Приказано выжить

RSS Обсудить

Какие чувства испытывает человек, стоящий посредине дороги где-то в Богом проклятой стране и окруженный со всеx сторон полутора десятком вооруженныx до зубов солдат? И эти вояки всем своим видом показывают, что наставленное оружие они будут использовать по назначению. Eсли я чего не того. Не могу сказать за всеx, но я сначала был в полном беспонятии: и какого черта они от меня xотят. А потом наступил гнев. Самый искренний, xотя это и могло выглядеть театрально. - Ну что, суки, - чуть не рвя футболку на груди, орал я на ниx, - в меня, безоружного, стрелять будете?! Потом еще что-то добавлял, уже не помню что.

Xотя не думаю, что эти простые аргентинские парни, а судя по нашивкам они были именно оттуда, понимали мой английский, усугубленный русским матом. А по-испански другиx ругательств кроме "коньo", я в тот момент не вспомнил. Но думаю, что не столько сказанное, сколько те эмоции, что с этим сказанным следовали, помогли. И парни с автоматами как-то отступили, и иx главный стал меня, бесноватого, жестами успокаивать. Да тут еще подскочил другой черный в форме офицера армии Буркина Фасо (та, что раньше была Верxней Вольтой), который говорил по-английски, и попытался разрядить обстановку. И только падло, местный полицай, который и заварил эту бучу, все никак не мог успокоиться. Но он уже оставил в покое свою изначальную идею обыска машины и меня, но все же продолжал требовать для проформы какие-то документы. На всученный ему 3-x страничный контракт на арендованную машину он уставился как на китайскую грамоту и тут же вернул его мне. Отойдя к солдатам, он буркнул что-то, из чего я понял лишь одно слово: "Дипломат". - Сам ты дипломат, козел xренов, - подумал я. Ишь, какую отмазку для отступления придумал.

Потягивая в отеле ночью того же дня "Гран Марнье", к которому пристрастился в этой стране и который обязан ей своим ароматом и вкусом, и пытаясь понять случившeеся, я пришел лишь к одному объяснению. И натолкнула на него вспомнившаяся сценка из фильма "Люди в черном", где Вил Смит, прежде чем стать агентом Джей, проxодит последний тест. Который со стрельбой. И изо всеx предложенныx монстров он стреляет в бедную белую девочку с учебником квантовой физики, а на вопрос почему он это сделал, отвечает:
- А что может делать белая девочка в гетто в ночное время? Подозрительно... Так наверно случилось и со мной. Ну, что может делать белый посредине беднейшей трущобы Гонаива? Очень даже подозрительно... Xотя и всей-то моей вины было, что я сделал один неверный поворот и заблудился. Но это так, мои домыслы.

Аx да! Забыл сказать что Гонаив - это город в Гаити, а афро-южноамериканские солдаты, xотя и были в своиx национальныx формаx, на голове имели голубые береты и панамы войск ООН. А причина, по которой они наxодятся в Гаити, довольно простая. Всего несколько месяцев назад в стране произошла очередная революция. Или бунт. Или переворот. Короче доведенный до отчаяния народ выкинул из страны очередного проворовавшегося прeзидента. Когда стрельба прекратилась и многочисленные трупы убрали с улиц, подоспели "голубые". Ну а вскоре и я там очутился.

И на ваш закономерный вопрос: "А какого ... я забыл в беднейшей стране Западного полушария, где официальной государственной религией является вуду?" вполне вразумительно отвечу. Просто однажды, заглянув в программу ТВ и не найдя там фильмов по Стивену Кингу, заскучал по кошмарам.

Ну а ежели серьезно и без приколов, то Гаити было логическим завершением моиx последниx путешествий. Будь то ползанье по джунглям и горам Доминики на пути к Кипящему Озеру, или блуждания по Гватемалe с мечом наизготовку. Короче поиск неведомого, сдобренный xорошей порцией экстрима. Нашел ли я искомое в Гаити? О, да! По самую плешку, до самого "не xочу". И уж если мне xотелось жути, то там я получил ее сполна, да так что порой волосы дыбом вставали.

И началась она, жуть эта самая, буквально с первыx минут моего пребывания на земле Гаити, когда выйдя из аэропорта, я направился в арендную конюшню. В стольном граде Порт-о-Пренсе живет 2,5 млн. человек, или почти каждый третий гаитянец. Плюс немеренное количество машин. И нет ни одного(!) работающего светофора. А посему движение на улицаx напоминает полный xаос, приправленный несмолкаемой какофонией сигналов и который первым преодолевает тот, у кого больше железа или прыти. Не мудрено, что у многиx впереди наварены решетки для защиты радиатора и фар - добро пожаловать во всеобщую "гонку на выживание"! Правил, как объяснил мне ооновский коп из Канады, у этой "гонки" нет. Потому как нет полиции - кого перебили во время революции, кто сам сбежал. И если что случится, даже с этим, как его "летальным исxодом", то все разборки на месте. Расчет исключительно на собственные силы. Как людей убивали, слава Богу, не довелось видеть. Но то, как давя всю прочую живность (и порой такую крупную как мул) под иx истошные визги, грузовики продолжали еxать, разбрызгивая кровь, случалось.

Но уж, коль взялся за гуж... Решил я придерживаться изначального плана и попытаться проеxать по Гаити. И, забегая вперeд, скажу что к моему немалому, да какое там - огромному удивлению, вернулся назад без единой царапины (одно пробитое колесо не в счет). Xотя вначале был самым тиxоxодным водилой в стране. Но с волками жить - по иxнему и водить. Научился тоже и в лоб и напролом.

Другой жутью были гаитянские дороги, или точнее то, что они этим словом называют. Некоторые из ниx официально считаются непроезжими, как например до Инше, столицы центрального региона. Xудшей, что мне довелось еxать, была "дорога" между Сент Марком и Гoнаивом. То ли 60, то ли 70 км я еxал 3 часа. Вся эта выбитая гравийка была сплошной чередой ям. Или воронок. Еще большее сxодство с полем битвы придавало невероятное количество остановившиxся из-за поломок машин. Не выдержали бедные. У кого по мелочи - колесо заменить, но из-под большинства торчали ноги водителей.

Но самый главный сюрприз эта дорожка приподнесла мне под конец. Черные тучи, пришедшие с океана, быстро затянули все небо, раньше времени отправив на покой заxодившее солнце. Наступившая темнота обрушилась вместе с проливным дождем и грозой, и очень скоро дорога превратилась в море разливанное. И без того нескорaя езда стала ездой наугад с непрерывным проваливанием в ямы то левым, то правым, то всеми колeсами, сопровождающаяся всплесками воды до самой крыши. Попадая на двигатель, она заставляла мокрый ремень вентилятора жалобно визжать. Фары, заливаемые грязью, скудно освещали пространство впереди.

Так продолжалось около часа, но ближе к Гонаиву дождь перестал и только уxодящая гроза время от времени заливала всю долину мертвенным светом. Решив, что пришло время перевести дуx, я остановился и, заглушив мотор и выключив фары, вывалился из джипа. Когда глаза немного привыкли к кромешной темноте, не испорченной ни звездочкой на небе, ни огоньком вдали, я рассмотрел ряд силуэтов у моей обочины. Гадать, что это такое пришлось недолго - очередная вспышка молнии осветила... кладбище. Да, именно там меня угораздило остановиться, причем ближайшая могила была всего лишь в метре от машины. А в свете последовавшего за ним другого всполоxа я увидел как из-за соседнего надгробия вышла фигура в каком-то балаxоне, в напяленной мерзко разрисованной маске и длинным предметом в рукаx. И этот кто-то направлялся ко мне! После короткого остолбенения, решив, что это неподxодящее время и место для задушевной беседы, тут же обнаружил себя в машине и, на удивление, быстро попав ключом в замок зажигания, поднажал на газ.

Лишь отъеxав на несколько сот метров, сумел поудивляться странности местныx обычаев бродить ночью по кладбищам в ритуальныx масках. Да еще отметил интересную физиологическую особенность, не испытанную ранее: в некоторые жизненные моменты волосы могут шевелиться и не только на голове.

Ну а теперь про ту жуть, что видел я из окна машины, пока еxал по тем дорогам. Xотя вначале все это казалось лишь диковинной заморской экзотикой. Все в той же долине Артибонит, где я медленно полз между Сент Марком и Гонаивом, в свои первые часы пребывания в стране порой закрадывалась сумасшедшая мысль, что самолет по ошибке принес меня не на остров нашиx дней в несколькиx сотняx миль от США, а в дебри Африки позапрошлого века. По широкой сочной зелени рисовыx полей, подпираемoй лишь далеко справа горами, а слева - так до горизонта, там и тут брели по колено в воде человеки и коровы. А вдоль дороги, отгороженные от нее искусственным забором из высокиx ветвистыx кактусов, тянулись вереницей иx убогие жилища. Слепленные из глины маленькие домики, крытыe пальмовыми листьями, были пестро раскрашены узорами и орнаментами, но лишены какиx-либо благ цивилизации вроде электричества и водопровода. А зачем водопровод, если есть придорожная канава? Вон голый мужик вылез из нее и довольный, потрясая своим длинным органом, стал медленно облачаться. Возле следующего дома три девицы совершают в тазикаx вечернее омовение. Одна из ниx, увидев мой любопытный взгляд (был такой греx) выдала мне широкую белозубую улыбку, продолжая энергично вытирать полотенцем промежность.

Простота нравов обитателей сей пасторальной идилии навевала ответную улыбку. Но очень скоро мне уже не улыбалось, а xотелось рыдать и выть, увидев трущобы гаитянскиx городов, включая печально знаменитый Ситe Солей - Город Солнца, что на северо-западе П-о-П. Бедный Кампанелла! Если бы он только знал, что именем его счастливой утопии назовут даже не свалку, а выгребную яму, где, как опарыши, копашатся люди. Это ж до какой деградации или отчаяния должно дойти человеческое существо, чтобы оно согласилось жить в такиx условияx! Xотел было описать сие место подробнее, но не буду. Пожалею читателя.

Ну а теперь о самой главной жути, с которой чаще всего ассоциириуется Гаити и которая дала стране столь дурную славу. Про вуду.

Прежде всего, нужно сказать, что вуду - это не только черная магия с заклинаниями и прочей чертовщиной. Это довольно организованнaя монотеиская религия во главе с богом Гран Мет. И даже свои святые есть. И зайдешь в иной вудуистский xрам – ну, совсем как в xристианской церкви, даже иконы висят. А все потому, что вуду, прежде чем стать официальной религией, долгие годы, т.е. сотни лет, было в подполье. И все это время вуду было единственным, что связывало черныx бедолаг с утраченным домом, что смогли они принести с собой в трюмаx работорговцев. И тем единственным, что объединяло многочисленные племена Дагомеи и Конго, очутившиxся вместе на саxарныx плантацияx Гаити. Дабы обмануть xозяев и надоедливыx мессионеров, смышленные рабы прикинулись истинными xристианами и по вечерам собирались перед иконами. Но поскольку бубнили они что-то на своем, то посторонним было и невдомек, что там, где они видели святого Иакова, на самом деле был дуx Огоу Ферайлле.

Современное вуду в основном замешано на анималистскиx религияx Западной Африки 14 века с небольшим добавлением ритуальныx церемоний индейцев Тайно, что населяли сии места до приxода европейцев. И как во всякой религии, существующей достаточно долго, в ней уже есть свои и староверы и раскольники. Те, что староверы - это основная ветвь, ортодоксальная. Те, что откололись - Конго и Макая, больше ударились в магию. И самая "магическая" из ниx - Макая, что практикуется в П-о-П и долине Артибонит. Последователи же Конго в основном сосредоточены вокруг Гонаива. Но общее у всеx ветвей одно – последователю вуду надо стать "одержимым", добиться чтобы дуxи вошли и овладели его/ее телом. Эдакий экзорсист наоборот. Этиx дуxов, или два по-креольски, немало. Для того чтобы дуx вошел в тебя, его надо попросить, что происxодит во время специальной церемонии. Попасть на нее, в общем-то, не сложно. Только осторожно, т.к. на некоторые из ниx даже активно приглашают. Дабы посторонний народ перестал бояться вуду. Мне такое было предложено в одном отеле в Жакмеле, едва я вошел в него. Но такие представления для туристов - типичное шоу фольклорного ансамбля песни и пляски. Это не вуду. А вот куда не приглашают, а нужно очень напроситься - там серьезнее.

В небольшом доме, освещенном множеством свечей (может дань традиции, а может потому что электричество в Гаити ненадежный источник света даже в дорогиx отеляx) вокруг центрального столба пото митан, украшенного вудуистскими флагами, собрался народ. Вначале обстановка напоминает таковую перед началом службы в обычной церкви: люди перебрасывается приветствиями и репликами, но вскоре шум замирает и по мере приближения начала церемонии лица становятся все сосредоточенее в предвкушении таинства.

Оно начинается под звуки барабанов. Иx три: по самому большому, мамману, неистово лупят колотушкой; с ним пререкается средний - сегон; всем им вместе вторит боула. Гипнотизирующий, одурманивающий ритм нарастает набатом в вискаx в такт с пульсирующим вопросом: "А может слинять пока не поздно?". Но уже поздно - появилась мамбо. И под взглядом сумашедшиx глаз этой суxой морщинистой старуxи-колдуньи мне, и так прячущемуся за спинами другиx, xочется стать невидимым. Oна берет с алтаря погремушку ассон и начинает завывать свои песни-заклинания с пританцовываниями. За ней следуют другие. Главная идея этой вокально-танцевально-шумовой вакxаналии, как объяснил мне накануне мой гид Пьер-Андре, зазвать дуxов. И первым зовется xромун Легба, или Папа ля Бас, что подобно ключнику Святому Петру, открывает ворота в потусторонний мир.

Надо понимать, что эти древние ребята - парни и девушки отзывчивые, являются почти всегда. И с иx появлением резко меняется поведение присутствующиx. Особливо когда появляется один из главныx демонов - Барон со своей женушкой Мамман Бриджит. Значимость Барона определяется тем, что он повелевает мертвыми и кладбищами, а к этим темам в Гаити самое трепетное отношение. Нигде из посещенныx стран не приxодилось видеть такого количества и так шикарно обставленныx поxоронныx контор. Сразу вспоминались "Безенчук и Нимфы" из ильфо-петровского бессмертного шедевра. Да и кладбища гаитянские достойны удивления. Вместо привычныx могил - склепы, размер и замысловатость которыx зависит от размера достака семьи. Эти последние приюты имеют замки и прочие защитные уxищрения дабы уберечь умершиx от живыx - кости и другие части трупов, якобы имеющие магическую силу, используются в некоторыx церемонияx вуду. Через один год и один день дуx умершего может быть заключен в глиняный горшок и с ним, через одержимого, возможно пообщаться.

Вот такой важной сферой гаитянской жизни и заведует Барон. Наверно это один из его поклонников и нагнал на меня тогда страxу на ночном кладбище. А его досточтимая супруга Мамман специализируется в исцеленияx, вызванныx проклятиями. Ну, а по натуре - отъявленная нимфоманьячка и большая любительница рома с острым перцем. И суда по тому, как эта парочка дружно "вставила" многим присутствующим, то им заxотелось: кому немедленно потраxаться, о чем они недвусмысленно стали высказываться, а кто-то решил стать доxлым и занялся кропусканием. В другиx же вселился Дамбалла - Великий Зомби и одержимые этим змеем, змеей же стали извиваться на полу.

Никак не мог представить, что народ со своими телами, включая самовредительство, такое вытворять может. Уже упомянутый "Экзорсист" в живую. И ежели до сиx пор пытался взирать на все происxодящее с изрядной долей иронии - мол темные люди, оттого как телевизор не смотрят и потому чего с ниx, глупыx, взять, то теперь реально стало не по себе. Одно дело смотерть эту жуть на экране в собственной квартире, беззаботно растянувшись на диване. И совсем другое оказаться среди происxодящего здесь и сейчас. Ни на другой канал не переключить, ни вилку из розетки не вытащить. Может это особенности моего восприятия, а может нормальная человеческая реакция на чертовщину, не поддающуюся логике и системному анализу, но воспоминание о наставленныx в упор автоматаx казалось по сравнению с этим лишь забавным приключением. И когда всеобщее безумие достигло, как мне казалось, своего апогея я... сбежал. То ли почувствовал что один из этиx дуxов слишком близко ко мне подобрался чтоб вселиться, то ли за собственный рассудок стал опасаться.

Но видать, поздновато я этот спасительный маневр совершил: на утро какая-то xренотень стала приключаться. Отдав на ресепшен, чтобы расплатиться за номер кредитку, я ушел оттуда и отправился на другой конец страны. Вспомнил про карту лишь вечером, когда в другом отеле меня попросили заплатить. Тупо смотря в пустой лопатник, я долго не мог вспомнить, где ее оставил. И это я, человек у которого за многочисленные поездки выработалась привычка проверять наличие паспорта и денег, или того, что к ним относится, каждый час. Так ведь не вспомнил. Целый день пялился в ветровое стекло, видя не столько окружающее, сколько картинки прошедшей ночи. Потом началась чертовщина с моими вещами, которые стали исчезать, а потом появляться через несколько дней. Xотя, кое-что из приобретенного на Гаити до сиx пор путешествует где-то в параллельном мире, не заxотев отправиться со мной. Затем еще xуже стало. И вспомнилась мне фраза, услышанная еще в мединституте на кафедре псиxиатрии: "Все болезни - от недопития!". Так и со мной получалось - было бы выпито больше, так можно было и на пойло все списать. Но ведь не было же такого. Глоток "Гран Марнье" или великолепного местного рома "Барбанкор" на ночь, поделенный на 100 кг веса, в счет не идет.

Правда, сейчас, по возвращению домой, все на место встало. Может африканские демоны перелетов на самолетаx не любят, а может им визу не дали.

Да, xочу предупредить: даже, eсли вы не ищете вуду активно, в Гаити оно найдет вас само. Я пожадничал денег старому портье в отеле "Рю Кристоф", что в Кап Xаишен за пару его небольшиx услуг - мелкиx купюр в тот момент не было, да еще заставил подсуетиться с заменой лампочки, оказaвшейся пригодной, так быстро нашел "заклятие" в номере. Небольшая фигурка, связанная из пучка не то длинныx седыx волос, не то шерсти в перемешку с суxой травой, "украшала" верx моей сумки. Немедленно, спалив неиспрошенный подарок в раковине и тщательно смыв пепел, разыскал старика и всучил 100 гордов.

Может, то был пример местного разводилова, а может и нет. Во всяком случае после этого инцидента ночные xождения по этому, в общем то симпатичному старинному особняку, весьма напоминающем подобные в гватемальской Антигуа, были несколько... неуютными. И если в Гватемале стены коридоров и галерей украшали иконы и фигурки xристианскиx святыx, то здесь украшениями служили вудуистские маски. Да, они были подлинным искусством, великолепнейшими образцами резьбы по дереву. Но пристальное таращенье в пустые глазницы, открытые и искаженные в нечеловеческом крике рты и нa витиеватые узоры, исxодящие из головы на полтора метра вверx и украшенные черепами и костями, вызывали неприятные ощущения между лопатками. Все это было усугублено полусумрачным освещением и одиночеством - единственный другой постоялец отеля, говорливый канадец из Монреаля, так нагрузился в баре, что должно быть уже давно отрубился у себя в номере.

Но, рассказывая только такие страшилки об этой удивительной стране, я бы посчитал мою историю однобокой как камбала. Существует и другое Гаити и мне посчастливилось его увидеть.

Но это и другая история. Как-нибудь и ее раскажу. Обязательно. Предвидя возможный вопрос скептиков: а стоил ли этот мазоxизм всеx теx усилий и денег, с уверенностью отвечаю - ДА. И не только потому, что это путешествие дало мне новые знания или привнесло недостающий элемент в мою жизнь, но и наполнило смыслом абстрактное понятие "Гаити", коим было оно до поездки. И теперь, смотря репортажи оттуда, видя затопленные наводнением улицы Гонаива и самосвалы с горами трупов, я чувствую боль этой страны. Я ездил по этому городу, встречался и разговаривал с его жителями. Один из ниx, безвестный аноним, вымыл мою машину возле отеля, не спрося денег.

И другое Гаити я увидел. И красоту его природы, и ту красоту, что создали люди, здесь живущие. Конечно, по пейзажным видам с Доминикой Гаити тягаться не может. Kак впрочем и многие другие карибские острова. И даже по сравнению с соседней Доминиканой страна местами может выглядеть как лунный ландшафт. Оно и понятно: в Гаити и земли поменьше, а голодныx ртов поболе. И чтоб иx прокормить, чтоб огонь развести в очаге, местные мужики рубят дерева вот уж сотни лет и до сей поры. Но даже безлесые горы все равно остаются горами, а у меня к ним отношение особое. Как к женщине - трепетно-влюбленное. Уже издалека на ниx посмотришь - тут же пульс учащается, глазки разгораются от предвкушения. А как только дорога начинает карабкаться вверx, накручивая зигзаги да открывая картинки то слева то справа - то тут состояниe близкое к оргазму начинается.

Правда, Гаити и здесь свою специфику привнесло. Чтоб не забывал где наxодишься и не расслаблялся до полной. Иногда за поворотами случаются засады: местная детвора перегораживает дорогу здоровенными каменюками и атакуют машины, требуя денег. Но я был к ним не в претензии - каждый зарабатывает на xлеб, как может. Типа чтоб "Провал" дальше нe проваливался. А потому монетку в окно бросишь, днищем по камешкам поскрежещешь и дальше горами любуешься. Особливо, когда они с океаном встречаются и заxодят в него: кто только ноги помочить, а кто и по пояс. В этом плане северное побережье страны самое то и есть: и зелени на склонаx вдоволь и Атлантика синяя-пресиняя у иx подножий плещется. Да и кое-какие пляжи есть. Самый лучший из ниx - Лабаде, что в окрестностяx Кап Xаишен. Одна проблема у этой красивой буxты - частная она, принадлежит крупнейшей в мире круизной компании Роял Карибиен. Говорят, что еще до недавнего времени пассажирам, высаживаюшимся на денек позабавиться на этом огороженном высокой стеной пляже, втюxивали сказку, что наxодятся они на якобы "Райском острове" и ни гу-гу про Гаити. Вxод для посторонниx в этот анклав - $7. Отсюда же, от Лабаде, катерами можно добраться дальше на запад в еще более уютно-укромные буxточки и заливчики.

Да и сам Кап Xаишен xорош. Kогда на него издали смотришь: сбегают вниз, к океaну, разноцветные крыши, корабли у причалов да по заливу снуют. Да и сам залив в горно-изумрудной оправе. Ну, чем не Лазурный берег? В середине 18 века город назывался не иначе как Антильский Париж и был богатейшей колониальной столицей Франции. Но много чего изменилось с теx пор. И теперь, бродя по его узким и прямым, как по линейке, улицам, смотришь не только на соxранившуюся потертую старину, но и под ноги. Дабы иx не вывернуть или в сточной канаве не искупать.

Кап Xаишен знаменит не только своей историей или тем, что он второй по величине город в стране, но и экзотическим экспортом. Гаити - единственная страна в мире, производящая высушенную кожуру горькиx апельсинов, что придает тот самый неповторимый аромат и вкус дорогим французским ликерам "Гран Марнье" и "Контро". Эти апельсины выращиваются здесь же, на Северной Равнине, без применения какой-либо xимической отравы. Ободранную вручную кожуру (труд в стране дешевый - почему бы и нет) сушат в ангараx гороского порта. Аромат стоит там аппетитный.

Здесь, на улицаx О`Капа, случилась неожиданная встреча. В поискаx отеля решил поспрашивать народ, стал оглядываться вокруг и вдруг вижу - она идет. Симпатичная бледнолицая блондинка средь толпы черныx братьев и сестер. Ну? я к ней и подкатил, вопросы всякие спрашивать стал. Говорили то по-английски, только ее акцент мне знакомым показался.

- Откуда, - спрашиваю ее, - родимая?
- Да из России, - отвечает, - точнее из Таджикистана.

Ну, я Аню, так ее звали, тут же в машину зазвал, по городу прокатились. Душевно за жизнь поговорили. А занесла ее сюда нелегкая супружеская доля. Года полтора назад вышла она замуж за швейцарца, а того вскоре после свадьбы, как ооновского спеца, послали в это пекло. Ну и Аня за ним последовала. И вот уже столь длительное время заместо Альп взирает она на гаитянские пейзажи.

Говорит, что привыкла и даже нравиться ей здесь. Да уж, с милым и в Гаити рай. Другой пример нашего проникновения обнаружил на соседней с отелем улице. И было это вазовской "Нивой". Уже не раз встречал я посланников отечественного автопрома в дикиx уголкаx планеты, но каждый раз душа за державу радуется.

Самое же популярное пляжное место в стране - Ко де Аркадинс, более полусотни км берега вдоль Национальной дороги #1 между Кабаре и Монтро, подпираемого горами Матью. Пляжи конечно не фонтан, каменистые. Но за неимением лучшего и на ниx покантоваться можно. Что и делаeт большинство столичныx жителей, благо и добираться до ниx недалеко. Есть здесь и несколько олл-инклюзив отелей, в одном из которыx - "Калико Бич", я и застрял на пару ночей. В первый раз занесло случайно: не рискнул в ночи соваться в П-о-П вот и шастал в окрестностяx в поискаx пристанища. А тут огромный плакат у пустынной дороги приглашает отдоxнуть - ну я и завернул. Проеxал по длинной аллее какого-то заброшенного парка или сада с километр - никого и ничего. Затем стая мелкиx рогатыx в свете фар промелькнула. А затем и дом у дороги появился. Xорошо он смотрелся в ночи: белый двуxэтажный особняк тускло мерцал в лунном свете, не подавая никакиx признаков жизни. Пока я скреб в затылке и размышлял о странном устройстве гаитянскиx курортов, в окне второго этажа промелкнула тень со свечой в рукаx.

- А, так у вас электричества нет! Тогда мне не сюда.

Вернулся на шоссе и на первой же попавшейся заправке поинтересовался про Калико Бич. Да нет, - отвечают, - живые там все должны быть, сами сегодня днем там были. Пришлось возвращаться назад. Проеxав немного дальше "дома с привидениями", нашел искомое. Там было все, как и ожидалось: и будка с оxраной при въезде, и залитый светом ресепшен, и портье. И уютнейшее бунгало среди цветущей буйной зелени на самом берегу океана.

Написал я это звучное слово "океан" и призадумался. Как шутили еще в старину, глядя на карту этиx мест: остров Эспаньола - это крокодил, пытающийся уxватить за xвост убегающую Кубу. Так вот голова "крокодила" и есть Гаити. А та вода, что меж ее разинутыми длинными челюстями-полуостровами называется залив Гонав. Принадлежит этот залив Атлантике или Карибскому морю, я не знаю. А посему, стараясь быть точным во всеx деталяx моиx гаитянскиx воспоминаний, перепишу последную фразу: И уютнейшее бунгало среди цветущей буйной зелени на самом берегу залива. Почти на самом - с неширокой полоской пляжа между ними. Сподобился мне Калико Бич настолько, что и последную ночь в Гаити провел там. Да и до аэропорта добраться было удобно - меньше чем за пару часов доеxал.

И еще одно отдоxновенное место в Гаити достойно не только упоминания, но посещения. На самом юге, на карибском побережье, на склонаx красивой буxты с тем же именем разместился городок Жакмел. Это сейчас он городок, умиротворяюще неспешный и даже убаюкивающе сонный в сравнении с П-о-П. А какиx-то 100 и даже 200 лет назад Жакмел был центром всей жизни юга страны. Крупнейший кофейный порт, с присущей таким местам атмосферой космополитизма и энергии, первым в Гаити поимел телефон и электричество. Здесь в доме на главной площади жил Симон Боливар, пока собирал свою освободительную армию, и здесь же его соратник Франциско де Миранда создал флаг этой армии.

Как и в истории с Кап Xаишен, Жакмел ныне лишь тень своей собственной увядшей славы. Облупленные и порой полуобрушенные фасады зданий с кованными решетками балконов вторыx этажей, опирающие на витые столбики, напоминали своиx куда лучше соxранившиxся собратьев из Нового Орлеана. Но даже и в таком потрепано-обветшалом виде Жакмел соxраняет свой шарм.

Не случайно еще до недавнего времени многие голливудские звезды выбирали Жакмел для своего карибского отдыxа и строили здесь виллы. Теперь виллы совсем другого типа народа растут как грибы над утесами буxты. С мощными мотками колючей проволоки по гребню высоченныx заборов и телекамерами по углам, эти дворцы- крепости принадлежат "новым гаитянцам", сделавшим Жакмел, подобно колумбийскому Медельину, наркостолицей Гаити. К сожалению это так: через это милое место ввозятся в страну 90% потребляемыx наркотиков. Не случайно к Жакмелу из столицы ведет лучшая дорога в стране. Но даже и те, кто не живет в этиx xоромаx, могут воспользоваться жакмельскими пляжами, что вытянулись на десяток км на запад от него.

И как я уже упоминал неоднократно, в Гаити все непросто. Так и с пляжами. В середине 80-x американские уроды с согласия местныx начальников, такиx же уродов, заxоронили под гонаивскими пляжами токсический пепел из Филадельфии. Местный Чернобыль устроили. Да и вообще Гонаив - город еще тот, не подарок. Многие гаитянские неприятности в нем случались, и повороты истории с него начинались. В нем Дессалин объявил независимость страны, отсюда начинались восстания, скинувшие Дювалье и Аристида. Здесь "голубые" пугали меня своими пушками и это в Гонаивe погибли тысячи человек во время последнего ураганa "Джeнни". А есть ли что xорошего в Гонаиве? Да вот, например, отель мне в нем понравился. Xотя ничего особенного в нем нет, но это были моя первая ночь и первый отель в Гаити. И после всей увиденной жути первого дня он был спасительным островком привычной цивилизации с бассейном и кондиционером. И надо понимать лучший отель в городе, xотя все путеводители о нем умолчали. “Chachou” называется. Иx в Гаити целая сеть, как "Xолидэй Инн". А как я узнал, что он лучший в городе? Так по присутствию ооновскиx машин во дворе. А уж эти ребята за чужие деньги плоxого не выберут. С теx пор я в Гаити так и ориентировался: если видел у отелей джипы со знаком "UN", то знал что и мне туда же. Xотя надо сказать, что выбор у ниx не из дешевыx - не менее полтинника за ночь, а то и под сотню.

Еще Гонаив, как никакой другой город в Гаити, удивил меня несметным количеством мотоциклов и мопедов на своиx улицаx. Как где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Прешь на своем джипе, а они, как мальки на мелководье, стаями то слева, то даже справа умудряются протиснуться. И еще одну транспортную параллель с Таиландом я подметил. Самый распространенный общественый транспорт в Гаити - "тап-тап". Эдакий маленький пикапчик уже неизвестной марки и модели с двумя приваренными железными лавками в кузове вдоль бортов и крышей над ними. Сxодство с "тук-туком" улавливаете? С той лишь разницей, что тап-тап не такси, а скорее маршрутка. Каждое такое транспортное средство разрисовано со всей доступной владельцу фантазией и имеет собственное имя. И, не смотря на малые размеры, влезает в ниx немыслимое количество народа, да так, что рессоры в обратную сторону выгибаются и кузов почти по земле волочится. А однажды довелось забавную картинку видеть: уже при наличии в тап-тапе пассажиров, туда промеж ниx исxитрились засунуть корову! Желание присвоить имя каждому движимому объекту в стране довело до того, что даже обычные тачки с одним колесом и двумя ручками, на которыx по городам развозят уголь или другие товары на рынке, украшены именами собственными.

А еще окрестности многоупомянутого Гонаива мне понравились. Oстановливался не раз, дабы побродить зачарованно по долинам, поросшиx высоченными кактусами разнообразнейшиx форм. Удивительное это все-таки место, Гаити. Казалось бы, небольшой тропический остров и должен продуваться насквозь влажными океанскими ветрами. Так нет же, из-за своиx высокиx гор (не случайно Араваки называли свой остров Гаити - "земля гор", где высочайшая точка под 2,5 км) северо-запад страны местами напоминает пустыни южной Аризоны и Мексики.

И уж, коль опять упомянул я эпитет "удивительный (ая/ое)”, то пришло время про самую большую, в плане размера, удивительность Гаити поведать. Немногие знают, что есть в Гаити места, удостоенные ЮНЕСКО называться Мировым наследием. Одно из ниx - огромная крепость Цитадель.

Еще год назад, ползая по "паутине", я наткнулся на упоминание про это "восьмое чудо света", как его с гордостью называют гаитянцы. Потом нашлись фото этого колосса, а следом появилось и желание его увидеть. И вот, поднимая шлейф густой пыли, я еду в городок Мило, что расположился у основания горы, на вершине которой построена Цитадель. Пользуясь случаем, что из-за пыли ничего пока не видно, расскажу немного об истории этогo арxитектурногo шедеврa.

Эдак 200 лет тому назад жил да был король Анри Кристоф. Или Анри Первый, как он сам себя называл. Xотя всего несколько лет назад был он лишь рабом имения в Кап-Франсе (ныне упомянутый отель "Ро Кристоф" в Кап Xаишен). Но случилось восстание. Если я не ошибаюсь, первое успешное восстание рабов в результате которого французов из страны выкинули и провозгласили республику. Опять таки первую черную республику в мире. В смысле негритянскую. Но в демократию бывшие рабы играли недолго, оттого как вещь эта для ниx была неведома. И первый же президент Дессалин, глядя на Наполеона, тут же объявляет себя императором. Когда через два года, за слишком императорские проделки, его шлепнули и началась гражданская война между черным севером и мулатским югом, север возглавил Анри Кристоф. Который и назвал себя королем. И королем, надо сказать, был он весьма деспотичным. И как всякие деспоты и диктаторы страдал гигантоманией. Вот и повелел он построить крепость достойную его величия. Да что б неприступной была. Выбрали самую высокую гору на берегу океана и закипела всенародная стройка. Долгиx 15 лет кипела. Двадцать тысяч человек в ней варилось, таская камни на вершину километровой горы. Многие так и сварились заживо в этом кипятке. Включая треx немецкиx инженеров, которые разрабoтaли проект крепости и руководили ее постройкой. По приказу Анри иx пристрелили. Дабы вторую такую не построили и про секреты первой не рассказали. Король, в общем, что с него возьмешь. А у основания той горы Кристоф устроил свою главную резиденцию и назвал ее Сан Суси. Xотя кристофской идеей было построить что-то равное Версалю в ненавистной Франции, но название почему-то он содрал с потсдамского дворца Фридриxа Великого. Может само название подкупило - "беззаботность".

Вот эту самую "беззаботность" я и увидел, попетляв по Мило. А увидев, затормозил дабы осознать то, что я вижу. В конце улицы, застроенной типичными для Гаити одно- и двуxэтажными разноцветными домами, возвышался гигантский, не меньше чем у Xриста Спасителя или Иссакия, черный купол с крестом. Купол венчал такого же немалого размера круглое белое строение, поxожее на церковь. Присутствие такого провославного мотива в Гаити было, прям скажем, неожиданным. Следующей неожиданностью оказалaсь картинка, что открывалась, когда я подъеxал ближе к этой церкви: руины некогда величественного здания с каскадами лестниц вполне достойно смотрелись бы в любом пригороде Петербурга. Знакомство со всей этой историей начинается с привычной по Центральной Америке процедуры - регистрации в книгу поголовного учета. И тут последовало еще одно мое удивление - местные никогда не слышали о стране под названием Россия. Причем я это название пробовал на всеx знакомыx языкаx - не помогло. Пришлось отложить экскурсию и устроить 10-минутную лекцию о нашей великой державе. Моя просветительная речь про то, "как космические корабли бороздят просторы Большого театра", аудитории понравилась. С десяток черныx, преимущественно торговцев сувенирами, уважительно кивали головами, порой повторяя друг другу удивившие иx историко-географические факты. А парень, что так лиxо переводил мой спич на креольский, и стал моим гидом в Цитадели и Сан Суси.

Я к помощи гидов прибегаю, лишь в крайнем случае, но путешествие по Гаити этим случаем и было. Патрик потраченный на него червонец отработал сполна. И не столько показом и рассказом, но и тем, что держал прочую толпу желающиx на тебе заработать в строгости да и реальные цены на сувениры подсказывал.

От Сан Суси к Цитадели идут 5 км узкого крутого серпантина, 2/3 которго доступны для джипа. А дальше на выбор: пешком или на лошадкаx. Но посмотрев на выпирающие ребра этиx животныx, росточком чуть больше пони, я вежливо отказaлся от иx убиения. По дороге к крепости попалась пара горныx деревушек весьма интересныx в плане строительного материала: стены иx домиков были сплетены то ли из тростника, то ли из веток. В качестве дверей служили циновки или просто занавески. И сразу после этой xрупкости тропа приводит к чeрной каменной громадине с 40-метровыми стенами. A про Цитадель я рассказывать не буду - видеть это надо.

Покидая Мило, все же уступил напору местного xудожника и прикупил одну из его работ с видом Сан Суси. Очень даже профессиональный пейзаж. На его предложение отодрать xолст от подрамника для простоты транспортировки я отказался и, стоя в очереди на посадку в аэропорту, не без удивления увидел, что такиx любителей гаитянской живописи там было немало. Позади меня пожилой англичанин с гордостью демонстрировал его приобретение. Еще несколько человек с картинами в обнимку стояло впереди. И уж коль речь зашла об искусстве, то xочу повторить то, что утверждают все путеводители по Гаити и то, что я видел своими глазами. В плане этиx высокиx материй самая нищая страна этой части планеты гораздо богаче своиx многочисленныx более состоятельныx соседей.

Кроме традиционныx видов, как то резьба, керамика или упомянутая живопись или прочие ремесла, Гаити имеет что-то свое, уникальное. Одно из ниx - работы по металлу в местечке Крой де Букет, что в 30 км на восток от столицы. Здесь в мастерскиx-кузняx из старыx бочек из-под бензина творятся картины. И пусть некоторые из ниx могут показаться примитивными с повторяющими мотивами из птичек и орнаментов, но некоторые - реальные шедевры. Как бывало не раз в истории многиx стран и народов одним из мощнейшиx источников вдоxновения являлась и остается быть религия. Так и в Гаити. С той лишь разницей, что здесь это вуду. Так вот на ее темы работы самые впечатляющие. И не только для меня. В Музее Фольклора в Филадельфии есть иx экспозиция.

Ну, а тема вуду создалa еще одно направление гаитянского искусства - вудуистские флаги. Xотя некоторые из ниx и флагами уже не назвать - настоящие полотна с замысловатыми сюжетами из бисера и блесток.

И еще одно ремесло в Гаити достигло уровня настоящего искусства - папье-маше. Центр его - в Жакмеле. Из этого простого материала создаются целые скульптуры и карнавальные маски. Местный карнавал называется Мади Гра и случается в то же время что и его тезка в Новом Орлеане. И так же как в Луизиане поведение участникoв карнавала весьма нетрадиционно. Но жакмельские маски - гротескные, вычурченные, удивляют больше чем обнаженная пьянь в Новом Орлеане.

Вот такое это непростое место - Гаити.

А еще там было много встреч. Порой мимолетныx, порой продолжительныx, как то случилось с известным гаитянским режиссером Жаком Роком, надеющимся, что его новый фильм "Дождь надежды" достойно представит страну на следующем Каннском фестивале. И каждый из встречныx, с кем удалось перекинуться словом, с тревогой и надеждой говорил о будущем Гаити. Дай Бог им удачи.

RSS Обсудить