Три горы над Славутичем, или выходные в Киеве

RSS Обсудить

Как это пришло нам в голову

Как ни странно, самое первое мое воспоминание о Киеве – это пачка цветных карандашей с надписью "1500 лет Киеву". Потом я читала разные детские книжки с историческим уклоном, о княгине Ольге и ее сыне Игоре, о вещем Олеге, потом были исторические романы В. Яна, где тоже описывался Киев. Но больше всего запомнилась книжка об основателях Киева под названием "Три горы над Славутичем" Бориса Хотимского. И когда я стала писать рассказ, то ее название всплыло в памяти, и неотступно меня преследовало, пока не стало и названием моего рассказа тоже.

Впервые мысль поехать в Киев возникла весной 2005 года, когда начальство уведомило нас, что, возможно, там будет проект. Поскольку работаем мы вместе с мужем, то поехать предстояло нам вместе, и мы радостно предвкушали эту возможность поехать в Киев за счет работодателя. За что и поплатились – проект в последний момент передали другому департаменту.

Но мы не отчаивались, и решили съездить в ближайшее время, тем более что ехать до Киева – одну ночь, так что это был вариант для поездки на 3-4 дня. Желание поехать вновь обострилось к ноябрьским праздникам (на неделю куда-нибудь в теплое место на работе не отпустили), но знакомые девочки из Киева решительно восстали против поездки в Киев в ноябре, мотивируя это отвратительной погодой, и уговаривали ехать прямо сейчас (в октябре), пока еще тепло. Что мы и сделали.

Подготовка

Гостиница

Гостиниц в Киеве много – один пятизвездный "Премьер-Палас", несколько четырехзвездных, отремонтированных советских гостиниц, много трехзвездных. Есть интересные варианты, вроде гостиницы на барже. Очень развит бизнес сдачи квартир в центре на один-несколько дней. Цена – от 50 до 100 долларов в центре в зависимости от близости к Крещатику и количества комнат.

Мы остановили свой выбор на гостинице "Андреевский" (3 звезды) на Андреевском спуске (по рекомендации, разумеется). Обычный номер на двоих стоит 66 долл, улучшенный – 90 долл. Завтрак оплачивается отдельно – 10 долл. Напрямую он не бронируется, только через фирмы, мы бронировали на сайте www.tours.ru. Потом курьер привозит документы.

Билеты

Памятуя о том, что к нашим билетным кассам нужно приближаться только в случае крайней необходимости, мы забронировали билеты на www.mza.ru, где можно сначала увидеть наличие мест на интересующий рейс, а потом и заполнить специальную форму бронирования. Плата за бронь составляет по 170 руб. за место. Купе стоит 900-1200 рублей, СВ- 2200-2600.

Все. На всякий случай взяли свои загранпаспорта и страховки.

Отъезд, 14 октября 2005 года

После работы (в офис мы приперлись прямо с дорожной сумкой) мы потопали на Киевский вокзал и сели в поезд. Готовьте билеты: у входа их спрашивают злобные ребятки в неопознанной форме.

Поезд чистенький, но необычный – какая-то серая отделка и сэкономили на полках для вещей и ширине полок. Проводник сразу выдает иммиграционные карточки, которые лучше заполнить до того, как начнут ходить пограничники. Карточка – эта такая бумажка их двух одинаковых половинок, заполняете обе, одну отрывают и штемпелюют, и отдают вам, вторую забирают себе. На этом регистрация на территории Украины закончена. Важно только – сохранить вторую половинку до выезда обратно.

Важно: в карте нужно написать адрес принимающей стороны, по которому вас зарегистрируют, поэтому уточните адрес гостиницы или квартиры заранее.

Еще важно: не светите своими гривнами, если вы их купили в Москве – по правилам, таможенники имеют право их отобрать.

За постельное белье выгоднее платить в гривнах: в украинской валюте оно стоит 10 гривен, в рублях – 70 рублей.

Поездов на Киев очень много, по 4-5 на вечер, и идет поезд ночь, что очень удобно для поездок. Наш уходил в 20.23, пришел в Киев в 8.44, обратно поезд отправлялся в 20.42, пришел в Москву в 10.58.

Пограничники порадовали: и наши, и украинские говорят по-русски (не выпендриваются), работают быстро и тихо, обращение крайне корректное ко всем. Таможенников ни по дороге туда, ни по дороге обратно мы не увидели – да с нас и брать-то было нечего.

1 день – 15 октября 2005 года

Приехали точно по расписанию, выползли из вагона и пошли искать метро. Я проницательно предположила, что метро – это там, куда все идут, и не ошиблась. Через 50 метров мы увидели очень знакомый купол, прямо станция метро "Проспект мира", и зашли вовнутрь. Такие жетончики я в последний раз видела, когда училась на первом курсе университета! То есть круглые из прозрачного пластика, которые нужно бросать в турникеты. Стоит 1 жетончик 50 коп., то есть по-нашему 3 рубля.

Метро до боли напоминает наше: те же эскалаторы, те же вагоны, те же переходы, и как сказал один мой коллега, "это вообще наше все". В киевском метро три ветки: зеленая, красная и синяя, ориентироваться легко.

Через 5 остановок мы выходим на станции "Контрактовая площадь", где, собственно, и находится Андреевский спуск и наша гостиница "Андреевский". Чтобы добраться до Андреевского спуска, мы переходим Контрактовую площадь с памятником гетману Сагайдачному, и оказываемся в самом конце спуска.

Андреевский спуск

Андреевский спуск – культовое киевское место. Улица спускается не так, как можно было ожидать, с севера на юг, а с юга на север, отчего у меня некоторое время в голове не укладывались некоторые маршруты. На ней и вокруг нее, в районе Подол сохранилась типовая киевская застройка позапрошлого века, а кое-где и старше (например, на улице Боричев тик, где вообще стоят купеческие домики). Кроме этого, она вымощена крупным камнем, и круто уходит вверх, отчего гулять по ней весьма непросто.

Целыми днями здесь торгуют всякими сувенирами, отчего она и получила названия "киевский Арбат" или "киевский Монмартр". Я не согласна ни с тем, ни с другим – просто потому, что на Арбат больше похож киевский Крещатик – там людно, шумно (а не расходятся в 7 часов вечера, как на спуске), светло (это немаловажно, потому что в темное время суток эти скользкие каменюки освещает только свет из окон). А с Монмартром сравнили, видимо, из-за непосредственного нахождения там дома-музея Булгакова.

О музее. Расположен он в двухэтажном желтом домике, куда постоянно стоят люди – видимо, ждут экскурсий, потому что вход туда только группами. Ждать обхода не было ни времени, ни желания, поэтому мы туда не пошли, хотя, говорят, что интересно. Отложим на следующий раз.

Сам по себе снаружи домик не шибко интересен, зато поражает воображение соседний – с жирным ленивым наглым котярой (наверное, Бегемотом!).

Наш отель

Расположен в одном из милых закутков улицы Андреевский спуск. Номеров не так чтобы много, номера не шикарные, но чистые, с новой мебелью, хорошим ремонтом, и вид из окна - внутренний дворик и классическом стиле. В соседнем здании (а может, и в этом же) – отель "Воздвиженский", в котором номера стоят уже не 90, как в нашем, а 170 долларей в сезон. Но жить за такие деньги в Киеве – извращение – не Женева, чай.

Завтраки мы заказывать не стали, решили, что по 10 долларов на человека в Киеве потратим гораздо с большей пользой, чем булочка с маслом и кофеек.

Андреевская церковь

Ну вот, забросили мы вещи в номер, и пошли гулять по стольному граду Киеву. Если пройти метров несколько вверх, то увидите красивое здание в виде замка (его даже называют "Замком Ричарда Львиное сердце"), правда, жилое оно или нет, было не понять – ночью там было темным-темно. Я бы пожила в таком домике, люблю такой стиль в архитектуре.

А чуть выше – потрясающей красоты Андреевская церковь. Ее называют "лебединой песней" Растрелли (помните, был такой архитектор, построивший много чего хорошего в Питере?:) и, наверное, не зря – расположена она очень удачно, и сама по себе красива. Правда, вход в церковь стоит 20 гривен (хотя на мой взгляд, смотреть там особо не на что), а сэкономить на входном билете просто: прийти в 10 или 17 часов, когда здесь служба. Мы оказались у церкви ровно в 10.00, когда там началось крещение, и посмотрели все, что хотели.

Никакой особенной панорамы от церкви не открывается – мешают густые кроны деревьев, да и ночью она совсем не освещена, поэтому теряет бОльшую часть своей привлекательности.

Памятник "За двумя зайцами"

Справа от Андреевской церкви на улице Десятинной установлен памятник Проне Прокоповне Серковой и Свириду Петровичу Голохвастову, героям киноверсии пьесы Михаила Старицкого "За двумя зайцами". Церемония открытия памятника состоялась 23 августа 1999 года, на которой присутствовала Маргарита Криницина, исполняющую в картине роль Прони Прокоповны. Мужскую роль Свирида Петровича исполнил Олег Борисов. Когда упало покрывало, взволнованная Маргарита Криницина произнесла: "Гранд мерси за комплиман! Сегодня я стала дважды героем. И даже больше, потому что раньше за дважды героя устанавливали бюст, а я в награду получила целую фигуру".

nostalgia2.kiev.ua

Заранее прошу прощения за копирайт, но некоторые пассажи у них так здорово написаны, что по-другому никак и не напишешь.

Старокиевская гора – "Отсюда есть пошла русская земля"

Оказалось, что место, с которого теоретически верно начинать экскурсию по Киеву (с хронологической точки зрения), находится сразу перед Андреевской церковью – для этого нужно обогнуть ларьки с сувенирами и просочиться мимо высокой зеленой ограды, где ведутся строительные работы (там-то и находятся остатки фундамента Десятинной церкви – самой старой церкви Киева). После того, как в 988 году была крещена "огнем и мечом" Русь, князь Владимир Красное Солнышко "отстегнул" на постройку церкви десятую часть княжьего дохода (видимо, отсюда и повелось, что впоследствии церкви отчисляли 10%). Сейчас там ведутся какие-то работы строительного характера.

Именно при этой церкви и действовала первая на Руси школа, которую я приводила в пример мужу, когда, размахивая руками, в голос вещала о том, что когда в Париже выливали горшки на головы, в Киеве была мостовая, фонари и школа, где учили девочек.

Огромная липа, что растет рядом, предположительно, посажена в 1635 году на месте разрушенного и разграбленного Ордой храма. Интересно, как это определили, учитывая беспокойность места, кольца-то на спиле не посчитаешь.

У самой строительной ограды – гранитный кубик, где написано про то, что здесь были укрепления княжьего городка, а чуть дальше – второй, который гласит, что на этом самом месте был дворец княгини Ольги (от него осталась только окружность фундамента метров несколько в диаметре). Именно в этом дворце княгиня Ольга принимала древлян и вынашивала план мести за смерть князя Игоря. А где ж замочили послов-то, интересуюсь?:) И на языческое капище я бы посмотрела, но, видимо, от него даже следов не осталось.

На самом деле, первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на вершину горы, - это серое классических пропорций здание – Национальный музей истории Украины. Мое внимание привлекли каменные скифские бабы – ну точь-в-точь, как те, то стоят в краеведческом музее Бердянска (там они прямо на улице мокнут под дождем, и у моих родителей частенько возникала мысль спасти оттуда хотя бы одну – то бишь, спереть ее с собой), или в усадьбе Абрамцево (туда их привез один из владельцев усадьбы, инженер путей сообщения, строивший железные дороги на Украине).

А вот дальше в центре смотровой площадки стоит кусок камня, на котором написано "Откуда есть пошла Русская земля". Спорный вопрос, собственно, откуда она пошла, но все равно проникаешься древностью места.

Я тут же звоню папе и поздравляю его с днем рождения, радостно сообщая, где я, собственно, нахожусь. Папа тоже радуется и спрашивает, как там Киев (они с мамой были там в 70-е годы). Как изменился Киев, мы понимаем только пройдя до улице Владимирской до Софийской площади: памятник гетману Хмельницкому (этакий Медный всадник, особенно ночью, когда он отсвечивает зеленым) уже тогда стоял (он возведен в 1888 году), да и София тоже, а вот Михайловского Златоверхого собора, который весело переливается маковками церквей, в 70-е годы не было и в проекте: его построили уже после отделения Украины от России.

Святая София

На площади, свежезамощенной брусчаткой, высится восьмидесятишестиметровая Звонница Софийского собора, а за ней – купола Святой Софии. Самый первый храм был построен на этом месте в 952 году и был деревянным, простоял 65 лет до 1017 года, когда он сгорел при нападении на Киев поляков. Теперешний храм – второй, построенный вскоре после пожара.

Только стоя перед храмом, понимаешь, насколько похожи все увиденные нами Святые Софии: стамбульская, новгородская, киевская. Остались полоцкая и черниговская.

Теперь о земном. Войди на территорию стоит 1 гривну (1 гривна примерно равно 5,6 рублей), жетончик продается сразу у входа. А вот чтобы попасть в сам собор и увидеть собственными глазами поразительной красоты чудом сохранившиеся фрески и мозаики 11 века, нужно купить в киоске за Звонницей дополнительный билетик – по 11 гривен на человека, и для подъема на Звонницу – еще 3 гривны с человека. Итого посещение Софии на двоих обойдется вам в 30 гривен.

В Софию без билета вы не проникнете: на входе стоят турникеты, реагирующие только на билет, и тетенька-билетер, коей предприимчивые одесситы при нас предлагали уплатить в руки мимо кассы, но поменьше, даже при желании не могла ничем помочь. Зато за свои 11 гривен с носа вы можете увидеть не только саму Софию, но и подняться на 2й этаж, где расположен небольшой музей, и трапезную, но об этом чуть позже.

Вокруг собора – приятный скверик, где растут каштаны, и я тут же бросаюсь их собирать (люблю сам процесс с детства), и до сих пор парочка каштанчиков лежит у меня в кармане куртки и когда рука их касается, вспоминаю Киев.

Пока прогуливаемся вокруг собора, я вдруг соображаю, что видела все 5 Лавр Руси: Александро-Невскую, Псково-Печерскую, Троице-Сергиеву, Юрьев монастырь в Новгороде (сейчас это простой монастырь, но когда-то он был одной из самых серьезных Лавр), и теперь вот увижу Киево-Печерскую. Важно сообщаю об этом мужу. Он внезапно делает вид, что падает ниц.

Примечание. "Все 5 Лавр", это, конечно же, громко сказано. Думаю, что их больше, но 5 – именно те, о которых я слышала. В момент написания рассказа я полезла по сети, и накопала еще Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, вот теперь еще есть куда съездить.

Итак, мы внутри Софии. Кое-где сохранилась напольная плитка, а кое-где и мозаика. Эти места на полу бережно обнесены оградкой и застеклены. Но на это первое время вообще не обращаешь внимания! Мозаика в апсиде храма (это место над алтарем) такая впечатляющая (это Святая Дева Мария высотой 6 метров), и до боли напоминает мозаики церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме.

Стены собора богато изукрашены фресками. С одной стороны были замечены даже портреты княжеской семьи (у стен стоят такие схемки - кто изображен на противоположной стене – для удобства восприятия), а если вы повернете голову вверх, стоя у алтарной части, направо, то увидите забавную фреску: двое дядек режутся по сетке в Doom. честное слово, там это нарисовано!

Сфотографировать эту смешинку не удалось – билет на съемку-то мы не купили! А за туристами бдительно следят тетки в зелененьких пончо, их там столько на квадратный метр, что даже и желания не было снимать, затаившись в углу.

На втором этаже – небольшой музей, где хранятся иконы и части фресок Михайловского Златоверхого собора, что виднеется через площадь от Святой Софии. Внутри Михайловского собора – новодел, а настоящие, чудом сохранившиеся фрески, хранятся частично в Святой Софии (это музей, а не действующая церковь), а частично – в Третьяковской галерее.

Кроме того, забавно было увидеть не постные лица святых на фресках, а так называемые "бытовые" фрески – изображающие музыкантов, танцоров – "бал в честь прибытия княгини Ольги в Константинополь для крещения". Королева в восхищении!.

Когда будете подниматься вверх смотреть музейные экспонаты, посмотрите на стены - буквально на первом повороте под самой лампой вы увидите выцарапанную древнеславянским шрифтом надпись. Может быть, это сделано специально для туристов, но так приятно думать, что она сохранилась с тех времен….

Осмотрев второй этаж, мы спускаемся вниз и направляемся в Трапезную. Там, собственно, небольшая экспозиция: сохранившиеся элементы той самой Десятинной церкви, включая саркофаги, которые потом были взяты за образцы при сооружении усыпальниц членов императорской фамилии в Петропавловской крепости (это факт). Кроме того, в уголке справа от входа – все Святые Софии Руси в фотографиях и картинках (не все они находятся в России сейчас, но все равно познавательно). Товарищ Каргер копал и здесь! (экспозицию о его деяниях мы видели в Новгороде).

Покинув трапезную, мы понимаемся на колокольню. От высоты захватывает дух, но там вполне безопасно: ограждения надежные. Зато виды отсюда искупают все старания, которые мы испытали, залезая сюда.

Через некоторое время мы покидаем Святую Софию. Наш путь лежит дальше, по Владимирской улице. На следующем большом перекрестке мы сворачиваем направо, и в скверике видим Золотые ворота.

Золотые ворота

Золотые ворота в Киеве и во Владимире – единственные ворота средневековых городов, которые остались на территории бывшего СССР. Киевские ворота выглядят как кирпичное сооружение, на котором приколочены доски, и когда ходишь кругом, такое впечатление, что все это сейчас вот-вот рухнет на голову. Тем не менее, они до сих пор выглядят мощной боевой башней, которая в свое время вызывала восторг современников и наводила ужас на врагов своей неприступностью (особенно если представить себе, что от ворот отходили высоченные земляные валы).

За воротами – памятник князю Ярославу Мудрому со Святой Софией в руках. Возле него активно толпится народ, фотографируясь "на фоне". Я, кстати, в одном из рассказов (кажется, про Стамбул) писала, что общая культурность местного населения определяется, кроме всего прочего, и тем, как себя ведет местный народ, когда туристы что-то снимают. В Европе народ застынет и ждет, пока вы снимете, а потом бежит по своим делам, причем люди не выражают какого-либо неудовольствия. В Киеве же все еще много людей, бросающихся прямо под объектив (не думаю, что ими двигало желание запечатлеться на нашем снимке, как это делали молодые турки в Стамбуле.), это хорошо, что у нас цифра, и легко откорректировать снимок, а как быть тем, кто снимает обычным аналоговым фотоаппаратом?

Но я отвлеклась. Золотые ворота уже в 17 веке были весьма в жалком состоянии, и, тем не менее, в 1648 году именно у них толпы киевлян встречали героя национально-освободительной борьбы украинского народа Богдана Хмельницкого, а в 1654 году, ознаменованном воссоединением Украины с Россией, через Золотые ворота торжественно въехало в Киев русское посольство (и не желаю слушать ничего на тему, что все это выдумали советские историки, как мне заявил один знакомый киевлянин с двумя высшими образованиями и, кажется, в своем уме).

А на деревянные надстройки ворот я наехала зря – они защищают ворота от разрушения. Кроме того, над воротами воссоздана надвратная церковь Благовещения – в древности она была украшена мозаикой и фресками.

Кроме Золотых ворот, на площади много интересных зданий – например то, балкончик которого держит пара химер. Или то, что стоит на перекрестке – изумительной красоты здание ярко-красного цвета, упомянутое в романе Булгакова "Белая гвардия". А дальше наш путь лежит не по Владимирской улице, а по небольшим улочкам, но мы все равно выходим к Театральной площади, где стоит здание Национальной оперы имени Тараса Шевченко.

Мое внимание, однако, привлек не сам театр (хотя он, безусловно, очень красив), а …. светофор, который стоит на перекрестке около театра. В первый раз вижу светофор, который при переключении цветов сам показывает на небольшом табло, сколько секунд осталось до следующего цвета. Не так скучно стоять и ждать зеленый пешеходный. Справедливости ради следует заметить, что такой светофор был замечен только здесь.

Перейдя дорогу, мы идем еще некоторое время и выходим на бульвар Шевченко. Поворачиваем направо, по пути любуясь красивейшими тополями и старыми домами, и вот мы у Владимирского собора.

Владимирский собор

Собор был построен в честь 900-летия Крещения Руси (988 год, как я четко помню из школьного курса истории), на его постройку собирали деньги по всей стране, а Киево-Печерская лавра пожертвовала 1 млн. кирпичей. Он был возведен в византийском стиле, богато изукрашен резьбой, мозаиками, бронзовыми рельефами, но славу уникального памятника культуры он получил благодаря уникальной росписи.

Каково же было наше удивление, когда мы зашли внутрь, и увидели на стенах храма богородиц, святых, канонизированных князей с лицами, и особенно - глазами, удивительно похожими на "Аленушку", "Ивана- царевича на сером волке", и прочие картины, которые я так люблю рассматривать в Третьяковке в зале Васнецова. А над самым входом – большая фреска, глядя на которую, четко понимаешь, что это – Врубель – настолько все персонажи обладают огненным пронизывающим взглядом врубелевского "Демона".

И мы не ошиблись – собор расписывали Врубель, Васнецов, Нестеров (ангелочки в углу очень похожи на отрока Варфоломея), то есть Владимирский собор в некотором роде собрат малюсенькой церковки в усадьбе Абрамцево в Подмосковье, родовом владении меценатов Морозовых, где и отдыхали все тогдашние светила живописи.

Центральная фреска храма – Богоматерь с младенцем, который был настолько необычен, что образ получил название "Васнецовская Богоматерь".

Кроме фресок, в соборе – уникальные мозаики, созданные мастерами из Венеции, иконостас и полы сделаны из разноцветных мраморов, а серебряная утварь сделана ювелирной фирмой Хлебникова.

Жаль только, что сфотографировать ни одну фреску не удалось – в соборе очень темно, и даже со вспышкой вряд ли что-то бы вышло.

Прогулки по центру – от бульвара Шевченко до Бессарабской площади

Вокруг собора тоже интересно – австрийское посольство в изящном особнячке, дома, похожие на замки – с красивыми башенками.

Выйдя из собора, мы почувствовали, что сильно проголодались, и решили найти, где можно поесть. Нужное место нашлось в доме № 36, с башенкой, там расположено милое кафе "Трали-вали". Мужа привлекло меню, написанное у входа – голубцы, вареники, сырники – и участь нашего обеда была решена. Это детское кафе, где по выходным проводят детские праздники, и мы отлично пообедали, глядя на то, как стайка довольных донельзя детишек обматывается на скорость туалетной бумагой.

А если серьезно, то в кафе очень приятно (на стенах – роспись под детские рисунки), прилично, много разной очень вкусной еды. Обед обошелся в 30 гривен (с пивом для мужа и двумя большими стаканами вкуснейшего компота из сухофруктов – для меня).

Когда мы вышли из кафе, уже и погода оказалась не такой пасмурной, и идти было легче. На одном из перекрестков снимают какое-то кино. Но наше внимание привлекает памятник Щорсу, гордо стоящий в центре бульвара. Вниз и вбок улица уходит к вокзалу (похож на Киевский в Москве), еще дальше по бульвару - и перед нами – огромная Площадь Победы с огромной стелой - обелиском "Городу-герою Киеву". Там же стоит киевский цирк.

Обратно от площади мы идем по противоположной стороне бульвара, и около памятника Щорсу спускаемся вниз и огибаем Ботанический сад со стороны маленькой тихой улочки, где у подъездов сидят на лавочках старушки и мирно беседуют. Прогуливаясь по улочке, мы рассматриваем через ограду самый высокий в мире 30-ти метровый климатрон, специально построенный для редких пальм – этакую гигантскую оранжерею (со стороны самого сада его не видно, потому что он стоит на территории, огороженной для научных работ). На пересечении этой тихой улочки с улицей Толстого – одни из входов в ботанический сад, и мы идем туда гулять. Очень много приятной зелени, цветов, ограда увита диким виноградом, на дорожки падают созревшие каштаны, тихо и очень спокойно – одни мамы с детками.

Из ботанического сада мы выходим через час, и идем по улице Толстого вверх. У казино стоит безумно оранжевая "Ламборджини", на которую оборачиваются все идущие мимо мужчины (точно так же реагировали на серую "Ламборджини", стоящую на центральной улице швейцарского города Интерлакена), а некоторые, особо смелые, оперативно фотографируются, небрежно облокотившись на капот, за чем с умилением наблюдает охрана – видимо, это обычная реакция народа на эту машину.

Еще несколько минут пешком – и на углу мы видим классическое желтое здание с колоннами – университетскую библиотеку, за которой самое необычное университетское здание, которое мы видели – Киевский университет имени Тараса Шевченко. Здание классической архитектуры с колоннами ярко-красного цвета! И что самое удивительное – таким оно было с момента постройки.

В парке напротив главного корпуса стоит памятник Тарасу Шевченко – великому украинскому поэту. На пьедестале – последнее четверостишие известного стихотворения поэта "Заповіт" ("Завещание"):

І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

(И меня в семье великой
Семье вольной, новой,
Не забудьте помянуть
Тихим добрым словом)

С этим стихотворением у меня связаны особые впечатления: я родилась на Украине, однако никогда там не жила (каникулы в Восточной русскоязычной Украине не в счет), поэтому язык знаю плохо (отлично понимаю, читаю, неплохо говорю, но не пишу), тем не менее, когда в школе мы проходили Шевченко (в переводе, разумеется), и нам задали на дом учить это самое стихотворение, моя мама впервые (со второго класса, когда у меня перестали проверять уроки) вмешалась в учебный процесс. "Непозволительно украинке учить украинского поэта на русском", - сказала мама, и вручила мне факсимильное здание "Кобзаря" (это самая известная его поэма, а в книге были и другие произведения). Поэтому я выучила это стихотворение на украинском, и можете себе представить глаза нашей классной руководительницы Риммы Александровны, она же преподаватель литературы, во время урока, когда я его прочла. Самое удивительное, что я помню его до сих пор (вместе с "Письмом Татьяны к Онегину", "Бородиным" Лермонтова, главой "Переправа" из "Василия Теркина", еще несколькими стихами).

Наш путь лежит дальше по улице Толстого к одноименной площади, где стоят дома 19 века, богато декорированные, разноцветные, гармонирующие друг с другом и современными зданиями.

Навстречу нам движется толпа народу с желто-голубыми флагами и национальной символикой – но в окружении милиции. Они довольно мирно прошествовали мимо, уже потом, когда мы вернулись домой, узнали, что этих людей вели уже после стычки двух партий в центре города. Это показывали в новостях и в России, чем изрядно помотали нервы нашим родителям, волновавшимся, как мы там.

От площади Толстого до Крещатика вдоль дороги стоят этакие серые штуки с надписью "Метроград". Оказалось, что под землей под целым районом расположен огромный торговый центр. Через него мы несколько раз проходили, переходя на другую сторону улицы, и здорово, что он там есть – поздно идти не страшно. А вот ассортимент не порадовал – как будто множество ларьков с вещевого рынка перенесли в центр города.

По улице мы выходим на Бессарабскую площадь, где стоит Бессарабский рынок. В конце 18 века здесь была конная почтовая станция, на которую прибывали путешественники с юга. Вокруг станции происходили оживлённые торги фруктами и вином, привозимых из Бесарабии.

На Бессарабском рынке до сих пор торгуют фруктами, овощами, свежим мясом и икрой. Икра сомнительного качества, и покупать ее не советую. Фрукты стоят запредельно – 15 гривен (90 руб.) за килограмм крымских груш. Видимо, это в своем роде туристический аттракцион.

Обратите внимание на красную вывеску с надписью "Пузата хата" в доме напротив Бессарабского рынка. Именно там стоит питаться, когда вы в Киеве – кормят там вкусно и недорого – 30-40 гривен за обильный обед. Кухня – украинская и русская: борщ, уха, солянка, вареники, блины с начинками, сырники, голубцы, всяческие мясные и рыбные вкуснюшки, и потрясающий квас. Народу там всегда много, но очередь движется очень быстро, а места много.

От рынка мы двинулись по Бассейной улице (она как бы огибает здание рынка). Во дворе дома №5а на улице Бассейной в маленьком флигеле проживала семья столяра Ицхака Мабовича. Его дочь Голда, родившаяся в Киеве в 1898 году, известна во всём мире как премьер-министр Израиля Голда Мейер. На фасаде дома №5а в её честь установлена мемориальная доска.

Бульвар Леси Украинки

Улица Бассейная переходит в бульвар Леси Украинки, по которому мы идем, пока не достигаем Киевской крепости – оборонного сооружения, одного из нескольких, защищавших город. Сколько их было всего, и как они были расположены, показано а карте-схеме на стене здания у входа. Вход в крепость – свободный: чтобы походить тут с экскурсоводом, нужно записаться заранее, а если просто гулять по земляным валам, где стоят в ряд пушки, то просто идите и гуляйте. Отсюда открывается вид на Днепр, на Дворец спорта, и спорткомплекс "Олимпийский".

Вернувшись на бульвар Леси Украинки, мы вскоре добираемся до площади ее имени, где стоит, пожалуй, самый красивый и романтичный памятник женщине, увиденный нами.

У памятника мы садимся на скамейку и решаем, как дальше идти. Поскольку мы не уверены, до которого часа работает Лавра, решаем идти туда прямо сейчас (потом уже мы узнали, что она открыта до 20 часов).

Киево-Печерская Лавра

Даже такие закоренелые атеисты, как мы с мужем, невольно чувствуем трепет, выйдя к воротам святыни православного мира – Киево-Печерской Лавре. Небольшой монастырь, стоящий через дорогу, буквально не воспринимается никем всерьез – настолько целеустремленно люди движутся к Лавре. Тем не менее, в небольшом скверике перед воротами стоит памятник Нестору летописцу - автору летописи "Повести временных лет" (не буду приводить в своем рассказе теорию академика Шахматова, исследователя русских летописей, о том, что вовсе не Нестор был первым русским летописцем, и что "Повесть" начал писать вовсе не он, - памятника этот великий человек все равно заслужил. Равно как и чести покоиться в Пещерах Лавры. Но об этом – чуть позже.)

Лавра была основана в 11 веке, и первые монахи (Антоний, Никон и Феодосий) жили в пещерах-кельях, отсюда и название – Печерская. За почти 10 веков ее существования колыбель монашества на Руси превратилась в твердыню православной веры – название "Лавра" на Руси давалось только очень крупным и значительным монастырям.

У входа в Лавру, равно как и в Ватикан, висит строгое предупреждение – вход в шортах, топа, и прочая обнаженка запрещены. Женщинам рекомендуется надеть платок. Забегая вперед – я ходила без платка, и никто вообще на это не обращал внимания. Интересно, летом, когда жарко, кто-нибудь осуществляет фэйс-контроль за любителями шортов, как в Ватикане, когда всех одетых неподобающим образом отсеивают на подступах к Сан-Пьетро?

По аллее мы выходим к некоему подобию перекрестка – вниз уходит одна дорожка, вперед – другая. Здесь стоит большой крест из черного мрамора – в честь 2000-летия Рождества Христова, тут же торгуют всякой едой и сувенирами. Чуть дальше, если пройти вперед – вход в пещеры Лавры, где покоятся особо заслуженные святые и праведники. Ходить по ним можно только с проводником и за деньги – 10 гривен с носа. Для этого перед кассой собирается группа народу. Работает этот сервис до 17 часов. Как увидеть то же самое, и не платить денег за то, что вы будете ходить гуськом за мрачной личностью в рясе, я расскажу чуть позже.

Входные билеты в Лавру продаются в небольшом киоске, когда вы пройдете металлические ворота, возле которых вас караулят нищие. Вход стоит 10 гривен с взрослого и 5 гривен – с льготных категорий. Советую купить билеты: даже если вы проскочите мимо вальяжной тетки, дремлющей у этого входа, все равно вас попросят предъявить билеты у входа в каждую церковь. И если планируете снимать внутри церквей, купите билет на съемку за 12 гривен – его тоже будут спрашивать.

А наш путь лежит дальше, сквозь ворота и вверх, по мощеной дороге, пройдя через арки-контрфорсы, мы оказываемся у Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Собор был взорван в 1941 году, и восстановлен недавно, но все равно красив. Тем не менее, чувствуется, что это новострой (не могу объяснить, как именно это чувствуется, но это ощущение было и у моего мужа тоже) – то ли древности какой-то не хватает (он весь такой глянцевый, как Храм Христа Спасителя, правда, имен благодетелей-меценатов на памятных досках не было замечено), то ли святости.

Кусок фундамента от взорванного собора стоит в специально сооруженной беседке неподалеку от входа. Туда бросают монетки, чтобы вернуться сюда. Правда, циничная молодежь, фотографировавшаяся "на фоне", предположила, что каждую ночь монетки собирают.

Перед собором – огромная Колокольня, тоже восстановленная, перед ней – большой колокол и булава, на фоне которой активно запечатлеваются молодожены. Интересно, почему именно на этом фоне.

По самой Лавре бродят несколько мрачных дядек, предлагающих свои услуги гида за 50 гривен (когда машешь на них рукой, цена падет до 40 мгновенно, а если торговаться, думаю, и до 30 можно скинуть) вне зависимости от количества человек в группе.

Прямо перед собором – главный вход в Лавру - Троицкая Надбрамная церковь, единственная церковь, которая сохранилась в Лавре с 12 века. "Надбрамная" – значит, "над воротами". Ее легко узнать: она и снаружи, и внутри богато изукрашена потрясающей красоты и древности фресками (работы греческих мастеров), которые сохранились чудом, и уцелели как от орд татаро-монголов, взявших Киев в 1240 году, так и от варварств немцев, захвативших город в 1941 году, и взорвавших Лавру.

Сбоку от собора отходит боковая аллея, которая заканчивается еще одной надвратной церковью – Всех Святых. Внутри ее тоже красивые фрески, а если выйти из ворот и поднять голову, виден герб рода Мазепа.

Внимания в Лавре заслуживает также Трапезная и примыкающая к ней церковь – фрески там тоже внушительной древности, а тетки внутри – внушительной злобности. У стен Трапезной покоится прах Петра Аркадьевича Столыпина – надгробье черного мрамора, на котором всегда цветы. Столыпин, убитый в 1911 году в Киеве, был похоронен на территории Лавры с высочайшего разрешения императорской фамилии. В 1961-м году какая-то женщина возложила цветы на его могилу, и сей факт запечатлела итальянская журналистка; под фотографией в её буржуазной газете, вышедшей наутро, красовалась надпись "Не зарастёт к нему народная тропа". Этого было достаточно, чтобы за одну ночь следы могилы исчезли. И только после распада СССР было установлено новое надгробье.

Осмотрев основную территорию, мы идем вниз от того самого перекрестка. Внизу расположена церковная лавка особого назначения – здесь продают даже купола на церкви (несколько образцов стоит прямо на земле). А за воротами – Крестовоздвиженская церковь, за которой – вход в пещеры. Правда, чтобы туда попасть, вам придется пройти мимо прилавка с правоверной литературой, за которым восседают две непреклонных тетки. Одна как бы невзначай встряхивает ящик для пожертвований (чтобы мы прониклись, наверное), а когда мы не проникаемся, достает оттуда ком купюр по 10 гривен и начинает их пересчитывать. Вторая караулит вешалку с блеклыми синими халатиками, которые выдаются тем, кто идет вниз, в пещеры. Залог за халат – 20 гривен. Нам халаты были не нужны, и мы идем вниз как есть. Правда, я накидываю капюшон – свечей вокруг многовато, мало ли что. К тому же, боязно.

В начале узкого коридорчика с белеными стенами стоит монах, который спрашивает нас, для чего мы здесь – помолиться или посмотреть. "Посмотреть!" - радостно отвечает муж. "Тогда вам туда", - показывает направо монах. Но народу там многовато для тесных коридорчиков, и монах принимает стратегическое решение – пустить нас налево, где ходят только с проводником или молящиеся. Причем бесплатно.

Впечатлений – масса: в узких коридорчиках имеются такие ниши, в которых "гроб качается хрустальный" - лежат гробы с прозрачной верхней крышкой. В изголовье написано, кто лежит в гробу, потому что сами мощи зашиты в куколи – мешки из зеленой парчи. Мы тут же видим мощи Нестора-летописца, а чуть дальше - епископа Сильвестра, который, собственно, писал летопись еще раньше Нестора. Одни мощи особенно интересные – куколь на них не простой, а с епископской короной – там лежит епископ новгородский – видимо, выходец тутошний.

Некоторые мощи лежат не в гробах, а прямо в замурованных нишах, и только в маленьких оконцах виднеются черепа и кости. Жутковато, если честно. К тому же там очень слабое освещение и очень спертый воздух.

Мама, которая посещала эти пещеры в 70-е годы, рассказывает, что раньше табличек с надписями, кто есть кто, не было, - но знающие люди, которые и в те годы приходили сюда помолиться, знали, где лежит тот или иной святой (Николай Угодник, например). Говорят также, что в пещерах похоронен Илья Муромец, на склоне жизни принявший монашество.

Как только я, несколько устав от хождения по подземелью, цинично предположила, что в куколях зашиты вовсе не мощи, настолько они малы, как мы оказались перед гробом, где из куколя торчала мумифицированная рука! Мистика?

Осмотрев пещеры, мы выбираемся на поверхность – выход прямо у алтаря Крестовоздвиженской церкви.

Спускаемся еще дальше вниз – там расположен святой источник, где народ толпится с тарой для разлива. Еще здесь красивый вид на Днепр, большой розарий, на фоне которого все фотографируются, а еще отсюда особенно хорошо видно, какой неприступной крепостью при желании могла стать Лавра – настолько внушительны стены. С другой стороны у розария – ярмарка меда со всей Украины.

А если от ярмарки подняться вверх, то там увидите еще две красивые церкви – Аннозачатьевскую и Рождества Богородицы. Осмотреть их подробно не получилось: одна закрыта на реконструкцию, во второй была служба, и мы ограничились созерцанием иконостаса и чудесным хоровым пением.

Завершая рассказ о Лавре, не могу не отметить благосостояние местных монахов: хорошие машины (все виденные разъезжали на "Шкодах"), дорогая обувь, дорогой парфюм, отличные стрижки. Не удивлюсь, если в кельях нынче стоят ноутбуки.

Когда мы покидаем Лавру, уже темнеет. Перед выходом – еще один интересный памятник - украинским воинам – интернационалистам, погибших в Афганской войне. Вокруг фигур воинов расположены мемориальные доски с именами и фамилиями погибших воинов, разбитые по областям.

Дальше мы идем вдоль стены Лавры, ориентируясь на огромную статую женщины с мечом. Конечно, это не Мамаев курган, где "Родина-мать" подавляет, но все равно впечатляет и масштаб, и замысел. Стоит эта "простая русская (или украинская) баба" посреди Национального музея истории Великой Отечественной войны. Вокруг нее – военная техника, примерно как на Поклонной горе в Москве, и там так же весело лазят детишки, вот только танки "под хохлому" у нас не разрисованы.

Когда мы начинаем спускаться вниз к Днепру, уже довольно темно, но мы не теряем надежды увидеть знаменитую ладью с основателями Киева, который изображен на всех украинских гривнах. Вместо этого нашим глазам открывается панорама ночного Киева на том берегу Днепра, и мост Патона, весь в огоньках.

Ценность моста в том, что это цельнометаллическая сварная конструкция, ноу-хау и любимое детище академика Е.О.Патона. В его честь и назвали мост. До ладьи мы дошли минут через несколько. Ладья представляет собой кораблик, на носу которого стоит Лыбедь, а чуть поодаль, на корме – Кий, Щек и Хорив – легендарные основатели Киева. Как мы прочли на одном сайте, "после его постройки в Киеве появился новый обычай среди молодожёнов. В день регистрации брака молодые бросают в ладью цветы и фотографируются на память". Но мы пришли туда, когда было уже довольно темно, а от молодоженов остались только бутылки из-под шампанского, пластиковые стаканчики, и множество букетов, разбросанных вокруг памятника и на набережной. Стайка оборванных детишек рылась в куче букетов, выбирая те, что получше и подороже, для последующей продажи у метро. По набережной мы идем к следующему мосту, это занимает около 30 минут, но гулять очень приятно: мало машин, свежий воздух с реки, кругом парк (этим Киев очень выгодно отличается от Москвы – множеством парков). А от моста мы поднимаемся в метро и едем на Крещатик.

Крещатик

Ночной Крещатик безумно похож на Тверскую улицу в Москве, безумно! А в самом центре улицы стоит высотка, похожая на МГУ. Поскольку такую же высотку мы видели в Варшаве, то сделали вывод, что во всех столицах стран бывшего СЭВ такие есть. Поправьте меня, если я ошибаюсь!

В выходные Крещатик, в отличие от Тверской, перекрывают, и машины по нему не ездят. Но все равно там очень шумно! Музыка, кажется, играет отовсюду. Неспешно мы доходим до Майдана, и осматриваемся. Это утром следующего дня мы увидим и памятник, названный мной "Былинным богатырям", и памятник, кажется, Кобзарю, и глобус, откуда отходят линии, показывающие, сколько до каждого областного центра Украины, а сейчас мы видим только устремленный в небо монумент, ярко освещенный торговый подземный центр, фонтаны, и толпу развеселой молодежи. Позабавила реклама на одном из зданий – когда в России пишут, скажем, банк "Уралсиб" - что такое сиб", всем понятно и без перевода. А вот как расшифровать эту часть слова в названии "Укрсиббанк"?

От Крещатика по безлюдной пустынной темной улице (а таково большинство небольших улиц, как только отойдешь 15 метров от Крещатика) мы доходим до Михайловского собора и любуемся памятником княгине Ольге, Андрею Первозванному и Кириллу и Мефодию. А потом движемся к Святой Софии, чтобы снять ее в ночной подсветке. Еще минут 10 по улице Владимирской, и мы в гостинице.

День 2 – 16 октября 2005 года

Прогулки по Подолу

Утром мы сдаем номер, оставляем сумку на ресепшен, и двигаемся вниз по Андреевскому спуску, дабы найти китайский ресторан, который нам рекомендовали. По пути мы решаем уделить внимание маленькой улочке Боричев тик с домами купеческой застройки. От одного из них остался только фасад, и через разбитое окно видны деревья, растущие за домом. За другим домом в траве валяется самая настоящая карета. Может быть, ее бросили здесь после съемок какого-то фильма?

С другой стороны улицы – несколько церквей. Когда мы просто любуемся ими, показываем друг другу то или иное строение, ничего не происходит. Но как только муж достает фотоаппарат и пытается снять Покровскую церковь, из казалось бы, безжизненной будки с затемненными стеклами (я только что смотрелась в эту будку!) выходит дядя в форме и сообщает нам, что за церковью расположено американское посольство, и церковь снимать можно, а посольство – не дай боже! Ну что ж, церковь так церковь.

Дальше мы движемся вниз, и выходим на улицу Сагайдачного и Почтовую площадь. Ярко-розовое здание на углу украшено мемориальной доской в честь того, что здесь проживал Куприн. Ярко-желтая церквушка – Рождества Христова – особенно хорошо смотрится на фоне серого неба и блекнущей зелени парка. За ней мы случайно нашли памятник первому электрическому трамваю в России (до поездки я видела его на фотографии, но не думала, что он такой маленький. За "Макдоналдсом" прячется та самая почтовая станция, давшая название площади. На набережной Днепра пришвартованы суда – здесь еще и Речной вокзал (я его обещала сфотографировать коллеге, которая когда-то проплывала тут на пароходе!). Чуть дальше по набережной стоит памятник морякам Днепровской военной флотилии, показавшим чудеса героизма во время гражданской и отечественной войн.

На набережной, оказывается, два китайских ресторана – один из них на плавучей барже, вместе с казино, но мы сразу решили, что это не наш метод – с утра в казино. и пошли в тот, что напротив, "Восток". Очень, очень приятное место (забегая вперед), только работает с 12 часов, а сейчас было только 11.30. Делать нечего - пошли гулять по набережной.

Через некоторое время мы доходим до Контрактовой площади, и запечатлеваем и памятник гетману (знаменитого украинского полководца), и Контрактовую площадь (желтое здание с Колоннами – Контрактовый дом, использовавшийся, как вы поняли, по прямому назначению, а серое здание с белыми сводами – Гостиный двор), фонтан "Самсон" и удивительно нежную церковь Богородицы Пирогощи (она была построена в 12 веке, разрушена в 1935 и восстановлена в 1997 годах). Она чем-то напоминает новгородские церкви Ярославова дворища.

От Контрактовой площади мимо Киево-Могилянской академии мы идем к набережной, и выходим к церкви Святого Николая Набережного. У колокольни шатровая крыша, что, по мнению авторов путеводителя, должно навевать воспоминания о картине Саврасова "Грачи прилетели". Крыша похожа, но вот церковь на картине белая.

Чуть дальше по улице – столпотворение машин: свадьба. Невеста в пышном платье, жених в парадном кожаном пиджаке и свежепостриженный отец невесты с квадратным затылком. У Ильинской церкви (так она называется) мы задержались, потому что на ее месте когда-то стояла первая на Руси деревянная церковь, в которой представители киевского князя Игоря принесли клятву при подписании мира с греками.

Осмотр района занял около получаса, и мы идем к ресторану. Повторюсь, но это неплохое место, хотя и дороговато для Украины: суп – от 60 гривен (700 г), утка по-пекински 200 гривен, закуски от 50 гривен.

От ресторана мы идем к Почтовой площади, и, перейдя дорогу, оказываемся у станции фуникулера. Там покупаем по медовому прянику, и топаем в кассу. Вход стоит 50 коп., дама в кассе разменивает нам купюру, и дает прямо 50-копеечные монетки, которые нужно вбросить в автомат. Движется фуникулер медленно и с изрядным грохотом, зато через несколько минут мы оказываемся у Михайловского собора.

Михайловский собор

Собор был построен в память победы русских над половцами в 1108 году, он стал месотм захоронения нескольких поколений киевских князей. В 1240 году его разграбили и сильно повредили орды Батыя. В 1937 году монастырь был полностью разрушен, и на его месте построили здание министерства типа московских "сталинок" (кусок этого здания стоит рядом). В 1997 – 2000 году монастырь был восстановлен по сохранившимся материалам главных сооружений комплекса Михайловского Златоверхого монастыря.

Все сооружение потрясающего нежно-фиолетового цвета, с золотыми и цветными росписями. Но – как и в Успенском соборе Лавры – видно, что новодел. Вообще, славу собору принесли его мозаики и фрески, выполненные в стиле "мерцающей живописи". Часть фресок и мозаик хранится в музее Святой Софии, часть ("Дмитрий Солунский") в Третьяковке и в Русском музее в Санкт-Петербурге (понятное дело, их никто обратно в собор не вернул).

Собор оккупируют несколько групп подростков, ведомые скучающими гидами, и мы спешим удалиться оттуда.

С наружной стороны монастыря – в некотором роде выставка с информацией "про жертв политических репрессий во время коммунизма" (так я это называю), там даже слово "коммунистический геноцид" было! Но я такие вещи предпочитаю не смотреть, потому как жутко переживаю.

За что мы обиделись на Ющенко

От собора мы весело топаем по Крещатику, снимаем при дневном освещении фонтан с былинными богатырями и статую "Кобзарь" (буду очень признательна, если мне напишут, как они называются на самом деле). Дойдя до Бессарабского рынка, поднимаемся вверх и движемся к Банковой улице, где рассчитываем увидеть Дом с химерами (он же – самый необычный украинский особняк).

Но не тут-то было! Мы упираемся в высокую кованую решетку, и долго недоумеваем, почему нас не пускают к этому замечательному дому. Оказывается, перекрыт весь район, и все потому, что теперь в этом доме – Малая резиденция для приемов Президента Украины. За решеткой удалось заснять только кусочек крыши, и двух полуспящих охранников. Странно, а в Кремль пускают.

Обидевшись на Ющенко, мы пошли по улице, параллельной Банковой, где тоже есть интересные домики, и вышли к Верховной Раде (Верховному Совету). Строгое здание с колоннами, я входа охрана, в сквере напротив – протестующие по всем правилам граждане демократической Украины. Сразу за Радой – Мариинский дворец, построенный Растрелли для Елизаветы. К сожалению, ничего не могу сказать о его интерьерах, знаменитой лепнине и паркете, ибо дворец тоже закрыт по причине того, что это правительственная резиденция. Торжество демократии, одним словом.

Вокруг дворца, тем не менее, активно фотографируются молодожены, коих не смущает даже сильный дождь. А мы движемся дальше, через парк вниз, к Угорскому урочищу.

Аскольдова могила

Своё название Угорское урочище получило, вероятнее всего, от предков нынешних венгров (вот теперь и говорите о том, что мы славяне, если даже киевский князь был венгром.. Летописец Нестор в "Повести временных лет" пишет: "идоша угры мимо Киева, горою еже ся зовёт ныне Угорское, и пришедше к Днепру, сташа вежами".

В Угорском урочище новгородский князь Олег убил киевского князя Аскольда, а на могиле в 19 веке была построена церковь Святого Николая (князь Аскольд при крещении получил христианское имя – Николай). Церковь довольно простая, круглая, желтая. На стене бронзовая фигурка коленопреклоненного Папы Римского (прежнего) – видимо, он тут был. В кустах у церкви – загадочный памятник, оказавшийся памятной стелой в честь того, что князь был венгром. Через дорогу – памятник Андрею Первозванному, его же имени свежепоставленная часовня на другой стороне дороги.

По хорошему, дальше нужно было идти по дороге вверх, но было жутко любопытно, что там внизу, и мы пошли вниз. Оказалось, что там детская площадка, и небольшая беседка, где девочки рисовали вид на другую сторону Днепра, укрывшись от дождя.

Памятник Леониду Быкову

Дождик сильный, но мы героически идем вверх, и на потрясающей красоты месте (вид на Днепр – потрясающий!) видим памятник, ради которого я приехала бы в Киев, даже если бы там больше ничего не было. Это памятник Леониду Быкову в военной летчицкой форме, он как будто вышел их кадра фильма "В бой идут одни старики". И за этот памятник я готова простить и нападки на коммунистический режим, и много другое, что не понравилось в Киеве. Обожаю этот фильм настолько, что в школе однажды посмотрела его 4 раза в течение дня! (я училась записывать на видеомагнитофон, и посмотрела 1 раз, когда шла запись, второй, чтобы проверить, как записалось, 3-й – с мамой, и 4-й – с папой...

Удивительно, что буквально за пару дней до нашего отъезда в Киев мы смотрели передачу, в которой рассказывали про напарника Быкова по этому фильму, который играет "Макарыча", и сказали, что он был очень дружен с Быковым и умер от сердечного приступа, когда трагически погиб Быков. Леонид Быков трагически погиб 11 апреля 1979 года на трассе Киев – Житомир. Похоронили его в Киеве на Байковом кладбище под мелодию "Смуглянки".

От памятника мы идем к обелиску на могиле Неизвестного солдата, где горит Вечный огонь, а оттуда – к церкви Спаса на Берестове.

Церковь Спаса на Берестове

Еще вчера нам сказали, что она на реставрации, поэтому мы к ней и не пошли. Но не посетить вообще место, где похоронен основатель Москвы, было бы непростительным. Да, именно здесь похоронен Юрий Долгорукий, который вообще-то был киевским князем (по совместительству). На этом фоне факт того, что здесь состоялось венчание будущего декабриста генерала Сергея Волконского с Марией Раевской, отправившейся в след за своим мужем на каторгу в Сибирь, как-то теряется.

Церковь очень приятная, но стоит в окружении каких-то строений, гаражей, а на выходе из этого переулка обнаруживается ярмарка меда, и большая лужа, пытаясь объехать которую, две иномарки застревают и отчаянно сигналят.

Снова Лавра

До поезда у нас еще куча времени, и мы принимаем решение, не отличающееся большой оригинальностью: еще раз посетить Лавру. Где проводим около часа, гуляя по аллеям, дворикам…в пещеры, правда, второй раз не пошли – не место это для романтических прогулок.

А когда начинает темнеть, мы движемся к "Пузатой хате", где ужинаем, бредем по ночному Крещатику к отелю, забираем сумку и едем на вокзал. Выходные удались!

Резюме поездки

Исполнена мечта детства – посещен Киев – удивительно красивый город, который мы с удовольствием посетим еще раз – весной, когда будут цвести каштаны, или летом, когда мы покатаемся на пароходике по Днепру, съездим в Софиевку и музей деревянного зодчества Пирогово.

Но главное – что муж, ранее боявшийся ездить на Украину, теперь соглашается съездить в Одессу, Львов, Черновцы, Полоцк, Чернигов, и Запорожье.

Полезное

Где брать полезную информацию

Путеводителей по Киеву и Украине в целом, как ни странно, обнаружено не было. Спас Интернет: всего на нескольких сайтах было обнаружено большое количество полезной информации, которой нам с лихвой хватило.
http://nostalgia2.kiev.ua/culture.shtml
http://www.oldkyiv.org.ua/data/index.php?lang=ru

Карта города

Нам ее выдали на ресепшен в гостинице. Но можно купить ее и в киосках, торгующих периодикой.

Валюта

Курс гривны следующий: 1 гривна=5,6 рублей. Менять можно как на Киевском вокзале, так и на месте. Но прячьте свои гривны от пограничников: имеют право изъять.

Внимание! Приличные банки не рекомендуют пользоваться на территории Украины кредитной картой: "Райффайзенбанк", например, сразу блокирует карту, как только вы ею воспользуетесь на территории Украины, поэтому запаситесь лучше наличными. Это связано с большим количеством мошенничеств с картами, несовершенством системы безопасности карт в Украине, и весьма длительными процессинговыми операциями.

Бюджет поездки

Гостиница – 90 долл. по курсу ЦБ за сутки

Поезд – купе в один конец стоит от 900 до 1200 руб. в зависимости от крутости поезда, СВ, - от 2200 до 2500 рублей, постельное белье – если в гривнах, то 8-10 гривен, если в рублях, то 50-70 рублей.

Поесть – от 500 рублей в день на человека до бесконечности (при желании, конечно, можно найти ресторан, где покормят за 200 евро, и будут обслуживать до потери пульса, но мы не ставили себе цели просидеть полдня за обедом)

Транспорт в Киеве стоит 50 коп. (около 3 рублей) – метро, фуникулер, наземный транспорт.

Билеты в Софию: вход по 1 гривне с человека, осмотр Святой Софии – 11 гривен, 3 гривны – звонница. Билеты в Лавру: вход 10 гривен на территорию, 12 гривен – фотосъемка, 10 гривен – вход в пещеры.

Сувениры: от 20 гривен – расписные лакированные тарелки, от 130 гривен – вышитые рубашки.

Таможня

Таможня вас вообще не побеспокоит. Нужно только заполнить иммиграционную карточку. Карточка – эта такая бумажка их двух одинаковых половинок, заполняете обе, одну отрывают и штемпелюют, и отдают вам, вторую забирают себе. На этом регистрация на территории Украины закончена. Важно только – сохранить вторую половинку до выезда обратно.

Важно: в карте нужно написать адрес принимающей стороны, по которому вас зарегистрируют, поэтому уточните адрес гостиницы или квартиры заранее.

Еще важно: не светите своими гривнами, если вы их купили в Москве – по правилам, таможенники имеют право их отобрать.

Документы

Нам не хотелось получить дополнительные штампы в загранпаспорта, поэтому мы поехали с русскими паспортами, других никто и не спрашивал.

Где жить

Очень много недорогих гостиниц и квартир внаем: от 50 долларов в день. Но советую жить там, где уже останавливались ваши знакомые, и рекомендовали это место.

Где есть

"Пузата хата"
ул. Бассейная
Очень приятный ресторанчик в народном стиле напротив Бессарабского рынка. Выбор блюд украинской кухни большой: блины, вареники, сырники, голубцы, всякие мясные и рыбные блюда, борщ с пампушками и.т.д. Очень вкусный квас, давно я такого не пила. Средний чек – 30-40 гривен на двоих (около 250 руб.) – за эти деньги мы еле из-за стола выползали. Не пугайтесь очереди – она идет очень быстро.

"Трали-вали"
Бульвар Тараса Шевченко, 36 (желтый дом с башней по соседству с Владимирским собором)
Вообще-то это детское кафе, но мы к тому моменту очень хотели есть, и зашли. Очень приятная обстановка (там как раз проводили детские праздники), большой выбор еды. Обед на двоих – 35 гривен.

"Восток"
Набережная у Речного вокзала, напротив казино, китайский ресторан
Мы пошли туда по рекомендации. Очень приятное место, как обычно в китайской кухне, огромные порции, но – не очень низкие цены: суп – от 60 гривен (700 г), утка по-пекински 200 гривен, закуски от 50 гривен.

Кроме того, по всему Киеву много забегаловок типа "Иль Патио", "Фрайдис", "Кофетун" - русские капиталы пришли и сюда.

Что привезти с собой

Мы не привезли ничего. Но сувениров там много, особенно на Андреевском спуске: и военная форма, и расшитые рубашки (от 130 гривен), и тарелки (от 20 гривен),и матрешки, поделки из камня, кружева, вышивка, гуцульские ковры, вышитые пледы…

RSS Обсудить