Чудесный отдых в Тунисе

RSS Обсудить

Не верьте тем, кто Вам будет говорить, что в Тунисе нечего смотреть, страна бедная и грязная, а арабы – прилипчивые, то и дело обмануть норовят… Оставим все это нытикам и пессимистам, изначально видящим жизнь в черно-белых, если не вообще черных тонах. Ниже предлагаю на суд читателям свой рассказ-отчет о пребывании в Тунисе, имеющий целью опровергнуть расхожие домыслы и суждения и рассказать читателям об этой удивительной стране.

Время нашего пребывания в Северной Африке – июнь 2005 г. На все про все отпущено 11 дней. Вычтем из них день прилета и отлета – получится 9 дней полноценного отдыха. Итак, постараюсь максимально полно и подробно донести до читателя свои впечатления от поездки.

Выбор Туниса обуславливался следующими обстоятельствами – хотелось соединить отдых на море (на котором я не был очень давно), потоптать ногами африканский континент (очутиться впервые в жизни на другом материке) и познакомиться с богатейшей культурой и историей Туниса.

Открою небольшой секрет – я очень люблю познавательный туризм, самостоятельные поездки и экскурсии. Помнится, еще на первом курсе университета писал реферат про Карфаген. Теперь предстояло увидеть его (вернее то, что от него осталось), воочию. Постараюсь не перегружать читателей историческими датами и фактами, а просто донести свои путевые впечатления от пребывания в этой стране.

К большим плюсам поездки стоит отнести безвизовый режим страны, а потому поручив все формальности турфирме, мы стали собираться в дорогу. Мы – это еще две девушки из Москвы, которых я нашёл на одном из сайтов бездонного пространства паутины и сагитировал поехать в Тунис, хотя первоначально у них были другие варианты. Из городов-курортов Туниса мы остановились на Сусcе как наиболее удобной географической точке для однодневных познавательных поездок по стране. Отель выбрали "Марабу" - 3-х звездочный, на первой линии, со своим пляжем и бассейнами. Забегая вперед, отмечу, что свою звездность отель оправдывает по всем показателям, к его несомненным плюсам надо отнести и пешеходную досягаемость до медины Сусcа. По крайней мере, так было написано об отеле на сайте, а убедиться в этом, равно как и в других его достоинствах, нам еще предстояло на практике.

В запасе у меня был приличный английский и скверный французский, два путеводителя по Тунису "Polyglott" и "Ле Пти Фюте", а также карты крупных городов, которые я раздобыл во всемирной паутине. Пригодилось все, включая язык жестов.

День первый

Вылет из Москвы был в четверг в середине дня, через 5 часов приземлились в аэропорту им. Хабибы Бургибы (отца-основателя и первого президента современного Туниса) в Монастире. Как потом оказалось, из прилетевших на нашем самолете пассажиров свой отель мы забронировали втроем, и пока проходили паспортный контроль, ждали вещи, меняли валюту на местные динары, гид, решив, что мы уже не приедем, не дождавшись нас, уехал в Сусc. Однако проблема решилась с учетом восточных представлений о времени на удивление быстро. Всего лишь через час мы ехали втроем(!) в персональном и комфортабельном автобусе в направлении нашего отеля.

Разместившись в номерах (у девушек был соответственно двухместный, а у меня одноместный), которые были в разных концах отеля, через час мы встретились в холле и пошли осматривать территорию. При этом я на ломанном французском попросил для себя номер с видом на море, что и было исполнено администратором без всякого бакшиша с моей стороны. Ночной беглый осмотр отеля нас совсем не разочаровал, а наоборот, обрадовал. Все, насколько это можно было рассмотреть ночью, было именно так, как расписано и сфотографировано на сайте. Но утомленные долгим перелетом (обратно мы летели в Москву 3 часа) и переездами в течение первого дня путешествия, мы решили продолжить знакомство с отелем, а заодно и со городом Сусcом завтра.

Да, моя идея искупаться по приезду в море не осуществилась, поскольку пляж на ночь закрывается, а идти искать обходной путь на море в тот вечер уже просто не было сил. Потом, я много раз купался ночью в море один или в компании, просто обходя территорию отеля "Марабу" по периметру.

День второй

Утро пятницы началось знакомством с морем. Были небольшие волны, сама же вода вполне приятная по теплоте. Из-за волночек желающих купаться, кроме русских, не было, и совершенно зря – барахтаться на волнах дополнительное, причем бесплатное, удовольствие. Из водных развлечений – банан, водные лыжи, скутер, парашют. Территория воды у отеля огорожена буйками, чтобы избежать возможного наезда скутериста на купающегося. Дно песчаное на всем протяжении пляжной зоны. За буйками море такое же прозрачное и неглубокое – отплыл еще метров 50 от буйков – глубина при моем росте 1,7 м. была по шею.

Попутно интересное наблюдение – утром и вечером, когда солнце самое полезное и нет испепеляющего зноя, иностранцев ни на море, ни у моря на лежаках не было видно – они "оккупировали" открытый и закрытый бассейны и расслаблялись в многочисленных кафе, барах, закусочных и прочих заведениях отельного сервиса.

Песок на пляже достаточно чистый – каждый день его с утра разравнивали небольшим трактором. Лежаки и матрасы платные – 1,5 динара в день – об этом крупно написано по-русски в отеле и при входе на пляж. Когда занимаешь лежак – подходит служащий, приносит матрас и даже чек. Нет желания платить – можно расположиться на собственном полотенце у кромки воды. Рядом работает кафетерий и закусочная. Территория пляжа тянется на километры отеля к отелю – при желании можно войти на пляж из одного отеля, а выйти в другом. Равно как и пользоваться бассейнами, кафе, закусочными и прочими. На территории каждого отеля обязательно присутствуют сувенирные лавки, цены в них фиксированные - это если нет желания торговаться в мединах. Хотя я торговался даже в магазинах, где был fixed price – не из жадности, а ради спортивного интереса. Иногда срабатывало в мою пользу.

На пляже в течение дня постоянно ходят торговцы – продают фрукты, пальмовые листья, платки-арафатки и т.п. Покупать или нет – дело хозяйское, все это есть (по более низкой цене) вне территории отеля. При входе в отель стоит штендер с объявлением на основных европейских языках, вещающий, что свои напитки, купленные вне территории отеля, проносить нельзя, но все легко обходят этот запрет, кладя покупки в пакеты и сумки. Их персонал отеля, конечно, не проверяет.

Наплававшись и позагорав немного, мы решили начать знакомство с историей города Сусc. Сусc – один из древнейших городов Северной Африки, основан был еще финикийцами. Старый город представляет из себя огромную крепость, размером примерно с 5-7 московских кремлей. Внешне медины тунисских городов очень похожи друг на друга, практически идентичны. Естественно, что их стены за многовековую историю своего существования не раз перестраивались, реставрировались, подновлялись. Тунисские города повидали на своем веку множество завоеваний. Главное отличие медин от наших кремлей, превращенных в заповедники-музеи, – они живые. В их извилистых улочках и переулках кипит жизнь: снуют туристы со всего света, идет бойкая торговля сувенирами, тут же рынок по продаже фруктов и овощей, отдельный базар (сук) для изделий из ковров и кожи, множество кафешек, ресторанчиков и бистро. Здесь же и дома торговцев – многие из их мы не раз видели снаружи, свернув с одной из основных проложенных туристами троп. Заблудиться с первого, как впрочем и со второго и третьего раза в Медине проще простого – достаточно углубиться внутрь хаотично застроенных улочек. Впрочем, при наличии карты и ориентиров в виде… всегда можно найти выход в нужном направлении. В такой хаотичности есть свой смысл – врагу в городе заблудиться было проще простого. Опять же для обороны хаотичность застройки медин только плюс. Неспешно гуляя и торгуясь в медине, можно вообразиться себя путешественником во времени, попавшим в средневековье – примерно так бойко велась торговля и в наших кремлях и посадах много столетий назад…

В медине Сусcа обязательно следует посетить Рибат (кон. VIII в.) – укрепленную крепость, в которой жили марабу-отшельники, готовившие себя для газавата - священной войны с неверными. Белые кубообразные саркофаги-могилы, увенчанные куполом, часто встречаются на мусульманских кладбищах и по дорогам между городами. Имя этих отшельников и дало название нашему отелю, вход в который был стилизован как раз в форме марабу.

Для мусульманина смерть в бою – высшая награда, автоматическая дающая пропуск в рай. Служба в рибате была очень почетной, согласно преданию всего трех дней пребывания в крепости достаточно для достижения вечного блаженсгва в этом мире. Правда, условия службы были крайне жесткими, а обстановка аскетичной.

Со стен Рибата открывается вид на медину, порт, а также Новый город, построенный в конце XIX – первой половине XX вв. французами, который опоясывает медину Сусcа. Если убрать с плоских крыш арабских домов, находящихся в медине спутниковые тарелки, а из старого города туристов, а из рук продавцов мобильные телефоны – в городе вполне можно снимать фильм про сказочный Восток... Напротив Рибата расположена Большая мечеть. Все главные мечети старых городов похожи одна на другую. Немусульман пускают во внутреннее пространство, вход в молельное помещение для неверных запрещен, посмотреть можно только через заграждение.

Из достойных для обязательного посещения любознательных путешественником в медине Сусcа отмечу дом знатной семьи Dar-Essid, дающей представление о жизни и бытовом укладе богатой мусульманской семьи XVIII-XX вв. В этом доме-музее служители мне дали даже план-описание комнат на русском языке! Особенно поразил меня великолепный вид на город, открывающийся со смотровой башни, имевшейся у этой семьи. Чуть ниже расположено кафе для посетителей с великолепным тунисским чаем с кедровыми орешками, который специально варят по особой технологии.

Наконец, нельзя не посетить великолепный Археологический музей, расположенный в Касбе – цитадели внутри медины Сусcа. На карте музей был расположен аккурат напротив Рибата, по диагонали на другом конце медины. Но как мы ни пытались дойти до него через хитросплетение улочек, там нам это и не удалось, ни с первого, ни со второго раза. Потом я прочитал во французском путеводителе, найденном в отеле, что удобнее это сделать идя по внешней стороне медины. Совет оказался дельным – в археологическом музее я побывал один утром в субботу, пока мои девчонки-попутчицы нежились на море. В музее представлена коллекция артефактов пунической и римских эпох Сусcа, из которых самая впечатляющая и завораживающая – римские мозаики. Несмотря на множество веков, отделяющих из создание от наших дней, многие из роскошнейших мозаичных панно, настолько свежи и ярки, настолько детально точно передают бытовые зарисовки давно канувших в Лету эпох и событий, что кажется будто перед тобой застывшие кадры кинохроники. Не говоря уже о том, что по мозаичным картинам вполне можно изучать флору и фауну этих мест многовековой давности.

Но это было в субботу, а в пятницу, не найдя с первого раза вход в музей, который находится с внешней стороны медины, мы вышли за городские ворота, сели в такси и поехали смотреть катакомбы.

В предместьях Сусcа расположено несколько раннехристианских катакомб, из которых самые известные – катакомбы Доброго пастыря. Их мы и посетили. Длина ходов – 5 км., для туристов доступно 150 м. Хоронили в нишах стен, снаружи стены захоронения покрывались мозаичными панно с эпитафиями, сохранившаяся часть которых теперь и выставлена на всеобщее обозрение в музее. Некоторые погребения демонстрируются для посетителей непосредственно в катакомбах. Мозаичные надгробия представляют из себя выложенные смальтой на латыни имя/имена умерших и числа прожитых ими лет, пожеланий типа "спи спокойно", "покойся с миром". В более богатых надгробиях также присутствует выложенный смальтой крест, иногда встречается изображение голубя – многогранного христианского символа, призванного навевать мысли о вечном. Освещение для туристов в катакомбах не предусмотрено, мы пользовались свечкой, любезно предоставленной сопровождавшим нас экскурсоводом. После окончания тура по подземельям дали ему динар на чай.

Из катакомб вернулись в отель, главным образом потому, что девчонки устали. Я же, отдохнув немного у бассейна и искупавшись в море, вновь решил пойти в медину – посмотрел вышеупомянутый музей богатой семьи. Вечер пятницы прошел в знакомстве с анимацией отеля и его кафешками-магазинчиками.

День третий

В субботу мы решили поехать во второй половине дня в Эль-Джем. Самостоятельно, на луаже. Первую половину дня девушки посвятили морю, я – археологическому музею в Касбе. Еще в Москве я прочитал в Интернете, что луаж – аналог нашей междугородней маршрутки – ездит между городами и отправляется, когда наберет пассажиров. Встретившись в середине дня у ворот Медины Сусcа, мы сели в такси и доехали до станции луажей. Там объяснили водителям, куда нам нужно.

Автостанция в Сусcе представляет собой крытый павильон, под которым стоят маршрутки, набирая пассажиров в необходимом для них направлении. Маршрутки представляют собой аналог наших Газелей, только это естественно – Рено и Пежо. Мест для пассажиров 5 или 8, в зависимости от марки машины. Оплата фиксированная. Так, расстояние от Сусcа до Эль-Джема (около 60 км) обошлось для нас троих в 10 динар, то есть то 3,3 динара с носа. Курс обмена валюты был: 1$=1,3 динара. Для сравнения – расстояние от отеля до станции луажей – примерно километров 7 нам на такси обходилось около 3 динаров по счетчику.

Путешествие на луаже – комфортно и безопасно. К тому же, оно еще дешево (если ехать от города в город на такси – сумма будет отличаться на порядок) и есть возможность любоваться интересующим тебя объектом столько, сколько нужно. Пока не отправится обратно последний луаж. Тогда доехать до отеля можно будет только на такси.

За время нашего пребывания в Тунисе мы постоянно ездили между городами на луаже – за исключением нас, иностранцев в них не было! Привыкнув к нам на автовокзале, водители наперебой зазывали нас в тот или иной город, одобрительно хлопая по плечу, что мы, мол, молодцы, раз решились самостоятельно смотреть города.

Не хочу ничего плохого сказать про экскурсии – они стоят своих денег, но программа в них неизбежно во многом галопом по европам, или по Африке, если угодно. По отзывам отдыхающих русских в отеле, которые ездили на 2 дневную экскурсию в Сахару за 120 динар, их завозили в Эль-Джем на полчаса. В итоге они успели обежать африканский Колизей, сделать пару фото и прикупить сувениры к отходящему автобусу. Хотя путешествие в Сахару по насыщенности программы в самой пустыне и городам по пути очень интересно и полностью оправдывает свою стоимость.

При подъезде к Эль-Джему стала видна колоссальная мощь африканского амфитеатра (III в. н.э.) – лучше всех сохранившегося в мире из себе подобных. Арабский городок Эль-Джем вырос как раз вокруг это места, называвшегося в античности Тисдрус, благодаря римскому амфитеатру и знаменит.

Станция луажей находилась в 5 минутах ходьбы от римского чуда. Чуть попетляв по хитросплетению арабских улочек, вышли к тому месту, ради которого и приехали сюда. Предварительно мы благоразумно спросили у водителя, когда отправится последний луаж на Cус. Он ответил, что в 6 часов. Таким образом, у нас было три часа спокойно наслаждаться этим чудом. Вернее, два с половиной, мы решили прийти на станцию к половине шестого, зная, что время на востоке – понятие относительное, и что набрав страждущих, водитель может уехать без нас.

Описывать африканский Колизей бессмысленно – в нем надо побывать. Мы спокойно успели побывать везде. На самых верхних ярусах, в стенах которых видны следы от пуль и выбоины от осколков ядер, оставленных в XIX в. осаждавшими главную цитадель города. Подавляющая масса посещающих его туристов – автобусы экскурсантов, едущие в Сахару. Пару таких групп, промелькнувших, словно кометы, мы видели во время осмотра. Ярусы с рядами частично сохранились, мы на них посидели, представив себя античными зрителями. На сцене африканского Колизея из мировых знаменитостей выступали Жан Мишель Жар со своим лазерным шоу и наш Мстислав Ростропович. В бывших подземельях поразили работающие по назначению римские писсуары III в. н.э. (естественно, при желании ими воспользоваться), система канализации, мало чем отличающаяся от современной и выбоины в стенах камер для крючьев, на цепях которых держали диких зверей и гладиаторов. Единственное, куда мы не рискнули зайти – неосвещенные солнцем проходы в подземном лабиринте – но судя по дуновению ветра пройти по ним можно было далеко. Однако риск провалиться в какую-нибудь яму, быть ограбленными или просто заблудиться был велик, и мы благоразумно отказались от подобной затеи. Вдоволь нагулявшись, насидевшись на древних трибунах, плиты которых помнят множество поколений воистину всех времен и народов, изведя не одну пленку на фото, мы вернулись к половине шестого на станцию луажей. К шести маршрутка была наполнена пассажирами, за исключением одного места. Прождав еще минут 15, водитель тронулся в путь. Вечер субботы после ужина мы провели на море, а потом бродили по местным сувенирным лавкам.

День четвертый

В воскресенье мы поехали на экскурсию в Тунис. Экскурсию купили накануне у нашего гида. Стоимость 56 динар, включает в себя музей Бардо (главный музей страны) в Тунисе, обзорную экскурсию по самому городу Тунис, посещение развалин Карфагена и городок Сиди-бу-Саид. В стоимость входит также обед. В принципе в Интернете я читал множество подробных и детальных описаний того, как эти три города самостоятельно осмотреть за один день. Но поскольку со мной были мои спутницы, решили купить ради комфорта экскурсию. Выехали из отеля в 6.30 утра. Автобус по отелям собирал русских туристов, купивших эту экскурсию. Гид по-русски говорил прилично, рассказывал интересно.

Дороги в Тунисе хорошие. Есть скоростной хайвэй Cус-Тунис, он же единственный в стране. Проезд по нему платный. Рядом идет бесплатная дорога в том же направлении. Пейзаж из окна при поездке в любом направлении типичный для этих мест – рощи оливок, виноградники, пальмы всех размеров и мастей, курортные зоны отелей, арабские деревушки и городки, группирующиеся вокруг мечетей. Только при поездке на север, в направлении Туниса и Бизерты вдалеке видны отроги Атласских гор, а так - равнинная местность.

Въезжая в столицу страны, видели остатки величественного римского акведука, тянувшегося на почти 70 километров(!) от горы Загван для снабжения Карфагена питьевой водой. Шедевр инженерной мысли до сих пор доступен обозрению. Музей Бардо расположен в элитном районе города в бывшем королевском дворце. Самая интересная часть предлагаемой посетителям коллекции – мозаики всех форм и размеров со всех концов страны. Залы с мозаиками сгруппированы по городам, где их нашли. Гид постарался, чтобы мы приехали в музей к открытию – так и вышло, за что ему отдельное спасибо. На музей у нас был час, что для такого места безумно мало. Но что поделаешь! Дальше мы поехали в Карфаген – из его руин мы осмотрели развалины римских терм времен императора Антонина Пия (сер. II н.э.). Так же как и амфитеатр в Эль-Джеме, термы Карфагена во всей римском мире были вторыми по размерам и роскоши убранства после знаменитых терм Траяна в Риме Их руины особенно впечатлили, когда гид показал реконструкцию того, что они из себя представляли. Рядом с термами море, но проход к берегу запрещен, так как по соседству президентский дворец. Фотографировать его запрещено, над чем смеются даже сами местные жители, включая гидов-экскурсоводов. Рисковать, чтобы охранники засветили пленку, мы не стали. Честно говоря, руины терм не впечатлили. Причем я оказался солидарен в своем мнении со многими участниками поездки. Возможно потому, что мы не посмотрели другие доступные для туристов руины Карфагена.

Из Карфагена отправились в городок Сиди-бу-Саид, вдохновлявших художников и поэтов со всего света. Город выкрашен в два цвета, белые стены и голубые двери. Улочка от стоянки автобусов вьется вверх по склону холма, на самом верху которого открывается потрясающий вид на бухту с яхтами. Дух завораживает. Сам городок симпатичный, но меня лично не покидало ощущение некой театральности, бутафорности, сделанной на потребу современных туристов. Хотя город имеет свою арабскую историю, сегодня он реализуется как коммерческий проект для иностранцев.

Сама столица страны очень разнородна. Мы проезжали через разные части города: побывали и в бедных кварталах, и на богатых окраинах. Поскольку было воскресенье, в медину Туниса мы не попали. Зато прогулялись от католического собора Сен Венсан де Поль (он был закрыт, кстати), находящегося на границе старой арабской и новой европейской части столицы по местным Елисейским полям к православной церкви Воскресения Христова. В тот день была Троица, но поскольку мы были у церкви в середине дня, она была закрыта. В советское время храм, построенный эвакуировавшимися в Бизерту (крупный порт на севере страны) и осевшими в столице моряками-белогвардейцами, не функционировал как культовое сооружение. Сейчас идут службы, настоятель о.Димитрий. Вторая православная церковь в стране находится как раз в Бизерте. Русский храм в столице маленький, выстроен в традициях новгородско-псковского зодчества и в окружении пальм смотрится очень необычно.

Еще одна опосредованная связь с Россией – прохладительные напитки марки "BOGA". По вкусу – градиент от лимонада до спрайта. Причем на этикетках третья буква написана как нечто средне между русской "Д" и латинской "G". При прочтении надписи по-русски получается "ВОДА". Гид разъяснил, что русские моряки, бежавшие в Гражданскую из России, в Тунисе стали продавать лимонад, бесхитростно написав на этикетке "ВОДА". К настоящему времени, их потомки уже растворились в местной среде, а бизнес выкупили французы, сохранили старый лэйбл, лишь слегка модернизировав третью букву на латинский манер…

В отель вернулись к 5 часам – успели еще вдоволь поваляться на пляже и накупаться.

День пятый

Понедельник мы решили посвятить пляжному отдыху. Вечером съездили на такси в порт эль-Кантауи – специально созданный лет 20 назад для туристов. Вечером и днем там очень красиво – множество яхт и катеров, кафе-рестораны, мини-зоопарк, сувенирные лавки на любой вкус и кошелек. На вторник купили экскурсию на пиратский кораблик по 22 динара с носа.

День шестой

Пиратские кораблики курсируют вдоль отельной зоны Сусcа. Время в пути 3 часа. В стоимость входит питание и напитки, как было заявлено в рекламе. И еда, и питье были весьма скудными для прогулки. По пути корабль стал на якорь и можно было нырять в море, что я не преминул сделать. Резюмируя, скажу, что такая экскурсия больше для детишек. Вечером этого же дня я ходил смотреть на медину Сусcа. Торговцы закрывали свои лавки, народу было уже очень мало, зажглись фонарики, жизнь в шумной и многоязыкой крепости замирала. Впрочем, за ее пределами она не смолкала. Многочисленные кафе, бары, рестораны работают как в новом городе, так и в отельной зоне до утра.

День седьмой

Накануне я спрашивал у гида про экскурсию в Дуггу – римский город недалеко от границы с Алжиром. На луаже туда не доберешься. Гид сказал, что автобус отойдет также, как и в Карфаген в 6.30 утра от отеля. Из гостиницы нас набралось двое. Стоимость экскурсии такая же – 56 динар. Удивило, правда, сначала, что гид была полька, не понимавшая ни по-английски, по-русски. Смирившись с тем, что экскурсии не будет и осмотрим все сами, благо в путеводителях был план римских развалин, мы настроились на путешествие. В районе Хаммамета нас вместе с другими русскоязычными туристами пересадили в другой автобус. Там уже был русскоговорящий гид – преподаватель университета в Тунисе, в свое время учившийся в СССР. Дорога была долгой, но она стоила того.

Первой остановкой стал храм Воды в Загване – святилище-источник, из которого по римскому акведуку вода самотеком шла в Карфаген. Сейчас источник пустили по обходному маршруту, часть воды разливают в бутылки в качестве питьевой. Пробовали – действительно вкусная.

Из Загвана мы поехали в Дуггу – через деревни и городки основанные изгнанными в ходе Реконкисты в позднее средневековье из Андалусии маврами, а также морисками – насильно крещенными в Испании мусульманами, которые бежали с Пиренеев в эти места и вновь обратившимися в ислам. Дорога постепенно поднималась в гору. До серпантина дело не дошло, но на одном из поворотов водитель автобуса лихо разъехался с комбайном, причем фермеру для этого пришлось съехать к самому обрыву.

Дугга пленяет и завораживает так же, как и Колизей Эль-Джема. В римском театре до сих пор устраивают фестивали классической музыки. Как и много веков назад, сигналом к началу представления служит удар камнем об особый специально установленный у сцены камень, дающий долгий и пронзительный звук.

Дуггу до сих пор копают археологи. Как в свое время Сфинкс, она была некогда почти полностью поглощена землей, а на ее территории паслись козы и овцы. Сейчас раскопан лишь самый центр города, другие кварталы по-прежнему поглощены полями окрестных крестьян. Наибольший интерес представляют хорошо сохранившиеся руины терм, дома знатных горожан, с полов которых мозаики были перевезены в музей Бардо в Тунисе, руины публичного дома с хорошо читающимися комнатками жриц любви, отдельных входом для холостяков и женатых, остатками касс для оплаты услуг, великолепно сохранившимся общественным туалетом и умывальником, а также дорогами, из-за поворота которой того и гляди выедет на колеснице римский патриций местного разлива. У подножия холма, на котором расположена Дугга, можно осмотреть мавзолей нумидийского царя Атабана (II в. до н.э.), чудом сохранившийся в Северной Африке памятник правителя, происходившего из местных племен, живших вместе с берберами на этой земле до прихода пунийцев-карфагенян. Приехали обратно мы как раз аккурат к ужину, так что осталось время на вечернее и ночное купание на море и в бассейне.

День восьмой

После завтрака мы отправились на луаже в Кайруан – один из 4 священных для мусульман городов. Пятикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку – правда на неверных это не распространяется.

С арабского название города переводится как "караван", ибо он находился на караванном пути. Один из символов города – белый дромадер c завязанными глазами, ходящий уже много веков вокруг священного колодца Бир Барута. Колодец таинственным образом сообщается со священным источником Зем-Зем в Мекке. По преданию, арабский полководец Окба ибн Нафи, во время своего завоевания Северной Африки в 670 г. обнаружил на месте стоянке войска в источнике золотую чашу, потерянную им за несколько лет до этого в Мекке. Так был основан Кайруан, ставший в следующем столетии столицей Ифрикии (как переименовали на свой лад арабы Северную Африку), а заодно и базой для завоевания Пиренеев. Зрелище ходящего по кругу разукрашенного верблюда очень красивое, над колодцем выстроен домик, вода очень вкусная.

В Кайруане множество мечетей. Нас поразила мечеть Брадобрея – очень красивые изразцы. В ней же цирюльник Пророка и был похоронен. За мечетью – кладбище, среди которого видны гробницы марабу. Метрах в пятистах от мечети находятся бассейны Аглабидов – гигантские резервуары питьевой воды, выстроенные правящей династией в IX в. н.э. Вместимость самого большого – 50 тыс. куб.м. Сейчас бассейны не используются по назначению, полюбоваться на них можно только сверху со специально выстроенного для туристов павильона.

Вечером за ужином мои попутчицы заявили, что порядком уже устали от экскурсий и оставшееся время отпуска хотят посвятить пляжному ничегонеделанию. Что ж, хозяин – барин. Но я-то приехал, чтобы по максимуму посмотреть страну в отпущенный срок. Историк я или не историк?! А посему, недолго думая, я написал от руки объявление о том, что завтра утром ищу попутчиков в Махдию. Не особо надеясь на успех задуманной авантюры, я повесил объявление в информационном секторе отеля на русском стенде.

День девятый

К моему удивлению, трое человек откликнулись ехать вместе со мной. Свою роль, видимо, сыграл правильный пиар Махдии как бывшего пиратского гнезда, крепости на мысу Африка, который и дал название всему континенту.

Водитель луажа в Сусcе не стал ждать остальных попутчиков, а сразу поехал с 4 пассажирами в Махдию. Однако когда мы доехали до городка Ксар Хеллал, водитель пересадил нас в другую маршрутку, взял деньги за проезд туда-обратно, сказал при этом, что другой водитель довезет нас до Махдии и потом до Сусcса. Риск платить в оба конца 60 динар (то есть по 7,5 динар с человека в один конец) конечно же был, но на других условиях местные шоферы не соглашались, а посмотреть Махдию хотелось.

Маленький городок Ксар Хеллал примечателен своей большой площадью, смахивающей на провинциальную площадь перед обкомом в средней величине городе бывшего СССР. Причина такой гигантомании в крохотном городке проста - здесь в 1934 г. будущей президент Туниса Хабиб Бургиба основал партию Новый Дестур, ставшую после его прихода к власти и изгнанию французов в 1956 г., правящей партией на манер КПСС.

История создания партии Новый Дестур как очень похожа на историю РСДРП – тот же раскол на большевиков и меньшевиков, радикализм местных большевиков при яркой харизме их лидера, наконец большевики берут власть в свои руки. Однако большевики сражались с ненавистным им режимом в своей собственной стране, а тунисцы – действительно против захвативших их страну французов. Вкратце события развивались следующим образом.

В 1920 г. недовольные французским владычеством при попустительстве местных беев тунисцы создали Либерально-конституционную партию (Дестур), курс который был на постепенное усиление роли и влияния коренных жителей в экономике и политике страны эволюционным путем. Одним из лидеров этой партии был Хабиб Бургиба, пришедший через некоторое время вместе со своими сторонниками к убеждению, что подобный либерализм реально эффективных мер не даст, а французский протенкторат владычество при таком положении вещей может длиться вечно. Настроенный решительно, в 1934 г. Бургиба порвал с Дестур и основал свою партию – Новый Дестур, куда вошли радикально настроенные представители арабы Туниса, взявшие курс на борьбу с французским милитаризмом вплоть до обретения независимости страны. На волне всемирной борьбы с колониализмом в 1956 г. Франция была вынуждена признать независимость Туниса, главой которого стал, конечно же Хабиб Бургиба. Впрочем, рассказ о нем еще впереди.

День был пятничный – значит короткий, и новый водитель луажа, везший нас в Махдию из Ксар Хеллала, заранее осведомился, сколько времени нам потребуется на осмотр города. Посовещавшись, мы сошлись на том, что 3 часов хватит с лихвой. Подъехав к станции луажей в Махдии, водитель начеркал нам свой номер мобильного телефона, имя и сказал, что ровно в 14.00 будет ждать нас здесь же. "Только без опозданий!", - предупредил он, "я специально приеду в Махдию к вам из Сусcа". Пораженные такой несвойственной для восточного человека европейской точностью, мы на всякий случай переписали его номер машины и пересев в городское такси, отправились к центру города.

Здесь мне и моим спутникам впервые в жизни предстояло увидеть настоящий восточный базар – торговцы расположились прямо на краю проезжей части и такси ехало с черепашьей скоростью, пока продавцы лениво поднимались, а покупатели расходились, уступая дорогу машине, двигавшейся медленнее пешехода.

В Махдии мы посетили местный музей, соединенный с древними воротами медины Скифа-эль-Кахла ("Черные ворота"). Традиционный набор музея – пуническая и римская культура с добавлением реконструкции арабской одежды и предметов утвари разных эпох, заметно уступал в содержательной своей части аналогичным музеям в Сусcсе и Тунисе. Мы собрались уже было уходить, когда служитель музея показал нам неприметную калитку, войдя в которую мы смогли подняться на крышу ворот. Вид сверху завораживал – старая Махдия расположена на узком мысу, море и справа и слева, а на самом оконечности мыса – крепость Бордж эль-Кебир (XVI в.). Благодаря виду сверху, мы смогли сориентироваться, в каком направлении двигаться, поскольку в путеводителях карты Махдии отсутствовали. В воротах есть также специальное отверстие, прильнув к которому, можно увидеть шумный базар торговцев, расположившихся под сводами ворот, соединяющий старый и новый город.

Название города происходит от прозвища основавшего ее в 909 г. халифа из династии Фатимидов Обейд Аллаха, называвшего себя Махди – то есть "призванником Божьим". Очередные завоеватели этих мест шииты Фатимиды не могли не оценить стратегическое удобство мыса Африка и сделали Махдию своей временной столицей по завоеванию Магриба. Позже столица была перенесена ими в Египет.

У крепости на мысу Африка нас постигло разочарование: музей был закрыт на обед. Поскольку времени до отъезда нашего луажа в Сусcс оставалось уже мало, мы прогулялись по местному базарчику, уже сворачивавшему свою деятельность и доехали обратно до станции луажей. Ровно в 14.05 водитель подъехал к автостанции, извинился за 5 минутное опоздание(!), объяснив это остановкой его по пути полицией. Во время нашего путешествия на луажах между городами мы действительно не раз видели полицейские машины – правда такси и луажи они практически никогда не останавливают. Путь до Сусcа пролетел быстро, а мы убедились в арабской честности и твердости слова!

День десятый

В предпоследний день пребывания на тунисской земле мы решили поехать на родину президента Бургибы в Монастир. От Сусcа он расположен совсем недалеко – минут 20 на луаже, а стоимость смехотворная – 1 динар 100 миллим. Для сравнения – 1,5 литровая бутылка питьевой воды стоила в отеле 1,5 динара.

Медина Монастира такая же, как и в других арабских городах, а потому мы просто прошли через нее и вышли к Рибату (конец VIII в.), расположенному и самой кромки моря. Рибат в Монастире – самый интересный из всех, виденных в Тунисе. В нем можно вдоволь полазить по стенам, а самый интересный и захватывающий вид открывается с надзорной башни-надора. Как на ладони виден мыс с остатками защищавшей его крепости, Медина, мусульманское кладбище с мавзолеем Бургибы и Дворцом съездов неподалеку.

Мавзолей отца-основателя современного Туниса начал строиться еще при его жизни в 60-х гг. прошлого века. Монастир – родина первого президента Туниса, и при его власти пережил настоящий расцвет – Бургиба отчислял до 10% национального бюджета на развитие экономики любимого города. Сам же Бургида прожил почти сто лет и отошел в мир иной в 2000 г. Внутри мавзолея расположены плиты с захоронениями ближайших родственников президента, причем ряд мест еще вакантны. Несколько залов посвящены артефактам Бургиды: его фотографии разных лет, любимый костюм, загранпаспорт на имя президента страны за № 000001 и т.п. В центре возвышается массивный саркофаг самого Бургибы. Чем-то напоминает могилу Наполеона в Париже. Гвардейцы в национальной одежде охотно позируют туристам на фоне гробницы и непосредственно перед входом в мавзолей. Нет ни малейшего намека на советскую строгость и серьезности у стоявшего караула перед мавзолеем Ленина. Сказывается, наверное, все-таки жара и традиции востока.

Дворец Съездов по форме до боли знаком – не дать ни взять областной горком, перенесенный под сень пальм. Правда, виды из его кабинетов своеобразные для европейского сознания – вокруг госучреждения кладбище и типичный арабский долгострой.

Заслуги Бургибы в деле строительства современного Туниса, как это ни высокопарно звучит, действительно огромны. Помимо многолетней героической борьбы за освобождение страны от французов, после прихода к власти он провозгласил республику, отменил многоженство, ввел равные права мужчин и женщин. Колеблясь в первые годы своего правления между тем, к какому лагерю примкнуть и каким курсом развиваться, он в конце концов взял лучшее из социализма и капитализма и смог проводить политику неприсоединения. В итоге современный Тунис очень выгодно смотрится на фоне своих соседей по Северной Африке. Мощный социальный сектор для коренных жителей, привлекательный инвестиционный климат, отсутствие религиозных фанатиков-террористов. В итоге в Тунис едут туристы со всего света, которых днем с огнем не сыщешь в соседних Ливии или Алжире.

Естественно, десятилетия правления у власти не могли не сказаться негативно на Бургибе. Стареющий правитель постепенно узурпировал власть, на своего современника Брежнева мало смахивал и явно не собирался сдавать позиции. В итоге в 1987 г. в стране произошел переворот, в результате которого Бургиба был смещен, а нынешний президентом Туниса стал бывший премьер-министр Бургибы Зин аль-Абидин Бен Али. Судьба Бургибы стала похожа на судьбу Хрущева после отставки. Умер первый президент Туниса в своем любимом городе Монастыре. Почитание и уважение к нему среди самых различных слоев населения довольно велико.

От мавзолея мы решили прогуляться до мыса. На нем было довольно ветрено, но пейзаж красивый – ракушечник образовал скалы, у которых купались местные мальчишки. Вокруг острова-скалы, оторванной от окончания мыса метров на сто, ходил пиратский кораблик, аналогичный тому, на котом мы катались в порту эль-Кантауи. Здесь виды были поколоритнее, но и течение с волнами заметно сильнее. К обеду мы были уже вновь в отеле и остаток дня провели на пляже.

День одиннадцатый

Настало время прощания с гостеприимной страной. Утро мы провели на море, а затем собрались в дорогу и автобус нас довез до аэропорта в Монастире, откуда мы и начали свое путешествие. В Москву прилетели ночью. Родина встретила летней ночной прохладой средней полосы и накрапывающим дождиком. Мы дома!

RSS Обсудить