Travel.ru / Обмен опытом и советы / Отзывы туристов / Чехия

    Четыре мгновенья зимы


    февраль 2005

    Пруха, удача, везение, маза. Называйте, как хотите, но с самого начала у меня в этой поездке все шло, как по маслу. А когда речь идет о таком мистическом городе, как Прага, поневоле начинаешь прислушиваться к знакам судьбы. На этот раз она мне явно благоволила. Без проблем договорилась на работе насчет отгулов. Районный ОВИР не подвел, выдав загранпаспорт точно в назначенное время. Получив паспорт, я в тот же день оформила страховой полис для выезжающих за рубеж и приобрела тур в Чехию. Это был крайний срок подачи документов на нужную мне дату. Спустя 10 дней я уже сидела в самолете, вылетающем рейсом Санкт-Петербург - Прага.

    2 февраля

    То, что Чехия ранее принадлежала к социалистическому лагерю, я почувствовала с первых минут пребывания на чешской земле. Отношение к людям, как к скоту - это вполне в совковом духе. Гид опоздала, правда, не намного, но зато потом мы минут сорок стояли в ожидании прибытия следующего самолета со второй частью группы. Водитель автобуса не помог мне погрузить чемодан, чем вверг меня в шок. Но больше всего меня удивил наш трансфер.

    Группу из 45 человек развозили по отелям. Происходило это следующим образом. Автобус подъезжал к гостинице, часть туристов выходила, заселялась и возвращалась в автобус. Вся эта процедура занимала, как минимум, полчаса. Остальная группа просто ждала. И так в каждом отеле, которых на нашем пути было штуки 4-5. Причем нам повезло меньше всего: нас к тому же не поселили. Объяснялось все просто: отель наш небольшой, недорогой, расположен вблизи от центра, и, как следствие, всегда переполнен. Расчетный час в гостинице 12-00, два часа отводится на уборку помещений, итого, номера бывают готовы лишь к 14-00. Пришлось сдать вещи в камеру хранения.

    Собственно говоря, на этом отрицательные эмоции закончились, но осадок остался. Было очевидно, что на нас дико сэкономили. Ни в одной стране мира я не оказывалась в подобной ситуации. Например, в Париже для нас сначала провели четырехчасовую обзорную экскурсию (чемоданы все это время находились в автобусе), а потом уже развезли всех по отелям. Здесь могли бы поступить точно так же. Ан, нет. Автобус надо как можно раньше освободить, чтобы потом его можно было использовать для другой экскурсии. Но, как поется в песне, "так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, кто-то находит". Мы потеряли 3 часа драгоценного времени, а турфирма получила сверхприбыль. Однако все издержки первых часов были скомпенсированы исключительной добросовестностью нашего гида по имени Светлана, кладезя сказаний и легенд, экскурсии которой ежедневно украшали наш тур.

    Покончив, наконец, с трансфером, Светлана отвела нас в обменный пункт с хорошим курсом (1$=22,7сk), после чего началась наша первая пешеходная экскурсия по Праге.

    Чтобы немножко сориентироваться, скажу два слова о географии города. Прага, подобно Риму и Москве, раскинулась на семи холмах. С севера на юг город пересекает река Влтава, как бы разделяя его на две половинки. На левом берегу Старо Место, Ново Место и Вышеград, а на правом - Мала Страна, Градчаны и Пражский град. До 1784 года эти исторические районы представляли собой 6 независимых городов.

    В настоящее время в Праге проживает 1 млн. 300 тыс. жителей, а всего население Чехии насчитывает 11 млн., 95 % из которых составляют чехи. Оставшиеся 5 % приходятся на небольшие еврейскую и цыганскую диаспоры, а также на эмигрантов.

    Как же возникла Чехия? Давным-давно славянские племена обитали на территории современной Хорватии. Они постоянно воевали между собой, были раздираемы враждой и междоусобицами. И вот вождь одного из племен по имени Чех решил увести свой народ в другие земли. Долго-долго вел он людей, устало племя и попросило вождя об отдыхе. Они сделали привал у подножия горы Ржип. На рассвете, пока люди спали, Чех встал и забрался на высокую гору, чтобы обозреть окрестности. То, что ему открылось, поразило воображение вождя. Леса, полные дикого зверья и птицы, реки и озера, полные рыбы, плодородные земли. Понял Чех, что в этом изобильном краю племя никогда не будет голодать. Спустился Чех в лагерь и предложил племени осесть в этом месте. Вот только названия у этой земли не было. И решил народ назвать этот край в честь своего вождя - Чехия. Произошло все это на рубеже VII-VIII веков. А за тысячу лет до описываемых событий, примерно с VII по II век до н.э., здесь обитало кельтское племя боев. Отсюда немецкое название Чехии - Богемия. Позже римские легионы и племена даков вытеснили кельтов во Францию. Одновременно с кельтами здесь жили евреи, которые вместе с ними покинули этот край.

    После смерти Чеха племя избрало своим вождем его брата Леха, но тот отказался, так как у него был свой народ - шляхтичи, поляки. Тогда вождем чехов был избран воевода Крок. У Крока было три дочери. Самая младшая его дочь по имени Либуше славилась своей красотой, добротой и мудростью. К тому же она обладала редким даром пророчицы. Когда Крок умер, народ избрал Либуше своей княгиней.

    Как-то раз, гуляя по Вышеградскому холму, Либуше предрекла: "Я вижу сияющий город, слава которого возносится до небес". Она велела своим старейшинам идти в деревню Стадице. Там они увидят дом, на крыльце которого сидит крестьянин и тешет порог. В том месте должны они будут основать город и назвать его Прага в честь порога. Крестьянина того звали Пржемысл. Он женился на Либуше, став основателем княжеского рода Пржемысловичей. Скептики утверждают, что Пржемысл и молодая княгиня давно симпатизировали друг другу, и Либуше просто сфальсифицировала свое пророчество. Однако, как бы там ни было, город был заложен, и слава его, действительно, пережила века.

    Но вернемся к экскурсии. Она проходила по Старому городу и называлась "Дорогой чешских королей". Нам предстояло повторить коронационный путь чешских монархов. Начали мы с площади Республики - окраины Старого города.

    Первые поселения возникли здесь еще в Х веке. Позднее они получили статус города. Тогда же Старое место было обнесено мощными крепостными стенами. Они проходили как раз через нынешнюю площадь Республики. Сейчас от этих стен уже ничего не осталось. Даже надвратную башню по прозвищу Одрана снесли по причине ее ободранности, и вместо нее в 1475 году построили Новую башню, впоследствии названную Пороховой (Прашна брана) из-за того, что одно время ее использовали в качестве порохового склада. Первый камень в основание башни заложил король Владислав II Ягеллон.

    Прашна брана построена в готическом стиле и украшена скульптурами чешских королей и святых покровителей. Несмотря на свой довольно мрачный темно-коричневый цвет и 65-метровую высоту, башня производит впечатление легкой и изящной постройки. Возможно, такой эффект достигается благодаря стрельчатой арке, служащей воротами. Получается, будто башня стоит на двух ногах. А может быть, виной тому ажурная неоготическая лепнина и островерхая долотообразная крыша в окружении четырех небольших шпилей.

    Пороховая башня соединена небольшой крытой галереей с роскошным зданием, принадлежащим к абсолютно другой эпохе - с Общественным домом. Раньше на этом месте располагалась резиденция чешских монархов. Король Вацлав IV переехал сюда из Пражского града по соображениям собственной безопасности, и лишь сто лет спустя, при Владиславе II Ягеллоне, королевский двор вновь вернулся в Пражский град.

    Общественный дом был построен в начале ХХ века в стиле Сецессион, или модерн. Светло-желтого цвета, с лепниной, статуями, коваными ажурными балконами, со стеклянным куполом, он имеет главное украшение - полукруглую мозаику с аллегорическим смыслом под названием "Слава Праги". В центре композиции на троне восседает женщина, символизирующая Прагу. Справа от нее на фоне льющейся воды стоит обнаженная дева. Это река Влтава. Слева - всадник на коне. Это святой Вацлав - покровитель Чехии. На переднем плане сидят люди. Это чешский народ.

    Далее наш путь лежал по улице Целетна, являющейся одной из древнейших улиц в Праге. Большинство ее зданий стоят на романских и готических фундаментах. Миновав бывший фруктовый рынок, где сейчас продаются сувениры, мы вышли к Староместской ратуше - наверное, самому известному зданию Праги. Свою популярность ратуша приобрела благодаря часам Орлой, великолепному творению средневекового мастера Микулаша из Кадани и астронома Яна Шинделя. Трагическая история часовщика известна всем. Создав в 1410 году свое механическое чудо, маэстро Микулаш снова заперся в мастерской. Прошел слух, будто он работает над новыми часами, которые превзойдут по красоте и выдумке предыдущие. Городской совет не желал, чтобы чудо повторилось, и принял решение ослепить мастера. Оскорбленный и обманутый часовщик, собрав последние силы, пришел в башню ратуши и сломал свой шедевр. Лишь, спустя несколько десятилетий, часы удалось починить.

    Часы не простые, а астрономические. Центральную часть в них занимают два круга, показывающие движение Солнца и Луны относительно знаков Зодиака. При этом Земля расположена в центре циферблата, и Солнце вращается вокруг нее - в соответствии со средневековыми представлениями. Римскими цифрами обозначено реальное время, а арабскими - чешское время от восхода до заката Солнца.

    В XIX веке под часами на здании ратуши была помещена календарная доска, расписанная Йозефом Манесом. На ней изображены знаки зодиака и сельскохозяйственные работы, проводимые в соответствующий период.

    По обе стороны от часов Орлой установлены символические фигуры, которые раз в час приходят в движение. Скелет, символизирующий смерть, звонит в колокольчик, намекая на то, что час пробил. Стоящий рядом с ним турок, олицетворяющий Османскую империю, покорившую в XV веке Балканские страны, отрицательно качает головой - он не хочет умирать. Скупой стучит палкой и трясет мошной - когда есть деньги, смерть не страшна. А тщеславный глядится в зеркало - он занят только собой и не обращает внимания ни на что вокруг. Фигуры, стоящие по обе стороны от календарной доски, не двигаются. Это Архангел Михаил и поднятым мечом и три языческих волхва.

    Кроме того, вверху над часами имеются окошечки, которые раз в час распахиваются, и в них по очереди появляются 12 апостолов. Я смогла точно идентифицировать лишь одного - апостола Петра с огромным ключом в руках. То, что апостолы находятся выше волхвов, символизирует победу христианства над язычеством.

    Представление длится всего 20 секунд под перезвон курантов. Завершает шоу крик петуха, сидящего выше всех, и часы бьют очередной час. Мы пришли на Староместскую площадь без трех минут двенадцать. То есть как раз к началу шоу. Я заметила, что фигурки кто-то невидимый дергает за веревочки, словно марионеток. Пару лет назад скелет ко всему прочему еще и устрашающе щелкал челюстью. Но однажды в его раскрытую пасть залетел воробушек и целый час просидел в западне. Тут же сбежались журналисты, приехало телевидение. В общем, это событие получило широкий общественный резонанс, в результате чего было принято решение сделать челюсть скелета неподвижной.

    Почти каждое здание на Староместской площади, да и не только на ней, таит в себе легенду. Кроме знаменитой башни с часами ратуша известна своим дворцом бракосочетания, действующим и по сей день. А вот другое здание, примыкающее к башне, почти полностью было разрушено в мае 1945 года при освобождении Праги от фашистов. Из семи стрельчатых арок уцелела всего одна. Здание решили не восстанавливать в память об этих героических днях.

    Староместская площадь огромна. После узеньких и тесных средневековых улочек неожиданно оказываешься на необъятном просторе, вымощенном мозаичным базальтом, в обрамлении великолепных церквей и разностильных зданий. Раньше здесь находился рынок, куда стекались торговцы со всей страны. Двор, где купцы ночевали, был обнесен забором, по-чешски тыном. Поэтому и храм, построенный тут в 1380 году, носит имя Девы Марии перед Тыном. Тынский собор, несомненно, является архитектурной доминантой на площади, хотя и стоит позади нее, за домами. Взору открыты лишь две взметнувшиеся в небо башни, одна чуть ниже и тоньше другой, называемые Адам и Ева. Башенки увенчаны остроконечными шпилями, которые в свою очередь окружены восемью шпилями поменьше. Лично у меня этот храм вызвал ассоциации со сказочным замком, настолько он очарователен.

    Зубчатый треугольный готический фронтон между башнями собора украшен золотым изображением Девы Марии. Но так было не всегда. Во времена гуситских войн собор стал главным храмом протестантов, и они водрузили на фронтон свой символ - золотую чашу. Но эту чашу облюбовали аисты и свили там гнездо. Своих птенцов аисты кормили червяками, лягушками, змеями. Иногда этот живой корм вываливался из гнезда и падал на головы прихожан. Тогда чашу сняли и на ее место поместили деревянный щит, а после победы Габсбургов в битве при Белой горе из этой чаши отлили образ Богоматери. Кто же такие гуситы, и почему их символом была чаша? Для ответа на этот вопрос необходимо совершить небольшой экскурс в историю. На детях гениев природа отдыхает - гласит пословица. Насколько образованным и деятельным человеком был Карл IV, настолько его сын Вацлав IV был слабовольным и безынициативным. Активный отец так задергал мальчика в детстве, что, повзрослев, он потерял интерес ко всему окружающему. За это он получил прозвище Ленивого короля. Почувствовав отсутствие сильной руки, подданные мгновенно распоясались. Знать и духовенство погрязли в разврате, а низы взбунтовались.

    А началось все с того, что в 1402 году образованнейший человек, ректор университета Ян Гус публично обличил пороки католической церкви. В частности, он считал несправедливой привилегию священнослужителей причащаться "под двумя видами", т.е. и хлебом, и вином, где хлеб олицетворяет тело Христово, а вино - его кровь. При этом мирянам была дозволена евхаристия только хлебом. Ян Гус боролся за отмену такой дискриминации, т.е. за право "причащения кровью" для всех. Поэтому символом гуситов стала чаша. Духовенство долго терпело пламенные проповеди Яна Гуса, но через 13 лет оно все же не выдержало. Яна Гуса арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Его сожгли на костре 1415 году в швейцарском городе Констанца.

    Казнь проповедника вызвала волну протеста у народных масс, вылившуюся в общенациональное восстание. Революция под предводительством Яна Жижки и Прокопа Голого продолжалась до 1437 года. Гуситы победили, добившись равных прав с католиками и получив право причащаться под обоими видами. Избранный в 1458 году, король Иржи из Подебрад, протестант, попытался положить конец гражданской войне и религиозному противостоянию. Сходную политику проводили короли польской династии Ягеллонов и первые Габсбурги.

    Страна начала возрождаться, однако власть имущие католики не были до конца толерантны к гуситам. Недовольство масс росло, и в 1618 году вылилось во вторую пражскую дефенестрацию (о первой и третьей будет рассказано ниже). Из окон королевского дворца в Пражском Граде 27 богемских дворян выбросили двоих католических советников и секретаря императора. Жертвы дефенестрации остались в живых благодаря тому, что упали в кучу навоза. Этот инцидент развязал руки Габсбургам. Они вступили в открытое противостояние с гуситами и одержали победу в решающей битве при Белой горе в 1620 году. А в 1621 году 27 мятежных вождей были казнены на Староместской площади. В память о них на мостовой перед Ратушей выложено 27 крестов. С победой Габсбургов для Чехии началась темная эпоха, продлившаяся вплоть до 1918 года. Чешский язык отошел на второй план, уступив место немецкому. Все ключевые государственные посты также доставались немцам и австрийцам. Официальной религией в стране стало католичество. "Триста лет неволи, двадцать лет свободы", - писала о Чехии Марина Цветаева в 1938 году. За то недолгое время, что она провела здесь, поэтесса успела полюбить эту страну и посвятила ей немало стихов.

    Однако вернемся на Староместскую площадь. Перед Тынским храмом выстроились в ряд три исторических здания. Это школа искусств, дом "У звону" и дворец Гольц-Кинских. В школе искусств учился Франц Кафка. Дом "У звону" получил свое название благодаря каменному колоколу на углу. Некоторое время здесь жил король Карл IV, вернувшийся в Прагу в 1333 году. Дворец Гольц-Кинских раньше принадлежал Гольцам. После смерти хозяина вдова продала дом Кинскому. Голливудская звезда Настасья Кински происходит из этой семьи. Во время войны Кинский сотрудничал с фашистами, поэтому по закону реституции, принятому чешским правительством, ему ничего не вернули. Он подал в суд, проиграл, но собирается судиться и дальше. Уж больно лакомым кусочком представляется этот дворец, расположенный в самом сердце Праги.

    В западной части Староместской площади стоит памятник Яну Гусу. Он представляет собой позеленевшую от времени скульптурную композицию. Недалеко от памятника проходит Пражский меридиан, от которого в средние века чехи отсчитывали все расстояния. Если встать на меридиан обеими ногами, можно загадать желание.

    Белая оштукатуренная церковь в углу площади - это собор святого Микулаша. Русский император Николай II, будучи в Праге, даровал этому храму хрустальную люстру, изготовленную богемскими мастерами. Позже я зашла внутрь собора. Люстра не произвела на меня особого впечатления: огромное кольцо серебристого металла с хрустальными подвесками. Я ожидала чего-то более пышного. Удивило другое - алтарь украшал белый барашек, не то из фарфора, не то из воска. Естественно, мне известно, что Христа сравнивают со священным агнцем, который пожертвовал собой, искупив своей кровью грехи человечества. Но чтобы образ агнца помещался в главной части храма - подобное я вижу впервые, хотя мне приходилось бывать во многих католических и протестантских соборах. Потом я поняла, что в Праге почитание образа агнца весьма и весьма распространено.

    Еще одно здание, обращающее на себя внимание - это Шторховский дом. Его архитектура вобрала в себя четыре стиля. Подвал остался со времен романской эпохи. Из-за частых наводнений, затапливающих город, центральную часть Праги подняли на 2 метра, поэтому многие постройки романского периода оказались под землей. Эркер с каменной кружевной башенкой сделан в готическом стиле. Великолепная фреска в рыжеватых тонах, изображающая святого Вацлава на коне - в стиле ренессанс. А верхняя часть здания выполнена в стиле барокко. Пришло время идти на обед - ресторан для нас был заказан на 13-30. Он находился невдалеке от Староместской площади. Нашей многочисленной группе отвели целый зал с двумя рядами небольших столиков. Я села за крайний стол, и ко мне присоединилась пара очень милых интеллигентных людей среднего возраста, на которых я обратила внимание еще в аэропорту. Позже выяснилось, что со столиком мы явно не угадали, так как нас постоянно обслуживали последними. Сначала я этого не знала и несколько раз выказывала нетерпение официантке, требуя своего пива. Наконец, принесли "Крушовице" - не очень светлое, и не темное, но вкусное и пьется легко. То ли мне пить очень хотелось, то ли пиво, действительно, хорошее, но со своим стаканом я справилась достаточно быстро, что для меня не характерно - я вообще-то не особая любительница пива. Сегодня я впервые пробовала национальную чешскую кухню: луковый суп и свинина с тушеной капустой и кнедликами. Да, к супу подали очень ароматный хлеб с тмином и другими специями. Ко второму хлеб был не уместен, так как его полностью заменяли кнедлики - тот же хлеб, но без корочки, размягченный, вымоченный в молоке. Лично мне кнедлики понравились. После в ресторанах я всегда их заказывала. Особенно полюбились мне картофельные кнедлики - они особенно хороши как гарнир к мясу.

    Закончив трапезу, мы вновь вернулись на Староместскую площадь, чтобы продолжить прерванную экскурсию. Площадь окружают 30 зданий, и каждое из них достойно упоминания. На этот раз мы остановились возле дома "У минуты", фасад которого богато декорирован в стиле сграффито. Этот стиль широко распространен в Праге. Технология его такова: стена покрывается двумя слоями штукатурки контрастных цветов, после чего верхний слой процарапывается, обнажая нижний другого цвета. Дом "У минуты" украшен картинами на мифологические сюжеты. Некогда здесь располагалась табачная лавка, и покупатели заходили сюда на минутку покурить. Отсюда и название. Кроме того, в этом здании жила семья Франца Кафки. Близко ему было в школу ходить.

    Практически каждый дом в центре Праги имеет свой домовой знак - какую-нибудь скульптуру, барельеф или фреску, по которым его можно отличить. Раньше даже в адресной части письма вместо улицы и номера дома указывали название здания, например, "Дом у звону" или "Дом у минуты". Далее по Карловой улице нам встретились "Дом у двух золотых звезд", "Дом у золотой лилии", "Дом у белого жеребенка" и т.д. Извилистая Карлова улица ведет на знаменитый Карлов мост. По этой улице король Карл IV ежедневно ездил из "дома" на "работу" - в Пражский град. Это было в тот достаточно недолгий период времени, когда король квартировал в "Доме у звону". Тем не менее, иметь фасад, выходящий на Карлову улицу, было очень престижно, но и дорого. Владельцы таких домов должны были платить в казну повышенный налог, причем тем больше, чем большее количество окон смотрело на Карлову улицу. Отсюда можно сделать вывод, что "Дом у двух золотых звезд" - вытянутое здание голубой штукатурки - принадлежал очень состоятельному человеку.

    Буквально в двух шагах от Староместской площади раскинулась маленькая и уютная площадь Мале. Главной достопримечательностью здесь является "Дом у Ротта", изумительно расписанный фресками в багряных тонах. Ротт, хозяин металлургической фирмы, выступал спонсором строительства этого здания в 1890 году. На первом этаже он разместил жестяную лавку. Фрески служили чисто рекламным целям, изображая аллегории ремесел и сельскохозяйственных работ, где использовался продающийся в лавке хозяйственный инвентарь. Посреди площади находится очень красивый фонтан, фактически колонка, окруженный ажурной решеткой в стиле ренессанс.

    Мы продвигались все дальше, и дальше по Карловой улице. Она петляла, то расширяясь, то сужаясь. Вдоль нее выстроились магазинчики: богемское стекло, чешский гранат - все то, чем издавна славится Чехия. Помните у Цветаевой: "…жаркий, как гранат, чистый, как хрусталь". И еще, конечно же, всемирно известное чешское пиво. Но какое пиво без пивных кружек. Они здесь представлены в изобилии на любой вкус.

    В том месте, где улица расширилась, мы вновь остановились. Во-первых, с балкона дома № 22 на нас сверху взирала родоначальница рода Пржемысловичей княгиня Либуше, изваянная в стиле барокко.

    Во-вторых, гид обратила наше внимание на розоватое здание на углу - "Дом у золотого колодца". История его такова. Когда-то внутри этого дома находился колодец. Однажды молодая девушка пошла за водой и упала в него. Девушка закричала, стала звать на помощь. Ее, конечно, вытащили, но для этого пришлось сломать часть колодца. Видимо, девица была в теле. Но не в этом суть. Внутри одной из стен колодца оказался замурованным клад золотых монет. Вероятно, находку забрал себе владелец дома, потому что после этого случая дом стал объектом пристального внимания криминальных элементов. Однажды в дом забрались воры и убили хозяина. Но души тех, кто принял насильственную смерть, долго мучаются и не могут найти успокоения. Именно так произошло и с душой хозяина дома. Его приведение до сих пор ровно в полночь является на место преступления. Сейчас в этом здании размещается отель. Интересно, с постояльцев взимают дополнительную плату за привидение? Фасад "Дома у золотого колодца" богато декорирован скульптурами святых. Здесь и Розалия, и Игнаций, и Франциск Ксаверский, и Себастьян, и Рох, защищающий от чумы, и, конечно же, покровители Чехии - святой Вацлав и Ян Непомуцкий. В центре композиции - золотая Дева Мария Болеславская, которую венчают короной ангелы.

    Напротив "Дома у золотого колодца" расположилось кафе "У гада". Такое экзотическое название заведение приобрело, благодаря изображению змеи на стене здания, где оно находится. Змея по-чешски - это "гад". Об этом кафе также сложена легенда. В XVIII веке в Прагу эмигрировал предприимчивый армянин по фамилии Дамаян. В "Доме у гада" он открыл первое в Праге кафе, где стал варить настоящий армянский кофе. Но в те времена кофе еще не получил столь широкого распространения, как сейчас. Его не умели хорошо готовить и пили с солью, перцем и прочими специями. Получалась редкостная гадость, поэтому любителей этого напитка можно было во всей Европе пересчитать по пальцам. Кафе Дамаяна пустовало, не принося никакой прибыли. Но хитрый армянин не спешил сворачивать свой бизнес. Наоборот, он открыл второе кафе на противоположном берегу Влтавы под названием "Три страуса" и начал рекламную компанию. Дамаян ходил взад-вперед по Карлову мосту и угощал всех проходящих и проезжающих своим потрясающим горячим кофе, приглашая заглянуть в кафе на том или ином берегу, в зависимости от того, куда держал путь данный индивидуум. Рекламная акция быстро сработала, и оба кафе начали пользоваться успехом, популяризируя, в свою очередь, и дивный напиток - кофе.

    Слово за слово, мы вышли на набережную Влтавы. Вход на Карлов мост предваряет мостовая башня. Этот готический шедевр создал в 1380 году любимый архитектор Карла IV Петр Парлерж, автор многих сооружений в Праге. Башня украшена гербами чешских земель и статуями Карла IV, его сына Вацлава IV и святого Вита - покровителя моста. По образу и подобию этой башни была спроектирована Прашна Брана на площади Республики.

    Перед башней в небольшом скверике мы увидели памятник Карлу IV. Король держит в руках свиток - верительную грамоту университета, который он основал. Постамент окружен фигурами четырех женщин по количеству факультетов в Карловом университете: юридический, медицинский, артистический и теософский. Шутники утверждают, что эти четыре женщины олицетворяют не факультеты, а жен Карла IV, которых тоже было четыре.

    Как я уже говорила, Карл IV был очень деятельным человеком. Он многое сделал для Чехии вообще и для Праги в частности. Помимо того, что он основал Пражский университет - первый в восточной Европе, по его указу были построены Карлов мост, собор святого Вита, Новое Место, Голодная стена, также он впервые открыл горячие источники Карловых Вар. Поскольку Карл IV являлся императором Священной Римской империи, он сделал Прагу столицей всего католического мира. При нем Прага стала третьим по значимости городом после Рима и Константинополя. Представляете, какие деньги здесь крутились в этот период? Итак, пройдя под аркой мостовой башни, мы оказались на Карловой мосту и словно попали в галерею искусств - по обе стороны от нас высились статуи. На мосту меня посетило какое-то странное ощущение нереальности происходящего, оторванности от времени, как будто все это происходит не со мной. Представьте себе, хмурый зимний день близится к завершению, свинцовая Влтава пенится у порогов, а по обоим ее берегам, сколько хватает глаз - купола, шпили, башни… И старый готический мост, прочный и надежный, переживший века, пожары и наводнения, в обрамлении изящных барочных статуй, почерневших от времени, но от этого не менее прекрасных.

    Всего на Карловом мосту установлено 30 скульптур. Долгое время Карлов мост служил единственной переправой через Влтаву. Поэтому он проектировался так, чтоб на нем спокойно могли разъехаться две встречные кареты - 9,5 метров в ширину. Длина моста составляет полкилометра. Влтава - река с характером. Она никогда не баловала пражан, время от времени выходя из берегов и затопляя все вокруг. Единственный мост, сначала в деревянном, а потом и в каменном исполнении, постоянно разрушался под натиском стихии, и его приходилось все время восстанавливать.

    Великий стратег и градостроитель Карл IV приказал построить каменный мост, да такой, чтоб ему было не страшно ни одно наводнение. Это ответственное дело он поручил 27-летнему архитектору Петру Парлержу. Тот долго искал состав скрепляющего раствора, способного удержать камни моста перед напором непокорной Влтавы, и, в конце концов, принял решение замешивать раствор на яичном белке. Был брошен клич по всему королевству, и со всей Чехии начали стекаться куриные яйца. Кое-кто недопонял и прислал вареные яйца, но они тоже пошли в дело - на завтрак рабочим.

    Карл IV самолично заложил первый камень в основание моста. Произошло это 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту. Эта дата магическая. Во-первых, она читается как слева направо, так и справа налево: 1357 9 7 5 31. А во-вторых, в этот день Солнце совпало с Сатурном, что по астрологическим прогнозам сулило благоприятный исход любого начинания.

    Возведение моста продолжалось более 50 лет. Однажды во время строительства мост чуть было не разрушило наводнение. Архитектор очень испугался за свое творение и призвал на помощь все силы природы, чтобы они спасли мост. Его молитву услыхал дьявол. Он предложил архитектору сделку. Мост будет стоять вечно, но взамен дьявол заберет душу первого пересекшего мост живого существа. Сделка состоялась. И вот мост построен, близится торжественный момент открытия. Перед мостом многолюдно, оживленно, играет музыка, повсюду царит веселье. И вдруг происходит страшное, понятное лишь одному единственному человеку - создателю моста. Архитектор видит, что его маленький внук сломя голову мчится к мосту. Решение пришло мгновенно. Архитектор схватил гуляющего рядом петуха и бросился наперерез ребенку. В каком-то полуметре от моста ему удалось остановить малыша и пустить на мост петуха.

    Любопытно, что в этой легенде имеется в виду явно не Петр Парлерж (1330-1399). За время строительства моста он успел состариться и умереть, так и не увидев свое творение в окончательном варианте. Тогда кто же заключил сделку с дьяволом? Он или его преемник? Это загадка. Душу петуха, кстати, тоже жалко. Вдруг это реинкарнация какого-нибудь грешника.

    О мостовых скульптурах можно рассказывать очень долго. Светлана сказала, что если говорить о каждой из них хотя бы несколько минут, экскурсия только по одному Карлову мосту займет 3 часа. Мы уже порядком замерзли и устали, поэтому при всем своем желании не могли себе позволить роскошь прослушивания легенд о каждой статуе. Но с некоторыми мостовыми фигурами мы все-таки познакомились.

    Вот бронзовая скульптура "Голгофа", изображающая Христа на кресте. Расположенные полукругом, на ней сверкают золотом еврейские письмена. Однажды проезжающий мимо еврей насмешливо отозвался о распятии. В наказание христиане заставили его изготовить надпись на иврите из чистого золота с оскорбительным для евреев содержанием: "Святой, святой, святой Бог". Ведь известно, что евреи исповедуют единобожие, почитая Бога Отца. Христа же они признают всего лишь пророком. "Голгофа" была установлена лишь в 1657 году. А до этого здесь находился простой деревянный крест. Напротив него, в мостовом выступе, производились казни. Прежде чем лишиться головы, осужденный вставал на колени перед крестом и в последний раз молился.

    Следующая статуя изображает худого человека, голову которого окружает нимб из пяти звезд. Это Ян Непомуцкий - святой великомученик, который при жизни был священником, духовником жены Вацлава IV. Однажды король Вацлав IV, заподозрив супругу в измене, потребовал у ее духовника раскрыть тайну исповеди. Но Ян Непомуцкий отказался это сделать. Король разозлился и приказал сбросить священника во Влтаву с Карлова моста. В том месте, где он утонул, на воде появилось пять звездочек. С неверной супругой Вацлав IV поступил еще более жестоко - ее растерзали собаки. Подножие статуи украшают барельефы, иллюстрирующие сцены гибели святого и королевы. Оба барельефа отполированы до блеска. Существует поверье, что, если подержаться за фигурку Яна Непомуцкого, которого сбрасывают с моста, и загадать нематериальное желание, оно обязательно сбудется. А если мужчина дотронется до фигурки собаки, то он узнает самые сокровенные тайны своей жены. Рядом со статуей в перила моста вмонтирован металлический крест в окружении пяти звезд. Так обозначено место, с которого был сброшен в воду Ян Непомуцкий. Если расположить пальцы руки на пяти звездочках, можно снова загадать желание.

    Любопытно, что приказ умертвить Яна Непомуцкого отдал Ленивый король Вацлав IV, при попустительстве которого начались гуситские войны. Может быть, долгие годы народной смуты и 300 лет пребывания под германским игом - это наказание за невинно убиенного святого человека? И ведь, заметьте, такая участь была уготована любой стране, где совершались подобные злодеяния. Израиль был стерт с лица земли, а то, что ныне искусственно создано, уже более полувека непрерывно колбасит от войн и терактов. И это плата за убийство Христа. В Римской империи было зверски уничтожено множество христиан, впоследствии канонизированных в святые. Где сейчас эта могущественная держава? А языческий Рим, словно в насмешку, стал теперь оплотом мирового христианства. Россия тоже была наказана и расплачивается до сих пор за цареубийство и за масштабные репрессии сталинского времени. Еще одна скульптурная композиция, заслуживающая внимания, изображает святую Людмилу, обучающую чтению своего внука, святого Вацлава. Княгиня Людмила и ее супруг князь Борживой первыми из чехов приняли христианство. Их крестил сам Мефодий, прибывший из Греции вместе со своим братом Кириллом в 864 году, чтобы обратить славян в христианство. Как известно, эти легендарные братья-монахи изобрели славянскую письменность, нашу родную азбуку. После смерти Борживоя в 894 году к власти пришел сначала его старший сын Спытигнев, а затем младший - Вратислав. Вратислав и его жена Драгомира являлись родителями святого Вацлава и его брата Болеслава.

    Драгомира была язычницей. Она жаждала власти и ненавидела христиан. Говорят, она приложила руку к смерти своего мужа Вратислава и стала править на пару со своей свекровью, Людмилой. Но злая язычница хотела единоличной власти. Она приказала убить свекровь. Людмилу задушили ее собственным шарфом во время молитвы. Тем временем сын Драгомиры, Вацлав, подрос и взял власть в свои руки. Это был добрый, мудрый и справедливый правитель. Всю свою энергию он обратил на насаждение христианства в стране. Однажды в честном бою с германским королем Генрихом I по прозвищу Птицелов Вацлав добыл для пражской церкви святые мощи. Однако после этого он каким-то образом попал в зависимость от немецкого короля и был вынужден ежегодно выплачивать ему дань. Воспользовавшись этим, Драгомира подговорила другого своего сына Болеслава убить брата. Тот, пригласив Вацлава на мнимые крестины, накинулся на него с ножом. Вацлав был сильнее Болеслава и легко бы справился с ним. Однако, будучи христианином, он не мог совершить братоубийство и просто оттолкнул Болеслава, желая спрятаться в церкви. Однако на пороге церкви его настигли двое убийц и пронзили копьем. Раскаявшийся Болеслав объявил Вацлава святым великомучеником и назначил его покровителем Чехии. Вот такая страшная история. А произошла она 935 году.

    Ближе к Малой Стране размещена скульптурная композиция, называемая "Пражский турок". Центральное место в ней занимает турок, охраняющий зарешеченную темницу, в которой томятся христиане, взятые в плен османами. Вокруг - христианские святые, прославившиеся тем, что выкупали славян из турецкого плена. Это святой Иоанн из Мате, святой Феликс Валуа и святой Иван-отшельник. Об этой скульптурной группе нам рассказали легенду не столь древнюю. Пару лет назад перед Рождеством в русской эмигрантской газете появилась утка. В ней говорилось, что если в сочельник принести Пражскому турку еду, водку и другие дары, то можно весь будущий год безнаказанно не платить налоги. Естественно, газету на русском читают одни русские. То ли вдали от родины они стали чересчур суеверными, то ли столь сильно было нежелание платить налоги, но к Пражскому турку в канун Рождества началось настоящее паломничество. Водкой и закуской было заставлено все, что только можно: и подножие монумента, и парапеты моста - на радость пражским бомжам.

    Бледнолицый
    Страж над плеском века -
    Рыцарь, рыцарь,
    Стерегущий реку.

    Эти строки Марина Цветаева посвятила изваянию рыцаря Брюнсвика под Карловым мостом. Цветаева очень любила эту скульптуру, считая, что рыцарь похож на нее лицом. Постамент статуи вырастает непосредственно из воды Влтавы. Говорят, что здесь самая энергетически мощная точка в Праге - через пьедестал устремляется в космос могучий поток энергии, видимый даже невооруженным глазом. К сожалению, в дни моего пребывания в Праге как раз вокруг рыцаря велись какие-то строительные или реставрационные работы. К мосту нагнали всякой техники, установленной на баржи. Из-за этой суеты мне не удалось увидеть и прочувствовать чудесную энергетику, излучаемую рыцарем.

    Рыцарь Брюнсвик - легендарный герой чешского народа и покровитель Праги. Имя его овеяно множеством преданий и необычайных приключений наподобие британского короля Артура. Некоторые исследователи отождествляют Брюнсвика с князем Пржемыслом II.

    По легенде на третий год своего правления Брюнсвик снарядил дружину и отправился завоевывать право изображать льва на своем гербе. Дойдя до моря, дружинники построили корабль и пустились в плавание. Однажды ночью их внимание привлекло желтоватое сияние. То была волшебная Янтарная гора, расположенная на острове. Эта гора манила к себе путешественников и оставляла у себя навсегда. Околдовала она и дружину Брюнсвика. Все ратники умерли с голода. Только Брюнсвик выжил, завернувшись в конскую шкуру. Раз в год на остров прилетала птица Ног. Она схватила Брюнсвика и унесла в свое гнездо, откуда рыцарю удалось бежать. Брюнсвик оказался в лесу и не знал, куда идти. Вдруг он услышал дикий рев - это дрались лев и дракон. Вспомнив о цели своего похода, Брюнсвик кинулся на защиту льва. Вместе они одолели дракона. С тех пор лев стал преданным другом Брюнсвика и везде следовал за ним.

    Странствуя, они очутились на Карбункульной горе - в фантастическом царстве короля Олибриуса. Король и его придворные выглядели очень необычно: кто с глазами на затылке, кто со звериными головами, кто красного, кто зеленого цвета, кто громадного роста, а кто крошечный, словно гном. Король попросил Брюнсвика освободить его дочь Африку, похищенную драконом Василиском. Когда рыцарь сделал это, король захотел, чтобы Брюнсвик женился на Африке. Пришлось рыцарю и здесь подчиниться. Однажды, гуляя по замку, Брюнсвик обнаружил одну комнатку. Там стоял стол, а на столе лежал волшебный меч. Рыцарь подменил мечи, положив на стол вместо волшебного меча свой собственный. Обманом он выведал у Африки магическое заклинание для обращения с мечом и тут же пустил его в ход, приказав снести головы королю, его дочери и всем придворным. После этого Брюнсвик со своим верным львом вернулся домой и стал править чешским княжеством. А изображение белого льва на красном фоне теперь по праву заняло свое место на чешском гербе.

    Говорят, что волшебный меч Брюнсвика замурован в одной из опор Карлова моста. Долгое время статуя стояла без меча, с копьем. Считалось, что когда в руках рыцаря окажется меч, Чехия сбросит с себя гнет порабощения и обретет свободу. Все это время Чехии и, правда, не везло. Она находилась то под Габсбургами, то под фашистами, то под СССР. Но однажды утром после выборов президента Вацлава Гавела пражане увидели в руках у Брюнсвика золотой меч. Журналисты тут же осветили это чудесное событие в прессе, сразу вспомнив древнюю легенду, и объявили, что теперь Чехия, наконец, свободна. Что тут скажешь… Ай да Гавел, ай да сукин сын. Настоящий интеллигент, знающий народный эпос и сумевший обратить даже миф себе на пользу. Достойный ход достойного человека.

    Вацлав Гавел происходит из весьма небедного рода. Например, его дедушке принадлежал один из пассажей на Вацлавской площади с концертным залом, кинотеатром и множеством магазинов и ресторанов внутри. По закону реституции этот пассаж в числе прочего был возвращен семье Гавелов. Сам Вацлав Гавел, драматург по специальности, много лет был диссидентом, боролся с коммунистическим режимом, сидел в тюрьме. С одной стороны, скажете вы, конечно, можно посвятить себя политической борьбе, когда у тебя на счету в иностранных банках такие средства. Но с другой стороны, именно такие люди и должны, на мой взгляд, заниматься большой политикой. Во-первых, тот, чья семья смогла построить свою маленькую финансовую империю, знает пути, как построить ее для всего народа. Во-вторых, богатый человек не в первом поколении, придя к власти, не будет воровать все, что можно, обеспечивая нормальный уровень жизни себе и своей семье, а, прежде всего, задумается о процветании страны.

    Последние пролеты Карлова моста проходили не над водой, а над островом Кампа. Один из домиков с балкончиком на последнем этаже также заслуживает нашего внимания. Он называется "Дом Анны". Как я уже говорила, Влтава - река с непростым нравом. Как ее ни усмиряли мудрые инженеры, возводя искусственные плотины с порогами и шлюзами, все равно время от времени эта гордая красавица выходила из повиновения. Последнее крупное наводнение случилось совсем недавно - в 2002 году. Тогда вода затопила множество исторических зданий. В результате этого стихийного бедствия погиб слон из зоопарка. Бедное животное смыл нахлынувший поток воды и нес вниз по течению. Люди пытались помочь, но ничего не получилось - слон утонул.

    Предыдущее наводнение соизмеримого масштаба произошло ровно 110 лет назад, в 1892 году. Влтава пришла тогда на Староместскую площадь. До сих пор на многих зданиях начертаны отметки, докуда доходила вода. Естественно, остров Кампа при этом был полностью затоплен. Вода поднялась до балкона последнего этажа дома, где жила женщина по имени Анна. В те страшные дни наводнения Анна вышла на свой балкон и увидела, как мимо проплывает икона с изображением Богоматери. Перегнувшись через перила, Анна поймала эту икону и стала молиться, чтобы вода спала. И действительно, через несколько часов наводнение пошло на убыль - Бог услышал молитву. В благодарность за чудо Анна повесила икону над своим балконом и зажгла возле нее лампадку, в которой всегда поддерживался огонь. Лампадка светит и по сей день, правда, сейчас там электрическая лампочка.

    Остров Кампа отделен от Малой страны небольшим каналом под названием Чертовка. Набережная Чертовки очень живописна. Дома вдоль канала вырастают прямо из воды, как в Венеции. Не случайно это место прозвано Пражской Венецией. На Чертовке сохранилась старинная водяная мельница. А свое странное название Чертовка получила благодаря одной прачке. Издавна женщины облюбовали себе этот канал для стирки белья. Все бы было хорошо, если бы ни одна скандальная особа. Не обходилось ни одного дня, чтобы она с кем-нибудь не поругалась или не подралась. Женщины прозвали ее Чертовкой. Однажды Чертовка заказала одному художнику расписать свой дом, попросив изобразить на нем семерых чертей. Художник нарисовал шесть чертей, а когда Чертовка спросила, где седьмой, он ответил, что седьмой - это она сама. Но Чертовка и тут оказалась верна себе - она заплатила художнику меньше денег из-за недостающего черта.

    В одном из зданий над Чертовкой приютилось кафе под названием "Морг" - там раньше был морг. Меню тоже под стать: например, мороженое "Зеленый труп" и т.п. А неподалеку расположилось кафе "Три страуса", то самое, которое открыл предприимчивый Дамаян. А еще раньше здесь находилась лавка страусовых перьев, отсюда и рисованные птицы, украшающие фасад здания.

    Через Малостранскую мостовую арку, расположенную между двумя башнями, мы покинули Карлов мост. Об этих башнях тоже хочется сказать два слова. Та, что повыше, является копией Староместской мостовой башни Парлержа, через арку которой мы вошли на Карлов мост на противоположном берегу Влтавы. Та башня, что пониже, была построена на месте романского укрепления Х века. Именно тогда на территории Малой Страны появились первые поселения. Наша экскурсия подошла к концу.

    Времени было 15-00. До темноты оставалось совсем немного. Поддавшись истерии первого дня, когда хочется объять необъятное, хотя бы поверхностно осмотрев весь город, я двинулась в Малу Страну. Миновав мостовую арку, я оказалась на очаровательной улочке Мостецка. И вновь я испытала чувство, будто попала в сказку. Башенки, старинные дома - все это выглядело каким-то игрушечным, напоминая театральные декорации. Пожалуй, этот пятачок стал моим любимым местом в Праге. Здесь царила особая непередаваемая атмосфера: толпы туристов, множество магазинов, ресторанов - жизнь кипела. Я шла вперед и с нетерпением ждала встречи со знаменитой Малостранской площадью. Но романтического свидания не получилось - площадь оказалась крупной транспортной развязкой. Расслабленные лица туристов куда-то вдруг испарились, сменившись угрюмыми лицами стоящих на остановке пражан.

    Моей целью сегодня было посещение собора святого Микулаша. Он издалека манил своим огромным зеленым куполом и возвышающейся рядом колокольней с часами. К тому же мне было известно, что внутреннее убранство собора - это шедевр барокко. С трудом перейдя площадь, я подошла к храму, но входа нигде не было видно. Итальянская пара, испытывавшая те же затруднения, что и я, обратилась к прохожему, и тот подсказал, что надо обойти собор вокруг. Вслед за итальянцами я отправилась вверх по улице вдоль глухой стены храма. Когда я дошла до угла, моему взору открылась совсем другая картина - спокойная тихая абсолютно безлюдная площадь, мощеная брусчаткой. Это была верхняя часть той же Малостранской намести - собор делит площадь на две половинки. Здесь атмосфера располагала к восприятию прекрасного, и я заметила обрамляющие площадь красивые здания, фасад церкви святого Микулаша и очаровательный фонтан посредине. Позже выяснилось, что это никакой не фонтан, а чумной столб. Подобные столбы возводились по всей Чехии на средства верующих в ознаменование избавления от чумы.

    Входная дверь в собор святого Микулаша была наглухо заперта. Обойдя храм с другой стороны, я свернула на улицу Кармелитска и отправилась на поиски храма Девы Марии Торжествующей. Этот храм знаменит тем, что в нем хранится восковая фигурка младенца Иисуса (Йезулатко). Статуэтка была подарена церкви испанцами в 1628 году и является одним из самых почитаемых чудотворных изображений Христа в католическом мире. На мое счастье, храм оказался открыт. Войдя, я была потрясена помпезностью внутреннего убранства. Часовни были украшены живописными полотнами, а потолок - гербами. Но самым роскошным был неф, где хранился Йезулатко. Он весь сверкал золотом. Младенец Иисус стоял в глубине, одетый в зеленую накидку. Стены нефа были испещрены записочками с просьбами и благодарностями за исполненные молитвы.

    При храме имеется музей, где хранятся одежды Иисуса и различные культовые предметы. Во время литургии Йезулатко переодевают. Одежки все не простые, а драгоценные: из шелка, парчи, расшитые золотом и каменьями. Все они получены в дар от знаменитых личностей, например, от императрицы Марии-Терезии. Экспозиция музея небольшая - всего один зал. Я ходила в полумраке, осматривая разноцветные накидки. Несколько минут посмотрела фильм, где показывалось, как маленького Христа наряжают. В музей ведет винтовая лестница. Вдоль нее установлены восковые фигуры: младенец-ангелочек, Распятие и не то святая Варвара, не то Мария Магдалина - устроители музея сами не смогли идентифицировать, кого же все-таки изображает эта восковая статуя святой. Пройдя через сувенирный магазин с безумными ценами, я попала за главный алтарь - весь из резного дерева. Там расположилась современная выставка африканского искусства. Сразу вспомнились британские храмы, где также проводились всевозможные вернисажи. На мой взгляд, это говорит о том, что церковь в европейских странах является неотъемлемой частью жизни. Считается в порядке вещей, если по воскресеньям люди посещают службу, делают пожертвования, даже платят налоги той конфессии, к которой они принадлежат. Поэтому и церковь идет в массы, проявляя интерес к светской жизни, давая возможность прихожанам развиваться в разных направлениях.

    Когда я вышла из храма, на Прагу уже спустились густые сумерки. Шел мокрый снег, сменившийся дождем. Я пересекла Влтаву по другому мосту - Легии, следующему после Карлова, и оказалась на Народной улице. Это одна из центральных улиц города, отделяющая Старое место от Нового. Там полно магазинов, в которые я заходила, спасаясь от дождя. Почти везде проводились распродажи. Юбки, брюки, пиджаки в молодежном стиле можно было купить за 600-900 крон, что совсем недорого. Мне особо ничего не надо было из одежды, поэтому я не стала ничего примерять, решив, что вернусь сюда, если останется свободное время и неистраченные кроны.

    Вскоре я достигла Вацлавской площади, прошла ее всю и свернула на улицу, ведущую прямо к моему отелю. Но идти прямо вдоль по улице не получилось. Пешеходные переходы устроены таким образом, что приходится то и дело переходить на другую сторону. Ко всему прочему, мне вдруг почему-то показалось, что надо идти не по этой улице, а по параллельной, а карту доставать было лень. Поэтому я умудрилась еще и немного поплутать. К счастью, все закончилось благополучно, и я таки дошла до отеля.

    Поселили меня без проблем, правда, в корпус, отдельно отстоящий от ресепшн. Это означало, что, идя на завтрак, мне надо было полностью одеваться. И уж, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы спуститься к портье, например, за кипятком. Почему именно за кипятком? Да потому, что я взяла с собой кипятильник и, бродя по Праге, мечтала о том, как я приду домой и попью горячего чая. Но розетки оказались не просто евро, а еще и со штырем. То есть вилка должна была быть очень тоненькой. Короче, мой кипятильник оказался абсолютно бесполезным, и идея вечернего чаепития с треском провалилась.

    А так, номер был просторным, заново отремонтированным, с приличной сантехникой. Единственно, как я уже говорила, из-за дешевизны и достаточно удачного расположения, гостиница пользовалась большой популярностью, особенно у европейской молодежи. А это значило, что всю ночь эта молодежь болталась туда-сюда, хлопала дверьми, одним словом, мешала спать. Но я человек в этом смысле толерантный, сама недавно такой была - все ночи на дискотеках проводила. Так что, в целом, гостиница меня устраивала. Я так устала, что просто валилась с ног. Позвонив мужу, я мирно уснула.

    3 февраля

    Подъем в 6-15. Встала абсолютно без проблем, выспалась. Во-первых, потому, что рано легла - часов в 8 вечера, а во-вторых, сказывается разница во времени - по-нашему то уже 8-15. Я надела дубленку и пошла к 7 утра на завтрак. В ресторане я была одна, как перст. На мое счастье, в меню оказались горячие сосиски - я предпочитаю горячий завтрак. В 8-00 я была уже готова. Сегодня мы едем в Карловы Вары.

    Автобус почти не опоздал. Поскольку мы были вторым по счету отелем, откуда забирают туристов, мне удалось занять мое любимое место - на втором этаже автобуса у панорамного окна. Правда, оно постоянно запотевало, и мне каждые пять минут приходилось его протирать, но все равно я была довольна и уже не так раздражалась по поводу двухчасового сбора туристов из других гостиниц. Почему-то некоторые люди считали своим долгом опоздать минут на 20. Ни в одной стране мира из тех, где я успела побывать, ни один автобус не ждет туриста больше пяти минут. И туристы, даже русские, зная это, ведут себя дисциплинированно. Не понимаю, что же случилось с русскими здесь. Быть может, виной тому чрезмерная добросовестность гида Светланы, которая боится, как бы на нее не нажаловались, и поэтому ждет всех опаздывающих?

    Наконец, все в сборе. Путь наш лежит по шоссе вдоль полей, занесенных снегом. Пейзаж достаточно однообразный. Но скуку за окном скрашивает рассказ Светланы. Поскольку мы едем в Карловы Вары, речь идет об основателе города Карле IV. Но начнем с самого начала, а именно, с родителей Карла.

    Итак, как я уже говорила, княгиня Либуше и ее муж Пржемысл являлись родоначальниками династии Пржемысловичей. Эта династия правила Чехией более четырех веков, пока в 1306 году не был убит 17-летний король Вацлав III. Молодой король не успел обзавестись потомством, младших братьев у него не было, и род Пржемысловичей прервался. Чехия осталась без короля. Тогда чешская знать приняла решение выдать замуж тетку Вацлава III, Элишку Пржемысловну, за немецкого принца Яна Люксембургского. В то время Элишке было 18 лет, а Яну Люксембургскому - 14. Всю жизнь эти двое ненавидели друг друга, прижив, однако, шестерых детей. Старшего сына, появившегося на свет в 1316 году, они назвали Вацлав.

    Ян Люксембургский был прозван королем-дипломатом. При его жизни Чехия не воевала. Однако сам Ян, рыцарь и искатель приключений, принимал участие почти во всех битвах в Европе, в том числе и в Столетней войне между Англией и Францией. Также он финансировал многие войны: закладывал свои замки и земли, а, вернувшись с богатой добычей, снова выкупал их.

    Однажды, возвратившись с очередной войны, Ян узнал, что его жена Элишка готовит против него заговор. В этот момент Элишка вместе со всеми своими детьми пребывала в замке Локит (локоть). Этот замок стоял над изгибом реки, напоминающим согнутую в локте человеческую руку - отсюда и название. Ян разгневался и отобрал у Элишки старшего сына, четырехлетнего Вацлава. Судьба распорядится так, что мальчик никогда больше не увидит свою мать.

    Вацлава отдали на попечение немецких нянь. Так он забыл родной чешский язык. Когда мальчику было 7 лет, его женили на французской принцессе Бланш Валуа, которой также было 7 лет. Посаженным отцом на венчании был отец Бланш по имени Карл, и Вацлав принял его имя. С тех пор он будет именоваться Карлом IV.

    После свадьбы детей разлучили. Бланш вернули родителям, а Карла отправили учиться в Париж. Там он получил блестящее образование, собрав богатейшую библиотеку религиозной и светской литературы. Карл мог говорить и писать на пяти языках: латыни, французском, итальянском, немецком и чешском. Чешский язык он выучил заново по возвращении на родину.

    Карл вернулся в Прагу в 1333 году в возрасте 17 лет, получив титул маркграфа Моравского. Он прибыл сюда, чтобы управлять государством в отсутствие отца, как всегда где-то воевавшего. По прибытии Карл обнаружил, что Пражский Град вместе со всеми сокровищами короны заложен Яном Люксембургским. Ввиду отсутствия официальной резиденции молодому маркграфу пришлось поселиться на Староместской площади в доме "У звону". Карл вызвал из Парижа свою жену Бланш. Увидев после десятилетней разлуки красивую 17-летнюю блондинку, Карл тут же влюбился в нее. Но энергии Карла хватало не только на любовь. Он начал активно проводить политику, направленную на возвращение отданного в заклад имущества чешской короны. Некоторые его шаги затронули интересы крупных чешских феодалов, которые, пользуясь частыми отлучками короля, наживались за счет народа. Ущемленные землевладельцы оклеветали Карла, доложив Яну Люксембургскому, что сын готовит заговор с целью захвата трона. Разгневанный Ян лишил сына титула маркграфа и выслал его из страны. Карл смог вернуться в Чехию, лишь 5 лет спустя, в 1338 году, купив на собственные средства титул маркграфа.

    Ян Люксембургский, не смотря на кажущееся жизнелюбие, страдал тяжелым недугом - прогрессирующей глаукомой, болезнью глаз, которую в те времена не умели лечить. Своего придворного доктора, так и не сумевшего ему помочь, Ян Люксембургский приказал зашить в мешок и сбросить во Влтаву. Приглашенный вскоре ко двору арабский лекарь оказался хитрее своего предшественника. Он заручился честным словом короля, что в случае неудачного лечения его жизни ничего не будет угрожать. Но и араб не смог ничего сделать. К концу жизни Ян Люксембургский ослеп.

    Но этот смелый вояка не желал мириться с участью незрячего инвалида. И он принял свой последний бой. Как ни отговаривали слепого короля, он все же настоял на том, что будет участвовать в битве у Креси в рядах французской рыцарской армии. В окружении телохранителей Ян Люксембургский на коне поскакал в самую гущу сражения. Он был настолько отважным и опытным воином, что, даже будучи слепым, смог нанести сокрушительные удары нескольким врагам. Но слепой король оказался лакомым куском для неприятеля. Телохранители короля охраняли его до последнего, однако их сопротивление было сломлено, и все они погибли. Тогда дошла очередь до Яна Люксембургского. Враги побоялись сразиться с ним в открытом бою, и он был убит предательски - ножом в спину. В этом сражении принял участие и Карл IV. Наследник чешской короны вел себя в этой битве разумно и не лез на рожон, держась в стороне.

    В 1346 году Карл IV вступил на чешский престол. Через два года, в 1348 году, он овдовел. Бланш Валуа унес туберкулез, и Карл остался с двумя маленькими дочерьми на руках. Король недолго пребывал в трауре. Вскоре он женился на немецкой принцессе Анне Пфальцской. У них родился сын Вацлав, умерший в младенчестве. В 1353 году вслед за сыном на тот свет отправилась и Анна Пфальцская. Дважды овдовевший Карл не отчаивался. Он вновь женился и вновь по любви на Анне Сведницкой. Анна подарила королю сына, Вацлава IV, прозванного впоследствии Ленивым королем. Отец не мог нарадоваться наследнику. Он короновал ребенка в 2 года. С 4 лет мальчик уже скакал в седле рядом с отцом. В результате королевские обязанности так наскучили Вацлаву, что он передал управление страной богатым сословиям. Те, как я уже говорила, погрязли в разврате, вызвав справедливое недовольство народа, всколыхнувшегося на восстание, которое переросло в гуситские войны. В 1362 году Карл IV овдовел в третий раз. И как вы думаете, что он сделал? Правильно, женился в четвертый раз. На этот раз его избранницей стала польская принцесса Элишка Поморжанска. Она была моложе Карла на 31 год. Элишка обладала неимоверной силой - могла руками разгибать подковы. Она была единственной женой, которой удалось пережить Карла IV. В результате этих четырех браков появилось на свет 11 детей.

    Время правления Карла IV стало "золотым веком" для Чехии и для Праги. В 1355 году Карл IV был коронован императором Священной Римской империи, и Прага стала имперской столицей. Монарх не жалел сил и средств на процветание любимого города. Много путешествовавший в молодые годы, он знал толк в архитектуре и пригласил из Франции лучших зодчих для воплощения своих градостроительских замыслов. Например, собор святого Вита до боли напоминает Нотрдам де Пари, а Карлов мост - мост Святого Ангела в Риме.

    Карл IV хотел видеть Прагу не только архитектурной жемчужиной Европы, но и центром гуманизма и просвещения. Он основал в Праге университет, даровав ему свою библиотеку с коллекцией редких рукописей.

    В 1356 году Карл IV утвердил Золотую Буллу - свод законов, просуществовавший 450 лет, до 1806 года. Золотая Булла регламентировала выборы императора Священной Римской империи съездом курфюстов (князей) и закрепляла за курфюстами ряд привилегий (монетную, горную, соляную, лесную, судебную, рыночную и др.).

    В числе прочих заслуг Карла IV следует отметить повышение пражского епископства в архиепископство, расширение территорий Чешской короны за счет новых больших держав. Всего этого монарх добивался мудрой дипломатией и умелой брачной политикой.

    Кроме того, при Карле IV была изготовлена знаменитая корона святого Вацлава, прозванная Святовацлавской. На нее пошло 2,5 кг золота, 96 драгоценных камней и 20 жемчужин. Специально для этой короны был построен замок Карлштейн. В замке также хранились святые мощи и коронационные регалии. С короной святого Вацлава связана страшная легенда. По преданию, если эту корону примерял человек, не имеющий права на ее ношение, то этот человек умирал. Во времена фашистской оккупации нацистский наместник в Праге генерал Гейдрих в шутку примерил Святовацловскую корону на голову себе и обоим своим сыновьям. После этого в течение года Гейдрих был застрелен в результате покушения, его старший сын был убит на войне, а младший погиб, упав с лошади.

    Святовацлавская корона применялась только для коронации. В повседневной жизни ее было невозможно носить из-за тяжести, да и опасно из-за неимоверной ее ценности. Карл IV обычно носил небольшую облегченную корону, прикрывавшую плешь, которой король стеснялся. Для средневековья Карл IV был достаточно высок - 173 см. Другие современные ему монархи имели рост около 150 см. Мы можем судить об этом по высоте дверей в королевских апартаментах. Они проектировались из такого расчета, чтобы король с короной на голове мог войти в дверь, не сгибаясь.

    Как я уже упоминала, Карл IV был очень деятельным человеком. Он никогда не сидел без дела. Даже во время приемов он что-то мастерил, вырезал по дереву. Король был заядлым коллекционером. В сферу его интересов входило собирание мощей святых, которые он хранил в драгоценных шкатулках, изготовленных лучшими ювелирами. Также он увлекался античными монетами, камеями и природными минералами. Немаловажным хобби для монарха являлась охота.

    Однажды, в 1358 году, охотясь вместе со своими придворными, Карл IV заметил оленя. Ему удалось ранить зверя, но олень продолжал бежать, преследуемый собаками. Добежав до отвесного обрыва, олень прыгнул вниз. Под скалой протекал ручей с горячей водой. Раненое животное упало в воду и выскочило оттуда без единой царапины. А вот собаки, сиганувшие вслед за гонимой дичью, обварились в горячем ручье. Это странное событие, произошедшее на глазах у монарха, заинтриговало его. Карл понял, что источник с горячей водой - целебный, и повелел заложить в этом месте город, который назвали Карловы Вары. Вары в переводе с чешского - кипящая вода.

    Охота послужила и причиной смерти Карла IV. Как-то раз на охоте он сломал ногу. Случилось это глубокой осенью 1378 года. Короля поместили в один из замков, расположенных вблизи от места трагедии. В средние века паровое отопление отсутствовало, а каминного тепла было явно недостаточно для неподвижно лежащего человека. Карл подхватил пневмонию и умер в возрасте 62 лет. В момент его смерти самопроизвольно зазвонили все пражские колокола. 17 дней длился погребальный обряд - так подданные отдавали последние почести любимому монарху.

    Однако вернемся к Карловым Варам. Изначально город был застроен деревянными домами, а они, как известно, легко воспламеняются. 13 августа 1604 года две девочки-сестренки, оставшись дома одни, решили приготовить карамель. Они поставили на плиту масло и благополучно об этом забыли. Дом загорелся. Вместо того, чтобы позвать на помощь взрослых, девчонки испугались и спрятались. Пожар перекинулся на соседние дома и принял такие масштабы, что стал неуправляем. Карловы Вары сгорели дотла. Из 102 городских домов огонь пощадил всего три. Множество семей осталось без крыши над головой. Разгневанные горожане решили наказать девочек и приняли решение выслать их из города. Вместе с девочками ушли их мать и бабушка. Больше о судьбе этих четырех женщин никто не слышал.

    Город надо было восстанавливать, но где взять на это деньги? И вот предприимчивые карловарцы разослали по всей Европе посольства с целью сбора средств на отстройку города. В качестве рекламы послы захватили с собой "Оду на Вржидло" - стихотворное произведение чешского просветителя Богуслава Гасиштейнского, написанное в 1500 году и прославляющее волшебную целительную силу горячих источников. Оду перевели на 24 языка мира. Те, кто после всего услышанного воодушевлялся идеей приехать сюда лечиться, делали пожертвования. Так Карловы Вары получили всемирную известность. Средства были привлечены, и город начал вновь строиться. Памятуя о недавнем пожаре, городской совет отдавал предпочтение строительству каменных домов. Поэтому проводилась такая политика: те, кто возводили каменные здания, были на 18 месяцев освобождены от уплаты налогов.

    Целебные свойства карловарской воды в полной мере научились использовать не сразу. Вначале считалось, что полезно принимать лечебные ванны. Люди сидели в минеральной воде до тех пор, пока их тело не растрескивалось. Якобы из образовавшихся трещин выходили все болезни. Пациенты проводили в ванных по 10-12 часов. Им приносили туда завтрак, обед и ужин, устраивали для них выступления артистов.

    Лишь в XVI веке по инициативе врача Вацлава Пайера из Локета в курс лечения постепенно начали вводить питье минеральной воды. К XVII веку питьевое лечение стало преобладающим по отношению к водным лечебным процедурам. Практиковался так называемый пирамидальный курс, когда в начале лечения рекомендовалось выпивать по одной кружке воды в день, затем по две и т.д. Так же постепенно следовало и сокращать прием воды по окончании лечения. При этом максимальное количество выпиваемой воды никак не нормировалось.

    Истинным новатором карловарской бальнеологии стал врач Давид Бехер (1725-1792). Будучи сторонником пирамидального курса, Бехер рассчитал оптимальное количество выпиваемой минеральной воды, предлагая начинать с 50 г, постепенно увеличивая дозу до 1 л в день, а затем в конце лечения так же постепенно ее уменьшать. При этом он настаивал, что пить воду нужно непосредственно вблизи источника, пропагандируя тем самым длительные прогулки на свежем воздухе как одну из составляющих лечения. Поначалу подобное предложение было встречено пациентами в штыки. Знать считала ниже своего достоинства такую даль добираться до источников. Но постепенно в горах были проложены тропинки, живописные маршруты различной протяженности и степени сложности, и отдыхающим даже понравилось такое времяпрепровождение.

    В настоящее время на территории Карловых Вар открыто более 60 источников, но для курортных целей используют всего 12. Их температура колеблется от 38 до 73 градусов. Но не единой минеральной водой богаты Карловы Вары. Существует так называемый тринадцатый источник - это лечебный напиток "Бехеровка".

    Внучатый племянник Давида Бехера, Йозеф Бехер, остался верен семейной традиции, посвятив себя медицине. Фармацевт по специальности, он увлекался смешиванием различных лекарственных трав, ароматических масел и алкоголя с целью создания целебного бальзама.

    В 1805 году в доме Бехера остановился приехавший на воды представитель модной элиты - граф Плеттенберг в сопровождении личного врача, англичанина Фробрига. Фробриг тоже испытывал интерес к лечебным травам и все свободное время проводил в лаборатории Бехера за экспериментами. Уезжая, англичанин оставил Бехеру записку, содержащую формулу с гениальным сочетанием трав и алкоголя. Два года Бехер потратил на опыты с экстрактом Фробрига, и в 1807 году окончательный рецепт напитка был составлен. Это было средство для стимуляции пищеварения. Оно продавалось в виде капель под названием "Карлсбад Инглиш Биттер".

    Йозеф Бехер управлял своим процветающим бизнесом до 1841 года, держа рецепт бальзама под замком. Он сообщил его секрет только одному человеку - своему сыну, Яну Бехеру. Ян Бехер поставил дело на широкую ногу, построив фабрику по производству напитка. А в 1890 году его сын, Густав Бехер, впервые зарегистрировал торговую марку "Бехеровки".

    Вот на вершине горы показалась белая крепость отеля "Империал" - мы подъехали к Карловым Варам. Наш туристический автобус остался внизу на стоянке, а мы пересели в рейсовый автобус, который абсолютно бесплатно доставил нас до города. Мы вышли на остановке возле "Императорских лазней", где в начале ХХ века получал оздоровительные процедуры сам император Франц Иосиф. Внутри здания сохранились его роскошные ванные апартаменты. Перед "Императорскими лазнями" раскинулся небольшой парк, вход в который предваряет памятник Карлу IV - отцу-основателю города.

    Карловы Вары построены в долине реки Теплы. Название реки говорит само за себя - вода в ней теплая. Центр города вытянулся вдоль набережной, а слева и справа город обступают горы. Этот фактор тоже способствует созданию особой неповторимой атмосферы курорта - некую отгороженность, защищенность от внешнего мира с присущими ему проблемами и суетой.

    Первое впечатление от города - полная тишина и отсутствие прохожих. В общем-то, обычное дело для курорта в не сезон. Однако тут не было ощущения заброшенности, пустоты. Напротив, было чувство, что нас здесь ждут, и все, что мы видим, создано специально для нас. Как в сказке мы бродили по, будто спящему, городу, занесенному снегом. Яркие домики интересной архитектуры игриво лепились друг к другу. Солнышко то появлялось, то исчезало. Время от времени сверху падали пушистые снежинки, а один раз, к счастью, ненадолго, полил настоящий дождь. За домами виднелись горы, поросшие лесом. Воздух был кристально чист и свеж. Все вокруг дышало покоем и умиротворением.

    Мы двинулись вдоль набережной, и первое, что нам бросилось в глаза - это грандиозное белое здание отеля "Пупп", богато украшенное скульптурой. Здесь предпочитают останавливаться представители мировой элиты, в том числе и российской. Среди гостей "Пуппа" можно назвать Никиту Михалкова, Михаила Горбачева и многих других знаменитых соотечественников.

    На противоположной стороне реки расположился городской театр, построенный в конце XIX века. Здесь в 1938 году выступал с речью Адольф Гитлер перед тем, как оккупировать Чехословакию.

    А напротив театра находится знаменитое кафе "Элефант", где снималась сцена встречи Штирлица с женой. Это массивное серое здание, фасад которого украшает позолоченная фигурка слона.

    Рядом стоит дом с барельефным портретом императрицы Марии-Терезии над входом. Раньше здесь жил портной. Однажды Мария-Терезия посетила его ателье и заказала платье. Портной постарался оправдать оказанное доверие и вложил в изготовление наряда все свое мастерство. В результате платье так восхитило Марию-Терезию, что она заплатила портному столько денег, что он смог выкупить не только ателье, но и все здание, в котором оно находилось. Кроме того, императрица назначила портного сборщиком налогов, что тоже дело прибыльное.

    Приютившееся неподалеку четырехэтажное здание светло-зеленой штукатурки - отель "Моцарт". Здесь останавливался Гете. Поэт обожал Карловы Вары и часто тут отдыхал. У хозяев гостиницы была дочь Ульрика. Девочка росла на глазах у Гете. И вот однажды, когда он приехал в очередной раз, перед взором престарелого поэта предстала 19-летняя девушка в расцвете красоты. 73-летний Гете влюбился без памяти и немедленно сделал ей предложение. В качестве подарка он преподнес возлюбленной колье из чешских гранатов. Но юная особа была жестокой и отвергла притязания пожилого воздыхателя. Гете жутко обиделся и больше не ездил в Карловы Вары. А Ульрике так никто никогда и не сделал предложения, и она умерла старой девой, дожив до 94 лет. Подарок же Гете - гранатовое колье - сохранился до сих пор и недавно выставлялся.

    В одном из домиков находится ресторан "Швейк". Возле входа за столиком восседает восковой Швейк с кружкой пива.

    А на заднем плане, над домами и отелями, нависает скала, живописно поросшая соснами. На ее пике установлен деревянный крест с распятием. Вообще таких крестов и часовен можно встретить множество в окрестностях Карловых Вар. Они возведены верующими пациентами в благодарность за излечение.

    По другую сторону Теплы на склоне холма раскинулось кладбище. Здесь похоронен сын Моцарта, тоже пианист, дававший в Карловых Варах концерты. А перед входом на кладбище стоит очень интересный монумент, посвященный кошке. История его такова. Жила в городе одна графиня. У нее была кошка. Женщина была очень привязана к своей питомице. Когда кошка умерла, графиня попросила у властей разрешения похоронить ее на кладбище, но получила отказ. Тогда графиня выкупила участок земли рядом с кладбищем, закопала там кошку и возвела над могилой шикарный мемориал со скульптурным портретом покойной. В отместку властям она посадила кошку спиной к городу.

    Неподалеку на площади высится чумной столб - памятник Святой Троице. Он возведен на средства горожан в благодарность за то, что эпидемия чумы обошла Карловы Вары стороной. Этому чуду имеется вполне реальное объяснение. Власти Карловых Вар прилагали все усилия для сохранения благоприятной санитарной обстановки в городе. Они внимательно следили за своевременным вывозом мусора и отходов, требовали от жителей соблюдения гигиены. Например, если женщина выходила на улицу, одетая неопрятно, ее наказывали. А если на людях появлялся неаккуратно одетый мужчина, то опять-таки наказывали его жену. Пьедестал украшает золотая звезда Давида. Этот символ имеет двоякое значение. Во-первых, он выражает благодарность Богу, в том числе, и от еврейского населения города. А во-вторых, это знак того, что в Карловых Варах лечат всех, независимо от национальности и вероисповедания.

    Площадь, где стоит чумной столб образована двумя колоннадами, под сенью которых расположились минеральные источники. Одна из колоннад - Рыночная - представляет собой кружевное деревянное сооружение в лучших традициях конца XIX века. Колоннаду возводили как временную на месте городской ратуши, но она так хорошо вписалась в окружающий пейзаж, что стоит здесь уже более 100 лет. Под колоннадой можно отведать воду из одноименного "Рыночного" источника с температурой 58,7 градуса. Также здесь расположен самый древний источник, носящий имя Карла IV с температурой 63,4 градуса. Именно его водой король лечил свою больную ногу. Над источником висит барельеф, изображающий сцену охоты с собаками и оленем, во время которой была открыта целебная сила минеральной воды.

    Вторая колоннада - Вржидельная - современное здание из стекла и бетона, явно выпадающее из архитектурного стиля города. Зато здесь находится самый мощный и самый горячий источник в Карловых Варах - Вржидло. Именно ему была посвящена знаменитая ода, в свое время способствующая рекламе и развитию курорта. Температура этого чуда природы - 72,7 градуса.

    Для Вржидло построено отдельное помещение со стеклянными стенами и стеклянным куполом. Внутри него жарко и влажно, как в бане. В центре зала - бассейн с фонтаном. Фонтан имеет естественное происхождение, поэтому он бьет не непрерывно, а толчками. Струя то совсем не высокая, то вдруг взмывает до самого потолка. Атмосфера, царящая в помещении, сама по себе является целительной. Это своего рода ингаляция. Если человек простужен, у него насморк, кашель, болит горло, достаточно побыть возле Вржидло минут 15-20 - и все пройдет.

    Однажды гейзер пропал. Видимо, что-то в земных недрах произошло, и горячая вода перестала фонтанировать. Карловарцы очень опечалились по этому поводу и на коленях молили Бога, чтобы гейзер вернулся. И молитвы были услышаны - Вржидло вновь появился.

    Стенки бассейна покрыты как бы оранжевой ржавчиной. Это отложение солей - минералов, которыми богата карловарская вода. Если в минеральную воду поместить, к примеру, розу, то дней через 15-20 она окаменеет. Карловарские невесты поступают подобным образом со своими свадебными букетами, увековечивая их на память. А предприимчивые ремесленники делают сувениры, опуская в воду бумажные розы. Получаются очень оригинальные каменные цветки цвета ржавчины.

    Попробовать воду из Вржидло на вкус можно в холле Вржидельной колоннады, куда выведено несколько фонтанчиков с водой, охлажденной до разных температур.

    Нам крупно повезло - как только мы дошли до Вржидельной колоннады, полил дождь, а к моменту нашего выхода оттуда выглянуло солнышко. Теперь наш путь лежал к, пожалуй, самой известной, Мельничной колоннаде. Это массивное сооружение желтоватого песчаника было построено во второй половине XIX века и поистине является лицом Карловых Вар. Колоннада состоит из 124 колонн. Крышу здания украшают 12 статуй, символизирующих 12 месяцев - знак того, что курорт открыт для отдыха круглый год. Здесь сосредоточено 6 источников: Мельничный, Либушин, князя Вацлава, Русалкин, Скальный и источник без названия - № 6.

    В источнике № 6 вода нейтральная и подходит на все случаи жизни. А вот источник княгини Либуше, говорят, способствует омоложению. Над Мельничным источником находится доска с первоначальным латинским текстом "Оды на Вржидло" Богуслава Гасиштейнского.

    Напротив Мельничной колоннады, по ту сторону Теплы, нам показали небольшое темно-красное здание в стиле фахверк. Оказывается, в его строительстве принимал участие великий русский государь Петр I. Царь отдыхал в Карловых Варах и однажды, гуляя, увидел, как рабочие строят дом. Будучи искусным плотником, Петр I предложил строителям свою помощь и обтесал пару досок. Лишь потом мастеровые узнали, кем был их добровольный помощник. Яркая личность, Петр I оставил свой след не только здесь. Верхом на коне он покорил один из пиков, окружающих город. На том месте возведен памятник русскому царю.

    Рядом с Мельничной колоннадой, в небольшой деревянной беседке, находится источник Свобода. Еще его называют Чашей любви. Согласно старому поверью, если супруги по очереди выпьют воду из этого источника, то их навсегда ждет счастливая семейная жизнь. А девушки, которые мечтают выйти замуж, должны подержать под струей безымянный палец правой руки - тот, на который суженый им наденет обручальное кольцо. Чем дольше девушка продержит под струей свой палец, тем скорее она выйдет замуж. Но слишком долго, говорят, выдержать невозможно - температура воды в этом источнике 58,1 градуса - горячо.

    Еще одна колоннада укрывает под своей крышей источник "У гада". Над ним - скульптурное изображение чаши со змеей. Рядом с этой колоннадой раскинулся парк Дворжака. Знаменитый чешский композитор любил отдыхать здесь, как, впрочем, и многие его коллеги по музыкальному цеху - Бетховен, Моцарт и др.

    Минуя парк, мы оказались лицом к лицу с темно-серым бетонным монстром - отелем Термал. Это подарок карловарцам от еще одного благодарного курортника - Леонида Ильича Брежнева. Чехи нарочно не красят гостиницу в яркий цвет под стать остальным зданиям города. Это памятник советской диктатуры. Он должен быть безобразным, должен пугать своим видом - как нелепы и безобразны были советские танки на улицах Праги. Тем не менее, в отеле Термал есть одна изюминка - бассейн с горячей минеральной водой под открытым небом. Температура воды в бассейне около 30 градусов, поэтому купаться здесь не холодно даже зимой. Из-за нехватки времени мне пришлось отказать себе в этом удовольствии.

    Здесь, возле Термала, наша экскурсия подошла к концу. У нас в запасе оставалось часа три свободного времени. Гид сориентировала нас, как в той сказке: направо пойдешь - магазин косметики найдешь, налево пойдешь - в музей "Бехеровки" попадешь. Под косметикой подразумевались особые карловарские кремы, гели, маски и шампуни, в основе которых лежит соль и минеральная вода.

    В первую очередь я решила идти за косметикой. Но улица, в конце которой находился магазин, была настолько некрасивой, безлюдной, с остовами покинутых торговых палаток в лохмотьях брезента, что мне стало неприятно на ней находиться. Я вернулась к исходной точке и около Главпочтамта свернула влево, на улицу имени Томаша Гарика Масарика, первого президента Чешской республики. Эта улица выглядела гораздо живописнее предыдущей. Она была пешеходной. Тротуар был вымощен нарядными желтыми плитами. По обеим сторонам призывно таращили окна витрин ювелирные, спортивные, обувные и одежные магазины. Было многолюдно, оживленно. Это была уже не курортная, а торговая часть города. Я проголодалась, но терять драгоценное время на ресторан не хотелось. Выход нашелся сразу - я заметила характерную желтую букву "М" "Макдональдса". Быстренько перекусив, я продолжила свое продвижение по улице Масарика.

    И вот я увидела огромную зеленую бутылку, о которой предупреждала гид. Эта бутылка знаменовала собой вход в музей "Бехеровки" и ее фирменный магазин. Я подергала за ручку музея - оказалось заперто. Вошла в магазин. Кроме бутылок там продавались различные сувениры: футболки, стаканы и прочее. Я купила литровую бутыль "Бехеровки" и поинтересовалась у продавщицы насчет музея. Продавщица мне ответила, что как раз в 14-00 будет проводиться экскурсия на русском языке. Я посмотрела на часы - времени было 13-58. Продавщица, не дав мне опомниться, спросила в лоб, пойду ли я в музей. Я кивнула, и она тут же пробила мне билет за 100 крон. Деваться было некуда, пришлось идти.

    Вскоре появилась девушка-гид. Ключом открыла музей, провела меня вовнутрь и снова заперла за собой дверь. Представилась - оказалось, мы тезки. В музее мы были вдвоем, за неимением других русскоговорящих желающих. Таким образом, я получила индивидуального гида по групповой цене - круто.

    Экскурсия началась в главном зале, стены которого увешены фотографиями владельцев завода, рекламными плакатами и даже генеалогическим древом семьи Бехеров. В центре размещены фирменные бутылки разных времен от самых первых до современных. Во все времена "Бехеровка" была настолько популярна, что частенько ее подделывали. Поэтому производители издавна изобретали степени защиты своей продукции. Сейчас фирменный напиток от подделки можно отличить по пробке - она металлическая и доходит до середины горлышка бутылки.

    Во время войны семья Бехеров сотрудничала с немцами, поэтому по закону реституции им было отказано в возвращении завода в собственность. Завод долгое время был государственным, а сейчас его купила французская фирма по производству алкоголя.

    Всего 20% "Бехеровки" экспортируется, остальная продукция реализуется в Чехии. В основу напитка заложен экстракт из 20 трав. Лишь 4 из них произрастают в Чехии, остальные импортируются. Какие именно травы входят в состав экстракта, особо не афишируется. Моя остроумная проводница сказала, что ей известны всего 5 трав из 20, но мне она откроет только 3, чтобы я знала меньше нее. Это корица, гвоздика и ромашка.

    Секрет рецепта "Бехеровки" знают всего 2 человека в мире - директор и главный технолог завода. Каждую неделю в тайной комнате они смешивают в только им одним известной пропорции 1000 кг трав - количество, обеспечивающее работу завода на неделю вперед. Смесь трав, опять же, в особой пропорции заливается карловарской водой, засыпается сахаром и настаивается в дубовых бочках в течение двух месяцев. От этих бочек "Бехеровка" получает свой благородный цвет.

    Бочки с напитком хранятся в заводских подвалах, куда мы спустились. Все бочки ручной работы, поэтому нет ни одной одинаковой бочки. Размеры бочек тоже самые разнообразные: от 1,5 до 10 метров в высоту. Тем не менее, на заводе ведется строгий учет продукции - каждая бочка маркирована порядковым номером, и на ней обозначена ее вместимость. Снизу к бочке прикреплена железная скоба для сбора выделяемого сахара. По прошествии двух месяцев содержимое всех бочек смешивается и разливается по бутылкам.

    Осмотрев подвалы, мы вновь поднялись наверх в дегустационный зал. Оказывается, вчера здесь побывал Жерар Депардье со своей съемочной группой. Он снимает в Карловых Варах кино. Гид усадила меня за столик перед большим экраном и включила фильм, рассказывающий о производстве "Бехеровки". Параллельно она наливала мне различные сорта этого напитка для дегустации. Всего существует 4 сорта "Бехеровки": стандартная, с крепостью 38%, горькая с полынью - 40%, с лимоном - 30% и ликер с медом - 20%. Дегустацию гид провела неправильно - с понижением градуса. Сразу видно, что нерусская. Но все равно, я получила большое удовольствие, открыв для себя совсем другую "Бехеровку". До сих пор мне жутко не нравился этот напиток, и я пила его лишь изредка в чисто лечебных целях, неизменно морщась. Теперь же даже стандартная "Бехеровка" показалась мне вкусной и сладкой. Секрет оказался прост - напиток надо употреблять охлажденным. Полынная "Бехеровка" особо хороша для лечения проблем с желудком, а медовый ликер помогает от простуды. Мне он, кстати, больше всего понравился. Поскольку "Бехеровка" все-таки лечебный напиток, то и пить ее надо строго нормировано: натощак по 20 грамм. Для этих целей продаются фирменные 20-граммовые фарфоровые стаканчики.

    В заключение, я получила в подарок книжку с рассказом об истории производства "Бехеровки", содержащую рецепты коктейлей на ее основе. Самый простой коктейль называется "Бетон" - "Бехеровка" плюс тоник в пропорции 50х50. Еще один интересный коктейль, очень подходящий для нашего климата, это "Бехеровка" плюс подогретое красное вино с добавлением лимона и корицы.

    Кроме того, гид сказала, что, купив билет в музей, я получила право на покупку "Бехеровки" со скидкой в 30 сК. Но я приобрела литровую бутылку еще до экскурсии без всякой скидки. Пришлось снова идти в магазин и объяснять ситуацию. Деньги мне вернули без проблем, и я купила на них фирменный 20-граммовый стаканчик.

    Экскурсией я осталась очень довольна. После дегустации настроение заметно поднялось. Времени оставалось крайне мало, а мне еще надо было многое купить и попробовать минеральную воду. Для начала я приобрела специальную плоскую кружку с носиком для питья воды. Плоская она для того, чтобы курортник мог носить ее в кармане, а узкий носик в ней служит для предохранения зубной эмали от налета минеральных солей. Помните стенки гейзерного бассейна оранжевого цвета?

    Я прошла под Мельничную колоннаду и попробовала воду из нейтрального источника № 6 и из омолаживающего - княгини Либуше. Особо увлекаться минеральной водой я поостереглась, так как говорят, что она имеет эффект слабительного.

    Все это время я присматривалась к витринам ювелирных магазинов, которых здесь тьма. Изделия, выставленные в них, потрясли мое воображение - великолепное качество в сочетании с оригинальным дизайном. Особенно интересными мне показались два одинаковых гарнитура - серьги и кольцо, один с бирюзой и бриллиантами, а другой - с кораллами и бриллиантами. Бирюза и кораллы были обработаны в виде узких полосок и уложены вдоль колец и полукольцевых серег. В двух местах эти пучки полосок были схвачены поперечными перемычками из бриллиантов. Каково? Я даже не приценивалась. И так было ясно, что это очень дорого. По крайней мере, в этой поездке я такие траты не планировала.

    В данном случае, я искала себе кольцо с гранатами в серебре для комплекта с уже имеющейся у меня брошью из чешского граната. Еще в Праге я обратила внимание на кольцо необычного дизайна - плоский, немного вогнутый овал перстня был усыпан мелкими гранатами. Но там оно было в золоте. Здесь же, в Карловых Варах, я увидела эти кольца в серебре. Зашла в пару магазинов: в одном не было моего размера, но во втором нужный размер нашелся. На стене над прилавком я увидела молельную доску с арабской вязью. Подобную я привезла из Стамбула. Я поинтересовалась у продавщицы, не мусульманка ли она. Оказалось, что так оно и есть. Их семья - беженцы из Косово. Начали торговаться. Продавщица сразу дала приличную скидку, но на мое предложение расплатиться картой отказала, такс-фри тоже не дала. Я прикинула, что мне выгодней, такс-фри, с которого потом еще проценты снимут, или реальная скидка в 17%. Получалось, что скидка как-то надежней. Поскольку цена кольца практически полностью исчерпала бы мой запас крон, я заплатила долларами, тем более, что мусульманка пересчитала их по хорошему курсу. Довольные друг другом, мы распрощались, и я отправилась во Вржидельную колоннаду попробовать знаменитую воду из гейзера. Там же в холле колоннады я приобрела карловарскую косметику, каменную розу в вазе античного стиля, фарфоровую лопаточку для пирожных с видом города, чайную ложечку тоже с видом и статуэтку бравого солдата Швейка.

    Время поджимало, пора было идти к автобусу. Жаль, конечно, что не удалось в полной мере насладиться этим замечательным курортом: искупаться в термальном бассейне, побродить по лесным тропинкам, внимательно осмотреть все достопримечательности, подняться в горы на фуникулере, от души напиться минеральной воды и многое, многое еще. Я твердо решила, что когда-нибудь обязательно приеду сюда отдыхать. А пока - до свидания, Карловы Вары! На обратном пути мы видели, как снимают кино. Вероятно, это и был фильм Жерара Депардье.

    Между Прагой и Карловыми Варами расположен пивной завод "Крушовице". Завод очень старинный, он существует с XVI века. Основал завод король Рудольф II Габсбург. В 1588 году Рудольф переехал жить в Прагу, сделав ее столицей Священной Римской империи. Недалеко от города он построил замок Кривоклад. Как-то раз, гуляя в окрестностях замка, король забрел в деревню Крушовице. Жители угостили его местным пивом. Напиток настолько понравился Рудольфу, что он купил у крестьян пивоварню и основал целый завод по производству пива - "Краловский пивовар", что означает королевский пивовар. Неповторимый вкус пиву придает особый сорт хмеля - жатец. Интересно, что жатец, выращенный вне Чехии, утрачивает свои уникальные вкусовые свойства. До сих пор не выяснено почему. Возможно, причина в составе почвы, а может быть, в климатических условиях. Одним словом, чешский хмель очень ценится, и Чехия занимает третье место в мире по производству хмеля после США и Германии. В отличие от отечественного, чешское пиво вовсе не крепкое - всего 3,8-4,5 %. Завод "Крушовице" выпускает 4 сорта пива: 3 светлых и 1 темное. Как вы помните, мне довелось попробовать один из сортов светлой "Крушовицы" на нашем первом обеде в Праге. Впечатления благоприятные.

    Вот и Прага. В 19-30 я была уже в отеле. Странно, но я вовсе не устала. То ли в Карловых Варах воздух такой свежий, то ли общая умиротворенная атмосфера так благотворно на меня подействовала, то ли вода там волшебная, но после долгого утомительного дня я была полна сил. Подумав, я решила, что причина такого необычного подъема жизненного тонуса заключается в моем сегодняшнем соприкосновении с мощнейшим источником энергии. Горы, леса, родники, моря, озера, пустыни, на мой взгляд, являются местами силы. И чем уникальнее природные явления, тем мощнее энергетика этих мест. Природа не случайно именно в Карловых Варах вывела на поверхность гейзер Вржидло. Она указала людям место, где можно заряжаться энергией, исцеляясь от болезней, восстанавливая силы и просто отдыхая. Именно посещение этого места силы так окрылило меня. Хотелось куда-нибудь идти, гулять, получать новые впечатления. Однако надо было разрабатывать маршрут на завтра, и я осталась в гостинице.

    4 февраля

    Всю ночь гремели дверьми, стучали не то ко мне, не то в соседнюю комнату, кричали - я постоянно просыпалась. Утром за завтраком видела много молодежи с помятыми лицами - явно только что вернулись с дискотеки.

    Сегодня до 16-30 у меня свободное время. Провести его я решила с умом, накануне составив план пешеходной прогулки по Старому Городу. Главной моей целью на сегодня являлось посещение еврейского квартала, воспетого знаменитым оккультным писателем Густавом Майринком. В основном, ради этого я и приехала в Прагу. Хотелось побродить по улицам, овеянным мистическими преданиями, по которым несколько веков назад ходил искусственный человек - Голем. Но еврейский музей открывался только в 10-00. У меня еще вагон времени, и я приступила к освоению составленного мною маршрута.

    В 8-15 я вышла из гостиницы и двинулась по направлению к Вацлавской площади. Почти сразу мой первоначальный план пошел прахом, так как я вдруг неожиданно для себя начала действовать спонтанно. Заметив что-то интересное, я направлялась туда, блуждая по узким утренним улочкам, петляя, но, тем не менее, находя нужные мне объекты. Так было гораздо веселее и интереснее, и все же мой план служил канвой прогулки, время от времени я с ним сверялась.

    Итак, завидев издали средневековую башню и ошибочно приняв ее за Прашну Брану, я вышла на Сеноважную площадь. Оттуда переулками я добралась до площади Республики, где находились уже виденные мною Прашна Брана и Общественный дом. Затем по улице Целетна я достигла Староместской площади.

    По Тынской уличке обогнула храм Девы Марии перед Тыном - храм был закрыт. С этой улочки через арку я попала во двор Унгельт. Раньше здесь размещались постоялые дворы для купцов и таможня. Сейчас это тихая квадратная площадь, обрамленная красивыми старинными домами, в которых размещены дорогие магазины и элитные рестораны. Все здесь пронизано атмосферой избранности. Сфотографировав дом Грановских, отделанный в стиле сграффито, я вышла с противоположной стороны двора к собору святого Якуба. Он тоже оказался закрыт. Однако экстерьер собора заслуживал не меньшего внимания. Его фасад украшали три лепных барельефа со множеством ангелочков, трубящих в золотые трубы. К сожалению, собор стоял на столь узкой улочке, что сфотографировать его целиком не представлялось возможным.

    Вернувшись на Староместскую площадь, я сделала ряд снимков и заглянула в собор святого Николая. Оттуда меня выгнали самым неприветливым образом, сказав, что храм открывается в 10-00. Я успела заметить лишь люстру, подаренную Николаем II, да беленькую овечку, сидящую в алтаре. Поскольку все происходило очень быстро, я даже не поверила своим глазам. Как это так, овца в алтаре?

    За храмом находится площадь Франца Кафки: дом, где он родился, музей Кафки, одноименный ресторан, а угол здания украшает бюст писателя.

    С утра падал пушистый снежок, но постепенно погода разгулялась, и выглянуло яркое солнышко, которое светило мне весь оставшийся день.

    По небольшой улочке я попала на площадь Мале с ее знаменитым колодцем и домом Рота. Затем, следуя плану, я отправилась на улицу Гусова, изобилующую историческими зданиями. Многие из них построены на фундаментах романского периода. Романская архитектура характерна изображением людей и животных на углу цоколя. Сначала я подумала, что мне померещилось какое-то изображение. Может, это ветер, вода и время так причудливо выщербили камень. Но когда подобная картина встретилась мне еще, и еще раз, я поняла, что это не случайность, а дело рук человека. Помню, в Стокгольме в основу фундамента одного из домов был заложен рунный камень. Но это уже не римляне, а викинги.

    В поисках дома "У аиста" я прошла из конца в конец улицу Ржетезова, но так его и не обнаружила. Улица Ржетезова довольно безлюдна. Примерно до середины она имеет относительно нормальную ширину, но потом резко сужается, превращаясь в тесный проход между домами. С улицы Ржетезова я попала на улицу Лилова, а оттуда на Вифлиемскую площадь, где находится одноименный храм. Здесь читал свои пламенные проповеди Ян Гус.

    Снова дав волю своей интуиции, я оказалась в каком-то живописном дворике с абсолютно глухими стенами, с висящими на них фонарями и анфиладой арок между домами. Миновав двор, я попала на улицу Конвитска, а оттуда - на Бартоломейскую улицу.

    Мне хотелось еще раз взглянуть на шоу апостолов в часах Орлой. До их появления оставалось 10 минут, надо было торопиться. Но вокруг было столько интересного. Хотелось многое сфотографировать. Например, висящего под крышей одного из домов бронзового человека.

    Вновь вернувшись на улицу Гусова, я заглянула в костел святого Иржи. Именно заглянула, потому что вход преграждала решетка, и можно было лишь издали окинуть взглядом интерьер собора: прекрасную роспись на потолке, множество раскрашенных восковых фигур святых, картины, витые позолоченные столбы - богато, хоть и несколько аляповато. Здесь меня застал бой часов на Староместской ратуше. Значит, не судьба мне сегодня увидеть апостолов. Я продолжила изучение улицы Гусова, где мне встретилось множество интересных зданий. Например, фасад одного из них украшают королевские мушкетеры, скругленный угол другого - фигура дамы полусвета в пеньюаре.

    Не переставая восхищаться на каждом шагу, я дошла до Марианской площади. Здесь расположились Новая мэрия, дворец Клам-Галлас и знаменитый Клементиум. Изначально это был монастырь святого Клементия, а теперь здесь разместилась библиотека Карлова университета.

    Отсюда я вновь попала на Староместскую площадь, в третий раз за сегодняшний день. Не даром говорят, что здесь находится сердце Праги. На этот раз мне удалось войти в церковь святого Николая. Зрение меня не подвело - в алтаре, действительно, сидела самая настоящая овца.

    Однако настало время отправляться в Йозефов квартал - гвоздь моей сегодняшней программы. Еврейское гетто окутано множеством загадочных преданий и тайн. Возможно, это связано с тем, что гетто всегда было так или иначе изолировано от остальной части города, и о том, что здесь происходило, можно было только догадываться.

    Удивительно само по себе и то, как средиземноморский народ евреев оказался в Чехии. Об этом рассказывает легенда. В середине VIII века княгиня Либуше, умирая, позвала к себе своего сына Незамысла и предрекла: "Во времена, когда твой внук будет властелином моей страны, чужой, изгнанный и угнетенный маленький народ, верящий в одного-единственного бога, будет искать защиты в наших лесах. Пусть этих людей примут радушно, ибо они принесут плодородие на поля нашего отечества".

    Более, чем через 100 лет после этого пророчества, в 870 году, на престол взошел правнук Либуше Гостевит. Незадолго до этого, в 850 году, славянские племена завоевали Московию и изгнали оттуда племя евреев, населявшее эти земли. Быть может, это были антропологически вовсе не евреи, а славяне, крещенные в иудаизм. Кто их сейчас разберет? После двадцатилетнего скитания еврейское племя достигло Чехии и попросило убежища у Гостевита. Князь, памятуя о пророчестве Либуше, принял евреев и выделил им место на левом берегу Влтавы, там, где сейчас находится улица Кармелитска.

    При власти Борживоя, принявшего в конце IX века христианство, народ евреев уже заметно разросся; выделенное ему пространство стало слишком тесным, и евреи попросили у князя другое место. Князь предоставил им землю на правом берегу Влтавы, где еврейский квартал находится и по сей день. К ХVI веку еврейское поселение выросло в гетто - образование, имеющее собственные органы управления и полную политическую, религиозную и бытовую обособленность от остальной части населения.

    Территориально гетто представляло собой треугольник. С двух сторон оно было огорожено каменными стенами, а с третьей его ограничивала река Влтава.

    Позже гетто получило название Йозефова квартала, в честь императора Иосифа II, издавшего в 1781 году патент о веротерпимости, позволявший евреям открыто отправлять свой религиозный культ.

    В начале ХХ века деревянные строения Йозефова квартала были снесены, и район был полностью реконструирован. Сейчас от средневекового гетто не осталось и следа. Просторные светлые улицы, застроенные высокими зданиями в стиле барокко, фешенебельные магазины и дорогие рестораны - вот теперешнее лицо бывшего еврейского города. Лишь здание Староновой синагоги да еврейская ратуша служат слабым напоминанием о тех странных событиях, которые описал в своем романе Густав Майринк.

    Итак, по Парижской улице - самой престижной улице Праги, где сосредоточены самые шикарные магазины - я достигла улицы Широкой, а там свернула на Майзелову улицу. Вот и первая синагога - Майзелова. Хоть я и действовала по наитию, мне опять повезло - на доске висело объявление: "Экскурсия на русском языке начнется в 10-30". Я взглянула на часы - 10-25. Входной билет во все синагоги стоил 500 сК, обслуживание гида - 40 сК. Снова я оказалась единственной русской, желающей прослушать экскурсию. Гид - бабулька-"божий одуванчик", попросила меня подождать минут 5, вдруг еще кто-нибудь объявится. А пока я ознакомилась с содержимым сувенирного магазина. Здесь были и фигурки Голема, и серебряные магендовиды, и маленькие меноры с хрустальными подвесками, и еврейские часы, стрелки которых движутся в обратную сторону. В общем, много чего интересного, что хотелось бы купить. Но цены, откровенно говоря, кусались. Из русских так никто больше и не подошел, и мне опять достался индивидуальный гид по групповой цене.

    Мы начали осмотр с Майзеловой синагоги. Она была построена в 1592 году как личная синагога старосты Еврейского города Мордехая Майзеля. Будучи богатым евреем, он прославился исключительной щедростью при основании многочисленных общественных построек в Еврейском городе. Он вымостил грязные улочки, построил ратушу, две синагоги - Майзелову и Высокую, баню для женщин, богадельню, сиротский дом. Откуда же у этого человека появилось такое богатство? Об этом рассказывает легенда.

    Однажды ночью рабби Ицхак возвращался в Прагу через лес. Вдруг он увидел какое-то свечение. Присмотревшись, он заметил двух гномов, набивающих золотом мешки. Рабби поинтересовался, кому предназначены эти мешки. Гномы ответили, что, когда настанет срок, их получит один еврей из гетто. Внезапно гномы вместе с золотом исчезли, оставив Ицхаку только три золотых слитка.

    Вернувшись в Прагу, рабби призадумался, как бы ему вычислить жителя гетто, которому достанется такое богатство. Несомненно, это должен быть очень везучий человек. Кроме того, он должен обладать щедрой и честной душой, чтобы быть достойным своего состояния и разумно им распорядиться.

    И вот какой тест, в конце концов, придумал рабби Ицхак. Он завернул один из своих золотых слитков в бумагу и бросил сверток на улицу, наблюдая из окна, кто же его поднимет. Целый день слиток провалялся нетронутым. Рабби уже хотел забрать золото назад, как вдруг пробегавший мимо мальчуган поднял сверток. После этого еще дважды рабби повторял свой эксперимент, и всякий раз золото находил тот самый мальчик. Через некоторое время рабби объявил, что он потерял золотые слитки, и попросил вернуть пропажу. Мальчишка, а звали его Мордехай Майзель, тут же принес рабби все, что нашел. Ицхак был потрясен честностью и бескорыстием ребенка. Он взял юного Мордехая на воспитание, а когда тот вырос, отдал за него замуж свою дочь Суламиту.

    Суламита и Мордехай стали жить отдельно. Мордехай занимался бизнесом жестянщика: скупал металлолом и торговал им. Как-то раз лавку Майзеля посетил один крестьянин. Он набрал инстументов, нужных ему для хозяйства, но денег расплатиться у него не было. Крестьянин попросил Мордехая дать ему эти инструменты в долг. Майзель согласился, и тогда крестьянин предложил ему в качестве расплаты свой сундук. Якобы этот сундук уже много лет пылится на чердаке, а открыть его никто не может. Майзель и тут пошел крестьянину навстречу. И вот громадный тяжеленный сундук доставили в лавку еврея. В ту же ночь Мордехай попытался открыть сундук. Замки поддались, и Майзель увидел, что сундук набит золотом. Целый год Майзель ждал, что крестьянин одумается и аннулирует сделку. Но крестьянин так больше и не появился.

    Спустя год Мордехай почувствовал себя вправе распоряжаться дарованным Богом богатством. Большую его часть он решил потратить на благотворительность - строительство общественных зданий, храмов, помощь бедным. Часто он давал деньги на приданое неимущим невестам и совершал еще много добрых дел.

    Сейчас в Майзеловой синагоге находится хранилище Еврейского музея, где собраны ритуальные предметы и произведения еврейского искусства со всей Чехии. Коллекцию начали собирать в начале ХХ века с целью сохранить ценные вещи из пражских синагог, которые закрывались при реконструкции еврейского квартала. В период фашистской оккупации нацисты пополнили собрание экспонатами, конфискованными из синагог Чехии и Моравии, и создали "Музей вымершей расы".

    Итак, наша экскурсия началась с осмотра культовых тканей, многие из которых были подарены синагоге Мордехаем Майзелем и его женой. Ткани занимают особое место в иудейских литургических служениях. Из них изготавливают синагогальные занавесы, покрывала для Торы.

    Тора представляет собой свиток, написанный на иврите. Она хранится в особом тайнике, находящемся в алтаре синагоги, обращенном на Иерусалим. Тайник скрыт от взоров посетителей занавесом. Сама Тора лежит в специальном ковчеге. Сверху его покрывают покрывалами и украшают серебряной короной. Несколько таких корон выставлены в качестве экспонатов музея.

    Как я уже говорила, евреи издавна жили очень обособленно в своем гетто. Во многом это было связано с их религиозностью, в частности, с особым отношением к пище. Все, чем питались евреи, должно было быть кашерным, то есть приготовленным в соответствии с кашрутом - законом о ритуально чистой еде. Поэтому профессия мясника была весьма уважаемой в гетто. Ведь ягненка или бычка надо было правильно зарезать, правильно разделать, правильно хранить, чтобы, не дай Бог, не осквернить. В музее представлена кое-какая серебряная посуда, принадлежащая корпорации еврейских мясников. Например, серебряный сапог в натуральную величину, украшенный барельефами, который служил кувшином для вина.

    Вследствие своей обособленности, непохожести на других к евреям всегда было весьма настороженное отношение со стороны властей и остальной части населения. Часто бывало, что в силу тех или иных причин эта настороженность перерастала в откровенную ненависть. Любопытно, что в периоды смуты, когда внимание властей было приковано к другим, более важным проблемам, для евреев наступало золотое время. Такими лучшими временами евреи считали для себя, например, Гуситские войны или период между Первой и Второй мировыми войнами.

    С давних пор евреи испытывали на себе всевозможные притеснения со стороны власть имущих. Дискриминация то ослабевала, то усиливалась. Некоторые правители заставляли евреев носить определенные знаки отличия, выделяющие их из массы остальных людей. В разные времена эти знаки были различными. Например, желтая шляпа с загнутыми полями и с помпоном, наподобие тех, что носили английские моряки, или желтая нарукавная повязка, или желтая шестиконечная звезда, нашиваемая на одежду.

    Нередко случались и погромы. Самый масштабный погром произошел в 1388 году при власти Вацлава Ленивого. Необузданная толпа горожан ворвалась в Еврейский город. Евреи не ожидали нападения и не имели сил оказать сопротивление врагу, имевшему численный перевес. Старцы, мужчины, женщины и дети укрылись под сенью Староновой синагоги. Разъяренная толпа выломала дверь и ворвалась в синагогу, беспощадно убивая всех - детей на глазах у матерей, отцов на глазах у сыновей, и кровь мучеников била брызгами по стенам молитвенного дома. Король Вацлав оставил это преступление без наказания и даже без суда. Свидетелем этого погрома оказался мальчик по имени Авигдор Кар. Позже он станет ученым и поэтом и сочинит поэму об этом ужасном событии. "Нет на свете ничего страшнее еврейского погрома", - напишет он.

    Затем мы перешли в Пинкасову синагогу - небольшое коричневатое здание, вход в которое расположен ниже уровня земли. Синагога была построена в 1535 году на деньги бедного еврея Пинкаса, которому Бог помог разбогатеть. Легенда гласит: жил-был старьевщик по имени Пинкас. Он был очень беден. Однако ему повезло, в его судьбе принимал участие один богатый граф. Он подбрасывал Пинкасу деньги к праздникам. Пинкас, получая деньги, очень странно себя вел. Почему-то он благодарил не графа, а Бога. В конце концов, графу это надоело, и в один прекрасный день он отказал Пинкасу в субсидии. Расстроенный еврей, понурив голову, пошел к себе домой, заперся в своей подвальной комнатенке и принялся молиться.

    Вдруг раздался страшный звон разбиваемого стекла, и в комнату влетело жуткое чудовище. Когда первый шок прошел, Пинкас признал в чудовище мертвую обезьяну. В те времена богачи, следуя моде, держали у себя во дворцах этих экзотических тварей. Пинкас испугался, что убийцы обезьяны подкинули ему мертвое животное, желая свалить вину на бедного обитателя гетто, и решил сжечь труп, чтобы уничтожить следы. Пока он вместе с женой тащил тело к камину, изо рта обезьяны вывалился золотой дукат, потом еще и еще. Вспоров брюхо животного, они увидели, что весь желудок обезьяны набит золотыми монетами.

    Впоследствии оказалось, что графская обезьяна скоропостижно скончалась. Никто не знал отчего. Один из слуг графа решил подшутить над бедным евреем и подкинул ему труп. Одновременно с этим событием граф обнаружил, что из его письменного стола пропали золотые дукаты. Подозрение пало как раз на слугу-шутника, и граф отправил его в тюрьму. Никому и в голову не пришло, что монеты съела обезьяна.

    Когда все выяснилось, Пинкас предложил графу вернуть деньги, но граф милостиво отказался. Разбогатев, Пинкас направил свои средства на строительство домов для бедных и основал синагогу.

    Сейчас здесь находится мемориал жертвам нацизма. Стены синагоги исписаны именами и фамилиями евреев, погибших от рук фашистов. Причем там указаны имена только тех, кто не был похоронен по-человечески, то есть не имеет надгробия. Это жертвы, бесследно сгинувшие в лагерях смерти. Всего 80 тысяч имен, из них 15 тысяч - дети.

    На втором этаже - выставка детских рисунков. Их авторы были узниками концлагеря Терезин. После войны сочувствующие евреям милиционеры достали рисунки из подвалов и передали их еврейской общине.

    Рисунки страшные. Некоторые из них отражают бытность в лагере: вот детей раздевают догола и гонят под душ; вот трехэтажные нары в бараке; вот замкнутый двор казармы. Во всех рисунках преобладает черный цвет. Часто изображены закрытые двери. Как считают психологи, это нехарактерно для детского творчества. Закрытые двери - символ обреченности.

    Другая группа рисунков - это воспоминания о прошлом, довоенном времени. Например, семья собралась за столом на празднике Песах. Рядом другой рисунок - накрытый стол, но вокруг пустые стулья, лишь одна девочка сидит за столом. Видимо, автор рисунка изобразила себя. Она тоже потом погибла.

    Под рисунками обозначено имя автора и три даты: рождения, создания рисунка и смерти. Но кое-кто выжил в этой чудовищной мясорубке. Например, доподлинно известно, что одна девочка, чей рисунок висит здесь, сейчас живет в Израиле.

    Из Пинкасовой синагоги мы попали на старое еврейское кладбище Бет-хаим. С эстетической точки зрения - совершенно необычное, не имеющее аналогов явление. Древние каменные надгробия, сплошь исписанные справа налево еврейскими письменами, громоздятся друг на друге, лепятся вплотную друг к другу, создавая причудливую, странную композицию. В Бет-хаиме своя особая аура. Начиная с того, что во всей Праге, не смотря на мороз и осадки, я не встретила ни одного участка гололеда. А здесь знакомая мне по Питеру наледь была сплошь и рядом - благо протекторы на моих ботинках были мощные. Кое-где плиты прикрывал выпавший накануне снег, придавая царящей здесь атмосфере покоя еще больше умиротворения.

    На этом кладбище евреев хоронили с момента основания гетто. Время шло, население росло, люди рождались и умирали. Отведенной для кладбища территории стало недостаточно, но расширять ее власти не позволяли. По еврейской религии запрещено тревожить тела усопших. Поэтому евреи навезли свежий слой земли и стали хоронить новых покойников поверх старых, а надгробные плиты предыдущего поколения подняли наверх. За много веков существования образовалась целая гора с громадным скоплением надгробий разных времен. Всего их насчитывается 12 тысяч. Теперь это не просто кладбище - это музей под открытым небом, представляющий огромную культурно-историческую ценность.

    Самое старое надгробие относится к началу ХV века и принадлежит еврейскому ученому и поэту Авигдору Кару, автору поэмы о погроме, очевидцем которого ему довелось быть в детстве. Покоится здесь и великий еврейский меценат Мордехай Майзель. Но самая знаменитая могила, к которой не прекращается поток паломников, это могила рабби Иегуды Лёва Бецалеля.

    Этот ученейший муж, живший в период правления императора Рудольфа II (1588-1612гг.), достиг немалых высот в изучении каббалы и магии. Надо сказать, что Рудольф II, будучи не вполне нормальным психически, сам испытывал огромный интерес к оккультным наукам. Он пригласил в Прагу алхимиков, магов и астрологов со всей Европы. В мистической, болезненно-пышной атмосфере, царившей при дворе монарха, активно изучались древние тайные науки и устраивались эзотерические мистерии.

    Итак, рабби Лёв постиг каббалу в совершенстве и понял секрет, как с помощью магических заклинаний можно из глины сотворить человека. Он решил создать Голема для охраны гетто. В назначенный срок рабби Лёв вместе со своим зятем Ицхаком Бен Симсоном и учеником, левием Якобом Бен Хайимом, ночью отправился на берег Влтавы. Перед началом священного ритуала рабби распределил между всеми обязанности. Ицхаку он поручил представлять стихию огня, Якобу - стихию воды, а сам рабби взялся представлять стихию воздуха. Из четвертой стихии - земли, они вылепили фигурку человека. Затем Ицхак, Якоб и рабби Лев по очереди семь раз обошли глиняную чурку и произнесли заруфим - магическое заклинание. После этого все трое поклонились четырем частям света, и рабби Лёв вложил в рот Голема шем - записку с именем Бога. Первые лучи солнца коснулись глиняного чурбана, и он ожил.

    Кроме функций охранника, Голем нес обязанности прислужника в синагоге во время шаббата, когда евреям запрещено выполнять какой-либо труд. Поскольку Голем был создан исключительно для работы, единственным условием его нормального существования являлась его постоянная занятость. То есть Голем всегда должен был быть при деле. Но однажды рабби Лёв забыл дать задание своему подопечному. Будучи предоставлен сам себе, Голем схватил палку и побежал по улицам Еврейского города, круша всё и вся на своем пути. Испуганные жители кинулись на поиски раввина. Наконец, рабби удалось поймать взбесившегося Голема и утихомирить его. Не желая повторения подобных инцидентов, рабби Лёв принял решение лишить свое творение жизни и замуровать его на чердаке Староновой синагоги, что и было исполнено.

    На могилку рабби Лёва принято класть монеты. На надгробном камне лежит множество монет из разных стран. Положила свой рубль и я. Говорят, что это предоплата ученому-магу за исполнение желания, которое можно загадать тут же.

    Стены кладбища испещрены небольшими надгробными плитами. Там замурованы тела детей, не достигших одного года. Это жертвы чумы. Чума была частым гостем в домах средневековой Европы. Виной тому дикая антисанитария, весьма натуралистично воссозданная в одном из интерактивных лондонских музеев. Грязь, вонь, нечистоты, крысы - эту картину я запомню надолго.

    Не миновали эпидемии чумы и еврейское гетто. Но однажды произошло что-то странное. Постигшая гетто очередная чума поражала только детей, не касаясь взрослых. Стало ясно, что это божья кара, но вот за какой грех? Раввины собрались на совет, но так ни к чему и не пришли.

    Вернувшись с совета поздно вечером, рабби Лёв лег спать, и ему приснился сон, будто к нему явился пророк Илия и велел ему нынче ночью идти на кладбище Бет-хаим, где он увидит маленьких детей, кружащихся в хороводе. Надо сорвать с одного ребенка саван. Проснувшись, раввин отправился на кладбище. Там действительно младенцы в белых одеждах, танцуя, летали между могил. С одного из них раввин сорвал покрывало и пошел домой. Через некоторое время малыш прилетел под окно рабби и стал просить вернуть ему одежду. Мол, на рассвете ему надо возвращаться в загробный мир, а без савана его туда не пустят. Тогда раввин поставил условие: если ребенок расскажет ему о причинах божьего гнева, он получит свою одежду. И ребенок промолвил, что в гетто живут две семьи, ведущие аморальный образ жизни. За это Господь наслал на Еврейский город чуму. Наутро рабби отдал приказ наказать развратников, и эпидемия тут же сошла на нет.

    Надгробие Иегуды Лёва Бецалеля украшено барельефом с фигуркой льва, по его имени. А вообще на могилах каганов - священнослужителей, изображались кисти рук в благославляющем жесте - растопыренные пальцы, указательный вплотную к среднему, а мизинец вплотную к безымянному. Мне даже так не сделать, но я же не каган. А вот могилы левитов, помощников каганов, можно отличить по изображениям кувшинов или умывальников. Если на могильном камне высечена шишка или виноградная гроздь, это значит, что здесь похоронен достойный, благородный человек. Если высечена книга, значит это могила учителя, если ножницы - портного, скрипка - музыканта, ступа с пестиком - аптекаря.

    Гид показала мне необычную могилу, на которой едва читается барельеф с изображением молодой красивой девушки. Как же я могла различить, что она молода и красива, если барельеф едва виден? А вот различила, настолько мастерски он был сделан: тонкий гибкий стан, длинные распущенные волосы - с такой фигурой девушка просто не может быть некрасивой. Так вот, здесь похоронена невеста, которая умерла накануне свадьбы. Какая трагическая судьба!

    Выйдя за пределы кладбища с противоположной стороны, мы отправились в Клаусову синагогу. Эта синагога получила название от немецкого "Кlause", означающего "маленькое здание". Термином "клаусы" были обозначены три небольших здания, возведенные в 1573 году по приказу Мордехая Майзеля. Спустя 100 лет они сгорели в результате пагубного пожара в гетто, и на их месте в 1694 году построили современное здание Клаусовой синагоги. Сейчас здесь размещается экспозиция, посвященная еврейским традициям, обычаям и праздникам.

    Ханука - веселый праздник в память о борьбе маккавеев против греческого владычества. Он отмечается в течение восьми дней. Каждый день праздника зажигается по одной свече восьмисвечника - ханукии. Любопытно, что на самом деле ханукия имеет 9 ветвей. Почему? 7 свечей здесь символизируют менору - ритуальный иудейский семисвечник. Восьмая свеча напоминает о чуде с кувшинчиком масла, а девятая - шамаш - служка - от нее зажигают остальные свечи. Что же это за таинственное чудо с кувшинчиком масла?

    После того, как в 167 году до н.э. маккавеи изгнали греков из Иерусалима, они вошли в Храм Иерусалимский, чтобы освятить его, очистив от языческой скверны. Для этого нужно было зажечь менору. Но на беду в храме не оказалось ритуально чистого священного масла. После долгих поисков все же удалось обнаружить маленький кувшинчик с маслом. Его содержимого должно было хватить лишь на один день горения. Но свершилось чудо, и масло горело целых 8 дней - ровно столько, сколько потребовалось для изготовления нового масла.

    Пасха (песах) - отмечается в память об исходе евреев из Египта - от рабства к свободе. Слово "песах" происходит от глагола "пасах" - "миновать". Бог пощадил еврейские дома, когда наслал на Египет последнюю из десяти казней - умерщвление первенцев всех египтян. До сих пор фараон отказывался отпустить евреев из страны, однако после этой страшной резни он уже больше не удерживал их в рабстве.

    Существует целый ритуал по проведению пасхальной ночи. Он называется пасхальный седер. На праздничный стол ставится большое красивое блюдо - кеара, на котором разложены следующие продукты: маца, марор (горькие травы), бейца (крутое яйцо), зроа (обжаренный кусочек мяса с косточкой), харосет (смесь из тертых фруктов и перемолотых орехов), карпас (любой овощ - лук, вареная картошка, редис, петрушка или листья сельдерея) и хазерет (хрен). Каждый продукт, выложенный на кеару, имеет особый символический смысл.

    Маца - это символ рабства и освобождения. Ее Бог велел приготовить евреям непосредственно перед исходом из Египта. Марор и хазерет - напоминание о горькой участи евреев в Египте. Бейца и зроа символизируют праздничную жертву, которую приносили в Храме Иерусалимском перед началом Пасхи. Харосет символизирует глину, из которой евреи делали кирпичи в египетском рабстве. Его смачивают красным вином - символом крови, и обмакивают в него марор - горечь. Карпас едят, обмакивая в соленую воду - символ слез. В пасхальный седер принято выпивать 4 бокала вина в знак того, что евреи больше не являются рабами.

    Пурим - веселый праздник-маскарад. Его название происходит от слова "пур" - жребий. Легенда переносит нас на два с половиной тысячелетия назад в Персию. В те времена евреи уже были отпущены из вавилонского плена, но некоторые из них добровольно пожелали остаться в Персидском царстве. Страной тогда правил царь Артаксеркс. В жены себе он взял красавицу-еврейку по имени Есфирь. У царя был фаворит - вельможа Аман. Аман люто ненавидел евреев и замыслил их истребить. Он сказал царю, что евреи готовят заговор против него, и добился царского указа на уничтожение этого народа. Чтобы определить дату начала кровавой резни, Аман бросил жребий.

    Однако слухи о готовящейся акции дошли до ушей Есфири. Она решила любой ценой спасти свой народ, подстроив так, чтобы царь заподозрил Амана в намерении изнасиловать царицу. В результате разгневанный Артаксеркс приказал повесить бывшего фаворита. Вместо злобного интригана к царю был приближен кузен Есфири - Мордехай Иудеянин.

    На Пурим принято есть треугольные пирожки с маком, которые в насмешку называют ушами Амана. Также существует обычай, предписывающий взрослым евреям в день Пурима напиваться до такого состояния, чтобы не суметь отличить злодея Амана от праведника Мордехая.

    А мы переходим к следующему объекту Еврейского квартала - к зданию бывшего церемониального дома и морга при Старом еврейском кладбище. В еврейских обычаях большое место уделяется похоронному ритуалу. По традиции все евреи обязаны были участвовать в похоронах члена своей общины. Но был способ обойти этот закон - создать специальное похоронное братство, члены которого совершали погребальный обряд по всем правилам. Такое братство было организовано на территории пражского гетто.

    Люди, входившие в состав похоронного братства, были очень уважаемыми. Считалось очень почетным быть членами этого братства. Будучи весьма состоятельными, члены братства не брали себе ни копейки за оказанные ритуальные услуги. Все деньги, которые им платили родственники покойных, они отдавали на благотворительность.

    Стены церемониального дома увешены гравюрами, рассказывающими о невеселых буднях членов похоронного братства: о том, как они омывают покойника, одевают его в саван, читают над ним молитву, идут за гробом и т.д.

    Также в витринах выставлено кое-что из имущества братства, а именно, изготовленная по спецзаказу серебряная посуда. Вынужденные выполнять столь печальную миссию, члены братства умели и повеселиться. Правда, позволяли они себе это только раз в году, на своеобразном профессиональном празднике. Во время застолья они пользовались своей фирменной посудой. На ней были изображены сцены из их профессиональных будней. Например, похоронная процессия и т.д.

    Староновая синагога - самая древняя в гетто. В начале ее строительства, когда рабочие вырыли котлован, они обнаружили какой-то старый фундамент. Тогда рабби Лёву приснился сон, что на этом месте в древние времена уже стояла синагога, и этот фундамент - остатки от нее. Решено было воспользоваться старым фундаментом, поэтому молитвенный зал синагоги расположен ниже уровня земли, в подвале. Поскольку новая синагога была возведена на старом фундаменте, она получила свое название - Староновая.

    Синагога действует и поныне. Она очень строгих правил. Женщины молятся в тесном коридорчике, огибающем молитвенный зал по периметру. Они могут наблюдать за службой через узкие окошечки в стене. Мужчины, начиная с 13 лет, обязаны уметь читать Тору. Любого мужчину могут вызвать на биму - возвышение в центре синагоги, где происходит чтение Торы. Гид показала мне место вверху стены, где согласно легенде замурованы останки Голема.

    Всего в Чехии до начала Второй мировой войны было 153 синагоги. Синагога - это своеобразный показатель численности мужского еврейского населения. Синагога имеет право проводить службу лишь при наличии кворума - не менее 10 евреев мужского пола. После войны число синагог сократилось на порядок.

    Напротив Староновой стоит Высокая синагога. Ее строительство финансировал Мордехай Майзель. Эта синагога тоже действующая, но туристов туда не водят. Рядом находится Еврейская ратуша, также возведенная на деньги Майзеля. На ее башне красуются знаменитые часы. Вместо чисел на их циферблат нанесены буквы еврейского алфавита. В иврите они являются одновременно и цифрами. Подобно еврейской письменности, читающейся справа налево, стрелки часов также следуют в обратную сторону.

    Далее мы прошли в Испанскую синагогу. Внутри она богато декорирована в мавританском стиле. От золотых инкрустаций рябит в глазах. Эта синагога относительно новая, ее построили в конце ХIХ века. Период между Первой и Второй мировыми войнами, как я уже говорила, евреи считали золотым веком. Это счастливое время резко оборвалось с приходом в Чехию фашистов. Многие евреи были истреблены. После войны огромное число евреев осталось без родных, без друзей. Некоторое время они еще верили, что их близкие живы и просто не имеют возможности сейчас подать о себе весточку. Но спустя год-два, стало ясно, что ждать нечего. Тогда встал вопрос - как жить дальше? Как раз в тот период образовалось новое государство Израиль, и многие евреи, которые потеряли все на этой войне, поехали туда, чтобы начать новую жизнь.

    Рядом с Испанской синагогой - статуя Франца Кафки в сюрреалистичном стиле. Мне кажется, что действие его незаконченного сюрреалистического романа "Замок" происходит именно здесь, в еврейском квартале, хотя в романе он именуется просто Деревня.

    За синагогой - галерея Гутмана. Это всего одна комната, в которой проходят выставки. В тот день здесь проходила выставка "Трех ворот" - полная ерунда с тремя фотографиями.

    Я распрощалась с гидом и отправилась за сувенирами. Вдоль стены еврейского кладбища протянулся небольшой рынок. В мои планы входила покупка деревянной статуэтки, изображающей еврея-хасида. Но, к сожалению, дважды пройдя торговые ряды, я ничего подобного не обнаружила. Тогда я обратила свой взор на витрины магазинов, расположенных напротив рынка. В самом уголке одной из витрин я, наконец, нашла искомые статуэтки. Это были забавные изваяния музыкантов, талмудистов и представителей прочих профессий, распространенных в гетто. Я выбрала грустного трогательного еврейчика с талмудом в руках. Цена фигурок увеличивалась прямо пропорционально их размеру. За мою достаточно крупную статуэтку потребовали 1500 сК. Я долго торговалась, но удалось сбить цену всего на 100 сК. При этом у меня отказались принять к оплате карточку и оформить такс-фри. Якобы, мне и так дали хорошую скидку. В результате этой довольно-таки крупной покупки я осталась почти без крон. Идти в ресторан с картой я не решилась, вдруг не примут, что тогда делать. Пришлось к своим планам на ближайшие два часа добавить еще один пункт - поменять деньги.

    Из Йозефова квартала я вышла на набережную Влтавы. Погода стояла замечательная, светило солнышко, что очень располагало к фотографированию. Влтаву пересекал мост, который уже давно привлекал мое внимание. Это был мост имени Святопулка Чеха, построенный в начале ХХ века в стиле сецессион. Богато декорированный пластикой, он напомнил мне один из мостов в Стокгольме, что ведет к острову Юргорден. На четырех столбах моста помещены скульптуры, символизирующие победу. Пилоны моста с одной стороны украшены фигурами факельщиц, а с другой - шестиголовыми гидрами, охраняющими городской герб. На противоположном берегу Влтавы высится горка. На ней установлен метроном. А раньше там стоял памятник товарищу Сталину, самый большой в мире.

    Вскоре показалась широкая площадь, обрамленная величественными зданиями. Самым роскошным из них является Рудольфиум - дворец искусств. Внутри находятся выставочные галереи и концертный зал им. Дворжака с великолепной акустикой, где проводятся самые престижные концерты. Лестницу, ведущую к главному входу, стерегут две женские скульптуры - аллегории светской и духовной музыки.

    Я намеревалась по набережной дойти до Карлова моста, но это оказалось невозможно - дальнейший путь был перегорожен пристанью. Пришлось сворачивать на параллельную улицу и идти по ней до пересечения с Карловой улицей - и вот он, мост.

    Я сфотографировала площадь перед мостом, фигуры на мосту. На Малой Стране поменяла 50 $ и отправилась обедать. Надо было плотно перекусить перед предстоящей экскурсией "По стопам пражских пивоваров", которая предполагала посещение пары злачных мест. Я была не уверена, будет ли возможность поесть в этих злачных местах, и будет ли у меня на это время. Поэтому на всякий случай я решила пообедать заранее. Зашла в один из ресторанов, показавшийся мне недорогим. Заказала филе свинины с брусникой, сливками и картофельными кнедликами, и капуччино на десерт. Получилось вовсе не дешево - 260 крон.

    По Карлову мосту я вновь вернулась в Старый город. До экскурсии оставалось еще около часа, и я продолжила освоение составленного мною накануне маршрута, ведь утром я прошла его не до конца. Нынче я отправилась на площадь под названием Фруктовый рынок. По-русски это звучит как Овощной торжок. Теперь здесь тоже находится рынок, но не фруктовый, а сувенирный. На многих лотках продаются бабки-ёжки на помеле. Гид сказала, что это традиционная игрушка в Чехии. Считается, что такие ведьмы охраняют дом от злых духов, поэтому почти в каждой чешской семье где-нибудь в углу обязательно висит эта кукла.

    Рядом с этой площадью находилось древнее городище святого Гавла. Сейчас от него остались лишь романские фундаменты. На одном из них возведен собор святого Гавла, в который мне удалось заглянуть. Неподалеку расположен Каролинум - комплекс зданий Карлова университета. Самая старинная часть Каролинума - ажурный готический эркер с башенкой. Заслуживает внимания и Сословный театр - Ставовске дивадло, где в период правления Габсбургов ставились постановки на запрещенном чешском языке. Кроме того, здесь в 1787 году проходила премьера оперы "Дон-Жуан". Дирижировал сам автор, Вольфганг Амадей Моцарт. На углу театра установлена странная бронзовая скульптура женщины - под покрывалом вместо лица у нее пустота.

    Площадь Фруктовый рынок плавно перетекает в площадь под названием Угольный рынок. Не смотря на свое неромантичное название, площадь весьма изящна, тиха и уютна. Посередине установлен симпатичный старинный фонтан. Милые домики, обрамляющие площадь, хранят память о многих великих людях. Например, в доме "У трех золотых гусей" жил Моцарт, а в доме "Платиж" давал концерт Ференц Лист.

    С Угольного рынка я попала прямо на Конный рынок, ныне Вацлавскую площадь, где у меня назначена встреча с гидом. Вацлавская площадь - это самый центр Праги. Здесь сосредоточены самые дорогие отели, рестораны, универмаги, кинотеатры и ночные клубы. Площадь находится на границе со Старым городом, но принадлежит уже к Новому Месту. Вытянутая в длину на 750 метров вдоль склона холма, она скорее напоминает бульвар с пешеходной зоной в центре и оживленным движением по периметру.

    Верхнюю часть площади венчает величественное здание Национального музея, построенное в 1890 году в неоренессансном стиле. Ко входу в музей ведет широкая каменная лестница. Перед ней - фонтан с аллегорическими скульптурами Чехии, Влтавы, Эльбы, Силезии и Моравии. Стены музея кое-где повреждены. Это следы обстрела из советских танков в августе 1968 года. Советские солдаты стреляли по музею, думая, что это парламент. Чехи намеренно не заделывают выбоины в память о драматических страницах истории своей страны.

    В 1969 году на Вацлавской площади произошло еще одно трагическое событие - самосожжение студента Карлова университета Яна Палаха, протестовавшего против ввода в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора. Этот способ публичного самоубийства вошел в моду у чешских студентов. Время от времени в различных городах Чехии происходят подобные акты суицида по политическим мотивам. На Вацлавской площади установлен мемориал двоим таким камикадзе: Яну Палаху и еще одному.

    Напротив Национального музея стоит конный памятник святому Вацлаву - покровителю Чехии. У его подножия уже стояла гид. В ожидании остальной группы, мы наблюдали за происходящим вокруг. К памятнику подошла команда кришнаитов в оранжевых покрывалах - человек 15 молодых парней, пританцовывающих, играющих на музыкальных инструментах и поющих гимны. Высокие, красивые, светлые - глядя на них, у меня сложилось благоприятное впечатление о чешских мужчинах.

    Сегодня мы отправляемся на веселую и необычную экскурсию "По стопам пражских пивоваров" с дегустацией пива. Она будет проходить по пивоварням Нового Места.

    Новое Место на самом деле не такое уж и новое. Его строительство началось в 1347 году по указу Карла IV. Легенда гласит, что однажды король, беседуя со своим астрологом, задал ему вопрос о будущем Праги. Тот предсказал, что великий пожар превратит в пепел Малую Страну, а воды Влтавы разрушат Старый город. Монарх, не желая мириться с мрачным пророчеством, повелел создать Новый Город.

    Здания, обрамляющие Вацлавскую площадь, представляют собой гармоничный разностилевой архитектурный ансамбль. Большинство сооружений было построено во второй половине ХIХ века. Здесь много, так называемых, пассажей, пройдя через которые, можно оказаться в совершенно другом квартале. В один из таких пассажей мы зашли. Он находится во дворце Люцерна, принадлежащем семье Гавелов. Я уже упоминала об этом.

    В одной из рекреаций пассажа мы увидели странную статую. Она была подвешена к потолку на веревках. Это пародия из папье-маше на памятник святому Вацлаву, что стоит на одноименной площади. Пародия заключается в том, что памятник попросту перевернут вверх тормашками. Автор проекта современный скульптор Давид Черный. Это уже не первая его работа. Среди прочих его шедевров - фонтан "Писающие мальчики" и карапузы, карабкающиеся на телебашню. Администрация города одобряет творчество Давида Черного и позволяет ему украшать Прагу в юмористической манере.

    Первая пивоварня, которую мы посетили, называлась "Новоместский пивовар". Традиция варить пиво существует в Чехии с давних пор. Многие чешские пивоваренные заводы производят пиво по 500-600 лет к ряду. Неудивительно, что они достигли в этом деле совершенства. В "Новоместском пивоваре" нам предложили светлое неочищенное пиво. Я очень хотела пить, поэтому осушила свой бокал почти залпом. И это уже говорит о многом. Отечественное пиво в подобной ситуации я бы пила целый вечер даже в случае крайней жажды. Ну, не идет оно у меня, ну, не вкусное оно, тяжелое какое-то. А тут - выпила и даже не заметила. Гид рекомендовала всем взять на закуску грибной суп в хлебе. По ее словам, это национальное чешское блюдо можно отведать только здесь. Но, к сожалению, я недавно перекусила и была не голодна.

    Пивоварня "У Флеку" существует с 1499 года. Здесь варят пиво "Флековский лежак" - темное. Вот это пиво мне, действительно, понравилось. Очень ароматное, с ярким насыщенным вкусом, но в то же время легкое. Перед тем, как подать пиво, нам принесли по стопочке "Бехеровки". Я, честно говоря, подумала, что это типа "wellcom drink"-а, то есть бесплатно. А на халяву грех не выпить. Ну, вот, значит, махнули мы все по стопочке "Бехеровки" и стали запивать ее пивом. Атмосфера за столом мгновенно разрядилась, начался общий разговор, шутки, смех, обмен впечатлениями. Оказалось, что в нашей группе есть очень милые интеллигентные люди.

    В огромном зале, декорированном под средневековье, мы были одни, то есть наша группа человек 40. Другие туристы веселились в соседнем зале, и для них играл гармонист. Мы попросили официантов пригласить гармониста в наш зал. Он пришел и исполнил несколько мелодий, в том числе и русскую "Катюшу", которую мы с удовольствием спели хором. В общем, повеселились на славу. Я, как человек практически не пьющий, давненько не испытывала подобных ощущений. Пожалуй, с Мексики, где на морской прогулке мне наливали "Маргариту" в неограниченных количествах. После этого, помню, мне тоже было страшно весело. Кстати, за "Бехеровку" в конце вечера пришлось заплатить 70 сК, оказалось, никакая это не халява, а навязанный сервис.

    Распрощавшись со своими коллегами по застолью, я пешком направилась в отель, благо и пивная, и гостиница находились в Новом Месте - удобно, черт возьми. Я решила идти через Карлову площадь, в прошлом Скотный рынок. Сейчас она выглядит как небольшой парк, с одной стороны которого находится Новоместская Ратуша, а с противоположной - дом Фауста.

    Строительство Новоместской Ратуши началось еще при Карле IV. В 1419 году здесь произошла первая пражская дефенестрация. Разъяренная толпа во главе с радикальным проповедником Яном Жилевским ворвалась в Новоместскую Ратушу и выбросила из окон католических советников, медливших с освобождением из тюрьмы арестованных гуситов. Внизу под окнами стояли люди с поднятыми копьями, и советники упали прямо на штыки. Напомню, что всего в Праге было три дефенестрации - это тоже своего рода национальная традиция, как и акт самосожжения. Вторая пражская дефенестрация, как я уже говорила, состоялась в Пражском Граде в 1618 году, когда из окон Королевского дворца 27 богемских дворян выкинули троих чиновников. На этот раз вышвырнутым повезло - они приземлились в навозную кучу и остались живы. А вот их палачам пришлось несладко - все они были казнены. Третья пражская дефенестрация произошла в середине ХХ века в Чернинском дворце, но об этом я расскажу позже.

    Я пересекла парк и оказалась у легендарного дома Фауста. Этот ученый, заключивший сделку с дьяволом, в 1591 году переехал в Прагу, где купил себе домик на углу тогдашнего Скотного рынка. Там доктор Фауст приступил к изучению астрологии, пытаясь постичь тайны движения планет. Помогал ему в этом сам Сатана. И вот однажды Фауст почувствовал, что ему открылись все тайны Вселенной, и он постиг гармонию мироздания. Очарованный ученый воскликнул: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!". Как только он произнес эту фразу, свод потолка над ним расступился, мощнейший вихрь подхватил ученого и вынес его через образовавшуюся дыру - прямо в Ад. Пришло время платить по счетам.

    На этой мистической ноте закончился мой сегодняшний день.

    5 февраля

    Сегодня у меня по плану экскурсия в Градчаны и Пражский Град. Автобус отходит от гостиницы в 10-00, а я встала как всегда в 6 утра. Времени было вагон, и я решила до начала экскурсии сбегать еще раз на Карлову площадь, чтобы сфотографировать Новоместскую Ратушу и дом Фауста при свете дня. Положившись на собственную память, я в самый ответственный момент поленилась заглянуть в карту, и вот результат: свернув не на ту улицу, я заблудилась.

    Это было самое настоящее приключение. Я попала в зимнюю сказку. Только представьте: тихое субботнее утро, тишина, вокруг - ни души, мороз, светит солнышко, ветви деревьев покрыты белым инеем, и на каждом шагу - костелы, костелы, костелы… Очень живописные места, сплошная готика, но время поджимало, некогда было даже заснять на пленку всю эту красоту.

    На экскурсию опаздывать не хотелось, и я достала карту, чтобы сообразить, как мне отсюда выбираться. Оказывается, я забрела в район Ботанического сада, и мне предстояло сделать большой крюк, чтобы попасть на Карлову площадь. Я занервничала и почти побежала по горбатым обледенелым мостовым вдоль глухих монастырских стен. Морозный воздух щипал мне щеки, дыхание сбилось. Наконец, я вышла к дому Фауста, сфотографировала его и пошла к гостинице. Подойти к Ратуше я, к сожалению, не успевала.

    Возле отеля уже стоял автобус. На эту экскурсию люди собрались удивительно быстро, почти никто не опоздал. Сегодня очень холодно - -11 градусов, но солнечно. Доехав до гостиницы "Пирамида", в которой жили некоторые туристы из нашей группы, мы отпустили автобус и двинулись пешком к Страговскому монастырю.

    Страговский монастырь был основан в 1140 году князем Владиславом II для монахов ордена премонстранцев. Статуя основателя этого ордена - святого Норберта - красуется на монастырских воротах. Монастырь находится на самой окраине Градчан, как бы на страже города, отсюда и название - Страговский.

    В монастыре собрана уникальная библиотека, насчитывающая более 130 тысяч томов, включая старинные иллюстрированные манускрипты. Благодаря этой библиотеке монастырь уцелел во времена репрессий императора Иосифа II Габсбурга, приказавшего позакрывать все монастыри, которые не сумеют доказать свою необходимость обществу. Также монастырь имеет свой собственный пивоваренный завод, выпускающий пиво под названием "Святой Норберт". Складывается впечатление, что пиво в Чехии варят все, кому не лень, даже монахи. Такая вот славная у них традиция.

    Но более всего меня поразил костел Вознесения Девы Марии. Он был построен одновременно с монастырем в 1143 году, и в нем хранятся мощи святого Норберта. Но не это главное. Сверху церковь украшена статуей барашка в лучистом кольце священного нимба. Как же это мне напомнило буддийские храмы, где над входом обычно помещаются две косули с колесом Сансары между ними. Может быть, правы те, кто проводит параллели между католицизмом и буддизмом, усматривая в их литургиях многие черты сходства. Возможно, верна теория, что учителем Дзонкапы, реформатора буддизма, являлся католический миссионер. Хотя, конечно, более правдоподобно обратное, ведь христианская доктрина пришла на Запад с Тибета. Научно доказанный исторический факт, что Иисус Христос прожил в Тибете около 15 лет, принял там учение, и явился в Иудею проповедовать его. После распятия он остался в живых и вернулся в Кашмир, где дожил до глубокой старости и был похоронен.

    Я побывала во многих католических странах, но барашков в алтаре и на храме я встречаю здесь впервые в жизни. Да, действительно, существует объяснение и буддистским косулям, и католическим барашкам. Косули первыми пришли послушать проповедь Будды Гаутамы в Оленьем парке, а христианский барашек - это невинный агнец, символизирующий Христа, который пожертвовал собственной жизнью за наши грехи. И все же, все же…

    С холма Петршин сбегает к Влтаве Голодная стена, берущая свое начало рядом со входом в Страговский монастырь. Эта стена не имеет абсолютно никакого стратегического значения. История ее создания такова. В середине XIV века в Чехии выпал неурожайный год. В стране начался голод. Крестьяне обратились к Карлу IV за помощью. Но мудрый монарх при всей своей доброте не желал давать своему народу милостыню. Он придумал работу, требующую привлечения огромного количества людей, за которую он готов был платить деньги. Этой работой являлось возведение стены. Таким образом, люди, участвуя в строительстве, спасли свои семьи от голодной смерти, а стена получила название Голодной.

    С вершины холма Петршин открывается великолепный вид на Прагу. Мы вышли на смотровую площадку, чтобы им полюбоваться. Правда, мой новый зеркальный фотоаппарат отказался снимать эту красоту. Ему не на чем было сфокусироваться. Пришлось немного изменить композицию, включив в кадр собор святого Вита, что находится в Пражском граде. Его темная громада послужила камере ориентиром, и снимок удался.

    Далее мы проследовали к отелю Савой. Раньше он являлся частью Страговского монастыря, там располагались монашеские кельи. Затем в здании устроили больницу, а теперь здесь пяти звездная гостиница.

    Вскоре показалась обширная двухуровневая площадь. На ее верхнем уровне находится Чернинский дворец, а на нижнем - Лорета. Когда в 1697 году Чернинский дворец еще только начинал строиться, его хозяин, императорский посол в Венеции Ян Чернин, сказал, что заплатит строителям тем больше денег, чем больше бетона они израсходуют. И строители постарались на славу, возведя массивнейшее сооружение. Сейчас здесь находится министерство иностранных дел.

    В 1948 году здесь произошла третья Пражская дефенестрация. Из окна третьего этажа неизвестные выкинули министра иностранных дел Яна Масарика, сына первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика. Он был единственным беспартийным министром. Есть мнение, что к смерти Масарика причастны советские спецслужбы, однако официально считается, что это самоубийство. Но что могло послужить причиной суицида для такого молодого, здорового, успешного человека? Ответа нет.

    Площадь перед Чернинским дворцом носит название Ворота в Ад. Дело в том, что раньше на месте министерства иностранных дел стояла ротонда - первый христианский костел. Его возвели по приказу князя Борживоя и его жены Людмилы. Невестка Людмилы, Драгомира, была язычницей. Однажды, проезжая в своей карете мимо ротонды, Драгомира стала насмехаться над верующими христианами. Вдруг земля под ней разверзлась, и Драгомира провалилась в Ад. Возможно и более прозаичное объяснение этого факта. Увлеченная насмешками, Драгомира не заметила, как лошади подошли к краю скалы, оступились и полетели с крутого обрыва вниз, туда, где сейчас стоит Лорета.

    Лоретой называется назаретская хижина, в которой жила Дева Мария с младенцем Христом. Когда Святую землю захватили мусульмане, ангелы перенесли хижину в итальянское местечко Лорета, чтобы защитить ее от варварства безбожников. Пролетая над Европой, ангелы время от времени приземлялись для отдыха, оставляя на месте привалов частички хижины. Там, где были найдены эти священные артефакты, впоследствии построили так называемые Лореты, копии лоретанской хижины.

    Пражскую Лорету окружает целый комплекс зданий, построенных с исключительной пышностью. Финансировала проект в 1627 году одна богатая и знатная католичка по имени Катержина из Лобковиц. В настоящее время здесь находится сокровищница с литургической утварью. Наиболее почитаемой святыней сокровищницы является крест с распятой на нем Святой Старостой - женщиной с усами и бородой.

    Легенда гласит, что однажды девушку-христианку отец решил выдать замуж за язычника. Девушка плакала, просила, умоляла отца изменить свое решение, но никакие уговоры на него не действовали. И вот настал канун свадьбы. Всю ночь девушка не сомкнула глаз, моля Бога предотвратить этот брак. Когда наутро она вышла из своей спальни, все увидели, что у нее выросли усы и борода. Жених отказался брать такую невесту, и свадьба расстроилась. Но страдания несчастной девушки на этом не закончились. Ее обвинили в ведьмовстве и сожгли на костре. Много позже ее канонизировали в святые.

    Лорета имеет 27 колоколов. Считается, что их звон символизирует плач детей. На этот счет тоже существует легенда. Жила-была женщина, и имела она 27 детей, в том числе и приемных. Во время эпидемии чумы ее дети один за другим начали умирать. После смерти каждого ребенка женщина дарила Лорете колокольчик. Постепенно умерли все ее дети, а Лорета получила в дар 27 колокольчиков. Тогда в Амстердаме заказали 27 больших колоколов и водрузили их на колокольню Лореты.

    Русский солдат по фамилии Беляков, защищавший Прагу в 1945 году, будучи смертельно раненым, услышал волшебный звон лоретанских колоколов и попросил похоронить его где-нибудь поблизости. Последняя просьба солдата была исполнена. Его могила находится недалеко от Лореты.

    Напротив могилы советского солдата стоит дом, некоторые окна которого нарисованы. По изначальному проекту окна в этом здании были расположены в произвольном порядке, несимметрично. Когда в моду вошел стиль барокко с его строгими пропорциями, владелец, отдавая дань моде, попросту пририсовал недостающие для симметрии окна.

    Градчанская ратуша оформлена в стиле сграффито. На ее воротах прикреплена образцовая мера длины - локоть. Она равна расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца. Конечно, все люди разные, и локти у них тоже отличаются. Поэтому градчанский локоть несколько длиннее локтя обычного человека. Данная мера длины висела здесь в качестве контрольно-измерительного прибора. Например, люди, купившие отрез материи, могли перемерить тут свою ткань. И горе тому торговцу, который обманул покупателя.

    И вот мы вышли на просторную Градчанскую площадь, обрамленную роскошными дворцами, принадлежавшими когда-то знати и духовенству. Самый шикарный из них - Шварценбергский дворец, построенный в 1563 году. Он декорирован в стиле сграффито. Напротив дворца возвышается Чумной столб, возведенный в 1726 году в честь избавления от чумы.

    Я уже порядком замерзла и с трудом воспринимала рассказ гида. От долгого стояния и холода начала болеть спина, от голода и усталости - голова. Хотелось прерваться, сесть где-нибудь в ресторанчике, отдохнуть, перекусить. Но гид, как назло, предложила посмотреть смену караула у ворот Пражского Града, начинавшуюся через четверть часа. А пока нас предоставили самим себе, и мы бесцельно слонялись по огромной Градчанской площади. В одном месте площади находилась смотровая площадка, с которой открывался чудесный вид на Прагу. Сбоку широкая мощеная лестница вела вниз с горы. Неподалеку помещался памятник первому чешскому президенту Томашу Гарику Масарику. Непосредственно Пражский Град был обнесен решетчатой оградой с воротами, украшенными статуями борющихся Титанов. Я так плохо себя чувствовала, что уже не получала удовольствия от окружающей меня красоты. Я старалась встать на солнышко, которого, к счастью, тут было в избытке, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Но это было бесполезно. Зимнее солнце светило, но тепла не давало.

    Вот и долгожданная смена караула, на которой я благополучно ничего не увидела. Все лучшие места были заняты толпами туристов. Я в своей жизни видела уже достаточное количество смен караула, поэтому не сильно расстроилась. Тем более, что это действо было не самым живописным. Единственно, кого мне удалось рассмотреть, это музыкантов, стоящих в оконных проемах второго этажа Президентского дворца.

    Смена караула производилась в первом дворе Пражского Града. Когда она закончилась, мы проследовали во второй двор. В центре его расположен фонтан в стиле барокко, богато украшенный несколькими ярусами скульптуры. Двор находится внутри прямоугольника, образованного Президентским дворцом. Этот дворец занесен в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая большая резиденция президента. Обычно президент Чехии входит во дворец через подъезд, над которым помещен золотой крылатый лев.

    В третьем дворе Пражского Града вздымает ввысь свою готическую мощь шедевр Петра Парлержа - собор святого Вита - главный кафедральный собор Чехии. Собор строился на протяжении 584 лет, начиная с 1344 года. Он возведен на месте одноименной романской ротонды. С крыши собора устрашающе взирают зооморфные существа - химеры. Считается, что своим ужасным видом они отгоняют злых духов. Перед входом в храм необходимо немного постоять под химерой, чтобы очиститься от дурных мыслей. Но не стоит делать этого под дождем. Ведь одновременно химеры служат для стока воды. Химеры, кружевная каменная роза витража, башни и контрафорсы - дежавю, где-то я это все уже видела. Ах, да, в Париже - Нотр Дам.

    Внутреннее убранство собора выполнено в смешанном стиле. Готические сводчатые потолки и стрельчатые арки переплелись здесь с модернистскими витражами. Автор одного из витражей - знаменитый чешский художник Альфонс Муха. Как это часто случается, его талант не сразу был признан. Муху не приняли в Пражскую академию художеств, и он уехал в Париж. Там художник влачил жалкое существование. Но однажды ему помог Его Величество Случай. Как-то раз в канун Рождества в мастерскую Мухи заглянула великая французская актриса Сара Бернар. Ей надо было, во что бы то ни стало, изготовить афишу, а ее постоянные художники отказывались брать срочный заказ, ссылаясь на праздник. Муха с радостью взялся за работу и сделал для актрисы шикарную афишу. Сара Бернар высоко оценила мастерство художника и сказала: "Эта афиша сделает Вас знаменитым". Так оно и вышло. Уехав непризнанным гением, Альфонс Муха вернулся на родину маститым художником. Его витраж в соборе святого Вита, навеянный славянскими преданиями, изображает сцены из жития святых Кирилла и Мефодия.

    В главном соборе страны покоятся мощи покровителя Чехии - святого Вацлава. Они хранятся в капелле святого Вацлава - самой священной части храма, богато отделанной золотом и драгоценными камнями - аметистами, яшмой и халцедоном. Стены капеллы сплошь покрыты фресками ХV века на сюжеты Страстей Христовых и легенды о святом Вацлаве. Здесь же находится маленькая дверца, запертая на семь замков. Ключи от этих замков выданы семи должностным лицам, по одному ключу каждому. Лишь собравшись все вместе, они могут отпереть дверь, ведущую в сокровищницу, где хранятся королевские регалии. Главным достоянием сокровищницы является Святовацлавская корона, о которой я уже говорила.

    На галереях хоров помещены готические скульптуры основателей и меценатов храма. Одна из фигур изображает святого Вита, именем которого назван собор. Святой Вит страдал эпилепсией. Во время припадков падучей болезни он изрекал пророчества. Эти приступы получили название "плясок святого Вита". Сии пляски сослужили святому Виту дурную службу. Его сочли колдуном и бросили в клетку со львами. Однако львы вдруг присмирели и стали ласкаться к нему, словно кошки. Тогда на святого Вита вылили кипящее масло. Ангелы подняли его и унесли в горы, где святой Вит умер от ожогов.

    В алтарную часть собора пускают только по билетам. Я вернусь туда чуть позже. А пока мы вышли из храма и продолжили наше знакомство с Пражским Градом. К этому времени я уже окончательно вымоталась. Мне было жутко холодно, хотелось есть, ломило кости. Я еле-еле дождалась конца экскурсии и рванула в первый попавшийся ресторан. Хотя сказать в первый попавшийся, было бы не совсем правильно. Меня привлекла надпись на доске у входа, извещавшая о специальном предложении - чай плюс яблочный штрудель всего за 120 сК. Я вспомнила, сколько стоит отведать кофе с пирожным в питерских кондитерских - меньше, чем в 120 рублей точно не уложиться, и это обстоятельство придало мне решимости.

    Кафе располагалось в Лобковицком дворце. Во внутренних помещениях едальни было шумно, многолюдно и не больно-таки чисто, поэтому, не взирая на холод, я предпочла сесть на открытой террасе. Я заняла столик возле балюстрады, на солнышке, с видом на Прагу. Рядом стоял грибовидный обогреватель, нагнетающий теплый воздух. На спинках стульев лежали пледы. Так как за столиком я была одна, все четыре пледа оказались в моем распоряжении. Я воспользовалась лишь двумя из них: один подложила под спину, а вторым накрыла колени. Не знаю, что на меня так благотворно повлияло, то ли обволакивающий теплый воздух, то ли удобное положение в мягких пледах. Но буквально за несколько минут я согрелась, у меня перестала болеть спина, и я почувствовала, что силы мои полностью восстановились. Теперь я могла получать удовольствие по полной программе: наслаждаться красивым видом, блаженствовать на солнышке и вкушать аппетитный штрудель с чаем. Причем в чай я добавила сливки, вспомнив о чудодейственном эффекте чая с молоком в Тибете. Тогда он здорово помогал мне от горной болезни. Напротив меня сидело четверо итальянцев, и я почувствовала себя в Италии - настолько яркое светило солнце, такая красота царила вокруг, и это открытое кафе, и красивые молодые люди за соседним столиком… Ну, чем не Италия?

    Придя в себя и отдохнув, я купила билет за 350 сК, позволяющий посещать музеи Пражского Града. В принципе, при этом желательно было бы взять аудио-гида, но времени до закрытия музеев оставалось всего пара часов, и служители все в один голос твердили, что я не успею прослушать экскурсию.

    Сначала я вернулась в собор святого Вита, где заглянула в алтарную, самую древнюю часть собора. Там находится усыпальница Яна Непомуцкого, выполненная из чистого серебра, а также королевская гробница из белого мрамора, где покоятся Фердинанд I, его жена Мария Ягеллонская и их сын Максимилиан II.

    Затем я спустилась в подвал собора. Там устроен подземный музей, в котором сохранены следы поселений IX-XI веков, найденные в ходе археологических раскопок на территории Пражского Града - романский фундамент костела, остатки глиняных валов и укреплений, деревянные срубы, старые надгробные плиты. Следует отметить, что Пражский Град возник в 870 году, когда один из первых чешских князей возвел здесь примитивные фортификационные сооружения, а свой нынешний облик замок приобрел во времена правления эрцгерцогини Марии-Терезии.

    Следующий объект, который я имею право посетить по своему билету, - это Владиславский зал в Старом Королевском дворце. Он был построен в 1502 году при Владиславе Ягеллоне. Этот зал заслуживает особого внимания. Размеры его поистине гигантские: 60 метров в длину, 16 метров в ширину и 13 метров в высоту. Таких огромных залов мне видеть еще не приходилось. Каменные стены метровой толщины поддерживают изящные своды потолка, выполненные в стиле "кружевной готики". Здесь проводились коронации, земские собрания и даже рыцарские турниры. Рыцари въезжали в зал верхом по специальной Кавалерийской лестнице - кирпичной, широкой и пологой.

    Из Владиславского зала я прошла в небольшое помещение - зал заседаний сейма. Трон, скамьи, в углу - огромная изразцовая печь. Я приложила к ней свои окоченевшие руки - горячая. Именно здесь в 1618 году произошла вторая пражская дефенестрация, послужившая поводом к началу Тридцатилетней войны.

    С Кавалерийской лестницы можно попасть в Национальный исторический музей. Там представлены археологические находки первых чешских поселений, старинная утварь, одежда, украшения, мебель и предметы культа с IX по XIX век. К сожалению, у меня было слишком мало времени для подробного осмотра экспозиции, и я буквально промчалась по залам музея.

    Затем я посетила базилику святого Георгия. Это самый древний романский собор в Чехии. Он был построен при князе Вратиславе I, отце святого Вацлава. В 924 году сюда были перенесены мощи святой Людмилы. Также здесь покоится основатель храма Вратислав I и некоторые другие князья рода Пржемысловичей. Их гробницы находятся в подземной крипте. Надгробия украшают скелеты и черепа в коронах. Вообще у чехов странное отношение к человеческим костям. Например, существует традиция в определенный срок доставать череп святого Вацлава и обряжать его в Святовацлавскую корону. Не говоря уж о том, что в Кутна Горе находится целый храм, так называемая Костница, внутреннее убранство которой полностью выполнено из человеческих костей.

    Следующий пункт программы - Пороховая башня, где выставлена военная форма разных времен: от XVIII века до наших дней. Костюмы демонстрируются восковыми фигурами. Некоторые из них инсталлированы в жанровых сценках.

    На десерт я оставила себе легендарную Злату уличку, о которой много читала и на которой давно мечтала побывать. Крошечные домики, окрашенные в яркие цвета, лепились к крепостной стене, опоясывающий Пражский Град. Изначально здесь квартировали замковые стрельцы. Но когда их профессия стала уже не столь актуальна, сюда переселились ремесленники: ювелиры, портные, шинкари, а во времена правления Рудольфа II и алхимики. Сии достойные люди проводили исследования по добыванию золота из неблагородных металлов, поиску философского камня и составлению рецепта эликсира бессмертия. В начале ХХ века романтическая атмосфера этой улицы привлекла сюда представителей богемы. Например, в доме № 22 пару лет жил Франц Кафка. Я заглянула в этот милый домик голубого цвета. Сейчас там находится книжный магазин. Я приобрела там книжку "Пражский голем" на русском языке.

    Через Белую башню, стоящую в начале Златы улички, я поднялась на стену, где сейчас находится крытая галерея. Здесь под звуки средневековой музыки я осмотрела выставку рыцарских доспехов и оружия. За 50 сК можно было пострелять из арбалета, но я не стала этого делать.

    Дойдя до конца Златой улички, я спустилась по узкой лестнице и оказалась возле башни Далиборка. Свое название башня получила в честь первого узника, заключенного здесь в 1498 году, рыцаря Далибора из Козоед. Сидя в башне в ожидании суда, он научился играть на скрипке. Ежедневно из окон тюрьмы раздавались жалобные звуки музыки. Но в один прекрасный день музыка прекратилась - рыцаря казнили.

    Условия содержания заключенных в этой башне были ужасными. В центре круглой камеры находится зарешеченный люк. Туда на веревке спускали узников, обреченных на голодную смерть. Но и в верхних камерах был далеко не курорт: в углу печка, за ней ниша - видимо, спальня узника, узкие окошки-бойницы, из которых зимой нещадно дуло. Осмотрев темницу, я покинула этот каменный мешок.

    Мимо Черной башни я вновь вышла на одну из улиц Пражского Града. Эта улица вывела меня к широкой Королевской лестнице, вдоль которой расположились торговцы сувенирами. По ней я спустилась вниз, на Малую Страну. Вальдштейнский дворец на одноименной площади не произвел на меня особого впечатления. Гораздо симпатичнее выглядели здания, декорированные в стиле сграффито, которыми просто изобиловала Малая Страна. Видела я и знаменитый дом "У золотого оленя", который я сразу узнала по скульптуре над входом. Не спеша, я вышла на Малостранскую площадь, вновь обошла собор святого Микулаша, который, как и прежде, оказался закрыт.

    Крон оставалось катастрофически мало, а мне еще предстоял ужин с дегустацией пива. Надежда на то, что у меня примут карточку, была минимальной, и поэтому я поменяла в уже знакомом мне обменнике на Малостранской 10$.

    Пора было возвращаться на другой берег Влтавы, и я в последний раз ступила на Карлов мост. Вдруг я заметила какое-то оживление, происходящее внизу, на острове Кампа. Оказалось, там был карнавал. На эстраде играли музыканты, перед ней танцевали ряженые, повсюду стояли палатки, где продавалась горячая национальная еда. Я даже пожалела о том, что поменяла на ужин 10 баксов. Здесь можно было наесться гораздо дешевле. Я немного погуляла среди разгоряченной веселой толпы и отведала сосиски в булке с капустой. Кстати продала мне их русская. Потом я отправилась на Староместскую площадь. Хотелось еще раз увидеть бой знаменитых курантов. На этот раз мне повезло, я успела ровно к 17-00.

    Вечерело. По плану у меня осталось лишь продегустировать несколько сортов пива в ресторане "Пивоварский дум", что находится в Новом Месте. "Пивоварский дум" - это ресторан при пивоварне. Здесь варят пиво весьма необычных сортов: кофейное, вишневое, банановое и пр., и пр. Любопытно было их попробовать. Сначала я заказала крапивное пиво, пахнущее ароматными травами. Затем за мой столик подсадили семью русских из Самары. Мать семейства посоветовала мне попробовать "резак". Это светлое и темное пиво вперемешку. По идее, оно должно было быть полосатым, но выглядело просто темным. Видать, бармен оказался недостаточно профессиональным. На ужин я заказала чешское национальное блюдо, состоящее из свинины, кнедликов и капусты. Как ни старалась, я так и не смогла осилить порцию до конца. Мило поболтав с соотечественниками, я попрощалась с ними. Выпитое пиво дало себя знать, а мне еще надо было укладывать чемодан - завтра рано утром отъезд.

    6 февраля

    Около 6 утра мы выехали из отеля. Не удалось не то что позавтракать, даже выпить чаю. К счастью, у меня осталось еще 50 сК, которые я благополучно пропила в кафе зоны дьюти-фри в аэропорту. Хватило их только на чашку горячего чая. Сидя за столиком, мы обменивались впечатлениями с товарищами по путешествию. И я, и они пришли к выводу, что мы сюда еще обязательно вернемся. Так что - я не прощаюсь, я говорю "до свиданья, Чехия"!

    Люба Губова
    01/03/2005 11:06


    Материалы по теме

    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Чехии

    25.07.24 Россияне могут въезжать в Чехию только с загранпаспортами нового образца
    24.02.24 Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам на неопределенный срок
    23.01.24 Брюссель и Прагу соединит ночной поезд
    30.10.23 Визовые центры опубликовали график работы в ноябрьские праздники
    17.05.23 Словакия временно вводит контроль на границах
    23.03.23 Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам
    14.12.22 Чехия запретила безвизовый транзит
    19.10.22 Чехия закроет въезд для российских туристов
    09.09.22 Упрощенный визовый режим между Россией и ЕС больше не действует
    22.07.22 Названы туристические места в Европе, где больше всего карманников

    Смотрите также