Ростов Великий – летний уик-энд

RSS Обсудить

Ростов Великий - легендарный старинный русский город на озере Неро - расположен в 200 км от Москвы по Ярославской дороге. Перед поездкой мы целенаправленно почитали и про Ростовский Кремль, и про монастыри и само озеро. Но это книжная информация, а вот наконец-то - въезжаем в сам город. Вытащили карту, пытаемся соорентироваться и найти улицу Ленинскую, на которой находится наша, забронированная заранее за две недели, гостиница. В городе классический набор уже подзабытых названий: Советская площадь, улицы Карла Маркса, Пролетарская и Декабристов. Странно, что нет памятника Ленину в центре города. Ростовчан на улицах практически не видно, да и с табличками с названиями улиц тоже как-то негусто – на всю улицу одна, и та с полуразмытыми буквами. На центральной улице либо двух, либо одноэтажные деревянные домишки, большинство из которых, или покосились, или заколочены, но на некоторых, правда, сохранились облупленные цветные изразцы. Шастают трехцветные счастливые кошки. На резных ставнях сидят голуби.

Ростовский Кремль и ростовская финифть

Мы быстро кинули вещи в гостинице и поехали смотреть на знаменитый Ростовский Кремль, но сразу же застряли у лотков с Ростовской финифтью, начинающихся у входа в Кремль.

Еще в Москве я мечтала о настоящей ростовской, знаменитой на весь мир финифти. Это народный художественный промысел: эмалевые медальоны с росписью обрамляет ажурная скань из посеребрённой медной проволоки. В Интернете разыскала сайт Ростовской фабрики "Ростовская финифть", и долго выбирала из кулонов, сережек, колечек, гарнитуров, брошек, коробочек и иконок. Запала на браслет "Цветы" и медальон "Сердечко" (даже распечатала всё заранее, чтобы потом не разбегались глаза). Оставалось самое простое - приобрести заветные вещицы в Ростове. Хотелось купить не подделку, а именно настоящие фабричные изделия. Я позвонила на фабрику, и мне там сказали, что у них есть фирменный логотип на этикетке "цветочек на синем фоне", и поскольку, магазинчик при фабрике в выходные не работает, посоветовали искать их "лоточек у стен Кремля".

Этим, только выйдя из машины, я тут же и занялась. Всем продавщицам задавался прямой вопрос: "Вы с фабрики?", все дружно кивали головами, прятали глаза и говорили с запинкой "Д-да". Задавался следующий вопрос: "А этикетка с логотипом у вас есть?". Этот вопрос всем крайне не нравился, на него даже обижались, типа: "Зачем подозрительным недоверием оскорбляете нас, честных художников". Лишь у одного лоточка, женщина покопалась в пакете и вытащила заветные синие бумажки-этикетки. Радости нашей, (и особенно моей), не было предела, тут же заветная мечта стала явью, браслет "Цветы" торжественно мне одели на руку, медальон "Сердечко" прижимался к сердцу.

Я действительно просто светилась от радости, поскольку мысли о финифти, честно говоря, занимали всю мою голову, и в тумане счастья я даже не заметила, как мы нырнули в калиточку, или главный вход в Кремль, и очутились рядом с Успенским собором. Волевыми усилиями я пыталась не постоянно кидать взгляд и любоваться браслетиком "Цветы" на своём запястье, а сконцентрироваться на 15 веке – времени постройки этого собора. Практически мне уже это удалось, как вдруг я снова заметила новые ряды лоточников и очередную "настоящую ростовскую финифть", и – о, нет! – большую закрытую палатку (не лоток!) с плакатом на русском и английском языках: "Здесь продаются изделия фабрики "Ростовская финифть. You are welcome". Мы подошли к палатке, и я тут же увидела настоящие "Цветы".

Разница в исполнении огромная и особенно видна при непосредственном сравнении – на фабричных изделиях тщательно выписан рисунок на эмали, другой металл, ювелирный рисунок скани, легко открывающаяся застежка, совсем другой уровень ручной работы. И цена – ровно в 2 раза выше кустарных, фабричные браслет и медальончик стоят около 500 рублей каждый, а не по 250 как на лотках. Понятное дело, что последующие полчаса были посвящены не осмотру Успенского собора и прочих достопримечательностей, а сдаче кустарщины обратно, и покупке новой настоящей финифти. После окончания этой околопалаточной суеты, наконец-то отлегло от сердца, мысли приняли правильное туристическое любознательное направление, и мы через очередные ворота прошли в центральную часть Кремля.

В путеводителях обычно пишут: ансамбль Ростовского Кремля. Что это такое – попытаюсь пояснить. Если образно, то представьте кольцо в кольце; если условно, то Кремль разделен как бы на три части. Когда входишь через главный вход, то попадаешь на территорию, где расположен Успенский собор и звонница. Потом снова ныряешь в какой-то проход в стене и попадаешь в центральную и самую живописную часть Кремля.

Дальше ищете калиточку с ажурной кованой дверью – и вы уже в Митрополичьем саду.

I часть: Звонница и Успенский собор. На звонницу ведёт очень узкий с высокими ступеньками проход. Сверху смотритель кричит: "Петрович, у тебя сколько? У меня трое спускаются". Тогда внизу Петрович придерживает своих, иначе людям в этом узком каменном проходе просто не разойтись. Билеты продаются в иконной лавочке. Слева от звонницы находится маленький магазинчик сувениров "Чернолощёная глина". Мне не так понравились сувениры, как сам процесс их изготовления. За занавесочкой сидят мастерицы, в заляпанных глиной фартуках и халатах, и ваяют занятные безделушки. Я бы с удовольствием купила просто заготовку, например глиняного кота, а потом сама расписала бы его на свой вкус. Но эта дельная мысль посетила меня уже в Москве.

II часть: В центральной части находятся все музеи и выставки, касса по продаже билетов, ресторан "Трапезная", гостиница "Дом на погребах", сувенирный магазинчик. Как только мы вошли, то сразу обратили внимание на разнаряженных в русские сословные костюмы людей, мимо нас пробегали цари и царицы, красные девицы и стрельцы с алебардами. Оказалось, что мы попали не на веселый карнавал, а просто местный Дом культуры предлагает прикольную возможность взять напрокат такой костюм (5 минут стоит 40 рублей). Вы быстренько натягиваете его поверх своей одежды и фотографируетесь на свой фотоаппарат в любом месте. Можно даже несколько раз менять костюмы. Так здорово! Веселились и взрослые, и дети. Царские семьи позировали на фоне прудика, княгини махали пышными рукавами из Княжьего терема и поправляли на голове расшитые кокошники, стрельцы в ярко-красных длинополых кафтанах выглядывали из-под покатых сводов. Мне достался костюм боярыни, фотографии получились замечательные, и сам процесс доставил большое удовольствие.

III часть: В стене заметили маленькую калитку и прошли в Митрополичий яблоневый сад. Лепота! Сели на скамейку прямо перед теми самыми киношными переходами, полюбовались наливными яблоками. Ростовский Кремль оставляет впечатление дежа вю, потому что все смотрели известный фильм и все смеялись над беготней Куравлева и Яковлева по этим знаменитым стенам.

В кассах продаются либо единые билеты во все музеи, либо можно выбрать то, что более всего интересует.

Самые раскупаемые билеты: на переходы по стенам, выставку финифти и колокольчиков, выставку резьбы по дереву. Ходить по музейным выставкам совсем не утомительно, они камерные, занимают 2-3 зала не более, времени на осмотр уходит не слишком много, поэтому легко, интересно и реально обойти все достопримечательности, находящиеся в Кремле. На выставке резьбы по дереву, расположенной в расписной Церкви Одигитрии, меня особенно впечатлили резные формы для печатания пряников – так искусно они сделаны древними мастерами. С музейных билетов я переписала очень интересную ссылку: rostmuseum.ru – это описание и путеводитель по музеям Ростовского Кремля.

На территории Кремля находится гостиница "Дом на погребах". Расположение у неё очень удачное – самый центр, всё под рукой – и достопримечательности, и трапезная. Справа от гостиницы мы обнаружили магазинчик сувениров. Там тоже продаётся настоящая фабричная финифть, очень большой выбор. Мне ещё очень понравились эмалевые иконы, но они дорогие – от 1,5 (маленькие именные) до 8 тыс. рублей (размером с ладошку) и больше. В этом магазинчике располагается крохотная кафешка, и пока я снова прилипала к витринам с финифтью, моя вторая половина освежалась там за столиком стаканчиком вкуснейшей медовухи.

Монастыри

Мы были в трех монастырях: Спасо-Яковлевском, Троице-Варницком и Авраамиевом.

Спасо-Яковлевский мужской действующий монастырь находится недалеко от центра города на самом берегу озера Неро. У него достаточно оригинальная архитектура, одна из церквей внешним фасадом, колоннами и размерами очень похожа на Большой Театр. Эту церковь называют Шереметьевской, поскольку этот богатый аристократ являлся её меценатом. Если судить по стилю, то монастырские постройки, скорее всего, можно отнести к концу 18-го и 19 веку. Монастырь хорошо отреставрирован и процесс восстановления продолжается. На территории разбиты изумительные цветочные клумбы, посажен яблоневый сад. В центре есть бревенчатый домик, где можно посидеть, отдохнуть и попить-умыться целебной водичкой из источника. Рядом с входом в монастырь сами монахи продавали собственноручно изготовленный квасок.

Чтобы попасть в Троицко-Варницкий мужской действующий монастырь надо выехать за город, переехать железную дорогу, путь к нему занимает примерно километра три от Ростова. Монастырь очень активно реставрируется и приводится в порядок, совсем недавно его освящал сам Патриарх Алексий II. Это место является родиной почитаемого русского святого Сергия Радонежского. При монастыре есть детская православная школа-гимназия. На ухоженной территории тоже построен деревянный домик с колодцем и часовенка. Архитектуру и главной Троицкой церкви, и других монастырских зданий тоже нельзя отнести к древнерусской: купола церквей выполнены не в виде традиционных маковок-луковок, а в виде шпилей. Скорее всего, стиль относительно классический, чем-то даже напоминает питерский.

Авраамиев монастырь искали дольше всех. Когда будете ехать по Пролетарской улице, не пропустите поворот направо за металлической вывеской местной прядильной фабрики. Указателя там нет, если пропустите, то следующий поворот будет перед однопутной железной дорогой. Подъехали к нему с трудом, потому что долго не могли понять, где же находятся въездные ворота. Монастырь сильно разрушен, территория вся перекопана. Мы походили и посмотрели минут 10, хотя место где он располагается изумительное, на самом берегу озера.

Из любопытства еще раз почитали в Интернете про историю ростовских монастырей, и надо же, не ошиблись: стиль действительно русский классический, поскольку сами старинные постройки не сохранились, и на их месте возводились новые церкви уже в 19 веке.

Самое интересное, что оказывается, мы не зря отметили и восхитились местом, где построен Авраамиев монастырь. Это древнее место поклонения славянскому языческому богу Велесу. То есть на этом берегу озера Неро славяне и славянки водили хороводы, жгли костры и славили своего бога. Энергетика! Да и сильно разрушенная старинная церковь оказалась двойником московского собора Василия Блаженного. Посмотрели внимательнее на фотографии – действительно, один в один.

Гостиница

В Интернете мы нашли две приличные гостиницы, одна похуже – это "Дом на погребах", другая современная, маленькая (на 11 номеров) и частная - "Усадьба Плешановых", и остановили свой выбор на последней. Стоимость номера - 80 долларов за сутки плюс 20% за бронь по телефону. Экономический смысл этих процентов малопонятен и нелогичен: получается, что туристу выгоднее приезжать без резервации с сильновероятным риском, что в гостинице не будет свободных мест. Лучше бы не пудрили голову, а сразу написали полную стоимость. Еще взяли 50 рублей за охраняемую стоянку. Кем охраняемую так и осталось для нас загадкой, там за машинами никто и не собирался смотреть. Какой-то мужчина постоянно выходил курить на улицу, и мы про себя назначили его гостиничным охранником, но на завтраке случайно выяснилось, что это постоялец. В гостинице стараются поддерживать историческую атмосферу: на стенах висит портрет ростовского купца-мецената Плешанова, старинные часы, антикварное огромное зеркало. Гостиница 3-х этажная, есть номера-мансарды под самой крышей. Интерьер гостиничного кафе тоже очень симпатичный, на завтрак приносят яичницу, сыр, масло, ломтики хлеба и чай-кофе.

В самом центре, практически на площади, есть ещё новая модная гостиница "Боярский двор", на 30 номеров. Мы удивились, когда увидели её рекламу на одном из уличных щитов, потому что услышали о ней в первый раз, в Интернете адреса этой гостиницы нет.

Где покушать в Ростове

Два центральных заведения в Ростове, где можно перекусить (помимо, конечно, пары-тройки разбросанных по улицам кафешек) – это ресторан "Славянский" и ресторан "Трапезная". Последний находится на территории Ростовского Кремля. Вообще сложилось впечатление, что у них общий хозяин, потому что меню практически не отличались, и если в "Трапезной" удобно пообедать (работал до 18 часов), то поужинать сами же работники советовали в "Славянском".

Цены по московским меркам относительно немаленькие, ну, а по ростовским, конечно, крутые. Отведать можно местного судака из озера Неро (~120-270 р.), окрошки (~60 р.), салатов из перепелиных яичек или лисичек со сметаной (~80-100 р.), горячего чая-сбитня, медовухи и медового кваса (30-60 р.). Вдобавок в "Трапезной" мы случайно увидели, как за соседним столиком люди заказывали горячие пирожки с яблоками и капустой. Подозвали официантку и тоже заказали себе десяточек сдобных, с пылу-жару капустных пирожков на обратную дорогу. Пять рублей штука. Приятно. Интерьер "Славянского" почему-то был выдержан не в русских народных, а в новомодных сиреневых тонах, неоновой подсветке на стенах и гирляндах из цветомузыки на окнах. На мой взгляд – лучше бы поглядеть из окошек на неспешную ростовскую жизнь, а не на это переливание огоньков.

В "Трапезной", поскольку ресторан находится в Кремле, были и сводчатый потолок в большом зале, и красные скатерти на столах, и официантки были одеты в относительно национальные костюмы.

Прочие достопримечательности города

На озере Неро есть два причала или пристани. Можно сесть на маленький теплоходик и час посвятить речной прогулке по озеру. Но не всё так просто. В гостинице мы взяли расписание, а оно оказалось неточным. В результате мы пару раз махали рукой вслед уходящему прямо перед нашим носом пароходику. Потом увидели сбоку в кустах (причем случайно) некий железный щит на подпорках, с точным временем отплытия (10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.30, 17.30; стоимость билета – 150 р.), но когда теплоход в очередной раз причалил, толпе туристов, собравшимся на причале капитан сообщил, что они ждут группу из мэрии, поэтому рейс отменяется. Было обидно.

Вообще туристические денежки – это основные финансовые инвестиции в город. Автобусы с русскими и иностранными туристами постоянно подъезжают к стенам Кремля. В Ростове давным-давно уже нет никаких действующих предприятий, и где трудоустраиваться ростовским гражданам совершенно непонятно. Прядильная фабрика не функционирует, стекла выбиты, все заросло травой. Остались, скорей всего, художественные промыслы, да и свободные художники натащили себе по домам муфлоновых печей для обжига финифти, тем и живут. Остальное, более чем редкое население, мягко говоря, не шикует.

Удивительно, но администрация города совершенно не предпринимает никаких усилий для улучшения инфраструктуры такого славного города. Турист – основная единица, которая приносит деньги в город, бегает по центру с голодными глазами – покушать ведь особо негде, рестораны, возможно, не каждому по карману, а кафешек в центре вообще нет, надо куда-то тащиться. То, что выше, я называла причалом – представляет собой некое сооружение на прогибающихся под ногами металлических листах. Чтобы дойти или доехать до пристани – а нам повезло, была сухая и солнечная погода, не дождь – надо трястись по ухабистой пыльной дороге вдоль огородов, зарослей крапивы и ржавых гаражей. Указатели в виде неприметных узких табличек, на которых маленькими буквами написано "путь на пристань", прикреплены на высоте 3-4х метров на сараях, увидеть их можно с трудом, да и вообще впопыхах трудно понять, что это вообще указатель.

Вдоль красивейшего озера Неро прогуляться нельзя. То есть можно, конечно, немного попылить по разбитой пыльной дороге типа туда-сюда - про такое сложное понятие как, например, набережная власти вообще не знают-не ведают. Кстати, по этой "ростовской набережной" пылят и местные, если, например, у кого возникло непреодолимое желание осесть в приозёрных кустах и освежиться свежей ярославской водочкой, или, скажем, молодые ростовские мамы решили прогуляться с карапузами до местного Парка культуры и отдыха. Ростовские власти даже не делают вида, что заботятся о благосостоянии жителей города. Запустение и пофигизм можно с уверенностью сказать является визитной карточкой властной администрации города.

Отдельная тема про местных попрошаек. Мы читали, что про них писали люди в отзывах, но не поняли масштаба. Местные разновозрастные детишки, мы в шутку называли их "сборщиками налогов", вылезали из-под каждой достопримечательности, даже из зарослей осоки на озере, с требованиями дать денежку. Когда мы раз, наверное, в пятый за день, подъехали к причалу и караулили неуловимый теплоход, за нашей спиной кто-то шумно поздравил нас с чем-то, пожелав всех благ, и естественно, потребовав за это вознаграждение. Мы оглянулись и чуть не упали в обморок от удивления, за нашими спинами стоял косматый, заросший черными волосами персонаж, вылитый старик Шварц, которого играл Машков в фильме "Папа". Потом уже в гостиничном номере, прочитали в памятке про некоего "грязного цыгана", который тусует около Кремля и сам уже стал достопримечательностью такого же ранга, и мы поняли – что нам вот так "повезло". Чтобы спастись от вездесущих сборщиков налогов, мы даже нашли другой путь на территорию Кремля – не через облепленную ими калитку, а через лавочку, где продаются иконы и билеты на звонницу.

На обратном пути мы остановились у фирменного магазинчика "Ярославская водка" и приобрели на память о путешествии в Ростов коричневую глиняную бутылочку бальзама "Старый Ярославль", настоянного аж на 24 травах. А по всей дороге от Ростова до Переславля продавали вёдра лисичек и банки с черникой - августовские дары ярославских лесов.

RSS Обсудить