Живая старина, или следующий виток кольца - Ростов Великий

RSS Обсудить

Маме и папе, привившим нам любовь к истории, посвящается.

В Ростов мы собирались уже очень давно, и вот, наконец, добрались: когда стало ясно, что майские праздники разделяются на две части, в первой было решено посетить именно его. Мы чуть было не собрались в Ростов 1 мая, но вовремя сообразили, что воскресенье 1 мая в этом году – Пасха, и наверняка народу во всех церквях будет очень много, поэтому решили ехать 30 апреля.

Действующие лица: я, мой муж, моя сестра Лариса.

Где запастись информацией

Сайт Ростовского Кремля

Сайт Ростовского Кремля

На нем коротенько описаны основные достопримечательности Кремля, приведены цены на билеты в разные музеи и экскурсионное обслуживание, есть даже расписание движения разного транспорта до Ростова и карта автодорог.

Путеводитель Ле Пти Фюте по Ярославской области

Мы купили его, еще когда собирались ехать в Переславль-Залесский, и тогда остались им очень довольны. Видимо, потому что монастыри – основные туристские места города – были видны и без карты, и передвигались мы на машине.

В этот же раз не удержусь от нелестных высказываний, банальное "я в шоке, дорогая редакция" - еще мягко сказано. Дело в том, что карта-схема города, где указаны основные достопримечательности Ростова, вообще не соответствует тому, что есть на самом деле. Мы здорово пожалели, что не купили в киоске в Кремле нормальную карту города, потому что по вине этого самого путеводителя мы протопали, наверное, не один лишний километр!

Верно указаны, наверное, только Кремль и приблизительно – два монастыря, все остальное взято с потолка, видно, расчет был на то, что народ поленится посетить что-либо кроме центра (то есть Кремля). На месте генерального спонсора путеводителя – "Славнефти" - я бы забрала деньги обратно за такую работу.

Кстати, когда мы уже ехали обратно, мы с сестрой стали читать про Углич, и обнаружили, что с этой картой-схемой тоже напортачили: карта имеется, подписи с условными обозначениями – тоже, а вот самих условных обозначений на карте попросту нет! Повезет же кому-то, кто попадет в Углич с таким путеводителем!

Текст же в путеводителе приличный, вот только начинаешь сомневаться, а так ли все хорошо там написано (это после карты-то.)

Как добраться

На машине

По Ярославскому шоссе – 210 км по указателям.
карта

На поезде

Мы давно хотели опробовать новый экспресс Москва-Ярославль, двигающийся с остановками Сергиев Посад – Александров – Ростов. Идеальное средство передвижения для туристов – все города на маршруте входят в Золотое кольцо.

Экспресс уходит с Ярославского вокзала в 8.22, возвращается в Москву в 20.12. Время прибытия в Ростов – 11.26, отъезда от Ростова – 17.22. В нашем распоряжении – около 6 часов.

Билеты на экспресс продают в кассах дальнего следования Ярославского вокзала за 10 дней до отправления, мы пришли за неделю, и, как ни странно, билеты были. А вот в декабре купить билеты нам не удалось – их за неделю попросту не было. Наверное, число вагонов увеличили. При покупке билетов обязателен паспорт! Хоть время в пути невелико, все равно этот поезд считается поездом дальнего следования. В билете указаны места и номер вагона, при входе все это проверяет проводник, который потом еще и проходит по вагону, кода поезд отправился, и собирает билеты.

Билет 2го класса до Ростова стоит 177 рублей, обратно – 217 рублей. Кстати, раньше, по слухам, в этом поезде был и первый класс, но теперь его нет. Вагон второго класса представляет собой обычный вагон, в котором, правда, вполне приличные сиденья, один ряд – три кресла, другой – два. Наверху, как обычно, багажные полки, в концах вагонов – бегущая строка, показывающая температуру за окном, время, и следующую остановку. Справедливости ради следует отметить, что эта самая строка сломалась при подъезде к Ростову, а на обратном пути вообще не работала.

В дороге по вагонам катаются тележки с прессой и питанием (чай-кофе-шоколадки-чипсы-бутерброды с колбасой).

Хоть меня и ругают некоторые читатели за излишние, на из взгляд, подробности, про туалеты я все равно напишу. Дело в том, что на состав из 10 вагонов, в каждом из которых 71 место, всего 2 туалета, в вагонах 1 и 8. Сами понимаете, какие толпы народу фланируют по вагонам и стоят в очередях. Тут родной МПС чего-то не додумал.

Итак, после 3 часов в поезде мы прибыли на железнодорожный вокзал города Ростов и направились прямо к Кремлю. Для этого нужно перейти пыльную площадь вокзала (кстати, согласно путеводителю, отсюда отправляются автобусы на Москву, Ярославль и пр.) и идти прямо по улице Луначарского, переходящей в улицу Белинского, и через 15 минут выйдете прямо к Кремлю.

Город небольшой, патриархальный, малоэтажный, спокойный и ветхий: тут и там попадаются полуразвалившиеся дома, как будто немцев из города только что выбили. Перед Кремлем – настоящее болото: большое пространство от Кремля до Окружной дороги заросло кустами, мхом, везде на этом пустыре валяются бутылки, бумажки, прочий мусор, а многочисленные лужи-прудики заросли тиной так, что мусор лежит на поверхности воды как на льду. Когда-то именно Окружной дорогой (такой полукруг от озера вокруг Кремля до озера) ограничивался город Ростов 16-17 века, и, значит, на месте этого пустыря был средневековый город.

Ростов считается самым древним городом Северо-Восточной Руси – первое упоминание о нем встречается в "Повести временных лет" уже в 862 году. В разное время Ростовом правили Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский (отстроивший Владимир и Суздаль). Основные постройки, сохранившиеся до наших дней, возведены во время правления Ивана Грозного и Бориса Годунова.

Во время польско-литовской интервенции 17 века вокруг Кремля были насыпаны Земляные валы, которые сохранились по сей день. Очень интересно стоять рядом с ними и представлять себе, какими они были 300 лет назад – они по сей день выглядят очень внушительно, а тогда наверняка были еще выше…

Кремль

Часы работы 10-17. Фрески и проходы по стенам открыты для посещения с 1 мая по 1 октября.

На самом деле Кремль – это не совсем Кремль в том смысле, что мы привыкли понимать, это и поразило меня, когда мы в нем прогуливались. Как я твердо помнила со школьной скамьи, Кремль – это княжеская резиденция, то есть дворец, хозяйственные постройки, жилье для дружинников, церкви или собор, и все это окружено мощным кольцом крепостных стен. А Ростовский Кремль, хотя и окружен стенами, но они совсем не боевые, а скорее, декоративные, и внутри одни церковные сооружения.

Уже позже, вернувшись домой, и, прочитав несколько статей о Ростове и его истории, я нашла упоминание о том, что Кремлем это сооружение в центре города стали называть только с 19 века, а на самом деле Кремль, строившийся с 1652 года, назывался и был Ростовским архиерейским домом. Но поскольку все так и называют его Кремлем, не буду отступать от этой традиции и я.

Сейчас снаружи Кремль окружен торговыми рядами купеческого вида, Гостиным двором, в которых расположились хозяйственные магазины. Попасть на территорию Кремля можно в трех местах: через магазин церковной литературы, через Западные ворота, и через ворота у Звонницы. Через них мы и прошли в Кремль, напротив стоит церковь Спаса на торгу. Внутри – чудесные фрески, и даже иконостас фресковый.

Ансамбль Кремля четко делится на 3 части: старая городская площадь с Успенским собором и Звонницей, где продаются сувениры; парадная площадь с прудом в центре; палатно-бытовая часть. Я бы еще добавила четвертую часть – митрополичий сад.

Старая городская площадь

Входим. Громада Успенского Собора высится над входящими пятью шаровидными чешуйчатыми главами. С юга – парадный вход в Собор – паперть с фресками. Фрески и внутри Собора, тут же прекрасный иконостас в стиле барокко. Обратите внимание на двери и замки внутри собора – они сохранились с 17 века.

Ростовская Звонница знаменита тем, что на ней 13 колоколов, которые весят 4500 пудов. Самый большой из них, "Сысой", весит 2000 пудов, звук его слышен за 20 км от Ростова. Самым древним ростовским звоном является одновременный перезвон всех колоколов на фоне звучания самого большого, а заключительный аккорд - одновременный удар всех колоколов. В кассе Кремля можно заказать перезвон колоколов – например, на свадьбу (обычно молодожены при этом венчаются в Успенском соборе и живут в гостинице "Дом на погребах").

Про колокола Ростова хорошо написано здесь.

Перед Святыми воротами, через которые можно пройти во внутренний двор Кремля, расположились лоточники с сувенирами: пивными кружками из дерева, туесками, но главным сувениром Ростова является ростовская финифть, которую производят только здесь.
Финифть

Из финифти делают ручные зеркальца (500—600 рублей), шкатулочки (от 200 рублей), наперстки (от 100 рублей), картинки (от 300 рублей), и украшения: несколько топорные кольца (от 50 рублей), браслеты (от 250 рублей), неожиданно изящные колье (от 300 рублей), приятные броши (от 150 рублей).

Парадная площадь

Затем мы проходим через Святые ворота с надвратной церковью Воскресения (обратите внимание, какой внушительной толщины стены) и оказываемся во внутреннем дворике Кремля. В отличие от первого двора (старой городской площади, которая тенистая, строгая, торжественная), эта площадь солнечная, домашняя, нарядная. В центре ее небольшой прудик, где радостно плавают лягушки, а туристы активно фотографируются на фоне икры и брачных игр земноводных.

С левой стороны (если стоять лицом к пруду) вы увидите палаты с красными стенами. Это гостиница "Дом на погребах", которая пользуется большим успехом.

Сразу за прудом, слева от ворот (если стоять лицом к ним) – церковь Одигитрии, построенная в стиле "нарышкинское барокко". Возле нее растут несколько удивительно пушистых елок, под которыми живут настороженные кошки, которые любезно нам попозировали.

Церковь Иоанна Богослова располагается прямо за прудом. У нее симпатичное резное крыльцо, которое смутно что-то напоминает. Перед крылечком прогуливается милая девушка в костюме "красны девицы", которая предлагает нам примерить наряды царя, царицы, стрельцов, и пр. Всего за 30 рублей. И заодно напоминает, что именно здесь, в Ростовском Кремле, снимался любимый с детства фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Ну конечно! И сразу становится понятно, что так напоминает и резное крылечко, и проходы вверху стен, и чешуйчатые купола церквей.

Пока наша Лариска вприпрыжку бежит переодеваться, мы идем осмотреть палатно-бытовую часть Кремля.

Палатно-бытовая часть

Чтобы прогуляться по ней, нужно зайти за палаты и подняться по узкому проходу, либо подняться сразу напротив того самого резного крылечка – отсюда, кстати, хорошо видны флюгера на его башнях. В этом комплексе Палат и Княжеских теремов жил сам митрополит, и предполагалось, что здесь будет останавливаться царь. Правда, цари здесь никогда не жили.

На самом верху палат расположилась небольшая церковь Спаса на сенях необычной архитектуры, внутри – красочные фрески.

Тем временем из киноконцертного зала "Былинник", что расположен как раз в Палатах, выскакивает Лариска в сарафане с кокошником и начинает яростно позировать на фоне пруда, церквей и просто красивых местечек.

Через минут 20 костюмированных съемок мы сдаем наряд и пробираемся вдоль стен Кремля – здесь они чем-то неуловимо напоминают ту самую улочку Лабораториуми в Таллинне – здесь так же пахнет стариной, аутентичностью и нет ни души. По проходам вдоль стен побегать не удалось (туда начинают пускать только с 1 мая, эх, приехали б мы на день позже!), но мы клятвенно пообещали себе, что приедем сюда еще раз, летом, и обязательно сюда вскарабкаемся.

Митрополичий сад

Пройдя через низкие воротца в стене, мы оказываемся в залитом солнцем пространстве – это и есть Митрополичий сад. Правда, деревьев здесь практически нет, а те, что есть, катастрофически малы, зато сидеть здесь на лавочке удивительно приятно. Напротив нашей лавочки – церковь Григория Богослова, оставшаяся здесь от монастыря, что примыкал к Кремлю ранее (знаменитый Григорьевский затвор).

Погревшись на солнышке, мы выходим из Кремля и идем в женский монастырь Рождества Богородицы, что расположен напротив Кремля.

Женский монастырь Рождества Богородицы

Женский монастырь Рождества Богородицы

Он окружен со всех сторон развалинами, колеями с застывшей грязью, и помойками. Внутри монастырь выглядит как после бомбежки: груды досок, ржавого металлолома, кирпичей. Кельи светят разбитыми окнами, на веревках сушится бельишко. Отремонтировано (побелено) только главное здание монастыря и церковь у ворот, ворота покрашены.

Наш босс, кстати, рассказывал, что монастырь после войны пытались взорвать, причем несколько раз, но не удалось – строили, видать, хорошо. Зато то, что порушили, так до сих пор и лежит грудами.

Пожилая монашка, вошедшая в ворота, говорит нам, что фотографировать на территории монастыря нельзя, и тут же предлагает пожертвовать на нужды монастыря. Приветливой настоятельницы и ласковых монашек, рассказывающих про монастырь (так написано в путеводителе) нет и в помине. Более того, когда мы сунулись в церковь у ворот монастыря, девочка сурового вида (на мой взгляд, ей лет 16-18) запретила входить без платков. С таким подходом они вряд ли могли рассчитывать на пожертвования.

Важно! Во избежание подобных ситуаций при посещении монастырей (особенно мужских!) прихватите с собой платок и юбку (помнется – не важно, а вот если выгонят, будет обидно).

Насколько подход православной церкви отличается даже от ислама! В Стамбуле нас не только пускали в каждую мечеть, даже во время молитвы, но и охотно рассказывали про мечеть и отвечали на любые вопросы. Здесь же смотрят сурово, чуть что – отчитывают прилюдно, поблажек никаких и никому. Неудивительно, что православным монастырям жить не на что.

Прогулка по Толстовской набережной

Спустившись вниз, к озеру Неро, мы любуемся на его спокойные воды, над которыми кружатся громкоголосые чайки, видим вдалеке купола Спасо-Яковлевского мужского монастыря, и направляемся к нему по Толстовской набережной.

Набережная - сказано более чем громко. На самом деле это проложенная вдоль берега народная тропа, с одной ее стороны – замусоренные берега озера, с другой – развалюшки, гаражи и сараюшки. При подходе к монастырю попадаются рыбаки, загадочно удящие что-то у самого берега, в кустах. Лариска, правда, пытается нагнать загадочности и долго стоит у берега, куда-то всматриваясь. Над водой много чаек, и они время от времени пикируют над головой, истошно вопя. Полчаса пешком – и мы уже у ворот Спасо-Яковлевского мужского монастыря.

Спасо-Яковлевский мужской монастырь

Спасо-Яковлевский мужской монастырь

Сначала над высокой монастырской стеной появляются ярко-зеленые купола необыкновенной церкви: ее фронтоны украшены барельефами, что крайне нетипично для православной архитектуры. Потом мы видим вход в монастырь – видимо, место популярное, так как у входа расположились лотошники (продают финифть, деревянные поделки, прочие сувениры, а также косынки для посещения монастыря), а напротив входа вереницей стоят машины с московскими номерами.

Косынки можете не покупать: у ворот стоит мальчик, активно раздающий всем особям женского полу платки и фартуки, которые положено обернуть вокруг тела наподобие юбки. Сестре вручили эту самую "типа юбку" нежно-розового цвета с нарисованными грибками и косынку. Мне, как "свободной женщине востока", отказавшейся от платка, разрешили прогуливаться по монастырю в курточке до колена, накинув капюшон. По яркой солнечной погоде ходить в капюшоне было неудобно, и я его скинула, за что муж рассерженно шипел почти как кобра все время, пока мы гуляли по монастырю.

Посреди обители стоит небольшая резная деревянная беседка: в ней расположен источник со святой водой. Народ периодически подбегает туда с бутылками, а сестру угораздило вообще там умыться – говорит, там тетки так делали.

Осмотреть в монастыре можно Яковлевский и Зачатьевский (Троицкий) собор. Первый и есть тот самый, с барельефами, его еще называют "Шереметьевским", поскольку построен он на средства графа Шереметьева. Внутрь пускают непонятно как: через распахнутые низкие окна была замечена группа туристов паломнического вида, которым что-то рассказывал суровый дяденька. Окончив экскурсию, он закрыл двери храма на ключ и унесся в неизвестном направлении а смотреть там было на что! Жаль, что не получилось посетить.

Зачатьевский собор был полон народу, активно закупающего свечи. Перед входом батюшка обмахивал веником, обмоченным в воде, прихожан с неизменными куличами и яйцами. Иконостас, так расхваленный в путеводителе, был на реставрации, поэтому мы развернулись и потопали оттуда.

Стена монастыря почти что крепостная, и проходы по стене открыты, так что мы с сестрой влезли туда и поползали там – неудобно, тесно, потолки низкие. Бедные защитники такой крепости!

Чуть поодаль, за стеной монастыря, виднеется еще один храм – Спас на песках. Это все, что осталось от Спасо-Песоцкого монастыря, основанного в 13 веке княгиней Марией - вдовой князя Василько (помните, из школьной истории – его ослепили обманно). Подойти сейчас к этому храму невозможно – только через кельи монахов, а кто ж туда пустит.

Прогулка по Старому городу

Покинув монастырь, мы гуляем по улочкам, попутно осматривая церкви, старые дома, фотографируя то, что кажется интересным. По маленьким улочкам с куличами наперевес к церквям торопятся люди. Народ доброжелательный, охотно показывает дорогу (это увесистый такой булыжник в огород авторов нашего путеводителя).

А мы идем на другой конец города.

Авраамиев мужской монастырь

Авраамиев мужской монастырь

Он считается одним из самых древних монастырей Северо-Восточной Руси (основан около 800 лет назад). По преданию, он был построен на месте капища идола Велеса. Монастырь сначала был построен для борьбы с идолопоклонством и выстроен для обороны города, затем он превратился в центр распространения христианства и оплот монашеского образа жизни.

Сначала нам, изрядно запыхавшимся от долгой дороги и осмотра многочисленных церквей, открывается дорога вдоль какой-то полузаброшенной фабрики, в конце ее – белокаменная надвратная церковка – Никольская. На этом отремонтированная часть монастыря заканчивается: ворота сделаны на совесть, но ограда заканчивается в трех метрах от ворот, остальные церкви изрядно обветшали, равно как и кельи монахов.

Зато вид на озеро отсюда открывается исключительный, на том берегу виднеется белоснежная церковка.

Кроме надвратного, в монастыре сохранилось еще два храма (кроме келий) – Богоявленский собор и чуть поодаль – Введенская церковь.

С незапамятных времён в монастыре хранился жезл, данный, по преданию, учеником Христа Иоанном Авраамию, который и сокрушил жезлом идола Велеса. Иван Грозный, собираясь в очередной поход на Казанское ханство, заехал в Ростов и взял с собой жезл из Авраамиевого монастыря, рассчитывая на его чудодейственную силу. Осенью 1552 года он осадил Казань- столицу ханства. После продолжительной осады, упорных боёв Казань пала.

В те времена в честь важнейших событий в политической жизни государства строили церкви. Известно, что таким памятником в Москве, построенным по велению Ивана IV после взятия Казани, стал храм Василия Блаженного на Красной площади. Но мало кому известно, что в Ростове тогда же появился его "младший брат" - Богоявленский собор, построенный также по велению Грозного в 1553-1554 годах на средства государевой казны в Авраамиевом монастыре.

Подышав свежим воздухом, мы отправляемся назад, в город. По пути сюда мы издалека сняли крышу церкви, а сейчас решили – раз по пути – надо зайти и посмотреть, что там есть.

Церковь Косьмы и Дамиана

От улицы виднеется купол церкви, идем туда. Дорогу перегораживают дрова, много-много дров. Сестра вспоминает, как наша незабвенная учительница географии на ответ о видах топлива (а сестра назвала дрова в числе прочих) ответила примерно так: "Ты в каком веке живешь? Дровами уже давно никто не топит!" Я каждый раз, проезжая по русской глубинке, и видя стройные (и не очень) штабеля дров, вспоминаю эти слова.

Достаем фотоаппарат и пытаемся сделать еще один кадр. Бабульки на лавочке доверительно сообщают нам, что церковь открыта. Отлично – идем туда. Перед церковью полная идиллия: кормятся утки, дети играют со щенком.

Внутри оказывается очень уютно и тихо, две смотрительницы моют пол. Вдруг одна из них буквально кидается на Лариску, и начинает учить ее ставить свечи (куда и как), рассказывать про иконы, давать советы. Бедный ребенок еле отбился.

Но и нам с мужем не было покоя: другая тетка приступила к нам с книжицей в руках, и сообщила, что их батюшка (который появился из подсобного помещения) написал книгу, и ее просто нельзя не купить. Батюшка благостно сложил ручки и сказал басом: "Ну что ты, пусть сами смотрят, она дешевая". Книга, на наш взгляд, представляла бы интерес, если бы была написана светским, а не церковным языком – про историю церквей Ростова. А так нам оставалось только вернуть ее и тихо смыться оттуда.

В целом город произвел хорошее впечатление, и мы с удовольствием вернемся туда еще раз.

С удовольствием отвечу на все вопросы. Остальные рассказы и много фотографий можно увидеть на talusha1.narod.ru.

RSS Обсудить