По всей дороге от Ширы стоят местные пацаны с табличками "покажу дорогу до провала". Вообще-то, дорога там одна, ошибиться тяжело.

Осмотрев провал сверху, спускаемся к подножью к местным пацанам, водящим "экскурсии" по единственному тоннелю, приводящему к озеру. Стоит экскурсия 80р с человека, но денег не жалко – пацаны хорошие, все объясняют, да и экипируют каждого туриста резиновыми сапогами по пояс и каской, а также фонарями. В общем, "экскурсия" особо ничем не поражает (разве что необходимостью по пояс в ледяной воде в темноте переступать через какие-то шпалы на дне), но сходить стоит. Кстати, в провал еще и прыгают на тарзанке за 2000 р. Желания не возникло.

Узнаем у местных (20р самодельная карта) про "ледяную пещеру", о которой я краем уха слышал в Интернете. Она оказывается совсем рядом с провалом. Красивые места. Туда местные тоже водят экскурсии за 80р, но тут уж мы решаем сделать это сами. Возвращаемся в машину за фонарями, и, объединившись с двумя парами из Ачинска (на всех у них был один фонарь, и тот мой), смело лезем в пещеру. Там очень здорово! Заблудиться, по-моему, не возможно, так как все многочисленные ответвления завалены. А вот провалиться в огромную яму вполне можно. Доходим до льда. Очень здорово! Долго еще шаримся по пещере и тупиковым проходам, но пора и выбираться.

Следующая наша цель – горная гряда Сундуки, но по дороге надо перекусить. В Шире заезжаем в первое самое приличное с виду заведение, которое оказывается столовой. Ну, зашли, так зашли – едим.

Вообще, дорогу к Сундукам найти совсем не просто, и народу вокруг никого, но в нашем путеводителе по Хакасии (Ле Пти Фюте) она очень подробно описана, вплоть до указаний типа "второй поворот направо с третьей грунтовки после реки". Сундуки – красота!!

В степи, к северу от озера, находятся знаменитые Сундуки - 5 гор с относительной высотой 100-150м. Сундуки знамениты наскальными рисунками, древней обсерваторией, "креслом Шамана" (естественное образование на 1-м Сундуке) и вообще тем, что там очень странно, необычно и кому-то страшно."Сундуки" имеют порядковые номера. Самый северный из них - Первый Сундук, самый южный - Четвертый Сундук. Горы расположены посреди заболоченной равнины и по предположению археологов, в древности использовались в качестве места для наблюдения за небесными телами, т.е. являлись палеообсерваторией наподобие британского Стоунхендж. Южные обрывы Четвертого Сундука покрыты многочисленными петроглифами, опять-таки, по мнению Ларичева, являющимися героическим эпосом в картинках, повествующим о подвигах предков хакасов на земле, в загробном мире и в мире светлых богов. До сих пор на одной из возвышенностей к югу от Четвертого сундука находятся два Обо - жилища духов гор (Таг-ээзи).

Само название Сундуки горы получили от Первого Сундука, на вершине которого находится останец в виде куба. От него в западном направлении по пологому склону горы веером расходятся три ущелья. В самом южном из них также есть петроглифы. Залезаем на четвертый Сундук (нам он показался самым высоким), фоткаемся, и просто стоим и смотрим по сторонам. Там действительно классно!

Дальше мы планировали искупаться и доехать до Ачинска. Но решили, что коль скоро в Новосибе все равно тормозить (для замены жижи АКПП), то можно переночевать и тут, никуда не спеша, а уж завтра спокойно доехать до Новосибирска, сделать, что надо, с машиной, и там же заночевать.

Купаться едем к знаменитой Хакасской реке Белый Июс. Купаться там, как оказалось, невозможно – вода жутко холодная, поэтому тут мы лишь пополняем наши запасы питьевой воды. Едем на озеро Черное. Оно теплое, пресное и мутное – в общем, купаемся. Возвращаемся к Сундукам, и у подножья Четвертого, около канала с ледяной водой, неторопясь, ставим палатку, ужинаем, жжем костер, пьем вино, наблюдая закат и Сундуки.

8 августа, понедельник. Хакасия(Сундуки) – Новосибирск

Ранний, но легкий и радостный подъем, наверное, благодаря нашему соседству с красивыми горами и чистой холодной водой. И снова в путь, по дорогам Хакасии. 7042, 8-01. Летим, распугивая птиц, а также коров и лошадей. В Ачинске выезжаем на основную дорогу. Где-то за Ачинском тормозят на посту. Первый раз за все время заставили повесить транзиты. Кстати, как оказалось, с этого дня транзиты у нас просрочены (к слову, за это не штрафовали ни разу, хотя каждый раз спрашивали). Меня заводят в будку, старлей долго что-то нажимают в компьютере, смотря то в мой паспорт, то в права. Все это время мирно беседуем с ним о том, о сем. Пока меня "пробивают", Сач выясняет, что из задних колес полез корд. Э-эх, это сказалась Федералка, перед ней колеса были как навые. Решаем поставить Бридж в приличном месте, где можно также поесть и заправить авто. Место такое находится лишь в Кемерово. Пока нам меняют колеса, сытно обедаем чебуреками с чаем, и едем дальше. Кстати, в Кемерово весело. Может, конечно, это случайность, но все мужики, как мне показалось, находятся в неком полубандитском образе, ходят, как один, в белых туфлях, а на пальцах и шеях носят золото.

Из Кемерово в Новосибирск ведут две дороги. Едем по верхней, но километров через 70 понимаем, что на самом деле мы попали на нижнюю. В подтверждение этого начинается гравийка. Кончается она в начале Новосибирской области, но это вызывает лишь негатив – в асфальте ямы глубиной чуть не по полметра через каждые 2 метра. Это идеальная дорога для любителей крутить руль и активно педалировать. Тянется она нереально долго. На въезде в Новосибирскую область нас тормозят еще раз, за просроченные транзиты снова не штрафуют, но ругают за отсутствие заднего транзита, который к этому моменту мы уже потеряли. Обещаем повесить и едем дальше. С Указателями конкретная проблема, точнее две. Первое: со всех указателей посрывало (ветром?) километры, т.е. сколько ехать до городов понять нельзя. Второе. Там, где не посрывало – полная неразбериха. На протяжении отрезка километров в 5 нам встретилось примерно 4 указателя до Новосибирска, причем показания на них отличались чуть не на 20 километров.

Новосибирск. Сразу понятно, что город недетский. Долго едем по азимуту в центр (указатели "центр" вообще не в моде в Российских городах). Я выхожу у ларька купить карту города, и продавщица подробно и очень навязчиво рекомендует мне гостиницу "Обь", тут рядом. Действительно, рядом, на правом берегу Оби, стоит огромная гостиница. Я пошел на разведку. С поправкой на один из крупнейших российских городов, мы заложились на 1500 р за номер, не больше.

Внутри круто. Ходят цивильные дядьки и тетьки. Самая дешевая двушка – 1750. Но с завтраком (шв. стол) и с бесплатной охраняемой стоянкой. Остаемся. Номер, как оказалось, куда хуже холла, ну да и хрен с ним, брезгливости не вызывает, да и из окон видна Обь. Моемся, затем Сач едет искать сервис для замены жижи АКПП, а я еду встречаться со знакомыми девушками. Ночной Новосибирск очень порадовал, просто супер. Да и в целом – этот город занял первое место в моем личном рейтинге осмотренных городов. Жаль только, что ничего там не сфотографировал.

Часть V. Домой

9 августа, вторник. Новосибирск – Тюменская область

Проснулись, сходили на бизнес - ланч. Ничего, понравился. А дальше геморрой: Сач снял вчера переднее колесо и выяснил, что по-любому надо менять колодки и разрабатывать суппорта. Вчера все уже было закрыто, поэтому, загрузившись, поехали искать колодки. Кошмар: колодок на наше авто нет, и может даже нет вообще в Новосибирске Так нам сказали все продавцы. Типа, Мазда - не машина. Но все же так не бывает, и часа через полтора, доехав до авторынка, находим там неоригинальные (но хорошие, 600р.) колодки и неплохой сервис (работа - 500р). Оказалось, что, проедь мы еще немного, убили бы тормозные диски. Все, суппорта разработаны, колодки новые, можно ехать! 8002, 11-07.

Дорога отличная, летим. Километрах в 100 от города решаем подобрать автостопщика. Им оказался парень Сеня, студент-физик Казанского ГУ, т.е. собрат Сача, бывшего студента-физика Московского ГУ. Сеня-парень хороший, только на вопросы отвечает не быстро, но я к этому привыкаю (а, может, просто мы общаемся слишком ускоренно?). Мы застали его на заключительном этапе маршрута Казань-Байкал-Казань.

Омск пролетаем по объездной, после Омска останавливаемся закупить продуктов, и тут случается беда - по машине разливается пакет молока. Все вытираем, едем дальше. Примерно за 100 км до Тюмени решаем останавливаться, и находим отличное место на лесной опушке. Машину, может, и видно с дороги, но нас это как-то уже не сильно волнует. Вечером очень холодает. Едим вкусные макароны с вкусной тушенкой, пьем вкусный чай с печеньем, и – спать. Сегодня, несмотря на поздний выезд, благодаря отличной дороге, проехали немало.

10 августа, среда. Тюменская область – Ялотуровск – Шадринск - Челябинск - Урал (р. Сим)

Утро дико холодное, первое такое. Завтракаем, чем бог послал, и стартуем. 8963, 8-25. Объезд Казахстана по маршруту Омск-Ялотуровск-Шадринск оправдывает себя – несемся 160-170, машин нет. Интересует вопрос – а как едет основная масса людей с Востока на Запад? Явно как-то не так. Где-то попадается участок типа тайшетского, но это не надолго. И вот мы уже в Челябе. Кстати, символом Челябинска является верблюд. Как раз-то этот город стоило проехать быстро, но Сач хочет заехать к каким-то знакомым.

Долго (хоть и с картой) плутаем, стоим на сотнях челябинских светофоров, едем по улицам, окруженным мрачными домами и заводами. Наконец, находим нужную улицу, и Сач идет к знакомым, а мы с Сеней – искать кафе. Кафе найти оказывается невозможно, нас направляют в модный торговый центр, где должны кормить. Мда. В наличии 3 кафе с кофе и хотдогами типа как у нас около метро за 15р, и столовая. Что делать, пытаемся есть в столовой. Сытно, но невкусно. Люля-кебаб за 70р – из чего угодно, но только не из баранины. И что еще удивило – вот крупный торговый центр, современный дизайн, дорогие товары. А туалет…ну как сказать…в тех двух военных частях, в которых я был – туалеты были лучше. Дыры в полу типа "очко", причем дверок в кабинках нет. Моешь руки и смотришь на чаек. Ну да ладно, дожидаемся Александра и выезжаем на Уфу. Впереди виднеется Урал. Фур очень много (и это теперь уже до Москвы). На обгоне такой фуры справа(но по асфальту) на выезде из Челябы Сача берут менты. Все корректно, спокойно, составили протокол и мы поехали дальше. К фурам с ТАЗами, едущим на Восток, теперь присоединяются фуры с немецкими помойками начала 90-х, едущими в Казахстан (точнее не немецкими, а из Европы – ауди 80-100, мазды 626 GE, потрепанные MB и BMW).

Дорога – сущая мука. Сплошные подъемы-спуски, и фуры, фуры, фуры. Природа и горы конечно красивые, но погода странная: в воздухе висит какое-то белое марево, так что фотки почти не удались. Ближе к вечеру начинаем искать съезд с дороги, находим быстро – на Урале их сотни – и останавливаемся в прикольном месте между горами, причем стоянка окультурена – есть место для костра, рогатины, бревна, и даже варежка, чтобы брать котелок. Не торопясь (по плану, это последний вечер в путешествии) ужинаем, пьем чай, и ложимся. Завтра – рывок.

11-12 августа, четверг-пятница. Урал (р. Сим – Уфа – Казань – Набережные челны – Нижний Новгород – Владимир - Москва)

Этот день, наверное, выдался самым сложным. Вообще, сегодня мы планировали доехать до Москвы любой ценой. Вместо 6 встали в 7, но довольно быстро позавтракали и выдвинулись. 9927, 8-25 Урал довольно быстро закончился, началась Башкирия со своим медом, нефтяными насосами (ну или что это, не знаю) и массой прикольно оформленных названий поселков, колхозов и прочих поселений. Это не просто таблички с названиями, а большие бетонные сооружения с надписями на нерусском, с символикой, и раскрашенные в различные цвета. Видно, что земли там неплохие. Наслушавшись страшилок про беспредельных башкирских ментов, едем аккуратно. И не зря – то и дело видны засады в виде орлов с биноклями на пригорках и соколов с радарами. Благо обо всех засадах предупреждали встречные. Закупаемся медом. Продавщица сама не уверена какой мед у нее в какой банке – липовый или цветочный, да и вообще, чего-то она разнервничалась, продавая нам мед. Взяли и того и другого для верности, вроде хороший. Дальше - Татарстан, пейзаж не меняется. Объезжаем Набережные Челны – огромный город, сплошные трубы. Кстати за проезд по мосту через речку берут 30р. Первый раз заплатил за дорогу в России. Незадолго до Казани едим в кафе на заправке – ну очень понравилось. Обслуживает нас милая татарочка с красивыми глазами. Казань по объездной (это просто автобан какой-то). Поворачиваем на Чебоксары, прощаемся с Сеней – тут уже его дом.

Дальше – Чувашия. Ее я хочу поругать. Это худший субъект РФ, попадавшийся нам. Дороги - тихий ужас. Это нельзя назвать колейностью, и вообще для описания дорог подходит только мат. Разметка – идиотская. Приходилось по 10-20 мин. тащиться за чадящими фурами. В итоге при очередном обгоне был взят чувашскими ментами-олигофренами. По-русски они говорят ну очень медленно, да еще и с эстонским акцентом. Кстати оба – офицеры, т.е. предполагается наличие высшего образования. Сел к ним в машину. Тут олигофрен с в.о. начал судорожно прятать деньги, которые ему насыпал на ручник предыдущий "оштрафованный". После этого начал тупо пугать отъемом прав и клянчить деньги так неумело, что стало его немного жалко. 300р (много, жалко, но сил уже нет) и едем дальше. Через 5 мин спускает заднее колесо. Вот блин Чувашия! Всю дорогу ни одного штрафа и прокола – и тут в последний день все вместе в течение 5 минут. Пару минут на смену колеса и двигаем дальше.

Наконец-то покидаем этот ужас, начинается Нижегородская область. Дороги сразу улучшаются. Кстати, где-то перед Казанью время перевелось сразу на 2 часа, думаю, астрономически объяснить этот факт невозможно. Чем ближе к НН, тем ниже солнце, даже несмотря на 2 халявных часа. НН минуем по обездной, наблюдая закат. Сразу видно, что город громадный и серьезный. После НН останавливаемся, пьем чай с Татарскими пермяками (или как там они называются, пироги с мясом) и – последний рывок. Настроение приподнятое, дом - рядом. Летим по отличной четырехрядке с разделительной к Москве, скорость 130-140, в левом ряду при нашем приближении все расступаются. Но день, все же, непростой – километрах в 40 от НН все стоят. Если б сразу знать насколько плотно и далеко стоят. Проезжаем по обочине вдоль несколькокилометровой пробки из фур, вклиниваемся, встаем. Вокруг машин шатание, общение, деться некуда – справа и слева заборы, как на МКАДе. Что же случилось? Говорят, в нескольких десятках километров впереди перевернулось несколько фур, причем еще утром, и вот весь здесь день все это копится. Мы в шоке. Судя по всеобщему настроению, все это сможет двинуться лишь к утру. Мужики из соседних машин угощают нас нижегородскими грушами и яблоками. Рассказывают, что выехали из НН в Сочи в ночь, с семьями, и вот так же глупо встали. Иногда все же что-то двигается, в общем, часа через 2 мы уже тошним по бесконечным сужениям ремонтируемой дороги, проезжаем разбросанные фуры, и, наконец-то, можно втопить. Но времени уже часа 2, едем мы уже часов 18, спать хочется жутко, но домой охота больше. В общем, летим 120-140 (благо дорога и праворульный свет позволяют), километры тянутся очень медленно, долбит музыка, окна открыты (холодно очень, но меньше шансов заснуть). Чувства при въезде в Москву описать невозможно, в общем, в районе 4-30 я припарковался около своего дома, выгрузился, а Сач поехал к себе. Итого 22 ч 30 мин в машине, пройдено более 1500 км. Последние на сегодня чувства и эмоции: свой город, двор, дом, кровать – это хорошо. 11453, 4-29.

Вот и все.

RSS Комментарии на форуме