Акуна матата или двенадцать дней в Найроби

RSS Комментарии на форуме

Введение в историю путешествия

Так уж мне повезло, что представилась возможность увидеть Африку. Международная кампания по запрещению противопехотных мин, Организация Объединенных Наций и правительство Кении организовали Глобальный саммит по запрещению мин 26 ноября – 4 декабря 2004 года. И меня пригласили на это мероприятие в качестве исследователя Landmine Monitor и независимого журналиста. Естественно, отказываться от этого мне нисколько не хотелось. И я стал собираться в дорогу.

Выяснил, что лететь лучше авиакомпанией "Бритиш Аэрвэйс" до Лондона (девять часов, причем через Ереван), потом девять часов прохлаждаться в аэропорту "Хитроу" (4-й терминал), а затем почти 10 часов совершать полет до Кении (заодно пересекать экватор).

Были другие варианты, но не очень приемлемые и интересные. Зато я оставался в Найроби лишние три дня (чтобы обеспечить стыковку рейсов в Лондоне).

Скажу вам, передвигаться на западных самолетах – сплошной кайф. Это вам не Ту-154 или Ил-62, где жужжит и трясет, да и сервис на уровне пещерной авиации. От Ташкента до столицы Великобритании мое бренное тело доставлял борт "А-321" (отличная машина), из Лондона до Найроби – "Боинг-777" (еще лучше машинка), обратно – "Боинг-747" (горбатая штучка). Питание – отличное, кино – 18 каналов, причем перед каждым пассажиром – дисплей из жидких кристаллов, смотри какой хочешь фильм. В пакетике – сменные носки, зубная щетка и паста, очки для сна. Можно пить до отвала вина или пива. Я даже не заметил, как быстро время прошло, и я уже на другом континенте.

Сказ про визы

Правила, которые я прочитал в специальном справочнике, гласят: "все прибывающие в Кению должны иметь действующие паспорта". Можно подумать, что в страну въезжают по профсоюзному или партийному билетам, аттестату о среднем образовании, справке с колонии. Правда, "путешествующие с дипломатическими паспортами (вот повезло кому-то!) не нуждаются в визе", и, наверное, эти лица успешно злоупотребляют этим положением (я бы, к слову, так бы и делал).

Зато кенийскую визу "можно получить в аэропорту Найроби по прибытию, а также с любого кенийского посольства или представительства во многих странах". Уж не знаю, где эти многие страны, но ближайшее такое место считается для жителей Узбекистана Москва. Ехать ради этого за три тысячи километров и оплачивать в оба конца 400 долларов, у меня радости не было. Поэтому я заранее предупредил организаторов саммита, что оформление визы мне следует сделать в аэропорту. И тогда я смогу пересечь узбекскую границу (а наши погранцы очень привередливы к документам), сделать остановку в Лондоне и спокойно добраться до Найроби.

Но тогда я не знал, что для меня она будет бесплатной, хотя в обычном случае она стоит 50 долларов. Ставят вам штамп невзрачный в паспорт - и три месяца шатайся, если не боишься, по Кении. Да, и лишь потом мне сказали, что "там, где нет представительства Кении, Британские посольства имеют право представлять эту страну и выдавать кенийские визы". Самое смешное, что это дипломатическая миссия Ее величества расположена в двух минутах ходьбы от моего дома, но заглянуть туда мне не пришло и в голову… Ну, кто мог знать об этой "простой истине"?

Да, хочу подчеркнуть одно обстоятельство, которое я также вычитал: "Для граждан Афганистана, Армении, Азербайджана, Камеруна, Грузии, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, Мали, Нигерии, Пакистана, Палестины, Сенегала, Сомали, Судана, Сирии, Таджикистана и Йемена при получении визы кенийскими властями будет проведено дополнительное расследование по выявлению личностью". Уж не знаю, чем насолили эти страны Кении, но раз так ими заведено, то не унывайте, дорогие граждане вышеуказанных государств, если вас начнут трясти на таможне, допрашивать в полиции (может, даже попытают в камерах), дадут запрос в Интерпол или еще куда-нибудь. Просто вам не повезло, раз находитесь в таком особом списке.

Хотя признаюсь, мои коллеги из Армении, Азербайджана и Таджикистана не испытывали таких проблем, наверное, из-за того, что имели приглашение от правительства Кении: ну, уж не будешь же своих гостей обыскивать и допрашивать!

У меня возникло подозрение, что этот список не постоянен, он меняется, в зависимости от внутриполитической ситуации в странах мира. То есть там, где была гражданская война (Таджикистан) или имелись межгосударственные столкновения (Армения и Азербайджан), то граждане попадают в разряд особо подозрительных, мол, а вдруг это преступники и боевики, которые разыскиваются властями и Интерполом. М-м-м, только в этом списке нет Молдовы (проблема с Приднестровьем), России (Чечня) и кое-кого еще. Кстати, в самой Кении я не заметил криминального благополучия. Наверное, кенийское правительство не хотело укреплять боеспособность местных банд за счет приезжих "умельцев".

Визу я получил не так уж быстро, как думал. Встречавшие меня и еще других делегатов женщины с табличкой "ICBL" повели на контрольно-пропускной пункт, где сидели мужики в гражданском. Как ни странно, это были не пограничники и даже не полицейские, а сотрудники Министерства иностранных дел. Оказывается, им вверено охранять границу страны.

Мужики взяли мой паспорт и стали спрашивать: а где виза? Я им протянул письма, в которых правительство Кении обещало мне поставить визу в аэропорту. Тогда они потребовали регистрационный бланк, который я заранее скачал c их веб-сайта www.mfa.gov.ke (скажу вам, это было не просто, так как "весит" бланк более 7 мегабайт, а содержит информацию менее чем на 10 килобайт, - вот и думай об умственных способностях кенийцев) и заполнил еще в Ташкенте.

Но на этом все не закончилось. Меня и сопровождавшую женщину футболили от контрольно-пропускного пункта в кабинет какого-то сотрудника и обратно, и так было много раз. Я уже в сердцах ляпнул: "Идет процесс моей депортации?", на что бедная кенийка испуганно сказала: "Нет, нет, просто у нас бюрократия особенная…". Но в итоге мне шлепнули печать в паспорт, а кенийка провела мимо КПП и таможни прямо к такси, которое доставило до отеля "Пан-Африка".

Вакцина от "желтой лихорадки", или пей побольше алкоголя

В этих правилах я также узнал: "Все посетители должны иметь сертификат прививки против "желтой лихорадки". Причем вакцинация должна быть сделана за десять дней до прибытия". Вы знаете, что такое "желтая лихорадка"? У-у, это страшная болезнь, которая передается через комаров.

Но в Ташкенте в Центре вакцинации такого препарата не было, хоть убей. Закончилась. Потому что его делают только тем, кто уходит в хадж в Мекку. И стоит он недешево – 40 баксов. Увидев на моем лице полное разочарование в успехах и возможностях национальной медицины, медсестра дала адрес специальной клиники, где вакцина еще может быть. Позвонил туда, там тоже от "желтой лихорадки" ничего не было, но обещали доставить из Москвы ампулу за… 80 долларов. Поблагодарив за "помощь" и "понимание", я повесил трубку, – уж нет, как-нибудь обойдусь. Впрочем, мои коллеги из других стран тоже не мучили себя поиском вакцин, они просто приехали без нее, и даже страховки.

Как потом пояснила мне врач (гм, извините, имя ее забыл), которая из России и работает в Кении по контракту, сертификат от "желтой лихорадки" требуют от тех стран, где данная болезнь распространена, в частности, из стран СНГ в такой список вошел Казахстан. "Заболеть ею можно, если вы станете посещать тропические части Африки, а на высокогорье, где находится город Найроби, этот риск незначителен", - подчеркнула врач.

Еще одна пакость – малярия. "Риск заражения малярией существует в течение года на территории всей страны. Этот риск меньше в Найроби и других высокогорных территориях страны. Малярия передается через москитов (то бишь, комаров)" - прочитал я в справочнике. Мне же посоветовали пить одну противомалярийную таблетку в неделю (она продается во всех аптеках и многих магазинах) и протираться репеллентами, тогда ни один кровосос не навредит.

От прочих болезней, которых в Африке полным-полно, мы спасались тем, что "глушили" алкоголь, который привезли в непомерных количествах с родины. Она спасала нас от вирусов и микробов, витавших вокруг нас, а также от вечерней скуки (потому что выходить из гостиницы было опасно).

Да, еще заметка (так, на крайний случай): "В случае сексуального нападения срочно обратитесь в клиники ООН или госпиталь Ага-Хана, где имеются препараты по предотвращению заражения ВИЧ-инфекции. Это должно быть сделано в течение 2-х часов, после чего надежды мало. Сделайте это перед тем, как позвоните в полицию и сообщите об изнасиловании". Брр, в стране каждая третья женщина – носитель ВИЧ-инфекции или больная СПИДом. Мужики, будьте бдительными, не поддавайтесь соблазну (ох, а искусительницы так и ходят вокруг, сам еле сдерживался), помните, что СПИД – болезнь неизлечимая (если, конечно, вы не самоубийца в режиме "мины замедленного действия").

Кстати, мои друзья в Ташкенте на полном серьезе хотели всучить мне ОЗК – общевойсковой комплект противохимической защиты, мол, в Африке СПИД передается воздушно-капельным путем, и лишь прорезиновый костюм с противогазом спасет меня... Или предлагали накупить презервативов, из них склеить скотчем костюмчик… Вам смешно, а тогда я задумывался над этой проблемой…

Да, организаторы посоветовали нам носить страховой полис постоянно.

Кушать подано, или будьте осторожны

Нас предупреждали, что питаться на улицах не столь безопасно для нашего здоровья, как для местных жителей. Наверное, рациональное зерно в этом есть, поскольку я видел на улице жарящиеся на палочках и на жаровнях что-то кисло-пахнущее и чадящее, от которого мы воротили нос. Брр, я даже представить не мог, как это попадает в мой желудок и там переваривается. Скорее всего, это все могло быть выдавлено спазмами желудка обратно…

Зато в правилах я прочитал следующее: "Во всех главных отелях и ресторанах города безопасно потреблять пищу, тем не менее, особенно когда вы покидаете Найроби и в самом городе рекомендуется пить кипяченную или минеральную (в бутылках) воду. Воду с кранов употреблять для питья или чистки зубов нельзя". Ух ты, а я ведь два раза в день осуществлял гигиену полости рта с помощью именно такой воды… Впрочем, когда я пишу эти строки, особого ухудшения здоровья не ощущаю.

Правда, кое-что из местной экзотики попробовать удалось. Правительство Кении организовало прием, на котором в числе других блюд подали зебру. Ну, ее жарили не целиком, а по частям. Нам отвалили ногу, и мы ее разрезали на кусочки и жевали. Гм, ничего особенного, по запаху и вкусу – баранина. А если залить мясо соусом (а их было предостаточно), то получается довольно вкусная штучка.

Чуть подальше, говорят, было что-то из рептилий. Но мы были так сыты, что даже не пошли посмотреть, как крокодил (или варан, ящерица) подается на стол. Мы еле доволокли свои распухшие животы до автобуса…

Да, в ресторанах (например, китайском) блюда также вполне приемлемы по ценам и качеству. В основном я ужинал в отеле "Пан-Африка", учитывая, что суточные нам выдали в достаточном количестве, можно было позволить себе салаты и мясное, пиво, но в Ташкенте я бы воздержался от таких чрезмерных (по узбекским оценкам) трат.

Чаевые или дополнительные расходы за обслуживание здесь обязательны и они составляют до 10% от суммы заказа.

Паны живут в "Пан-Африке"

"Пан-Африка" – это четырехзвездочный отель, который расположен в центре города. Он в восемь этажей, правда, нумерация у них странная. Вначале идет этаж под буквой "G", потом – "М", а затем начинаются числовые значения. В отеле есть бары, ресторан, бассейн, а также отдельно стоящие от отеля апартаменты (внутри их я не был, так что не могу описать).

Но даже четыре звезды не спасают от краж в номерах. В фойе у "Ресепшн" висит доска, на которой постояльцам предлагают все ценные вещи (драгоценности, валюту, аппаратуру) сдавать в специальный депозитный сейф. Нужно сказать, мы следовали этому призыву, может, поэтому ничего не пропадало. Правда, кое-кто из нас жаловался, что сигареты исчезли, спиртное…

Да, в правилах я прочитал: "Рекомендуется хранить ваши ценности в гостиничных сейфах. Когда вы выезжаете из отеля, то следите за своим багажом, так как случаи краж бывают в гостиничных холлах, когда туристы заняты расчетом". Так уж получилось, что едва я приехал, то встретил коллег, и я, беседуя с ними, стал одновременно регистрироваться. Когда я повернулся к вещам, то у меня челюсть отвисла: сумки не было. Думаю: "Свистнули! Вот тут работают умельцы, черт их подери!" Лишь потом выяснилось, что служака хотел заработать чаевые, и стремился мой багаж доставить в номер. Я "выкупал" его обратно за доллар.

Уже отъезжая, я был оч-чень внимательным. Если кто-то и зарился на мои сумки, то напрасно потерял время. Но продолжу рассказ…

У въезда в отель стоят два человека в синей форме и фуражке – частное "секьюрити". Они с дубинками, но без оружия. Зато зеркалами проверяют днища автомашин, наверное, здесь в традициях крепить под авто мину. Да, на каждом этаже также дежурит "секьюрити" – он очень любезен, всегда здоровается, вызывает лифт, но и смотрит, чтобы посторонние не вошли в коридор или номер. С ним же нужно согласовывать ситуацию, если вы вздумали привести с собой путану (как мне пояснили, посторонних не пускают, можно приглашать только тех, кто имеет "лицензию" от гостиницы). Когда вы выписываетесь из гостиницы, то следует предъявить чек у входа швейцару, что "задолженностей" не имеете. Кстати, здесь служащие весьма настырные и норовят оказать услугу – доставить багаж в номер или, наоборот, до такси. Чаевые они ожидают с особым нетерпением, аж глаза горят, когда вы отсчитываете им купюру.

Номер обычный – две кровати, тумбочки, письменный и журнальный столы, стул, телевизор, встроенные шкафы для одежды и обуви. В ванной тоже, как и в других отелях. Белье могут менять хоть ежедневно.

Как я понял, в "Пан-Африке" проводится множество различных мероприятий – от международных симпозиумов, то национальных тренингов и местных семинаров. Потому что народу всегда много, и, наверное, порой трудно обнаружить среди них воришек. И поэтому на этажах "секьюрити" очень внимательны.

Мне понравилась одна ситуация. В фойе группа женщин в голубых костюмах поют свои африканские песни, стегают себя какими-то плетками и танцуют в кругу. Потом к парадной подкатывает лимузин, выходит из него какой-то темнокожий бонза в дорогом костюме – сам мистер солидность и важность. Женщины окружают его, поют и танцуют, и он приплясывает с ними и идет на министерское совещание. Я мысленно представил, как в Узбекистане министр иностранных дел или хоким (мэр, губернатор) исполняет замысловатые "па" вначале своего совещания… Эх, Африка есть Африка, традиции здесь сильно увязаны в нормы поведения человека, не зависимо от того, какую должность он занимает.

Экватор – рядом, а погода – странная

Кения располагается на экваторе, но, несмотря на это, имеется много климатических зон. Например, Найроби находится на высоте 1700 метров, поэтому здесь более прохладно, менее сыро и, соответственно, меньше шансов подцепить какую-либо тропическую болезнь. В Кении выделяют четыре климатических сезона:
Первый – теплый, сухой сезон, который длится с января до позднего марта;
Второй – длинный дождливый - с конца марта до начала июня;
Третий – прохладный сухой сезон – с середины июня до начала октября;
Четвертый – короткий дождливый – с середины октября до середины декабря. Это - когда 4 часа идут дожди и 7 часов стоит солнце. Температура достигает 26 градусов тепла. Но ночью холодно, я, например, укутывался в шерстяное одеяло.

Пара советов для путешественников

Валюта

Основная валюта – это кенийский шиллинг, который состоит из 100 центов. В статистике иногда используется кенийский фунт, равный 20 шиллингам. Имеются никелевые монеты – от 5 центов до 20 шиллингов. Также выпускаются для обращения банкноты номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 шиллингов.

Валюта свободно конвертируемая, видно, местные экономисты постарались удержать ее "на плаву", не то, что деревянно-оловянный узбекский сум (даже стыдно это писать). Менять иностранную валюту на шиллинги и обратно можно в стационарных банках, в аэропорту. На рынках или у уличных менял не рекомендуется – обманут, подсунут фальшивую купюру.

Да, хочу сказать, лимита на ввоз валюты не существует, однако экспорт кенийских денег строго воспрещен. Правда, можно вывезти денег на сумму в… 100 тыс. шиллингов. Если сумма превышает лимит, то власти ее конфискуют. Так что любители нумизматики, не переборщите. Если уж так хочется, то возьмите 99 тыс. шиллингов. Помните, что курс соотношения доллара к шиллингу 1:78 – покупка и 1:82 – продажа. Теперь подсчитайте, сколько это 100 тыс. шиллингов.

Ах, чуть не забыл. В стране используются дорожные чеки, есть банкометы, которые обналичивают деньги. Но не обналичивайте их на улице, только в закрытых помещениях официальных учреждений.

Адаптеры

Электрическая сеть в Кении рассчитана на 240 Вольт. Используется трехзубачатый штепсель, как в Великобритании. Можно в магазине купить адаптер за 500 шиллингов (это более 6 долларов). Мы же делали все по-советски: в розетку для электробритвы, что вкручена в ванной, вставляли аккумуляторы для сотовых телефонов, я иногда прослушивал аудиоплеер, заряжал батарейки для фонарика. И никаких проблем.

Транспорт

В городе много такси, однако, рекомендуется пользоваться лицензионными – они часто имеют эмблему гостиницы, возле которой дежурят. Следует помнить, что поездки в таком виде транспорта – для кошелька ощутимы. Зато безопасно.

Привожу некоторые расчеты: от аэропорта "Джомо-Кениата" до границы города – 16 километров, до гостиницы таксист потребует 1500-1800 шиллингов. От "Пан-Африки" до соседнего отеля "Интерконтиненталь" – менее 1 км, однако заплатите 300 шиллингов. От центра города до миссии ООН в "Гигири" (название местности) – 1000 шиллингов.

Правила сообщают: "Никогда не пользуйтесь общественным транспортом, даже если это кажется привлекательным". Я согласен с этим мнением, потому что лезть в сине-голубой полосатый автобус, собранный, кажется, в 40-50-е годы прошлого столетия, кажется безумием. Никакого там комфорта. Да, и вид у них явно заезженный. Кстати, в автобусе следует пристегивать ремни безопасности, наверное, чтобы не вытряхнуло из салона во время езды на плохих дорогах.

Национальные особенности, а также достопримечательности города

Общие впечатления

Город грязный, много мусора. Такое ощущение, что ассенизаторы ленятся махать метлой.

Автотранспорт здесь явно не подконтрольный кенийскому "ГАИ". Потому что "колеса" далеко не в лучшем состоянии – побитые корпуса, проржавевшие борта, старые модели, и большинство из них двигаются на дизеле. В итоге город - в выхлопных газах, этот смог создает дискомфорт для туристов и смывает кое-какие положительные впечатления.

Не следует забывать, что управление в Кении правостороннее. Исходя из этого, правильно ориентируйтесь на дорогах. В отличие от СНГовских ПДД, сначала посмотрите направо, а потом – налево. Я забывал об этом, и не раз слышал ругательства в свой адрес. Сигналы светофора водители не всегда соблюдают, если, естественно, рядом не стоит полицейский. Бензин и дизтопливо – недешевые, 1 литр стоит около 1 доллара.

Как Москва – не вся Россия, а Ташкент – не весь Узбекистан, так и Найроби не может претендовать на всеохватываемость. В столице уровень жизни и дохода значительно выше, чем в других городах. Население здесь более грамотное, одевается лучше, можно сказать, стильно. Власти стремятся, чтобы Найроби имел значительный политический и экономический вес не только в стране, но и в Восточной Африке. Именно здесь проходят переговоры об объединении четырех стран (Кении, Уганды, Танзании, Конго) в одну федерацию (у нас разбежались из СССР, в Африке – добровольно создают союз).

Однако взаимоотношения между сельскими и городскими жителями порой бывают острыми: драки, грабежи, издевательства… Сельчан нетрудно отличить от городской массы: одеваются в мешковатые костюмы, босые, носят кольца и прочие атрибуты племенного характера.

Охрана

Первая особенность, которая сразу бросилась мне в глаза уже при выезде из аэропорта в город – это сплошное изобилие колючей проволоки. Уж не знаю, почему именно только ей предпочитают ограждать здания, сооружения, даже просто кустарники, может, она дешевле и эффективнее железных или чугунных решеток, массивных заборов, камер телеслежения…

Ограждают все, что может представлять какую-либо ценность. Например, в центральном парке в сотни шагах от отеля "Пан-Африка" деревья и кусты обмотаны этой самой опасной проволокой. Наверное, это защита от травоядных, а от воров и грабителей часто применяют шипы у витрин магазинов. Ну, трудно пролезть в здание, не проткнув ступни острыми железками, встреленных в бетон.

Полицейские в основном сидят в машинах, окна которых тоже зарешечены. Униформа у них… такое впечатление, что стиральная машина их не видала лет десять. А может, это мне показалось, просто цвет такой. Зато белые фуражки назвать чистыми уж точно сложно. Вот у "секьюрити" в гостиницах одежда синего цвета и там за ее чистотой следят (наверное, менеджеры требуют аккуратности и опрятности). Что касается оружия, то я увидел у работников правоохранительной системы в основном дубинки (вблизи они оказались деревянными, не знаю, впрочем, эбонитовые они, из красного или черного дерева). У охраняющих аэропорт и здание миссии ООН – автоматы, наверное, это все-таки армейские служащие. Да, внутри представительства ООН ходят полицейские с револьверами и в принятой во всем мире униформе – голубо-синей.

Этнос

Еще особенность, связанная с жителями. В справочнике я прочитал, что численность населения достигает 29 млн. человек, и на 65% состоит из народностей группы банту (киккуйю, луо, лухья), а также нилотских племен (календжи). Также проживает свыше 160 тыс. европейцев, арабов, индусов, пакистанцев.

Но кого мы не тыкали пальцем и не спрашивали, кто он, тот гордо бил себя в грудь и заявлял: я – масай. Может, в Кении всего лишь 1% тех, кто действительно относится к племени масаев. Однако это племя стоит в ранге первых этносов и относится к нему весьма почетно. Не могу сказать точно, почему. Слышал только, что масаи – смелые и отважные люди, которые зарекомендовали себя как беспощадные воины и хитрые охотники. Оказывается, к 12 годам масай должен свое совершеннолетие доказать тем, что в одиночку выходит на охоту на льва. И если домой он вернется со шкурой животного, то считается взрослым и может претендовать на трон, на власть, на женщину, долю в добыче.

Конечно, сейчас таких правил трудно придерживаться. Потому что убить льва из ружья может любой. А во-вторых, львов на всех желающих получить статус "масай" не хватит. Думаю, что выбирают какие-то другие методы доказательства своей "половой зрелости".

И все-таки, слово "масай" звучит для многих как заклинание. Наверное, относя себя к этому племени, африканец утверждает: я – взрослый, самостоятельный, смелый, умный, со мной можно вести дела. Только следует помнить и продолжение: он – хитрый, жестокий и коварный.

Стереотипы

Африканцы считают, что все люди, кто имеет не черный цвет кожи, – богачи. И поэтому с них можно драть большие деньги. Это заметно и на рынках, и в такси, и в обслуживании. Более того, они уверены, что их нищета напрямую зависит от богатства других стран, мол, другие континенты виноваты в проблемах Африки.

- Странно, - заявил одному из таких убежденных кенийцев. – А я в чем виноват перед Африкой? Мои предки никогда не были здесь. Узбекистан не имеет никакого отношения к Кении, по-моему, даже торговых связей нет, так почему я виноват в нищете вашего государства?

Кениец доказывал, что белые колонизаторы вывозили все ресурсы из страны, эксплуатировали население. С этим доводом я выразил солидарность, но при этом сказал:

- Советский Союз вбухал в ваш Черный континент огромные деньги. Мы сами нищенствовали, жили в полуголодной стране, а вам практически дарили экономическую помощь. В итоге у России 150 млрд. долг перед другими развитыми государствами, но и ей должны около 100 млрд. баксов, вы том числе и Кения.

- А потом, Узбекистан такая же слаборазвитая страна, как и Кения. У вас национальный доход на душу населения – 360 долларов (по данным на 1991 год – прим. А.Т.), тогда как у моей республики – 368 долларов, - резонно ответил я. – Надеюсь, у вас нет глупых мыслей, что наше "богатство" сделано за счет Африки? Правда, сейчас наши псевдоисторики заряжают, что Москва при царской империи и при СССР грабила Узбекистан, но при этом забывают, сколько, в свою очередь, вложено в эту республику за 70 лет. Однобокие исследования никогда не помогали развитию стран и национальному возрождению, только вызывали национализм и противоборство.

Кениец поинтересовался моими доходами. Пришлось ему сообщать, что я, имея два высших образования (экономическое и историческое) и две кандидатские степени (экономическую и философскую), работал на полставки в вузе и получал 15 долларов. Произнеся последнюю фразу, я заметил, как у кенийца появились морщинки на лбу? Он задумался.

- Пятнадцать долларов в час? Так мало? – спросил он, думая, что я вру. И тут я вообще вверг его в состояние шока.

- Увы, друг мой, пятнадцать долларов в месяц! – спокойно произнес я. Кениец долго не мог понять, как человек с университетским образованием, имеющий докторскую степень (у нас кандидат – это Ph.D.), а получает такую мизерную зарплату (кстати, переводчица Алина сказала, что в вузе она получает 2000 долларов и заявила, что здесь можно получать и 5 тыс.). Пришлось "Фоме неверующему" сообщить, что еще 40 долларов я получаю, работая журналистом.

- Но даже этого не хватит на жизнь, - поразился он, узнав, что я содержу еще и семью – неработающую супругу и двоих дочерей. - Нет, вы шутите, иначе, как вы нашли деньги для полета сюда?

Вздохнув, я пояснил, что билет в 1800 долларов – это стоимость полета из Ташкента через Лондон в Найроби – мне оплатила ООН. Вбухать такую сумму из семейного бюджета я не в состоянии – придется для этого продавать квартиру.

Кениец долго качал головой, и что-то бормотал. Он был изумлен тем, что Черный континент, оказывается, продолжается и в Центральной Азии. Мол, братья наши и там живут… Я был согласен с этим выводом. Негры мы под режимом Ислама Каримова. Кстати, у нас на хлопковые плантации насильно загоняют и школьников, и бизнесменов, и врачей. В одно время менты останавливали автобусы и всех пассажиров заставляли собирать хлопок, мол, пока норму не сделаете, автобус не тронется с места. И это в период независимости! Чем не хлопкоРАБство? Чем не рабы мы?

Язык

В Кении два официальных языка – английский и суахили. Оказывается, детей до третьего класса обучают на суахили, а потом начинают преподавать на английском. Поэтому все жители прекрасно говорят на двух языках.

Кстати, правильно нужно произносить "ки-саухилья". Как пояснил мне друг из Таджикистана, этот язык искусственный, типа эсперанто. Его создали арабы, которые путешествовали по Черному континенту и вели торговлю. Поэтому в ки-суахилья много арабских слов, а также местных наречий, в основном, племени банту. Есть также испанские, французские и голландские слова. Если прислушаться, то не можешь понять – это какой язык, потому что проскальзывает стили всех языков. Зато язык красивый, приятный слуху. Именно он интегрировал всю Африку, разделенную, между прочим, на французско-говорящую и англо-говорящую территории.

Например, слово "джамбо" означает "здравствуйте". Мне все время говорили "джамбо, джамбо", а я оглядывался и думал, что пролетает "Боинг-747" (его называют "Джамбо"). Потом принесли краткий англо-суахильийский словарь, и я понял, что подразумевается под этим словом. Могу кое-что и вам сообщить из этого словаря:
Добро пожаловать, милости просим – Карибу;
Здравствуйте – Джамбо или Салама;
До свидания – Ква хери;
Как вы? – Хабари йако?
Прекрасно, спасибо вам – Нзури, асанте;
Пожалуйста – Тафадхали;
Спасибо, большое вам спасибо – Асанте или асантени сана;
Извините – Самахани,
Да – Ндиё;
Нет – Хапана;
Дорого – Гхали;
Дешево – рахиси;
Где здесь…? – Вапи…?
Сколько стоит проехать до…? – Шиллинги нгари квенда?
Направо – Ква кулиа;
Налево – Ква кошото;
Сколько стоит? – Нгари?
Тоже маленький – Кидого;
Тоже большой – Кубва;
Извините – Поле сана;
Я не могу говорить на суахилья – Сивези кусема ки-свахили;
Я не понимаю – Нисамехе сифахаму;
Помогите! – Нисайдие! Нжу!
Я болею – Мими мгонжва;
Оставьте меня одного – Ниаче!
Меня ограбили – Нимейбива.

Последние фразы особенно запомните, тьфу-тьфу, однако они могут пригодиться!

Национальные черты

Кенийцы – народ неторопливый. Если чего-то заказал, то жди полчаса. Скажем, счет за еду в ресторане нам предоставили через 20-25 минут после того, как мы его просили. В итоге нам пришлось приноровиться: заказав еду, мы тотчас просили "билль", и нам их приносили почти одновременно.

Как-то нас на масайский рынок и обратно сопровождал местный журналист. Он долго договаривался с таксистом, мы уж терпение потеряли, и сами прямиком спросили: сколько стоит проезд до гостиницы. Таксист ответил: 400 шиллингов. А о чем болтать столько? Может, журналист спрашивал в рамках традиций водителя о здоровье его родителей, родственников, как дела в его племени, сколько слонов завалили?..

Кстати, национальные танцы и песни весьма интересны. На саммите для гостей были концерты, на которых и мы отплясывали африканские танцы. Конечно, делать такие "па", что умели местные жители, нам без опыта было трудновато, зато веселились от души.

Памятники

Самое удивительное, в Кении нет особых исторических мест и памятников. Ну, я видел одноэтажное уже чуть ли не разрушающее здание бывшей администрации белых колонизаторов, башню с часами – и все. Многоэтажные здания построены были давно, только находятся сейчас в не очень привлекательном состоянии. Видимо, кенийцы не любят обхаживать здания.

Например, здание полиции… э-э-э, оно больше похоже на тюрьму. Хотя для экзотики можно и сфотографироваться рядом.

В центральном парке находится памятник одному из последних президентов. Вообще-то его скинули с поста недавно – года два-три (даже монеты вывести из оборота не успели). Как сказал мне коллега-журналист Петер, президент этот ничего полезного для страны не сделал. Он строил дорогостоящие памятники самому себе, тогда как народ нищенствовал. Поэтому мне даже имени его не сказали. Но на 5-ти и 10-шиллинговых монетах я прочитал, кто же все-таки был им – Даниел Тороитиш Арап Мои. А первым главой государства стал Мзее Жомо Кенуатта, лидер Кенийского национального африканского союза, который одержал победу на всеобщих выборах 1963 года (его барельеф можно увидеть на 1-шиллинговой монете).

Сооружение это – какой-то домик с фигурой то ли петуха, то ли другой птицы. Во многих местах мрамор отошел, видно, что за объектом особого ухода не ведется. Хотя уборка территории происходит.

Сейчас президент – старичок Муам Кибаки. На портрете он выглядит более светлым, чем есть на самом деле. На церемонии открытия саммита я пытался сравнить оригинал, стоящий у трибуны, с портретом, висящим на стене, и у меня складывалось впечатление, что рисовавший главу государства художник имел проблему с цветоделением. А может, его "обелили", как Майкла Джексона пластические хирурги, чтобы приблизить к другой расе?

Покупки

И какой турист не приобретет память о стране? Конечно, все спешат в сувенирные лавки, где сразу сталкиваются с такими ценами, что аж скулы от изумления сводят. Напомню: иностранцев здесь принято считать богачами, и поэтому не удивляйтесь, если какую-либо безделушку вам всучат за 50 долларов. Но не торопитесь делать сразу покупки, лучше присмотритесь.

Есть два выхода из этой трудности. Первый – посетить два рынка, один из которых неофициальный, называется "Масайский" - недалеко от центра - и функционирует только во вторник, а второй – "Виладж маркет" - работает в пятницу и расположен недалеко от "Гигири".

Неофициальный рынок – это толкучка, где ходить очень сложно – узкие тропинки, грязь, ругань и постоянные приставания продавцов. Они до истерики могут довести покупателя, теребя его за рукав и предлагая сувениры по бешеным ценам. Торгуйтесь. Это хлопотно, однако, можно скинуть стоимость в 10 раз. Только и при этом кенийцы будут считать, что вас неплохо провели. Почему? Потому что не все там – "натурально" и от "фирмы", есть элементарные подделки.

Вот, например, я купил пару ритуальных масок. Думал, что из красного дерева. Но когда одна из масок случайно сломалась, то обнаружил – обычное полено обычного дерева. Просто ритуальная штучка покрашена в красный цвет. Потом понял, что красное дерево здесь дефицитное и вряд ли маску из такой ценной породы вы купите за 5 долларов. Да, подстерегайтесь покупать настоящие маски, говорят, они притягивают отрицательную энергию, могут испортить вам жизнь. Ведь они предназначены для того, в чем вы абсолютно не вникаете – черную магию, потусторонний мир, зомбирование… А с другой стороны, это производство поставлено на поток, не каждую маску масаи успеют "заклеймить" злыми чарами. И все-таки для очистки совести отнесите покупку знакомому экстрасенсу, может, он очистит маску от злых духов и влияния потустороннего мира.

На рынке также много изделий из дерева, представляющих интерес, – фигурки зверей, ложки, посуда сделаны профессионально, обратите внимание также на погремушки, батики (рисованные ткани), одежду и серьги, бусы и прочие украшения из "местного сырья" - костей, глины, хлопка, металла, камней, кожи животных. И здесь также следует сильно торговаться. Помните, что рынок хаотичный, сумятица, шум и гам вокруг, вас легко ограбить. Поэтому держите покупки крепко, а деньги храните глубоко… ну, сами найдете место для хранения. Да, и не берите большую сумму денег.

Второй рынок "Виладж маркет" – более цивильный: там чище и спокойнее, однако, цены также кусаются.

Другой выход, о котором мы узнали в последний день пребывания в Найроби – это сувенирный магазин на первом этаже прямо у входа в левом крыле здания гостиницы "Интерконтиненталь" (там вообще какой-то торговый комплекс). Там вы найдете то же самое, только можно спокойно рассматривать вещи, торговаться и цены вполне приемлемы. Более того, там есть раритетные штучки. Мой коллега купил настоящий масайский щит и копье, одежду воина и много всяких штучек-дрючек. Я же напал на фигурки людей из эбонита. Продавец сделал нам скидку. Вы не представляете, как мы проклинали рынки, куда ходили за покупками и уходили не совсем довольными.

Выходя из магазина, не забудьте всучить 100 шиллингов "зазывале", стоящему у входа, мол, в благодарность за услугу - показал это "торговое" место. В ином случае…. Я говорил, что масаи – коварные создания…

Хочу добавить об особенностях торговли на массайском рынке. Первоначальную цену сразу делите на 10. Если продавец утверждает, что товар стоит 3 тыс. шиллингов, то смело думайте, что реальная цена – не более 300, и стойте на этом до конца. Конечно, продавец будет возмущаться, говорить, что это нереально, давай, подкинь еще тысчонку. Но если изделие действительно стоит 300 шиллингов, то, в конце концов, вы его получите за эту цифру. Если продавец упирается, то просто отойдите. В этот момент решиться истина: или вас остановят, мол, согласен, или нет, значит, условие покупателя не устраивает. Тут работают законы рынка, придуманного еще 3 тысячи лет назад.

А если вы сразу согласитесь на первоначальную цену, то все окружающие будут считать вас "лохом" и начнут продавать остальное барахло по таким же "лоховским" расценкам.

Цены

Хочу также остановиться на этой особенности. Во многих местах она дифференцируется, в частности, для резидентов и нерезидентов. Для некенийцев стоимость услуг в 5-10 раз выше. Например, в жирафском центре входной билет стоит 500 шиллингов для взрослого иностранца и 250 – для детей-иностранцев. Местные жители платят: взрослый – 100, а ребенок – 25 шиллингов.

Такие же различные цены на ферме крокодилов: 10 баксов с носа для иностранца и 1 бакс – для местного товарища. Принято считать: если турист заплатит такие "бабки" за приезд в Кению, значит, ему по карману оплатить и входные билеты. Логично. Может, поэтому ежегодно туризм в Кении приносит около 600 млн. долларов, тогда как в Узбекистане (где также дифференцируют цены) – лишь 30 млн. (хотя у нас смотреть есть что в отличие от Кении).

Кое-что из истории

Оказывается, в 1950-е годы британцы вели антипартизанскую войну в Кении с местными националистами - они себя называли "мау-мау" ("киски" какие-то, мяуууу!). Так вот, эти "мау-мау" страдали от нехватки огнестрельного оружия (лишь каждый десятый из них имел ружье или пистолет), но зато они пользовались поддержкой не только в деревнях, но и в крупных городах. Их атаки отличались особой жестокостью, они убивали всех белых, в том числе женщин и детей. Британские солдаты смогли разгромить крупные отряды повстанцев, к тому же "джеймс-бондавцы" из контрразведки Ее Величества выявили и захватили основных лидеров, которые управляли партизанами из городов. Однако кровожадные "киски" были уничтожены не колонизаторами, а, как ни странно, своими соплеменниками - представителями племен и кланов, лояльных к британцам. Эти люди были обучены и экипированы британской армией и, в итоге, фактически, вырезали "мау-мау".

С тех пор Британию здесь уважают и боятся. Не зря же я летел "Британскими авиалиниями" сюда.

Эх, природа. Красота и… немного скучно

Окружающий мир

Земля в Найроби грязно-красного цвета. Не очень-то приятно воспринимается с зеленью. Да, и пальм здесь немного, в подавляющем числе это деревья, которые можно встретить и в других странах, например, Европе или Азии. Мне сказали, что это колонизаторы привезли растения, чтобы видеть привычную для себя природу. Впрочем, я не ботаник, судить твердо об этом не желаю. Считайте это моим впечатлением о флоре Кении.

Жирафовый центр

Туда мы отправились в первый день моего приезда. Я и мои товарищи из Грузии и Таджикистана взяли такси и наметили первую достопримечательность – жирафы. Если посмотреть на карту, то можно заметить – Центр находится недалеко от Национального парка Найроби.

Это интересное заведение. Здесь содержаться одни из самых красивых и добрых животных Африки. От жирафа так и исходила аура доброты. Мы смотрели в их грустные и добрые глаза, гладили и кормили комбикормом. Мне предложили покормить одного из них изо рта. Я прикусил одну стружку, и жираф слизнул его у меня теплым шершавым языком. Как сказал сотрудник Центра, не стоит опасаться болезней, жираф – чистое животное.

С жирафом люди общаются через невысокую ограду. Кроме них, здесь бегали кабаны и ползали черепахи больших размеров.

Рядом возведена хижина, внутри которой демонстрационный зал и кости жирафа, есть также детские рисунки. Но общаться с живыми жирафами интереснее, чем смотреть кино про них. Вообще-то этот Центр был организован в 1979 году с целью сохранения популяций диких животных и проведения образовательных программ для детей и взрослых об окружающем мире. В настоящее время во всех резерватах проживает около 300 жирафов.

Крокодиловая ферма

Это тоже интересный объект для посещения. Он расположен недалеко от Жирафского центра. Там в небольших открытых, но огороженных вольерах содержаться рептилии. Когда мы прибыли туда, то они лежали и грелись на солнце. При нас сотрудник раздражал одного небольшого крокодила, чтобы продемонстрировать группе школьников реакцию животного. Крокодил издавал грозные рыки и дергался. Одна из школьниц испугалась и заплакала, но сотрудник ее успокоил, сказав, что хищник ничего страшного не сделает ей.

Кстати, в день приезда я взял газету в аэропорту и прочитал статейку, в которой сообщалось, что машина с семью рейнджерами упала в реку, и шестерых сожрали крокодилы. Одному крупно повезло. Впрочем, это рядовой случай для Африки… Бр-р-р…

Там же находится и ферма страусов. Нам дали растений, что бы мы могли их покормить. Едва мы подошли к ограде, как огромные птицы подбежали к нам. Они выхватывали у нас листья с такой силой, что могли втащить нас через ограду к себе.

На ферме можно приобрести сувениры, но цены там – "кусачие". Зато фотографироваться – это сколько душе влезет.

Природный парк Найроби

Сафари – это прекрасный вид отдыха. Хотя тоже кому как повезет. Тур организуется просто. Берете, скажем, у гостиницы такси (желательно "джип" или другой высокопроходимый автомобиль) и едете в Национальный природный парк Найроби. У входа оплачиваете входной билет – и вперед.

Природный парк – открытый, то есть нет клеток, только у границ огромной территории стоят столбы с привычной колючей проволокой. Животные живут на воле. Поэтому выходить из автомобиля строго воспрещается. Если не видите хищника, то не думайте, что его нет в кустах или еще где-нибудь. Львы и прочие зубастые-клыкастые – великие охотники, они умеют прятаться и поджидать добычу. Говорят, один умник выскочил из "джипа", чтобы сфотографироваться, и тут на него напал лев. Хищник успел оцарапать незадачливого фотографа, прежде чем тот влетел в кабину.

Машина двигается по строго определенным тропам, отклонятся нельзя. Выходить можно только на специальных площадках. На одной из таких мы остановились и любовались природой свысока. Я представил, что твориться там – в чаще, среди рек и камней. Жуть!

В основном звери пасутся далеко от троп. Я едва различал львов, зебр, жирафов и антилоп, которые находились в километрах от нас. Лишь крокодила заметил вблизи – в 50 метрах. Тот лежал и не шевелился – ему до нас было как до лампочки. Зато остановились у озера, где находилась стая фламинго и пеликанов. Здесь разрешалось выходить и бродить по берегу, но тоже не уходя далеко от машины.

Лишь в зону, где проживали бегемоты, нас не пустили. Туда следовало входить с рейнджерами – опасно. Не думал, что бегемоты – коварные и стремительные хищники. Сказали, что недавно одна такая многотонная штучка атаковала туриста. Но нас не пустили по банальной причине – не было рейнджеров.

По сути, сафари – это степь с животными. Хочу заметить, что в Узбекистане есть места покрасивее, чем этот парк. Только у нас нет львов, жирафов, зебр (хотя ишака покрасить в полоску не проблема). Сказать, что сафари меня поразили – это соврать. Особого удовольствия не получил. Может, это на любителя?

Последняя заметка

Организовать все эти путешествия можно и самим, не затрачивая больших денег. Попросите таксиста, и он доставит вас куда хотите, подождет снаружи и отвезет обратно. Зато обратиться через турфирмы окажется мероприятием не из дешевых. Я, к слову, взял проспект одной из таких фирм. Там предлагался четырехчасовый тур в музей баронессы Карен Бликсен и в Жирафский центр за 65 долларов с персоны (при этом группа должна состоять минимум из 2-х человек), четырехчасовое путешествие по Найробийскому парку за 75 долларов с носа, а полный день на Накурийский национальный парк – 150 долл. Учтите, плата за вход не входит в стоимость тура, придется еще раз раскошелиться.

Держись подальше от темных переулков, или немного о безопасности

В Интернете я прочитал, что Кения – относительно безопасная страна. И так думал, пока не услышал кое-какие предостережения организаторов, да и потом прочитал в правилах следующее: "Вся Кения, исключая нескольких северных провинций, относится к зоне № 1 ООНовского класса безопасности (хоть убей, но расшифровать эту "классность" не могу, но подозреваю, что хорошего здесь мало – прим.А.Т.). Северные провинции, а также северо-восточные провинции включены в зону № 3".

Начало пугающее, особенно когда вспоминаешь о колючей проволоке и зарешеченных окнах полицейских машин. Кстати, я видел плакаты, в которых сообщалось, что в стране в каждые 30 минут насилуют женщин. Также встречал другие знаки (например, типа автомобильного "стоянка запрещена", только полосой перечеркнуть пистолет), которые свидетельствовали об уровне преступности в Кении. Но призывы "День без насилия" порой остаются без внимания. До нашего приезда обстреляли из "Калаша" машину супруги чилийского посла, а также убили индийского туриста, который вышел из ресторана позвонить по "сотке". К нему подскочили бандиты и предложили отдать телефон. Тот был не против экспроприации, только попросил не брать его "карточку". В ответ получил нож в сердце.

Гулять по городу – это все равно, что играть в русскую рулетку. Кому как повезет. Вот со мной и моими коллегами из СНГ ничего плохого не произошло. Мы шатались гурьбой по городу, хотя испытывали на себе подозрительные, неприветливые и грубые взгляды. Были конечно и равнодушные к туристам или, наоборот, очень внимательные и гостеприимные.

Как и во всякой рулетке, после "холостых" происходит смертельный выстрел – это доказывает теория вероятностей. Нападение может быть неожиданным, причем и среди бела дня на многолюдной местности. Приехавшей полиции останется только констатировать факт преступления, а врачам – смерть или, в лучшем случае, пару ножевых ранений. Вот четверым участникам саммита (не знаю, правда, из каких они стран, но, кажется, Юго-Восточной Азии), которые проигнорировали предостережения, "повезло" - их только побили в ста метрах от гостиницы и отняли всю наличность. Конечно, одному не очень-то поздоровилось – ему треснули по черепу булыжником. Другие отделались сломанными ребрами и синяками. Зато живы.

Итак, продолжу читать правила: "Если вы намереваетесь остановиться в отеле, то только в тех, что рекомендуются в специальных листах (то есть, сертифицированных, а не у бабушек у вокзала или еще кого-то – прим. А.Т.). Уличные преступления происходят в любое время дня и ночи, как в Найроби, так и Момбасе. Поэтому придерживайтесь простых правил:
- держитесь центральных мест города;
- не пытайтесь ездить в те места, в которых вы не уверены с точки зрения безопасности;
- держитесь главных дорог и избегайте переулков, а также заброшенных аллей;
- никогда не ходите ночью в центре Найроби даже на короткие дистанции".

Эти правила мы стремились соблюдать в последние дни, потому что не хотели повторения вышеприведенного случая. Даже днем для передвижения на полкилометра вызывали такси. Смешно? Как бы не так. Грустно! Потому что, какой это туризм – ездить и смотреть чрез окошко такси? Таким образом, ночной город для нас оказался недосягаемым. Хотя мысль была – нанять крутых ребят с оружием и пошататься после 12 ночи… Но дальше робких предложений дело не пошло. Самое интересное, что храбрец был. И им оказалась женщина – Алина, переводчица, которая преподает мировую литературу в университете. Они призналась, что ходит по городу одна, знает повадки и специфику африканцев, поэтому предугадывает ситуацию. "Меня только один раз хотели ограбить в автобусе, и то это не удалось", - сказала Алина. Оказывается, ее золотую цепочку приметил воришка, он дернул ювелирное изделие, но не удержал. Цепочка упала, какой-то старичок сразу прикрыл ее ногой. Алина стала кричать, вор дал деру. Старик вернул переводчице вещь. С тех пор в общественных местах Алина драгоценности не носит.

- Грабить позволяют себе только те, кто показывает всем видом: у меня есть деньги, бери, - сказала она. – Вот дипломаты пишут всякие предупреждения, потому что они зарабатывают много денег, не соблюдают сами правил безопасности. А народ здесь нищий и насильственная "экспроприация" – это порой единственный путь к временному благополучию.

Слушая ее, я, однако, продолжал помнить последнюю запись на тему безопасности в правилах: "Если вы попали в какой-нибудь инцидент, то следует доложить в ООНовскую секцию контроля, дежурный офицер сам свяжется с полицией". Слава богу, к этому пункту обратиться не пришлось…

Интересно, в Кении мало что знают о России, но зато хорошо осведомлены об автомате Калашникова – это у них считается чуть ли не кенийским символом мужества. В свое время СССР завалил Африку своим оружием с целью борьбы с колонизаторами. Колонизаторы покинули континент, и теперь аборигены воюют друг с другом. Как сказал Станиславский: если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить в конце спектакля.

"Акуна матата", - говорили мы, выходя из гостиницы. Для нас все завершилось хорошо.

RSS Комментарии на форуме