Великолепный Париж и весенняя Франция

RSS Обсудить

Bonjour, дорогой читатель!

Перефразируя одно из самых знаменитых изречениий, когда-либо произнесенных на русском языке "Каждый год 31 декабря мы с друзьями идем в баню..." я могу сказать, что каждые полгода я отправляюсь в большое путешествие, а после этого пишу большой рассказ по итогам поездки. Причем периодичность моих больших путешествий по Западной Европе действительно составляет раз в 6 месяцев в последнее время: 14-21 апреля 2002 - Англия, 15-21 октября 2002 - Италия, 5-13 апреля 2003 - Франция.

По итогам каждой из предыдущих путешествий были подготовлены объемные рассказы - отчеты с подробной информацией о посещенных городах и странах, достопримечательностях и людях, об истории, географии, культуре, архитектуре, транспорте и многом другом. Не стала исключением и мое французское путешествие - перед Вами мой рассказ о Франции, Париже, Нанте, Ле Круазике, Атлантическом океане, о французах, конференции, моем докладе, снова Париже, соборе Парижской Богоматери, Эйфелевой башне, Лувре, Сене и многом-многом другом.

Географическая информация о Франции. Население: около 59.8 миллионов человек. Национальный состав: французы (94%), португальцы, алжирцы, итальянцы, марокканцы, турки, баски, русские и др.

Государственный язык - французский. Используется множество диалектов: бретонский - в Бретани, баскский и каталонский - в Пиренеях, провансальский - в Провансе, фламандский - во Фландрии (в районе Дюнкерка), а также немецкие (в Эльзасе и Лотарингии) и итальянские (южный берег Корсики) диалекты. Религии во Франции: католики (90%), протестанты (2%), мусульмане (2%), иудеи (1%) и др.

Территория: 547 026 квадратных километров (с Корсикой, но без учета заморских департаментов). Общая площадь страны (с островами) составляет 551 600 кв. км. Франция - самая большая страна Западной Европы.

На северо-востоке граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке - с Германией и Швейцарией, на юго-востоке - с Монако и Италией, на юго-западе - с Испанией и Андоррой. Морские берега, протянувшиеся на 3120 километров, омываются Северным и Средиземным морями, проливами Па-де-Кале, Ла-Манш и Бискайским заливом. Западный и северный районы Франции равнинные, в центре и на востоке - средневысотные горы Центрального Французского массива, Вогезов и Юры. Юго-западную границу образуют высокие Пиренеи, а на юго-востоке - Альпы, самые высокие горы Западной Европы.

Официальное название государства: Французская Республика. Конституционный строй: республика с президентской формой правления. Глава государства - президент. Глава правительства - премьер-министр. Высшая законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту (Сенат и Национальная Ассамблея).

Административно - территориальное деление: в состав Французской Республики входят 22 региона (Бретань, Бургундия, Прованс и др.) и 96 департаментов, 4 заморских департамента, 4 заморские территории, а также территориальные образования с особым статусом. В состав Франции входят следующие заморские департаменты - Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта, Сен-Пьер и Микелон, Новая Каледония, Французская Полинезия и несколько архипелагов в Тихом океане.

Климат во Франции - умеренный морской, на востоке переходный к континентальному, на Средиземноморье - субтропический. Лето достаточно жаркое (в июле-августе от +20 С до +25 С), зима мягкая (в январе от 0 С до +3 С) и довольно сырая, снег идет редко. Наиболее благоприятное время для посещения Парижа - май и сентябрь-октябрь, Ривьеры - сентябрь. Зимы достаточно холодные (от +6 до 14 С в долинах и до -6 С в горах), на горных склонах снег лежит до июня. Очень велико влияние ветров, каждый из которых имеет свое название - "либеккио", "мистраль" (северные и западные), "сирокко" (юго-западный), "леванте" (восточный), "грекале" (северо-восточный) и "трамонтане" (северный) и по-своему влияет на погоду. Время - среднеевропейское (cet), отстает от московского на 2, от киевского - на 1 час.

Общая информация

Во Франции сосредоточено огромное количество культурных ценностей, практически каждый город, а иногда и небольшие деревеньки, представляют собой настоящие музеи истории и культуры. Кроме бесчисленных памятников культуры и древних цивилизаций, страна обладает прекрасными природными условиями - белоснежными склонами альпийских гор, прекрасными пляжами атлантического и средиземноморского побережий, средневековыми замками, обширными виноградниками и очаровательными старыми винокурнями, а также множеством мест, связанных с жизнью и деятельностью различных исторических деятелей.

Культурным центром страны, безусловно, является прекрасный и величественный, шумный и веселый Париж - столица Франции с Х века, буквально наводненный миллионами туристов со всего мира. Достопримечательности в Париже встречаются на каждом шагу.

История Франции. Специально подготовленный экскурс по истории Франции находится по адресу: http://nav.to/Andrianov/Countries/France/history.html.

Также как и прошлогодняя поездка в Англию, французское путешествие состояло из двух частей: официальной конференционной в небольшом городе (Кембридж - Ле Круазик) и туристической каникулярной в великой и прекрасной столице (Лондон - Париж).

Моей поездке предшествовали: работа по теме "Hydroelasticity of Quarter-Infinite Plate on Water of Finite Depth" (Гидроупругость четверть-бесконечной пластины на воде конечной глубины) в августе 2002 - январе 2003 гг., подготовка абстракта для конференции (декабрь 2002), численных результатов (январь 2003), текста доклада (март-апрель 2003), его "тестирование" на кафедральном коллоквиуме (2 апреля) с научной стороны; планирование маршрута, чтение информации о Франции, покупка путеводителя в Москве и билетов на поезд в Париж, подготовка к поездке (конец марта - 5 апреля).

5 - 13 апреля 2003 года Делфт - Роттердам - Париж - Нант - Ле Круазик - Сент-Назар - Бриер - Ле Круазик - Париж - Роттердам - Делфт

5 апреля 2003, суббота Делфт - Роттердам - Париж - Нант

В чем безусловное преимущество путешествия из отправной точки в место назначения на поезде - не нужно вставать ни свет ни заря, как это обычно приходится делать перед полетом. Да и спится спокойнее в ночь перед выездом. Все-таки железнодорожный транспорт - самыйй железнодорожный, то есть самый безопасный вид транспорта.

Итак, день начала путешествия - 5 апреля наступил. По всем вышеописанным причинам, активная часть 5 апреля началась для меня в 8.16. После последних сборов и дел, я отправился на вокзал Делфта, с которого и выехал в 10.14 в Роттердам. В 11.00 выехал из Роттердама в Париж на скоростном поезде Thalys (Амстердам - Париж). Наряду с внутренним французским TGV, Thalys является самым быстрым поездом в мире. На территории Франции они разгоняются до 325 км/ч (китайцы вместе с немцами строят сейчас скоростную дорогу из аэропорта Шанхая в центр города, расстояние 40 км, но поезда будут успевать разогнаться до 400 км/ч). На участке от Амстердама до Брюсселя почвы довольно мягкие и остановок много, поэтому "Талис" едет не очень быстро. Зато уже из Брюсселя до Парижа он мчит изо всех своих сил, так что машины на скоростных шоссе кажутся еле движущимися - поезд намного превосходит их в скорости.

Не считая чтения путеводителя по Франции и собственного доклад, все время смотрел из поезда по сторонам. Первые впечатления от Франции (прошлым летом я дважды был в аэропорту Руасси и соответственно четырежды осматривал Париж с высоты полета "Боинга", но это вряд ли можно назвать посещением страны известных футболистов и мушкетеров): очень холмистые зеленые пейзажи, большая территория страны, заметно больше расстояния между населенными пунктами по сравнению с другими странами Западной Европы.

Всего через 3 часа после отправления, проехав по территории Голландии, Бельгии, французских регионов Север - Па-де-Кале, Пикардия и Иль-де-Франс (центром этого региона является Париж) поезд подъехал к столице Франции. Подъехал со стороны пригорода Сен-Дени, так что в окно я смог увидеть знаменитый стадион "Стад де Франс" (Стадион Франции), на котором в 1998 году Франция стала чемпионом Мира по футболу, победив бразильцев 3:0, а уже в следующем году здесь же французы не смогли справиться с Украиной - 0:0, а затем и вовсе проиграли России 2:3. В финале же ЧМ-98 победу Франции обеспечил Зинедин Зидан двумя голами головой. С этим финалом у меня связаны приятные воспоминания не только потому что я болел за французов. Но это совсем другая история, а я отвлекся...

По расписанию из Роттердама в Париж "Талис" доезжает за 3 часа 10 минут. Не отстал от графика и мой поезд, так что около 14.10 я прибыл на Gare du Nord - Северный вокзал Парижа. Париж встретил меня очень теплой солнечной погодой.

ПАРИЖ

Ступил на парижскую землю. Честно говоря, это был асфальт и тротуарная плитка, но это было в Париже! Вышел на площадь перед Северным вокзалом. Первые впечатления от города: очень много гостиниц, а окна всех домов с внешней стороны украшены узорчатой чугунной решеткой (если не всех, то 90 процентов).

Первым приобретением в Париже стала, по традиции (не именно в Париже, а в новых городах), большая карта города с нанесенными на ней достопримечательностями и различными схемами. Изучив карту спустился к станции метро Gare du Nord. Она находится прямо под вокзалом, а длинные очереди в кассы и к билетному автомату, как и обещал путеводитель, присутствовали. На других станциях очереди если и бывают, то небольшие. Вообще очередей в Париже, как оказалось, достаточно много - в магазинах, театрах и кинотеатрах, метро, кафе и кассах, а самая длинная, что и следовало доказать, у входов в Эйфелеву башню.

Возвращаюсь к парижскому метро. Метрополитен в Париже был основан в 1900 году. Сейчас общая длина подземных путей составляет более 200 километров. Метро состоит из 16 линий, которые неразрывно связаны теперь с 5 линиями скоростных электричек RER. Метрополитен Парижа самый большой в мире по количеству станций - 297! Еще 9 новых станций строится в данный момент. Проезд в метро, автобусах, электричках и трамваях Парижа стоит 1.30 евро, поэтому выгоднее покупать билет, скажем, на неделю.

Приехал на станцию метро Montparnasse-Bienvenue (Бьенвеню - основатель парижского метро). Выйдя из метро, совершил небольшую прогулку к бульвару Монпарнас и вернулся к вокзалу и расположенной рядом с ним Башне Монпарнас.

Tour Montparnasse Это самое высокое здание в центре Парижа высотой 210 метров. Здание отведено под офисы, а на верхних (с 56-го по 59-й) этажах располагается музей башни и обзорная площадка. Я купил билет и подошел к скоростному лифту, который подымается на 56-й этаж (185 метров) менее чем за 30 секунд. Так как небоскреб расположен почти в центре города, то с него открывается замечательный вид на весь город. По лестнице можно подняться на самый верх здания - обзорную и вертолетную площадки. Что, естественно, я и сделал и оказался на высоте 210 метров. Tour Montparnasse стал самым высоким зданием, на которое я подымался когда-либо. Красивейшая круговая панорама Парижа. Отлично видны Эйфелева башня, Лувр, Дом инвалидов, Собор Парижской Богоматери, Пантеон, холм Монмартр и другие парижские достопримечательности. Фотоаппарат постоянно щелкал, запечатлевая виды Парижа с высоты 210 метров. Это очень подзодящее место для того, чтобы рассмотреть город и план его застройки и, конечно, Эйфелеву башню (когда смотришь на нее снизу она выглядит совсем по другому). Весь город на ладони, вот как это называется. Париж свысока выглядит очень красиво и светло, кажется, что у города нет границ, он расползается во все стороны. Плотность застройки очень велика, и только кое-где просматриваются вкрапления парков и набережных Сены. Вдоволь налюбовавшись Парижем, я спустился вниз и отправился на вокзал Gare Montparnasse (с него уходят поезда на запад и юго-запад Франции, в Испанию).

В 17.30 я выехал на TGV в Нант. Поезд едет ровно 2 часа 1 минуту. Выехав из Парижа и миновав множество туннелей, поезд следует по долине Луаре - очень красивому, холмистому и зеленому региону. Долину Луары за обилие королевских замков и дворцов часто называют "Долиной Замков". Здесь высятся мрачные цитадели Ланже и Шенона, а также ренессансные дворцы Азе-ле-Ридо и Шенонсо. Здесь же расположены увенчаный десятками башенок ренессансный Шамбор, классический Вилландри, в котором находится один из лучших английских парков страны, а также величественные Блуа и Шеверни. Конечно, на скорости более 300 км/ч не так-то легко осматривать окрестности, но все же кое-что я увидел. В 19.31 я прибыл в Нант.

Нант (Nantes) - столица департамента Атлантическая Луара, центр региона Западная Луара. Население около 500 тысяч жителей. В Средние века Нант был столицей Бретани. Долгое время он оставался крупнейшим портом Франции (хотя и находится в 60 км от побережья Атлантического океана - выход в океан по реке Луара - самой длинной во Франции). С именем Нанта связан эдикт Генриха IV 1598 года о веротерпимости, прекративший религиозные войны между католиками и гугенотами во Франции.

Первым делом в Нанте я встретился с Женей Булдаковым - русским постдоком из Оксфорда. С ним мы познакомились на воркшопе год назад. Вместе вышли на одну из центральных улиц города перед вокзалом - Бульвар Сталинград, между прочим, и отправились в красивый парк. В Нанте весна уже вовсю, все цветы в парке уже распустились. Разоваривая, совершили прогулку по парку, после чего разошлись каждый в своем направлении.

Моим направлением была гостиница, располагающаяся в 500 метрах от вокзала, рядом с центром города. Быстро зарегистрировавшись и расположившись в номере 500, из окна которого замечательны видны крепость и собор, я отправился осматривать Нант. Главными достопримечательностями Нанта являются расположенные рядом замок Герцогов Бретонских и собор Святого Петра, к которому я и направился.

Собор Святого Петра (Cathedrale de Saint-Pierre) расположен на одноименной площади. Нынешнее здание собора в готическом стиле - уже третье по счету, строилось около 4-х веков и было достроено в 1891 году. Своды собора поддерживаются литыми 40-метровыми опорами.

Рядом с собором очень большое пространство, занятое в этот вечер передвижными аттракционами и местной публикой. Прошулялся по спокойным тихим вечерним улицам Нанта, вернулся в центр города, наводненный местным и приезжим людом. Вообще людей, даже для субботнего вечера было слишком много, поэтому я решил разобраться в чем собственно дело. Оказалось, что в этот вечер (с 22.00 до 2.00) - вечер 5 апреля проводился карнавал.

Нантский карнавал Должен сказать, что мне очень повезло. Я имею в виду, очень повезло, что я попал на Нантский карнавал, потому что такого веселого и шумного карнавала я еще не видел. Народ начал собираться на улицах - по маршруту шествия карнавальной колонны загодя и, по моим оценкам, пришли посмотреть и поучаствовать не менее половины нантцев. Колонна долго выстраивалась у собора Святого Петра, кто-то репетировал свои номера, кто-то загружал конфетти и конфеты в машины с открытыми плафтормами, кто-то продавал сладости, конфетти и специальную пенку (чтобы обрызгивать друг друга), кто-то все это покупал. Карнавальное шествие началось около 22.00, одновременно с ним началось и всеобщее "побоище" - все закидывали друг друга конфетти и забрызгивали зеленой пеной (с одежды она снимается без следов). Через какое-то время необходимость покупать конфетти отпала, посколько все улицы по маршруту следования колонны были засыпаны конфетти, можно было его собирать и забрасывать идущих ряженых, танцоров, музыкантов. Они отвечали тем же. В первых рядах шествия прошагала группа "ходоков" на ходулях. Это выглядит очень эффектно - по старинным улицам вышагивают "ходоки" в красивых черно-красных нарядах на желто-красных ходулях. Пешеходную группу сменяла машина с открытой платформой, на которой располагались большие яркие фигуры французских героев, пиратов, героев сказок, других знаменитостей, затем снова двигалась пешая группа и так далее. Очень много музыки, шума и веселья, карнавал, наверное, похож на бразильский: каждый старается участвовать и производить как можно больше шума. Закидывать друг друга конфетти никто не уставал, в том числе и я. Музыкальные, маскарадные колонны вышагивали по улицам Нанта, приветствуемые жителями и туристами. Специально приглашенные группы из других регионов Франции, Германии, других стран и, конечно, Бразилии - они произвели настоящий фурор своими зажигательными танцами. Веселье продолжалось допоздна. Когда карнавальные группы прошли улицу, на которой находился я, то снова пошло побоище конфетти. Вернувшись около полуночи в гостиницу, я снял куртку и из меня во все стороны полетели маленькие бумажные кружочки, целые россыпи оказались за шиворотом и в карманах. Нантский карнавал - замечательный и веселый праздник! Можно по-хорошему завидовать жителям Нанта, где устраиваются такие грандиозные торжества.

6 апреля 2003, воскресенье Нант - Ле Круазик - Атлантический океан

На следующее утро я встал пораньше и около 7.45 уже вышел на свежие совершенно пустые улицы Нанта. Улицы уже убраны и помыты, от карнавала следов почти не осталось, и совершенно пусты, такими они оставались до 11 часов - все отсыпались после вчерашнего.

Нант достаточно небольшой город, по крайней мере по площади своего центра, поэтому 2 с половиной часов, которые были у меня на прогулку, вполне хватило для осмотра центральной части города. Первым делом я направился к замку Герцогов Брабантских. Замок построен в XII-XV вв. представляет собою массивное сооружение с внушительными башнями, стенами и донжоном. Эта настоящая крепость и по сей день выглядит грозно и мощно.

От замка я двинулся к кафедральному собору Нанта. Безусловный плюс ранней прогулки в воскресенье (особенно после карнавала) - совершенно пустые улицы города. Нант славится своим музеем изобразительных искусств, в котором проходит специальная выставка Матисса, но музей был закрыт из-за карнавала. Также в Нанте есть музеи церковного и декоративного искусств, морской музей и музей Жюля Верна, так как Нант - родина Верна. Мастер научной фантастики XIX века родился в Нанте в 1828 году.

Я же вышел на центральную площадь города с колонной Луи IV, затем отправился гулять по небольшим спокойным улочкам Нанта. Интересная церковь Сен-Круа (Святого Креста), городская ратуша (построена в XVII в.). В старинные кварталах Нанта до сих пор много средневековых зданий, мощенных булыжгиком улиц. Много небольших парков. Вышел на берег Луары, красивые набережные Фосс, Франсуа Миттерана, гулял по ним. Университет Нанта расположен недалеко от Луары.

Мне уже пора было закругляться с осмотром спокойного и старинного провинциального Нанта, поскольку опаздывать к началу конферении не хотелось. Вернулся в гостиницу, собрался и отправился на вокзал, где среди прочего запасся открытками Нанта.

В 11.12 на очередном сверхскоростном TGV я выехал из Нанта в Ле Круазик - небольшой городок, расположенный на самом берегу Атлантического океана, где и должен был состояться воркшоп по волнам на воде. Так что место по всем параметрам было выбрано организаторами очень удачно. Поезд идет ровно час, во время которого я успел познакомиться с прибрежной Францией из окна и одним участником конференции - Дэвидом Фурманом, американским аспирантом из Дании. В окне же в основном передавали солнце, зелень и "соляные поля" - специально разгороженные площадки, слегка залитые водой, с которых местное население на протяжении многих веков собирает соль.

В 12.12 поезд прибыл в Ле Круазик. Очень солнечная погода, очень свежий воздух с привкусом океанской соли, небольшой вокзал, на котором я встретился с проф. Кеном Такаги из Японии (который тоже занимается плавающими платформами), Рено Гере (который был аспирантом Аада Херманса до января 2003, т.е. на протяжении 2-х лет мы были коллегами и аспирантами у одного руководителя) и другими участниками конференции из Франции, России, Норвегии и других стран. Вся прибывшая этим поездом группа погрузилась в машины и мы отправились в путь, я в это время обменивался последними новостями с Кеном и Рено. Въехали в центральную часть - длинную набережную городка Ле Круазик.

ЛЕ КРУАЗИК Название этого крохотного городка (около 4 тысяч жителей, по моим оценкам) происходит от бретонского "кроазиг" - крестик. Сегодня это бальнеологический курорт и порт яхт и прогулочных судов. Местный рыболовный порт существует со времен древней Галлии, а набережные датируются XIII в. Большой Океанарий. Ле Круазик (Le Croisic) расположен на самом побережье Атлантического океана, на северном пределе Бискайского залива, месте, которое называется Берегом Любви (Cote d'Amour).

У набережной пришвартованы множества яхт и прогулочных судов, вкупе с океаном и солнечной погодой нашим глазам предстала общая для атлантического и средиземноморского побережий Франции картина. Хотя конечно побережья разные, атлантический берег не так сверхпопулярен как, скажем, Ницца и Лазурный берег, но на отсутствие туристов и отдыхающих пожаловаться, по-моему, не может.

За разговорами и разглядыванием берега и океана время прошло незаметно и вот мы уже подъехали к Port aux Rocs (Порт в скалах, http://www.portauxrocs.com) - гостинично-курортному комплексу, расположенному прямо на берегу океана и в котором через час с небольшим началась конференция. Регистрация участников конференции. Сразу после регистрации, мы с Рено побежали на берег океана.

Атлантический океан. На побережье океана я был впервые. Океан поражает бескрайностью своих просторов, но главное отличие от морей конечно же в солености воды. Попробовав океанскую воду, я решил на всякий случай и умыться ее, чтобы прикосновение к океану могло быть зачислено по всем показателям. Позже эта соль очень хорошо чувствовалась на лице. Берег в этм районе получается смешанный. Часть побережья скалистая, с резкими, невысокими скалами, о которые красиво и мощно разбиваются волны. Другая часть - песчаные пляжи, спускающиеся к воде, летом наверняка заполненные любителями погреться на солнышке. Кое-где песок и крупные камни, выходящие в океан образуют еще один вид побережья. Разница уровней воды при приливе и отливе ощутима, но не очень велика. Так как от двери моего номера до океана было не больше 50 метров, то, естественно, эта прогулка по берегу океана не стала последней.

18 IWWWFB Конференция 18th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies (http://www.ec-nantes.fr/18WWWFB) началась в 14.00 6-го апреля, после "вступительного" обеда, строго по расписанию. Конферения проходила с 6 по 9 апреля, состояла из 10 сессий и включила в себя 47 докладов.

Во время первого доклада слушатели были поражены особыми звуковыми эффектами, который использовал выступающий. Однако, оказалось, что это чайки, обитающие на побережье, таким образом поддерживали выступающих. Сам зал для конференции был просторным, участники, вооруженные сборником докладов и программой, сидели за столами с зелеными скатертями, на чаек никто не жаловался, а минеральной воды было достаточно, так что все были довольны и 10 лекций первого отсидели полностью почти все. Отличительные черты воркшопа - детальное обсуждение докладов и небольшое количество участников (в этот раз около 80), что очень хорошо по многим параметрам.

После окончания последней из лекций появилось время толком расположиться, распаковаться и совершить прогулку к берегу океана. Опять-таки строго по расписанию, в 19.30 - торжественный ужин по случаю открытия конференции. Я попал за "французский" стол. Впрочем, это не мудрено, французы ведь "играли" на своем поле, поэтому из участников конференции чуть ли не четверть была французами.

Красивейший закат, океан предстает в разных оттенках голубого, синего и зеленого цветов, а небо окрашивается в багряные тона на голубом фоне. Такое зрелище можно наблюдать часами, но и после заката находиться на берегу океана очень интересно, шумит прибой, появляются первые звезды, небо очень темное, поэтому луна и звезды очень яркие, а с океана дует легкий приятный соленый ветерок. Определенно океан прекрасен в любое время суток. Правда, не все пассажиры "Титаника" согласятся с такой формулировкой. Да, он прекасен в любое время, но еще, в зависимости от обстоятельств, могуч, грозен, опасен, ласков, игрив. Вот так я бы сказал про Атлантический океан.

7 апреля 2003, понедельник Ле Круазик

Конференция продолжается. Нельзя сказать, что я долго разлеживался в это утро, так как первые лекции начинались в 8.15, а завтрак в 7.30. В первй половине дня 9 лекций, с кофе-брейком между двумя сессиями. На каждую лекцию по традиции было отведено 25 минут, из них около 18-20 на доклад и оставшееся время на вопросы и обсуждение. Как я уже сообщал, самой многочисленной "делегацией" на конференции была французская, многочисленными (то есть больше одного участника) группами были англичане, голландцы, россияне, японцы, итальянцы, американцы (хотя их было не так много как в прошлом году, возможно сказались политические противоречия между Францией и США), норвежцы, китайцы, индийцы.

После первой половины рабочего дня - обед, про который, вернее про кухню Port Aux Rocs в частности и про всю французскую кухню нужно сказать отдельно. "Чего-то особенного" эта французская кухня, со множеством своих деликатесов, хрустящим свежим хлебом, знаменитыми винами и сырами. Особенно это ощущаешь, если попадаешь во Францию из такой недоразвитой в продуктовом смысле страны как Голландия, помидоры у них не расти. Но к теме французской кухни я еще вернусь, "такие вопросы с кондачка не решаются", тут нужно будет подробно остановиться и рассказать обо всем по порядку.

Ле Круазик. В этом абзаце будет сперва чистосердечное признание, а затем рассказ про прогулку по берегу океана в Ле Круазик. Не появился я на послеобеденной сессии, и ничего тут не исправишь. Это факт. И как-то даже сейчас не чувствую угрызений совести совсем. Расписание конференции было составлено очень плотно, поэтому для длительной прогулки днем и посещения Ле Круазика пришлось пожертвовать пятью докладами. Ну, потом я конечно удостоверился, что на здоровье этих докладчиков это никак не отразилось. Выдался очень солнечный день. От курортного комплекса по дороге, идущей вдоль берега, я зашагал с Евгением и Татьяной, представителями русской "делегации". С океана дул уже почти летний ветер, распустились многие цветы. Обзорная площадка на небольшом холме, с которого видны океан и окрестности. Если у маленьких городков бывают пригороды, то мы их прошли и оказались на центральной набережной Ле Круазика. Не могу сказать, что прогулка по городку отняло много сил, настолько он невелик. Из культурных сооружений в Ле Круазике есть две церкви и библиотека. Самое интересное место, пожалуй, набережная. Здесь пришвартовано множество яхт и катеров, портовые сооружения, здесь же сувенирные магазинчики и кафе. По дороге назад уже не так строго придерживались дороги, частично прошли по пляжу, насобирав океанских ракушек.

В Port Aux Rocs вернулись задолго до начала последней в этот день, всего 6-й по счету сессии. Я свободное время использовал для "контрольной" подготовки к своему докладу, который был первым на следующее утро. 5 докладов сессии, этот день получился самым насыщенным - 19 лекций. После этого ужин и общение с участниками конференции. Позже я отправился на берег океана, наслаждаться его шумом и звездным небом. Меняется все вокруг, но как и много веков назад, у человека есть возможность прийти на берег океана и вдохнуть запах его бескрайних вод.

8 апреля 2003, вторник. Ле Круазик. Мой доклад.

В этот день я проснулся даже раньше, чем в предыдущий день, что неудивительно - хотел еще раз проверить свою готовность к докладу. Что и было проделано после завтрака.

Первая сессия 8 апреля началась. Председатель сессии профессор Тувиа Милох во вступлении назвал меня доктором, что, по крайней мере, несколько преждевременно, но вдаваться в подробности я не стал и ровно в 8.15 начал свой доклад. Тема: Hydroelasticity of Quarter-Infinite Plate on Water of Finite Depth. Для доклада я использовал файл Pdf, текст доклада не был заготовлен в жестких рамках, немного "импровизировал" по ходу. Доложился хорошо, тема и сами результаты были встречены с интересом. Отклики были доброжелательные, обсуждение получилось интересным. Уже после конференции подготовил письменные ответы на вопросы для Discussion Book. Таким образом, рабочая часть поездки для меня почти закончилась (оставались еще, конечно, лекции, но слушать их гораздо приятнее когда уже сам "отстрелялся").

После моего доклада в 7-й сессии были еще 4 доклада, посвященные плавающим платформам. Третьим был доклад моего руководителя, профессора Аада Херманса. Он выступал в свой день рождения, так что во время кофе-брейка Аад получил в подарок от меня книгу Достоевского, которая заблаговременно была приобретена в московском "Библио-Глобусе".

Восьмая сессия после кофе-брейка. Также интересные доклады о плавающих объектах и ледяных полях. После утренних сессий по протоколу следовал обед. Никто, разумеется, с протоколом не спорил - все с аппетитом жевали блюда французской кухни, обсуждая прошедшие доклады и предстоящую поездку. На вторую половину 8 апреля была запланирована экскурсия на верфи в Сен-Назер и в национальный парк Бриер. Особенность французских обедов - вино, вернее то, что его пьют во время обеда, даже во время конференции или там обычных рабочих дней. И вообще я бы сказал так: по количеству выпиваемых алкогольных напитков французы нисколько не отстают от русских, только пьют преимущественно вино. После обеда участники конференции погрузились в автобусы и поехали в Сен-Назер, сначала по побережью, рассматривая скалы и деревушки, затем удаляясь от океана вдоль французских лесов, полей и рек.

Сен-Назер (Saint-Nazaire) издавна знаменит своими судостроительными верфями, на которых и по сей день строятся одни из самых лучших и больших судов. Еще при подъезде к городу виден длинный, высокий и извивающийся мост. Поскольку город и верфи находятся на некотором расстоянии от побережья, и суда из верфи выплывают в океан по Луаре, то высота главного пролета моста - 60 метров, длина всего моста - около 3.5 километров. Кроме верфей и моста, Сен-Назер также знаменит своими портом, причалами, ангарами подводных лодок и длинными полосками пляжей.

Главная достопримечательность города и верфей сейчас строящийся гигантский лайнер Queen Mary 2 (Королева Мэри 2), названный по имени своего не менее огромного предшественника. Наши автобусы въехали на территорию верфи, в автобус сел ее служащий, веселый и жизнерадостный француз (как, впрочем, подавляющее большинство), который стал нашем гидом на время поездки по судостроительной территории, на которой нам сразу же запретили делать фотографии. По словам специалиста, на верфи работает, в зависимости от колическва заказов, от 10 до 14 тысяч человек. Автобус медленно ехал по территории верфи, а мы узнавали все новые и новые секреты кораблестроения. Но главным пунктом нашей программы безусловно была "Королева Мэри номер два".

Queen Mary 2 К моменту нашего посещения готовность судна оценивалась как 75 процентов. Корпус и все палубы и надстройки готовы и собраны, идет "внутренняя" работа. Строящаяся "Королева" станет одним из самых больших пассажирских кораблей в мире. По типу Queen Mary 2 - очень длинный круизный лайнер, его длина 345 м, ширина 39 м, высота 59 м, водоизмещение 70000 тонн. Если "Королеву Мэри 2" сравнивать с "Титаником", то она на 76 метров длиннее, на 10 метров шире и на 6 метров шире, а водоищмещение больше на 4000 тонн. Стоимость корабля, как рассказал нам экскурсовод, более 1 миллиарда евро. Он же, при дружном одобрении экскурсантов, сообщил, что со спасательными средствами дело обстоит гораздо лучше, чем на самом знаменитом (после Ноева ковчега) корабле. Хотя, я и допускаю, что на просторах СНГ самым известным кораблем является крейскр "Аврора", которому, как пелось в известной песне, что-то снится когда утро встает над Невой, при этом ее знаменитая пушка, которая может быть и не стреляла в октябре 1917, на всякий случай забита деревом. Но опять я отвлекся. "Королева" сейчас стоит на стапелях и сотни людей занимаются ее отделкой, покраской, установкой аппаратуры и так далее. Корабль выглядит очень внушительно и грациозно. Автобус объехал лайнер со всех сторон, так что мы получили полное представление об его наружном устройстве.

Кроме этого корабля мы осмотрели несколько других, почти достроенных, но гораздо меньших по размеру (и стоимости, как сказал гид) кораблей. Океанский лайнер среднего класса стоит около 250 миллионов, то есть, к примеру, в 10 раз больше новых "Боингов". Также были осмотрены строящиеся кормы, носы, рубки, судостроительные цеха, краны, сухие и "мокрые" доки, портовые сооружения, раскинувшиеся на многие километры. После верфи мы отправились в...

Природный парк Бриер Бриер (Briere) - региональный природный парк, где гнездятся более 200 видов птиц, а небо отражается в каналах и озерах, по которым мы отправились в плавание на 2 больших моторных лодках. Впрочем, моторы используются только в крайних случаях, лодка обычно движется только с помощью специального весла гребца (он же по совместительству и экскурсовод).

Этот экскурсовод вдохновенно сказал нам так: "В это время года в Бриере обитает свыше 200 видов птиц, а парк служит местом отдыха для многих птиц при перелете из Северной Европы в Северную Африку и обратно". Правда, ни одной птицы мы так и не увидели, экскурсовод объснил это тем, что в дневное время они разлетаются по окрестностям в поисках пищи.

Так как народ откровенно заскучал без птиц и фотокамеры простаивали, я сообщил соседям по лодке про день рождения Аада. Тут-то и началось самое интересное: в природной тиши заповедника многоголосый хор грянул "Happy birthday, dear Aad", а вторая лодка подплыла к нашей с резонным вопросом "А что, собственно, происходит? В чем дело, граждане?". Кроме пения, нами были осмотрены действительно красивая зеленая территория Бриера. Кстати, разница уровней воды весной и летом - 6 метров, так что в тех местах, где мы плавали на лодках, в августе можно ходить пешком.

Немного прогулявшись пешком по лесу, участники конференции погрузились в автобусы и отбыли в Ле Круазик, проезжаю старинные французские деревеньки с соломенными крышами, развалины замков, леса, холмы, снова деревушки и, конечно же, соляные поля.

Соляные поля. Не менее трети свободной земли в этой части провенции Западная Луара отведена под так называемые "соляные поля". Это множество площадок, слегка покрытых водой, размером что-то около 40 на 20 метров и разделенные земляными валами. Со временем вода, испаряясь, уходит и можно собирать соль. С одной площадки можно насобирать, по словам водителя нашего автобуса, местного жителя (переводил французский специалист по кораблям), до 300 кг соли в месяц.

Поскольку соляных полей очень много, то, мне кажется, что французы от нехватки соли не страдают. Местные жители уверяют, что именно они первыми открыли секрет длительного хранения рыбы и мяса с помощью соли: обильно посоленные вышеперечисленные продукты могли долго храниться в подвалах домов. Используют ли эту технологию после изобретения холодильников? Не знаю, но и сегодня соль для западного побережья Франции играет важную роль.

Вскоре после соляных полей мы вновь выехали на побережье, проехали несколько населенных пунктов и несколько укрепленных пунктов - береговая линия обороны немецкой армии во время второй мировой войны.

Так прошла наша экскурсия по восточной части Бретани. Кстати, о Бретани. Бретань окружена с трех сторон морем и опоясана многочисленными бухтами, мысами и островами (3700 км береговой линии вместе с островами). Бретань - это бескрайние панорамы сильно изрезанного рельефа, напоминающие ландшафты, обычно называемые шотландскими. Влияние человека здесь настолько преобразило местность, что бретонские ландшафты, представляющие собой чередование небольших полей и лугов с лесными и кустарниковыми полосами, получили даже собственное имя - бокаж.

Вечером - очередная прогулка по берегу океана. Позже торжественный ужин, посвященный закрытию конференции. Местный шеф-повар, представленный широкой публике, превхошел сам себя. Ужин полностью состоял из морских продуктов (крабов всевозможных размеров, креветок, устриц, рыба, запеченная в песке и т.д.). Все это очень вкусно, но за нашим столом оказалось только 2 специалиста по разделыванию крабов, американец и японец Кен Такаги. В итоге мы использовали японский метод, где все можно делать руками, а не миллионом предназначенных для этого приспособлений. В перерыве между крабами и десертом, сидящие за нашим столом, по инициативе одного непоседливого (меня то есть) сбегали на берег океана, чтобы сфотографироваться на его фоне и фоне потрясающего по красоте атлантического заката. По традиции, в последний вечер организаторы следующего воркшопа представляли место и сроки конференции. Воркшоп в следующем году, 19-й по счету, пройдет с 28 по 31 марта в Кортоне, Италия. Кортона - небольшой городок приблизительно в 90 километрах от Флоренции и 200 километрах от Рима.

После завершения торжественного ужина, который в свою очередь завершал огромный торт с надписью "18 IWWWFB", участники конференции переместились в бар комплекса. Тогда было подсчитано точное количество участников конференции, представляющих Технический университет Делфта. Таковых оказалось 3 с половиной человека; кроме А.Херманса и меня, ТУДелфт представлял профессор Ян Пинкстер и его аспирант, заболевший гриппом во время воркшопа и по этой причине попросивший считать его за половину участника, а "динозавр гидродинамики" профессор Ник Ньюман держал перед нами речь о том, как сложно произносить названия некоторых голландских городов, а жизнерадостные французы начали организовывать чемпионаты по настольному футболу (см. художетвенный фильм "Игрушка" с Пьером Ришаром), в котором принял участие и я, и биллиарду.

Позже группа участников переместилась на берег океана и, обдуваемая вечерним бризом, встретила наступление 9 апреля 2003 года.

9 апреля 2003, среда. Ле Круазик

Однако ночной визит к океану (купаться вновь никто не рискнул) не стал последним пунктом программы. Таковым стал настольный теннис. Да, тяжело представить себе детей или подростков, начавших бы теннисные баталии в половине первого ночи. А как раз те, кто претендует называться серьезными людьми, научные сотрудники в данном случае, еще точнее гидродинамики со всех континентов (здесь я немного загнул, Африка и Южная Америка не были представлены на конференции), начали теннисный турнир ночью. Так как играли "на вылет", то все желающие поиграть в ночной теннис такую возможность получили.

К завтраку в 7.30, что интересно, все теннисисты пришли вовремя. Естественно, что самыми обсуждаемыми темами были взятие американцами Багдада и количество жертв с иракской стороны. Последний день конференции и последние 2 сессии, которые я частично прогулял, отправившись по побережью в сторону Испании. Поскольку от Берега Любви до испанской границы 600 километров, то я, разумеется, до Испании не дошел. Прогулявшись по скалистому берегу, я уселся на камнях и рассматривал океан, и дышал океанским воздухом, и бросал монетки в воду. Отзвучали последние доклады и обсуждения. Обед, после которого наступило время разъезжаться. Предотъездная суматоха, прощания и 2 автобуса (один в аэропорт, другой на вокзал Нанта) увезли участников 18 IWWWFB из Ле Круазика, вглубь континентальной Франции от Атлантического океана. Конференция получилась, как и все предыдущие воркшопы, насыщенной и разнообразной. Много интересных тем и докладов, общение с коллегами по цеху, которые гоняются за волнами для их изучения по всему свету, прекрасное место проведения конференции, хорошие экскурсии, отличная французская кухня (что особенно подчеркивали некоторые). До новых встреч, как говорится, или спасибо этому дому, поедем (пойдем) к другому (для меня следующий дом, с 9 по 13 апреля, был в Париже). Автобус двинулся по уже знакомому маршруту по побережью, затем свернул в сторону Сен-Назера, проехали этот город. Очень яркое солнце, освещающее леса и поля Западной Луары. Подъехали к Нанту.

Нант. Первым сооружением, увиденным там, стал "Божуар" - стадион, на котором проводились матчи чемпионата Мира по футболу в 1998 году. Проехали по Нанту, город и из автобуса кажется очень спокойным и зеленым. Вокзал Нанта, значительно поредевшая группа конференционщиков покупает билеты и рассаживается по вагонам сверхскоростного TGV и в 16.00 выезжает в великолепный и замечательный Париж.

В поезде я достал путеводитель и русско-французский разговорник. По путеводителю и карте готовил маршруты по Парижу, а качество своего французского проверял на соседях по купе. Надо признаться, успехи были невелики, но зато дружелюбные французы принялись рассказывать мне про замки и природные достопримечательности, расположенные по пути следования поезда. Два с небольшим часа пролетели незаметно и в 18.10 наш поезд приблизительно с 15 участниками воркшопа на борту (если можно так выразиться) прибыл на парижский вокзал Монпарнас.

ПАРИЖ

Париж (Paris) - столица Франции. Расположен в географическом центре северной части страны на берегах рекм Сена и в 145 километрах от пролива Ла-Манш. Париж - административный, политический и промышленный центр Франции, в нем сконцентрирована финансовая и торговая деятельность страны. Он является также центром культурной и интеллектуальной жизни Франции.

Население Парижа около 10 миллионов человек, с пригородами - около 12.5 миллионов. То есть в Париже живет одна пятая населения Франции.

Вот уже много лет Париж остается непревзойденным лидером в списке городов мира, которым туристы отдают предпочтение. Побывать в Париже наяву - значит, устроить праздник, побывать в сказке. Париж был основан на острове Сите, который стал колыбелью города. Дух неповторимой старины хранит Собор Парижской богоматери, расположенный на острове. Остров Сите соединяется с островом Сен-Луи, здесь вдоль тихих улочек расположены небольшие художественные галереи, рестораны и чайные. Римляне называли город Лютеция. Отголоски прошлого доносит до нас настоящая Римская реликвия - древняя Арена Лютеции и римские бани, расположенные в Латинском квартале. Герб Парижа - старинный корабль с парусами и девизом "Fluctuat nec mergitur" - "его качает, а он не тонет" - форму корабля, узкого и заостренного имеет остров Сите. От бронзовой плиты у Собора Парижской богоматери начинается отсчет километров всех дорог Франции. Много мест в Париже связано с именем Наполеона I - Триумфальная арка, "Площадь звезды", Вандомская колонна, Дом Инвалидов. XIX век дал Парижу вокзалы Сан-Лазар, Лионский, Восточный и Д"Орсе, принес капитальную перестройку Парижу. Тогда были построены величественные здания банков, мануфактур, больших магазинов, Гранд Опера. В 1889 году была построена Эйфелева башня. В наше время был построен центр Бобур, небоскреб "Тур Монпарнас", 105-метровая арка Дефанса, концертно-спортивный комплекс Квартал Берси, Национальная библиотека, Центр Помпиду, Опера на площади Бастилии, Луврская Пирамида. В Париже трудно выделить какие-то особые по темам районы. В нем все перемешано: рядом с королевскими дворцами памятные места революционных событий. В старинные кварталы врывается современность, но это не нарушает общей гармонии города. Париж ежедневно меняется. Но всегда остается Прекрасным Парижем!

Париж занимает центральное положение в Парижском бассейне, который с юго-востока на северо-запад пересекает река Сена с многочисленными крупными меандрами. В самом центре города русло реки раздваивается, образуя остров Сите, где находилось первоначальное поселение, разросшееся в современный город. Вдоль берегов Сены расположены исторические здания и другие объекты, привлекающие внимание туристов. Исторический центр города окружен невысокими холмами с крутыми склонами. Наибольшей известностью пользуется холм Монмартр в правобережной части города. На окраинах имеются обширные незастроенные территории, включая Булонский лес на западе и Венсенский лес на юго-востоке. Париж тесно сросся с пригородами, образуя обширную городскую агломерацию, которая во многих местах окаймлена лесными массивами: Сен-Жермен, Рамбуйе, Мёдон, Сенар, Нотр-Дам и Монморанси. Когда-то в этих лесах охотились короли и аристократы, а теперь они являются излюбленными местами отдыха парижан.

Старинный центр Парижа, компактный и в плане близкий к окружности, занимает всего 106 кв. км. Рост города происходил радиально - от острове Сите прослеживается система улиц и магистралей в форме концентрических колец, которые последовательно с XII по XIX века огораживались укрепленными валами. Центральная часть Парижа окружена Большими бульварами, проложенными по линии валов. Внешние бульвары создавались вдоль валов в XVIII веке. Укрепления 1840-1845 гг., наиболее удаленные от центра города и снесенные в 1919 году, находились на месте бульвара Периферик - кольцевой автодороги, построенной после Второй мировой войны и образующей границу современного города. В XIX веке градостроителем бароном Жоржем Оссманом были созданы широкие, прямые главные артерии города - субширотная (с востока на запад - улицы Фобур Сен-Антуан, Сен-Антуан, Риволи и Елисейские Поля) и субмеридиональная (с севера на юг - бульвары Страсбур, Себастополь, Пале и Сен-Мишель). Государственные учреждения Парижа концентрируются в районе острова Сите и в западных районах левобережья Сены. В Латинском квартале, расположенном к югу от Сите, сосредоточены университетские здания и издательства. Деловые офисы, магазины и места развлечений, в основном, находятся на правом берегу Сены, в центральной и западной частях Парижа.

"Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж - это праздник, который всегда с тобой" (из письма Эрнеста Хемингуэя).

"Если тебе повезло и ты был в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж - это праздник, который всегда с тобой" (из письма Алексея Андрианова).

От вокзала Монпарнас Рено и я двинулись пешком по бульвару Монпарнас - обнаружилось, что Рено живет на Rue de Sevres, а это совсем рядом с бульваром и не очень далеко от Дома Инвалидов. Ближайшая станция метро - Duroc. На эту станцию метро и пришли менее чем через час после прибытия в Париж. В течение этого времени мы дотопали до квартиры Рено, типично парижской, расположенной в типично парижском доме, который в свою очередь стоит в типично парижском дворе. Большинство зданий в Париже светлого цвета и, повторюсь, большинство окон (нижняя их часть) с внешней стороны украшены чугунными решетками. Расположившись, мы и отправились на станцию метро. Уехали мы правда недалеко - всего на 2 остановки, выйдя у Дома Инвалидов. От набережной начинается огромная красивая площадь (длиной около 500 метров и шириной 250 м) - эспланада Инвалидов, расположенная между Сеной и Домом Инвалидов, который возвышается в верхней части эспланады.

Дом Инвалидов. Один из самых замечательных архитектурных ансамблей Парижа - Дом Инвалидов (Les Invalides), огромный комплекс, построенный в 1670-х годах по проекту архитектора Брюана как госпиталь для раненных воинов. Величественный и строгий длинный (196 метров) фасад, перед которым размещен сад и ряд пушек, как французских, так и трофейных. Вслед за садом начинается эспланада, состоящая из шести газонов и спускающаяся к Сене. Идея создания общественного комплекса, где ветераны войны могли бы жить в достойных условиях, принадлежит Людовику XIV. Дом состоит из больших четырехэтажных корпусов, образующих внутри квадратные и прямоугольные дворы. Теперь здесь размещен Военный музей с великолепным собранием оружия, доспехов, обмундирования и реликвий. В Соборе Дома Инвалидов, увенчанном большим куполом, установлен порфировый саркофаг с прахом императора Наполеона I. Также церковь Святого Людовика находится внутри комплекса.

Осмотрев снаружи Дом Инвалидов, по широкой эспланаде мы направились к Сене. В зданиях вдоль площади размещены множество организаций и учреждений. Перед рекой - большой бежевосерый Бурбонский дворец, резиденция Национальной Ассамблеи Франции, одной из двух палат французского парламента. Мост Александра III (Ponte Alexandre III), названный в честь российского императора. Мост очень красив, украшен фигурами и гербами Французской Республики и Российской Империи. Перешли по мосту на правый берег Сены и по улице Уинстона Черчилля прошли между Большим Дворцом и Дворцом Пети.

Большой Дворец (Grand Palis) - строгое грандиозное здание со стекляными крышами. Очень красиво выглядит ночью с подсветкой. Известен прежде всего как место проведения крупнейших художественных выставок. В западной части располагается музей науки "Дворец открытий", а южную - университет Сорбонна, разброасанный, как оказалось, по всему Парижу. Малый Дворец (Petit Palais) был построен ко Всемирной выставке 1900 года. Сейчас здесь расположен художественный музей, где представлены работы французских и европейских художников и скульптуров, а также декоративно-прикладное искусство.

Елисейские поля. Пройдя между дворцов, мы вышли на Елисейские поля, которые часто называют "самой красивой улицей мира" и (как и многие другие парижские улицы и районы) которые очень часто упоминаются и описываются в литературных произведениях, например, в романах Ремарка. Елисейские поля (Champs Elysees) протянулись на 2 километра от Триумфальной арки (площади Шарля де Голля, или Звезды) до площади Согласия, а их основой является очень широкий проспект, на котором расположены театры, роскошные магазины, автосалоны, знаменитые отели, кинотеатры, рестораны и кафе, а также резиденция президента Франции - Елисейский дворец и правительственные учреждения. Елисейские поля - один из самых широких и красиывых проспектов мира был заложен еще в 1616 году, а получил свое название в 1709. Сначала это была улица, украшенная 2 рядами деревьев, но в XIX веке она стала расширяться и застраиваться. Сегодня Елисейские поля притягивают к себе и туристов, и парижан.

Елисейский дворец. Дворец находится к северу от Елисейских полей, он был построен в 1718 году; небольшое сначала здание постоянно расширялось и переходило из рук в руки, им владели мадам де Помпадур, Каролина Мюрат, сестра Наполеона, его бывшая жена Жозефина, Наполеон III. С 1873 года это резиденция президентов Франции. На параллельной улице Фобур Сент-Оноре дома богатых людей соседствуют с шикарными магазинами и салонами высокой моды, такие как Yves Saint-Laurent и другие.

По очень многолюдным Елисейским полям вдоль высоких строгих зданий и витрин роскошных магазинов, мы шли к Триумфальной арке, стоящей на небольшом холме. Очень оживленная атмосфера, чувствуется, что это излюбленное место прогулок парижан, в воздухе пахнет французской весной и духами, в самые известные кинотеатры и рестораны стоят очереди. Что-то есть во всем этом неповторимо французское, такой проспект может быть только во Франции. Тем временем мы пришли к нашей (конечной на сегодня) цели.

Площадь Шарля де Голля, или площадь Звезды (Этуаль) Ею заканчиваются Елисейские поля. Несмотря на то, что в 1970 году площадь переименовали и на всю любовь и уважение к генералу де Голлю, прежнее название площади - Звезды (Этуаль) используется до сих пор. И это понятно: от площади диаметром 240 метров во все стороны расходятся 12 широких проспектов, наиболее известный из них - Елисейские Поля. На площади Шарля де Голля расположена знаменитая Триумфальная арка - один из символов Парижа.

Триумфальная арка (Arc de Triomphe) была построена в 1806-1836 гг. по проекту архитектора Шальгрена. Она спроектирована по образцу древнеримских, но значительно превышает их размерами. Высота Триумфальной арки - 49.54 м, ширина - 45 м, высота свода - 29.19 м. Арка посвящена победам Наполеона, а первый камень был заложен после побед Наполеона в битвах при Ульме и Аустерлице. На внутренних поверхностях и сводах арки выбиты названия населенных пунктов, при которых были одержаны победы или которые были взяты армией Наполеона, в числе прочих Красное, Смоленск, Москва (города, при которых Наполеон терпел поражения, конечно, на арке не обозначены). Также на ней выбиты имена французских генералов и полководцев. Грандиозное и величественное сооружение богато украшено скульптурой, темой которой является прославление побед Наполеона и Франции.

Под аркой находятся могила Неизвестного Солдата и вечный огонь, а также плиты, посвященные знаменательным событиям в истории Франции, таких как провозглашение Республики в 1870 году или освобождение Парижа в 1944 году. Традиционно празднование главных французских побед и парады проходили на Елисейских полях и рядом с Триумфальной аркой. Поскольку времена меняются и, по крайней мере в Европе, войн становится меньше, то последними победами, отмечаемыми здесь стал выигрыш футбольной сборной Франции чемпионата Мира в 1998 году и позже в 2000 - чемпионата Европы. После окончания чемпионатов несколько миллионов парижан выходили на улицы праздновать эти победы и празднования эти длились по несколько дней.

И издали и вблизи Триумфальная арка выглядит красиво и величественно; построена она из светлосерого камня. Отсюда, от центра площади Этуаль открываются замечательные виды. Стоя под аркой можно увидеть Лувр и всю панораму Елисейских полей на востоке и проспект Великой Армии, простирающийся до самой арки Дефанс на западе. На вершину Триумфальной арки можно подняться.

Осмотрев арку и внимательно изучив все надписи мы спустились в метро (одна из главных станций Charles de Gaulle - Etoile) и отправились (с пересдакой) на станцию Duroc. Прибыли домой около 22.00. Так завершилась экскурсионная программа 9 апреля.

10 апреля 2003, четверг. Париж

После перерыва на ужин, сон, завтрак и другие занятия, не имеющие прямого отношения к нашему рассказу, экскурсионно - туристическая программа была продолжена. Около 9.30 я прибыл на станцию метро Клюни (Cluny), расположенную в Латинском квартале, недалеко от острова Сите. Очень свежая, как оказалось потом даже прохладная погода. Вышел на одну из центральных артерий города - бульвар Сен-Мишель.

Латинский квартал. Бульвар пересекает Латинский квартал, издавна составляющий ядро Парижского университета. Теперь это признанный центр парижской богемы. К востоку от бульвара находятся термы и музей Клюни и неподалеку, в лабиринте узких улочек, церковь Сен-Севрен. Это яркие образцы "пылающей готики" XV века. Квартал не похож на другие районы города, здесь свой дух - этой район студентов и интеллектуалов. Общественные сооружения начали создаваться тут еще в галло-римскую эпоху, а важнейшим событием в истории квартала стало открытие здесь в 1221 году Парижского университета. Итак, пространство между набережной Сены и бульваром Сен-Жермен, площадью Сарбонны и Люксембургским садом - Латинский квартал. Латинский - потому что студентов Парижского Университета обучали на латинском языке. Латинский квартал расположен на левом берегу Сены.

Также на левом берегу расположены и Эйфелева башня, Марсово поле, дом Инвалидов, бульвар Монпарнас, Пантеон, Люксембургский сад, Сорбонна... На левобережье Сены мало просторных площадей, но много красивейших зданий и живописных кварталов.

На правом берегу больше простора и знаменитых достопримечательностей. Среди них: Лувр, Триумфальная арка, Королевский и Елисейский дворцы, сад Тюильри, Елисейские поля, Монмартр, Вандомская площадь, Гранд Опера, Булонский лес...

И, наконец, остров Сите, расположенный, понятно, меж двух берегов, с которого и начал разрастаться Парижа. На острове находится Собор Парижской Богоматери, Капелла, Консьержери и другие памятники истории и архитектуры. Острова Сите и Сен-Луи образуют исторический центр города. На остров Сите я и направился из Латинского квартала.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари, Notre-Dame) возвышается в самом центре Парижа - он находится на восточной оконечности Сите, и если остров является "сердцем Парижа", то собор в свою очередь - это "сердце Сите". Этот католический храм был основан в 1160 году и достроен в 1245. Собор представляет собой пятинефную базилику, его длина - 130 метров, ширина - 108 м, внутреняя высота - 35 метров. Нотр-Дам безусловно являюется шедевром готического искусства и одним из самых известных соборов мира.

Те, кто не очень сильны в истории или еще какой-нибудь скучной архитектуре и строительстве, знают его по фильму "Приключения Шурика", сюжет на стройке: "И в надцать раз выше знаменитого собора Нотр-Дам де Пари, что в переводе означает собор Парижской Богоматери." - "Какой, какой матери?" - "Парижской Бого-матери!". И, естественно, по мюзиклу "Нотр-Дам де Пари". Так вот, пока звучала песня из его московской версии в 200-миллионный раз, по моим рассчетам это как раз было утром 10 апреля, я встретился со "старыми знакомыми" - Татьяной из Новосибирска и Евгением из Оксфорда и мы принялись осматривать и фотографировать собор вместе.

На месте собора еще в галло-римскую эпоху находился храм, посвященный Юпитеру, а позже - церковь Святого Этьенна. Работы по созданию собора, посвященного Богоматери были закончены в конце XIII столетия. Собор поражает своими великолепными башнями (без шпилей), колокольней, галереями, старинными витражами и украшенными статуями порталами. Во время Великой революции (французской, а не октябрьской) многие статуи, которые революционеры приняли за королей Франции (да и вообще у всех революционеров как-то не очень хорошо складывались отношения с религией) были разбиты, но кто-то предусмотрительно закопал их головы, так что со временем большинство скульптур были восстановлены. К чести французов надо признать, что несмотря на большое количество разных революций они все же не устраивали тут ни клубов, ни продовольственных складов, ни плавательных бассейнов в Нотр-Дам или на его месте (поэтому грузинские так называемые скульпторы для восстановления храма тут не потребовались). Потребовался Виктор Гюго и его роман "Собор Парижской Богоматери", который обратил внимание парижан на то, что собор все же приходит в упадок. После этого, в середине XIX века была проведена реставрация Нотр-Дама.

Осмотрев собор снаружи, мы зашли внутрь. Нотр-Дам может вместить до 9000 человек. Капеллы, в которых находятся старинные произведения идут вдоль нефов, большой орган. Окна собора украшены великолепными витражами, многие из которых сохранились еще с XIII столетия. На витражах изображены сюжеты из Евангелия. Главными реликвиями, хранящимися в соборе являются фрагмент Креста Господня, Терновый венец и Священный гвоздь. Внутри собор не менее величествен и красив.

Перед Собором лежит небольшой круг с отметкой "0 км" - начало отсчета расстояний по всей Франции. Надо признать, что в Москве нулевой километр, расположенный рядом с Красной площадью, гораздо более популярен у туристов. Тем временем, обойдя собор, мы отправились на прогулку по острову Сите, рассматривая Нотр-Дам издалека, Сену, ее берега, ратушу, находящуюся на правом берегу.

Великолепный вид открывается на Нотр-Дам с набрежной Монтебло. Эта набережная Сены получила известность в Париже благодаря букинистам, торгующим здесь старинными и современными книгами, картинами и гравюрами. С этой стороны собор производит совсем другое впечатление, чем с фасада, - ажурные переплетения аркад придают ему более нарядный вид.

Остров Сите. Сам остров очень красив и живописен, в плане напоминает корабль, плывущий по Сене. Его справедливо называют колыбелью Парижа - именно здесь во II веке до н.э. поселились кельтские рыбаки племени паризиев, положив начало великому городу. На Сите все дышит историей и отсюда очень хорошо начинать знакомство с древним Парижем.

На острове, как и во всем Париже очень много сувенирных магазинчиков, где можно приобрести книги, отркытки и карты, шарфы, шляпы и бейсболки, различные изображения и скульптурки парижских достопримечательностей и... воздух Парижа. Наверное, это единственный город мира, где можно приобрести воздух (он находится в розовой коробочке а-ля консервы "руссо туристо завтрак" и стоит довольно дорого). Пешеходный мост соединяет восточную оконечность острова с еще более маленьким островом Сен-Луи, где сохранились элегантные старые особняки.

Неподалеку от Нотр-Дам находится самая старая тюрьма Парижа - Консьержери (Conciergeri), к которой мы и пришли после прогулки по набережным острова. Некогда Консьержери был частью королевского дворца, но стал печально известен как тюрьма во время Великой революции (французской, повторюсь).

Рядом с Консьержери находятся еще один памятник архитектуры и истории - Дворец Правосудия, сложный ансамбль построек, тоже бывший частью королевского дворца, и городское управление полиции, в котором работал знаменитый по книгам Ж.Сименона комиссар Мегрэ. Я на всякий случай позаглядывал в окна, но Мегрэ не увидел. Может быть он работает на втором этаже?

Среди сохранившихся средневековых зданий выделяется красивая готическая церковь Сент-Шапель с яркими витражами и острым шпилем. Двухэтажная капелла (первый этаж для слуг, второй - для королевской семьи) была построена в 1245-48 годах.

На западной оконечности острова находится изящная площадь Дофин, разбитая во времена царствования Генриха IV (1589-1610). Конная статуя этого монарха установлена на старейшем в городе мосту, который, разумеется, называется Новым (Pont Neuf).

После детального осмотра острова и очередного фотографирования Нотр-Дам, мы перешли на левый берег Сены и двинулись по бульвару Сен-Мишель. Латинский квартал, соответственно, был по левую руку нашего следования. Наш маршрут пролегал мимо церкви Сен-Севрен, терм (если говорить по-человечески, по-русски то есть, термы - это бани) Клюни. Вышли к самому старому зданию Сорбонны, а таковым среди всех зданий Парижского университета (Сорбонны) в Латинском квартале является строгая церковь XVII века с гробницей Дюка Ришелье, который, среди прочего, был и губернатором новороссийского города Одессы. Неподалеку, на вершине холма Сент-Женевьев, находится Пантеон.

Пантеон (Pantheon) - храм с большим куполом, возведенный в честь покровительницы Парижа Св. Женевьевы. Он был построен в 1758-1789 годах по проекту Суффло в самом центре Латинского квартала. В период Великой Французской революции было принято решение об использовании его в качестве усыпальницы для выдающихся французов. Здесь похоронены Виктор Гюго (он был погребен первым), Вольтер, Руссо, Гюго, Золя, Дюма-старший, супруги Кюри, Луи Брайль (изобретатель шрифта для слепых) и другие выдающиеся деятели. Еще при подходе к зданию убеждаешься, что Пантеон - огромное сооружение: его длина 110 метров, ширина 82 м, высота 83 м. Крестообразное в плане здание увенчано громадным куполом. Огромный мощный фасад здания, на фронтоне знаменитая надпись "Великим людям - благодарная Родина". Парижский Пантеон гораздо больше и выше Пантеона в Риме, но тот гораздо древнее (построен в 125 году).

Дальше мы продолжали осматривать Пантеон и Париж вдвоем с Евгением, так как размеры здания смутили нашу спутницу, точнее по каким-то другим причинам ей пришлось "отколоться от коллектива". Мы же отправились внутрь Пантеона. Очень светлая и строгая обстановка внутри, большой простор, красивые скульптуры. Но первым бросается в глаза (наверное, как человеку, закончившему кафедру теоретической механики) маятник Фуко, подвешенный и болтающийся согласно описанным Фуко (и мною ниже) законам. Осмотрев интерьер Пантеона, мы спустились в огромную по размерам Крипту, где погребены великие французы. Огромное по размерам подземелье, в котором достаточно просто заблудиться. Нами было обнаружено много пустующих комнат, так что великие французы наших дней могут спать спокойно - места на всех хватит. Церемония прощания с самым известным французом XX века также проходила в Пантеоне. Снова осматривали интерьер Пантеона. Фрески, изображающие сцены из жития Святой Женевьевы и жизни Жанны д'Арк, канонизированной после смерти. Фрески, изображающие Жанну д'Арк, Орлеанскую деву, спасшую Францию, мне очень понравились, но теперь я бы хотел перевести рассказ в область науки и техники, тем более что раз до знаменитого парижского Города Техники и Промышленности я не добрался, нужно рассказывать про то что есть.

Маятник Фуко. Маятник, используемый для демонстраций, подтверждающих факт суточного вращения Земли, представляет собой массивный груз, подвешенный на проволоке или нити, верхний конец которой укреплен (например, с помощью карданного шарнира) так, что позволяет маятнику качаться в любой вертикальной плоскости. Если маятник Фуко отклонить от вертикали и отпустить без начальной скорости (пока я созерцал движение маятника, служитель Пантеона зачем-то подходил к нему и толкал его, так что здесь налицо какой-то обман туристов. Из-за сего прискорбного факта я не могу ручаться за чистоту эксперимента), то, поскольку действующие на груз маятника силы тяжести и натяжения нити лежат всё время в плоскости качаний маятника и не могут вызвать её вращения, эта плоскость будет сохранять неизменное положение по отношению к звёздам (к инерциальной системе отсчёта, связанной со звёздами). Наблюдатель же, находящийся на Земле и вращающийся вместе с нею, будет видеть, что плоскость качаний маятник медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли. Этим и подтверждается факт суточного вращения Земли. Максимальный поворот плоскости качаний маятника Фуко возможен на Северном или Южном, тогда как на экваторе равен 0 (плоскость не вращается). Рекомендую открыть конспект по теоретической механике для дальнейшего изучения вопроса. Если же мое описание не кажется кому-либо правдоподобным, то я ссылаюсь на книгу Н.Н.Бухгольца "Основной курс теоретической механики" (часть 1, глава 4, параграф 39), знакомой как минимум половине из читателей по студенческим годам.

В Пантеоне находится первый маятник, сооруженный Ж.Б.Л. Фуко в 1851 году, длина (длина нити) 67 метров. Ленинградский (позже Петербуржский) маятник Фуко был установлен в Исаакиевском соборе в результате победы еще одной Великой революции (Октябрьской в данном случае), длина его нити 93 метра. В 1997 году наше многострадальный народ, образумившись и вернувшись к религии, рассудил что негоже каким-то шарикам летать в действующем храме. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно, но его полное отсутствие могу подтвердить хотя бы я. Документально его отсутствие запечатлено на фотографии от 6 июня 2002 года, сделанной тайно (чтобы не получить по больному месту от охраны Исаакиевского собора). Экскурсовод в соборе рассказывала, что основной причиной появления маятника Фуко в Исакии стала, к сожалению, не тяга советского руководства к опытам и алхимии, а совсем другое: собор снести не отважились (как Храм Христа Спасителя, например) и поэтому нужно было закрыть Святого духа, изображенного на куполе собора...

Возвращаемся, однако, в Париж, дорогие читатели! В этом городе еще много достопримечательностей, некогда вдаваться в подробности, к сожалению.

Проведя примерно час в Пантеоне, мы отправились организованной группой (посещения только с экскурсоводом) на колоннаду Пантеона. И тут Пантеон, своими лестницами чем-то напоминает Исаакиевский собор, его лестницы. К куполу Пантеона ведут 425 ступеней, но так как разрешено посещение только колоннады, то нам пришлось шагать меньше. Открылся замечательный вид на Париж, была проведена очередная фотосессия парижской красавицы - Эйфелевой башни, других достопримечательностей. Также был проведены визуальный осмотр, который зафиксировал не только прекрасные линии Парижа, но и набег туч на город.

Так что вскоре, уже покинув Пантеон, нам пришлось укрываться от дождя (а еще стало очень холодно, пожалуюсь я) в кафе на бульваре Сен-Мишель. Когда надоело скрываться, а точнее когда закончился дождь, мы направились в Люксембургский сад.

Люксембургский сад и Люксембургский дворец. Они расположены к западу (в сторону башни) от бульвара Сен-Мишель, напротив Сорбонны. Красивый Люксембургский сад - это красивый регулярный французский парк. Люксембургский дворец, построенный в 1615-21 гг. для роковой для многих женщины Марии Медичи, как водится, долгое время был королевским дворцом, а после революции - тюрьмой аристократии. Позже начались неспокойные наполеоновские времена, и только с 1852 года дворец стал резиденцией Сената. Я не думаю, чтобы французские сенаторы долго возражали - дворец красив, спокоен, строг, а находится он в прекрасном саду с хорошей планировкой аллей и фонтанов.

Насладившись местными видами, мы отправились далее - назад к Сене, но уже через район Сен-Жермен-де-Пре (надо полагать, что лучшая парижская команда "Пари-Сен-Жермен" была основана в этом районе). Но мы встретили не футболистов, но уличных музыкантов и актеров, множество туристов, парижан, спешащих по своим делам. Многие здания в этом квартале занимают правительственные учреждения и посольства. Вышли к бульвару Сен-Жермен и церкви Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Pres) - древнейшей церкви Парижа. Нынешнюю церковь начали строить в XI веке, до этого здесь находилось древнее аббатство. Поскольку церковь - монастырская, то она невелика по размерам (длина - 65 м, ширина - 21 м, высота - 19 м). Названием церковь обязана парижскому епископу Жермену, причисленному к лику святых и похороненному здесь VI. Название церкви перешло и району, причем des pres означает "в лугах" (таким образом по русски название звучло бы так "Святой Еремей - Лужники").

Вот мы и на берегу Сены, дождь прошел, в воздухе с детства знакомый запах, который бывает только после весеннего дождя. Набережная Вольтера, много продавцов книг и сувениров, рядом - Институт Франции. Что скрывается за этим громким названием и строгими темножелтыми стенами, попробую сейчас рассказать.

Институт Франции. В 1795 году Конвент объединил в один Институт 5 Академий: Французскую, надписей и изящной словесности, естественных наук, искусств и моральных и политических наук. Самая известная из них - Французская академия, основной задачей которой были и есть подготовка и печать словарей французского языка. В разные годы членами академии были Ришелье, Кольбер, Вальтер, Гюго, Пастер и другие уважаемые товарищи. В 1981 Академия естественных наук избрала в свои ряда физика А.Д.Сахарова. Первоначально в помещении ИФ располагался Коллеж четырех наций; само здание построено в 1660-х гг.

Переход по пешеходному мосту и неутомимые исследователи Парижа оказываются на набережной Тюильри, у стен Великого Лувра! Лувр - один из богатейших музеев мира, а прежде резиденция французских королей. Здесь строил свои коварные замыслы кардинал Ришелье, а храбрые мушкетеры д'Артаньян, Атос, Партос и Арамис расстраивали их. "Скорее в Лувр! Нельзя терять не минуту!" - кричал когда-то мушкетерам их капитан де Тревиль. Насколько я помню мушкетеры не заставили капитана повторять дважды и направились в Лувр. Туда же мы направились и мы, но так как дело шло к вечеру и закрытию Лувра, то было решено ограничиться наружным обзором. Поэтому и я рассказываю о Лувре пока кратко. Посещение же музея было запланировано и, забегая вперед, с успехом проведено 12 апреля.

Лувр. Итак, бывшая королевская резиденция, а ныне один из крупнейших и богатейших музеев мира - Лувр (Louvre) расположен на правом берегу Сены. Здесь собрано около 300 тысяч работ всех стилей и эпох мирового искусства, начиная с античности и кончая серединой XIX в, объединенных в 7 "департаментов" - живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, а также восточные, греческая и римская античность, древнеегипетские коллекции. Неподалеку от Лувра расположены и другие памятники правобережья - Биржа, Тампль.

Осмотрев Лувр поверхностно, снаружи, мы зашли через главный (и единственный теперь) вход - Пирамиду Лувра в подземный комплекс Carrousel du Louvre, в котором расположены входы во все крылья Лувра, временные выставки, магазины, а также основание крепости, бывшей на этом месте, обнаруженное при раскопках.

Вышли на площадь Карусель, расположенную между двумя боковыми крыльями Лувра, широкую и оживленную. Площадь от сада Тюильри отделяет малая Триумфальная арка - арка Карусель, повторяющей формы римской арки Септимия Севера, возведенная в 1806-1808 гг. для прославления побед Наполеона в 1805 году. От арки открывается грандиозная перспектива так называемого "триумфального пути" - многокилометровой прямой, ведущей от Лувра и арки Карусель до Триумфальной арки, на которую "нанизаны" сад Тюильри, площадь Согласия, Елисейские поля и площадь Этуаль. Пройдя площадь и арку Карусель, мы попали в сад Тюильри, один из самых красивых садов (и парков) Парижа.

Дворец Тюильри (Palais des Tuileries) соединен с Лувром и располагается между павильонами Марсан и Флоры. Название его происходит от tuile - черепица, так как когда-то давно здесь находился черепичный заводик (раньше современная территория Лувра была застроена различными зданиями). Дворец был возведен для (роковой для многих женщины) Екатерины Медичи. С дворцом связано немало историчексих событий, он служил резиденцией многим французским королям.

Достаточно непостоянными людьми были эти французские короли и королевы, должен сказать, что в Париже тяжело найти дворец, в котором бы никогда не жил кто-либо из королевской семьи. Короли не сидели на месте и постоянно переезжали из одного дворца в другой, как в самом Париже, так и за его пределами (Версаль, долина Луары).

В итоге парижанам надоели все эти переезды и в один прекрасный день 1789 года они взяли и скинули монархию раз и навсегда, тогда революция вообще смела все и вся, в 1830 они еще раз скинули монархию в лице короля-бурбона, а еще через время в 1870 году - сбросили ее снова и теперь уже точно навсегда. Тогда была провозглашена Третья Республика, просуществовавшая до немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Сейчас на французском календаре - Пятая Республика, основанная де-факто Шарлем де Голлем.

Сад Тюильри был разбит по итальянской моде, Екатерина Медичи решила не мелочиться и создать красивый сад рядом с дворцом. Генрих IV дополнил сад оранжереями (конечно не собственноручно, не подумайте ничего такого), позже были проложены аллеи, вырыты водоемы и сад стал популярным местом гуляний.

Если французские короли сбивались со счета, пытаясь узнать сколько же у них, в конце-то концов, дворцов, то сегодня для парижан очень затруднительно подсчитать сколько же замечательных мест для прогулок и отдыха есть в городе. В солнечные дни Марсово поле, Булонский лес, сады Тюильри и Люксембургский, аллеи Елисейских полей, другие парки и сады Парижа, любое место, где есть зелень, заполняется праздно настроенными парижанами и туристами.

Да и не только в солнечные дни, и не только днем, и не только в садах и парках, а везде народ гуляет, бродит, глазеет, лежит, загорает, отдыхает, музицирует, рисует, танцует, поет, читает, играет, сочиняет, целуется, влюбляется, фотографирует, снимает, бездельничает, тусуется, беснуется, радуется и наслаждается жизнью. Странно и удивительно, но в Париже так всегда и везде! Это одна из удивительных особенностей духа города - романтического, веселого и легкого, из этого состоит атмосфера Парижа.

Красивый и свежий сад Тюильри был пройден нами весьма неторопливо и с фотоаппаратами на перевес мы вышли на площадь Согласия. Небо снова заволокло черными тучами, в воздух запахло весенним дождем, если не ливнем.

Площадь Согласия (Place de la Concorde) - самая большая и одна из центральных площадей в Париже. От нее в трех направлениях открывается превосходная перспектива - площадь находится между Сеной и двумя зелеными массивами садом Тюильри и Елисейскими полями, с севера площадь (бывшая площадь Людовика XV) частично прикрыта дворцами XVIII века, в одном из них расположено военно-морское министерство Франции. На площади имеются огромные фонтаны с восемью монументальными статуями, расположенными в углах площади (восьмиугольной) и олицетворяющими главные города Франции (Брест, Руан, Лилль, Страсбург, Лион, Марсель, Бордо и Нант). В центре площади высится Обелиск, вывезенный из Луксора (Египет) гранитный монолит высотой 23 м, испещренный иероглифами и датированный XIII в. до н.э., по сторонам от которого были созданы (по образцу фонтанов на площади Св.Петра в Риме) 2 фонтана.

Широкая улица Руаяль (Rue Royale) ведет в северном от площади Согласия направлении к церкви Мадлен, построенной в XIX веке в стиле римского храма и закончившем композицию этого района. От площади Мадлен начинается цепочка Больших бульваров (что-то наподобие Садового кольца в Москве), тянущихся в восточном направлении до площади Республики, а оттуда на юг до площади Бастилии, среди них булвар Мадлен, бульвар Капуцинок, бульвар Монмартр.

Итак, к востоку от площади Согласия находятся Сад Тюильри, площадь Карусель, триумфальная арка Карусель, поставленная при Наполеоне I, и Лувр, бывший королевский дворец, в котором размещается крупнейший в мире художественный музей. Эти достопримечательности были, как и сама площадь, были уже осмотрены нами, тем временем стал накрапывать дождик и мы достаточно быстрым шагом прошли по аллеям в начале Елисейских полей, укрывшись от дождя на проспекте Ф.Рузвельта, пересекающем как и еще десятки улиц и проспектов, Елисейские поля. Переждав сильный дождь, мы отправились на прогулку по уже хорошо знакомым мне Елисейским полям. После дождя проспект чист и свеж, как всегда многолюден, жизнь бурлит. По правой стороне, где тротуар гораздо шире, чем на левой (ширина около 25 метров) двигались в направлении Триумфальной арки вдоль многочисленных витрин магазинов, кинотеатров, уличных продавцов и музыкантов. Триумальная арка, здесь всегда много туристов. Арка настолько велика, что однажды под ней пролетел легкий самолет. Арка традиционно присутствует во многих фильмах, действие которых происходит в Париже, она постоянно фигурирует на телевизионных экранах, поэтому попадая к ней явно испытываешь "дежа вю" - до боли знакомый по картинкам образом предстает перед тобой в реальном времени и размере. Обошли арку, внимательно исследовали выбитые на ней надписи, как и вчера с Рено, обсудили действия Наполеона и единодушно признали неоднозначность его фигуры в мировой истории. Для Парижа Наполеон же сделал очень много.

Постепенно наступал вечер, по спокойным в послерабочее время Avenue de Friedland и бульвару Хауссманна двигались в восточном направлении. Церковсь Святого Августина, от нее вышли к одному из парижских вокзалов - Сен-Лазар. Набирала скорость вечерняя и ночная жизнь Парижа, зажигались неоновые огни и яркая реклама. Пришли в 9-й район Парижа, здесь расположена строгая по стилю церковь Святой Троицы, окруженная красивым садом. От нее начали восхождение по крутым узким улочкам на один из самых знаменитых холмов в мире - Монмартр.

Монмартр. За пределами Больших (Внешних) бульваров в северной части города раскинулся живописный район Монмартр, занимающий одноименный холм и его окрестности. Холм Монмартр (Холм мучеников, Monmartre) - самая высокая точка (имеются в виду естественные высоты) Парижа, его высота около 130 метров. Монмартр считается символом французской культуры, пристанищем художников и музыкантов. Символ Монмартра - базилика Сакре-Кёр. Здесь расположены множество сувенирных магазинов и ресторанчиков, музей Монмартра, площадь Абесс с мэрией и необычной церковью Св. Иоанна Богослова из красного кирпича, площадь Марселя Эме с памятником, а также площадь Тертр с легендарным кабаре "Ловкий кролик". Мы добрались до бульвара Клиши, на котором расположено знаменитое кабаре "Мулен руж", рядом же расположены другие кабаре, а на улице Лепик находится единственная настоящая ветряная мельница города - Мулен де ля Галетт. Здесь же будет возведена "Стена любви" площадью в 40 кв. м, исписанная фразой "Я тебя люблю" на 311 языках мира, в том числе шрифтом Брайля для слепых, а также на языке знаков для немых. Знаменитая Пляс Пигаль, про которую в своей песне "Париж" поет Юрий Кукин. Красивые и изящные (как и по всему городу) железные навесы над входами в станции метро. Прогулявшись по улочкам, расположенным на среднем ярусе холма, вышли на площадь Сен-Пьер. Отсюда на вершину холма ходит фуникулер, на котором мы и отправились наверх. Здесь находится символ Монмартра - базилика Сакре-Кёр.

Сакре-Кёр. Базилика Sacre-Coeur, построенная в 1876-1919 гг. из белого камня, возвышающаяся на вершине Монмартрского холма видна практически из любой точки Парижа. В свою очередь, со смотровой площадки, расположенной вокруг Сакре-Кёр открывается великолепная панорама Парижа. Насладившись видами вечерними видами столицы Франции, зашли внутрь Сакре-Кёр. Очень красивая роспись. Церковь построена в романо-византийском стиле. На квадратной колокольне высотой 84 метра находится "Савоярд" - один из самых больших колоколов в мире, весом в 19 тонн.

Выйдя из Сакре-Кёр, мы расположились на обзорной площадке и занялись осмотром великолепного (уже ночного Парижа). Очень красиво подсвечиваемая Эйфелева башня величественно возвышается над городом, наполненным огнями так, что легко узнать здания и очертания улиц. Сена темною ленту разделяет яркий ночной Париж. Потрясающая по красоте панорама запоминается надолго, проверено на себе. Недалеко от базилики - площадь Холма (Place du Tertre), где работают уличные художники, здесь же расположены сувенирных магазины и небольшие рестораны. Эта старинная площадь с ее вековыми деревьями - сердце Парижа, его художественной жизни. И днем и ночью на площади работают художники, и многие магазины предлагают туристам уже готовые полотна. Побродив по улочкам на холме, там же и поужинав, спускались к площади Бланше. Снова вышли к "Мулен Руж" (что переводится как "Красная мельница"), распрощались и я отправился в метро.

Пересек центр Парижа с севера на юг, тоже за кольцо Внешних бульваров, туда, где раскинулся район Монпарнас, который стал преемником Монмартра как центр жизни богемы Парижа. Не знаю точно, отношенусь ли я к богеме Парижа, но жил я (по крайней мере временно) в районе Монпарнас, где в свою очередь раскинулся вскоре после своего прихода (около 23.45), переваривая впечатления от замечательного Парижа и все больше пропитываясь его духом, его ритмом.

11 апреля 2003, пятница. Париж

Первым местом в Париже, куда я отправился утром в пятницу вместе с Рено, был деловой район Дефанс, в котором среди прочих компаний и организаций располагается Bureau Veritas, в исследовательском департаменте которого и работает Рено. Немного проспав, собирались мы активно и благодаря быстрому парижскому метро уже через 30 минут мы подъезжали к "Сити Парижа", достаточно удаленному от центра города.

Дефанс. Строительство центра Дефанс (Le Defense), предназначенного для деловой жизни, началось в 1955 году на огромной территории в 130 гектаров, расположенной за мостом Pont de Neuilly. Сегодня это ультрасвовременной деловой центр, обязанный своим названием памятнику обороны Парижа в 1871 году. Здесь находятся выставочный центр CNIT, деловой квартал с небоскребами из стекла и железа, в которых располагаются крупнейшие фирмы, сферический кинотеатр, большой торговый центр и жилые дома. В соответствии с градостроительным замыслом, все дороги и коммуникации проходят в этом районе под землей, поэтому наземная часть Дефанс является только пешеходной. Самые больши башни - Фиат, Манхэттен, Гэн, Эльф-Аквитен. Дефанс - самый большой бизнес-центр в Европе.

Поднимаясь из метро, ты сразу попадаешь в очень спокойное, малолюдное в начале рабочего дня, пространство между многочисленными небоскребами самых разных размеров и вида. Отделение Bureau Veritas, в которое я направлялся расположено на 6-м этаже "всего лишь" 15-этажного здания, которые в обилии расположены между действительно гигансткими небоскребами, напоминая маленьких жирафов рядом со своими высокими родителями.

Изнутри здание выглядит также блестяще и современно как и снаружи, везде сверхсовременные архитектура, дизайн, устройства, лифты. Поднялись на 6-й этаж, где я встретился как со старыми знакомыми по конференциям, такими как Шиме Маленика (директор исследовательского отделения Bureau Veritas), Ксио Бо Чен, так и новыми для себя людьми. Они мне рассказывали про Дефанс, свое бюро и проекты, которыми занимается их отдел, я же рассказывал о своих задачах. Отдел (это небольшая часть крупной корпорации) располагается в бизнес-центре и похож изнутри на коммерческие организации, сотни которых расположены здесь.

За беседами, разговорами и формулами время до обеда прошло незаметно; втроем с Шиме и Рено отправились обедать в столовую этого офисного здания. Про эту столовую, вернее ее размеры нужно сказать особенно. Она занимает целый этаж здания, и, надо заметить, что французские бизнесмены и иже с ними не страдают от отсутсвия выбора. Отведав в очередной раз французской кухни, я отправился на прогулку по деловому району с Рено. Эспланада (площадь) La Defence, очень просторная, вокруг нее возвышаются огромные здания, светлые, серые, черные. Эти гигантские сооружения я хорошо рассмотрел из самолета еще в прошлом году, облетаю с инспекцией парижские земли по пути из Амстердама в Киев.

Погуляв и погревшись на солнышке, мы вернулись в Bureau Veritas, где я попрощался с коллегами по водному цеху и отправился дальше. Главным планом 11 апреля являлась Эйфелева башня, но для начала я еще раз прогулялся по деловому району Парижа. От него открывается замечательный вид - ровная четкая линия, состоящая из проспектов Шарля де Голля и Великой Армии (наполеоновской, конечно), ведущих к Триумфальной арке. Вообще же гигантская прямая линия, начинающаяся от Лувра и арки Карусель, которая ведет к Триумфальной арке, может быть продолжена до огромной аркий Ля Дефанс Grand Arche.

Большая Арка Дефанс. Арка Дефанс стоит на оси Елисейских Полей и замыкает перспетиву "триумфального пути". Этот очень длинный "путь трех арок" составляет около 6 километров! Огромная Арка Дефанс в разрезе представляет собой букву П высотой в 110 метров. На скоростном лифте можно подняться на ее вершины и увидеть весь Париж. Это огромное белое современное сооружение с прозрачными стенами хорошо просматривается и с площади Этуаль и от Лувра.

Погода в этот день выдалась погожая, солнечная. Обойдя Арку Дефанс, как всегда ежеминутно нажимая на "спуск" фотоаппарата, я еще немного побродил между небоскребами самого большого делового центра Европы и спустился в огромный подземный город, расположенный под Дефанс. Здесь есть все: магазины, рестораны, автостоянки, поезда, автобусы и метро. Именно в метро я и направился, чтобы ехать к символу Парижа, известному каждому - Эйфелевой башне. Пересадку в метро я делал под другим символом - Триумфальной аркой. Приехал на станцию метро Bir Hakeim и по набережной Бранли двинулся к Эйфелефой башне.

Эйфелева башня. Для начала заглянем в паспорт символа Парижа. Имя: Эйфелева башня (Tour Eiffel) Дата рождения: 31 марта 1889 года (водружение флага на вершину), построена ко Всемирной выставке и к 100-летию Французской революции. Подрядчик: Гюстав Эйфель (Gustave Eiffel & Cie) Авторы проекта: М.Кошлин и Э.Нойе (Maurice Koechlin & Emile Nouguier) Архитектор: С.Совестр (Stephen Sauvestre) Проект: работа была начата в 1884 году Строительство: с 1887 по 1889 (2 года, 2 месяца и 5 дней) Устройство: 18 038 частей, 2 500 000 заклепок Вес металлических конструкций: 7 300 тонн Общий вес: 10 100 тонн Высота: 320 метров (с сигнальной мачтой), 324 метра (с антеннами), 300 метров (первоначальная высота, без мачты) Количество посетителей: более 204 миллионов человек человек, точнее, как сообщал официальный сайт Эйфелевой башни (http://www.tour-eiffel.fr) 204 381 152 человека, в 2002-м году башню посетили 6 157 042 человека Степень популярности: узнаваема в каждой стране мира Количество ступенек: 1665 Цвет: серый (издали днем), коричневый насыщенный (вблизи), ослепительно-желтая (ночью, с подсветкой)

Итак, мы познакомились главной парижской красавицей. 11 апреля познакомился с ней и я, близко, как и очень многие туристы - ежегодно в последние несколько лет башню посещает более 6 миллионов человек. Не самая высокая в мире, Эйфелева башня берет чем-то еще. Люди со всех концов мира, со всех континентов и материков, все они стремятся подняться на Эйфелеву башню, чтобы увидеть Париж у своих ног, увидеть все многочисленные памятники французской столицы, великолепную панораму города и его окрестности (при хорошей ясной погоде радиус обзора с верхней площадки башни достигает 70 километров), чтобы нацарапать на вековом железе свои имена, сфотографироваться и бросить с вершины башни листик со своим загаданным желанием.

Эйфелева башня - символ Парижа и всей Франции, как Колизей является символом Рима и всей Италии, статуя Свободы - Нью-Йорка и США, а Кремль - символом Москвы и России. Но, пожалуй, контуры Эйфелевой башни наиболее известны во всем мире. И никто не сможет подсчитать сколько ее изображений всех видов и размеров увозят туристы во все уголки земного шара.

В год столетия Французской революции в Париже проводилась очередная Всемирная выставка. К ее открытию было решено построить 300-метровую металлическую башню. Конкурс выиграла группа инженера и известного мостостроителя Гюстава Эйфеля, представившая проект Мориса Кошлина и Эмиля Нойе. Это были времена, когда инженеры вытесняли архитекторов-"староверцев", когда сталь играла все более важную роль в строительстве. Такими инженерами стали Эйфель и его коллеги, нарисовавшие металлический, но в то же время легкий, динамичный и изящный силуэт башни на самом небе Парижа.

Эйфелева башня кажется легким ажурным сооружением при том, что состоит она из более чем 18 тысяч железных конструкций и весит более 10 тысяч тонн. Этот огромный вес вот уже 114 лет покоится на четырех пилонах с цементным основанием. Эйфелева башня была построена за два с небольшим года и служила входом на Всемирную выставку.

Башня состоит из трех уровней: первая, самая большая платформа находится на высоте 57 метров, вторая - 115 метров и третья - 274 метра! Вид, особенно с третьей платформы, открывается невероятный и умопомрачительный! Под Эйфелевой башней расстилается зелень Марсова поля, бывшего военного плаца и места проведения Всемирных выставок, позже превращенного в прекрасный парк.

Для начала я прошел под башней, рассматривая мощные опоры - пилоны и железные конструкции башни. Для меня было неожиданностью, что башня коричневая, совершенно без примесей других цветов. Ночью башню подсвечивают с большим мастерством и она кажется сотканной из золотых кружев. Здесь, под башней, всегда много людей, кто-то, особенно ошалевший народ, только что спустился вниз, кто только толпится в очередях у касс (нужно запасаться терпением). Прогулявшись по Марсовому полю, я вернулся к подножию башни изанял очередь к кассам Северной опоры. Отстояв свои 30 минут, я купил билет для входа на все три платформы и отправился внутрь Северной опоры, к лифтам, поднимающимся на первый и второй уровни.

Подъем на первые два уровня осуществляется в достаточно просторных желтых кабинах. Посетители заходят в кабину и она, набирая ход, устремляется под наклоном к первой платформе. На первой платформе, самой большой по размерам, расположены почтовое отделение, кинотеатр и помещения, рассказывающее о создании Эйфелевой башни, ее устройстве, ресторан. Высота первой платформы над уровнем Парижа - 57 метров. Лифт сделал остановку, желающие начать осмотр с этого уровня вышли и лифт быстро поехал ко второму уровню, теперь уже почти без наклона.

Второй уровень, он же вторая платформа находится на высоте 115 метров над Марсовым полем и набережной Бранли. Платформа состоит из двух этажей, с одного (нижнего) лифт отправляется вниз, с верхнего, соответственно, вверх. На втором уровне расположены кафе, ресторан, сувенирные магазинчики и телефонные аппараты, которыми я и воспользовался. Уникальная прекрасная панорама Парижа - красивейшего города мира! Так как была погожая погода, то можно было хорошо рассмотреть каждый уголок Парижа, начиная от Марсова поля, Трокадеро и дворца Шайо, Сены, расположенными рядом с башней, домом Инвалидов, Лувром, Триумфальной аркой и заканчивая Монмартром и Дефанс, которые расположены достаточно далеко. Также видны телебашня в Сен-Дени и холмы, возвышающиеся где-то далеко за городом. Поднялся на верхний этаж. Это прекрасное место для фотографирования Парижа и для запечатлевания его видов в памяти. Оба процесса происходят автоматически, раскинувшаяся панорама настолько великолепна, что забываешь обо всем на свете. Кроме Парижа. И Эйфелелевой башни. Когда прошло первое изумление и Париж со 115-метровой высоты был осмотрен, я занял вторую очередь - на скоростной лифт, который поднимается на верхний уровень. Кстати, если некоторые туристы и не верили до посещения башни, что с подъемом температура понижается, то теперь они в этом были уверены. Но оказалось, что порыв очень холодного воздуха был единичным и стучать зубами больше не пришлось.

Скоростной лифт наполнился и стремительно стал подыматься на "третий этаж" сооружения в 90 этажей высотой. При подъеме можно увидеть Париж и Сену в очень интересном виде - сквозь изощренный железный узор башни Эйфеля. Из окон лифта кажется, что Париж падает вниз.

Мы прибыли на третий уровень, расположенный на высоте 274 метров. Верхний уровень также состоит из двух этажей. Первый застекленный этаж, внутри которого расположены схема Парижа с нанесенными на нее достопримечтальностями, а также указаны направления и расстояния до крупнейших городов мира, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Второй этаж, расположенный на высоте 276 метров) представляет собой открытую площадку (обнесенную по всей высоте крепкой решеткой). Весь Париж виден внизу, причем уже даже не "как на ладони", а гораздо ниже. Дух захватывает от предстающей твоим глазам красоты.

Здесь, откуда виден весь Париж, кажется странной вся суета там, внизу, наступает умиротворение, желание любоваться панорамой города и ничего более. Через 114 лет после своего возведения, десятилетия назад утратив славу самого высокого сооружения в мире (на данный момент самой высокой башней является телебашня в Торонто - 553 метра, но, после окончания реконструкции Останкинская телебашня Москвы вернет себе пальму первенства - к "оригинальным 537 метрам будут добавлены еще 20), Эйфелева башня остается самой популярной, причем с каждым годом поток посетителей увеличивается. Она почти неподвластна возрасту. За башней ухаживают, ржавчина ей не грозит. "Она всех нас переживет, и надолго", - говорят служители этого чуда света. Это предсказание показалось бы чересчур смелым столетие назад, когда обнародовал свой проект Густав Эйфель. "Позором Парижа" в гневе назвали этот план светила Франции в письме протеста, направленном правительству через несколько недель спустя после того, как рабочие принялись рыть яму под фундамент башни. Время быстро доказало, как они были не правы. Почти 2 миллиона посетителей поднялись на Эйфелеву башню уже во время Парижской всемирной выставки 1889 года, замирая от возможности оказаться на такой высоте в ту, еще доавиационную эпоху. Выставка, знаменующая собой столетие Французской революции, стала демонстрацией технологической мощи страны и ее возрождения после позорного поражения в войне с Германией за 18 лет до того. Башня стала главным событием выставки. В августе 2002 года через турникеты прошел ее 200-миллионный посетитель. Для сравнения: построенный в 1931 году небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, высотой превышающий Эйфелеву башню, со времени своего открытия принял около 110 миллионов посетителей. Эйфелева башня - самое посещаемое из сооружений в мире, имеющих платный вход. Она стала еще популярней с тех пор, как началась эпоха массового туризма. На то, чтобы собрать первую сотню посетителей, потребовалось 94 года. Двухсотмиллионный рубеж был достигнут всего за 19 лет после этого. Гюстав Эйфель ожидал, что будет около 500 тыс. посетителей в год; в 2002 году их оказалось более 6 миллионов. "Поначалу никто ее не хотел, - говорят сегодня многие парижане, - но теперь для нас Париж - это башня Эйфеля".

Это железная леди, вдохновляющая французов и многих других. Башня вдохновляет одним своим существованием, это как бы мотив, который каждый посетитель распевает, как может. Для людей с техническим складом ума это триумф инженерии. Для возлюбленных - воплощение романтизма. Для отважных, каскадеров и просто упрямцев - возможность проверить себя. Также как и под Триумфальной аркой, однажды одномоторный самолет пролетел под нижним уровнем башни.

Находиться на вершине Эйфелевой башни это все равно, что стоять на вершине мира. Потратив некоторое время на осознание того факта, что я стою на вершине мире, я принялся осматривать и фотографировать Париж с рекордной для себя высоты в 276 метров, башня - это самое высокое сооружение, на которое я подымался. Невозможно оторваться от созерцания Парижа. Все его достопримечательности, Сена, границы города великолепно видны с вершины башни. Наслаждался панорамой Парижа до того как начало садиться солнце. Тогда, с большим сожалением отправился вниз, снова отстояв очередь и рассматривая город свозь конструкции башни.

Снова прибыл на вторую платформу. Вечер медленно спускается на Париж, на башне становится спокойнее, можно не торопясь обойти этажи по их периметру. Прошел какой-то участок лестничного марша, для проверки ощущений - под ступеньками более 100 метров почти пустоты. Вернулся на второй уровень, последние взгляды на прекрасный Париж и лифт (а я вместе с ним) начинает спускаться вниз. Так прошло одно из главных для меня событий в Париже - посещение Эйфелевой башни. Странно было шагать по парижской земле, только спустившись из поднебесья.

Несмотря на то, что наступал вечер, количество желающих посетить башню (лифты работают с 9.30 до 23.00, в июле и августе с 9.00 до 0.00) не уменьшалось. Желающих подняться на вершину огромного, но изящного символа Франции. И увидеть Париж у своих ног.

Я же стал удаляться от Эйфелевой башни, идя по Марсовому полю, бывшему полигону для военных парадов, в направлении Военной школы. Она расположена недалеко от Дома Инвалидов, также как и штаб-квартира ЮНЕСКО - большое современное здание. Поле для маневров получило имя римского бога войны Марса.

Военная школа была создана для того, чтобы небогатые дворяне смогли получить военное образование. В 1784 году в Военную школу поступил Наполеон Бонапарт. Комплекс занимает территорию целого квартала. Особое величие придает зданию центральная часть главного здания с коринфскими колоннами.

Пройдя площади Жоффре и Военной школе по широкой и оживленной Avenue de Tourville пришел к Собору Инвалидов. Здание, где Наполеон начинал свою блистательную и стремительную карьеру (Военная школа) находится всего в пятистах метрах от собора, где ныне покоится его прах.

Собор Дома Инвалидов. Собор представляет собой квадратное в плане сооружение высотой 107 метров, увенчанное грандиозным позолоченным куполом (его диаметр 27 метров) и является композиционным центром Дома Инвалидов. Собор Инвалидов по праву считается одним из самых величественных зданий Франции. Если фасад Дома выходит на Сену, то Собор повернут к левому берегу Сены. Вход находится со стороны площади Вобана. Собор и весь Дом Инвалидов обнесены рвом, с которым связаны кровавые события - здесь были казнены многие сторонники Наполеона. С 1800 года собор стал местом погребения наполеоновских генералов, а сам Наполеон неоднократно выражал пожелание быть похороненным в столице. Умер же он, как известно, на острове Святой Елены в 1821 году и только 15 декабря 1840 года (после долгих согласований с англичанами) император вернулся в Париж навечно. Несмотря на лютую стужу почти весь Париж пришел проводить Наполеона в его последний, самый долгий, путь.

Осмотрев здание, я обошел вокруг всего комплекса Дома Инвалидов. От Собора и площади Вобана расходятся 5 широких улиц, по одной из которых - по бульвару Инвалидов я и отправился не торопясь, мимо церкви Святого Франсуа Ксавье, на ставшую мне родной Rue de Sevres. Шел и вдыхал аромат распустившихся цветов и парижского вечера, предполагая, что мои путешествия на сегодня закончены.

Оказалось однако что это далеко не так. Дома я встретился с Рено и его другом, очень активным и жизнерадостным марсельцем, Луи. Прогулявшись по Монпарнасу, мы отправились к Луи. Он живет у метро Menilmontant, в одноименном районе Парижа, рядом со знаменитым кладбищем Пер-Лашез. Поскольку давно уже стемнело, то мы отправились не на кладбище, а к Луи. Здесь же и было встречено наступление субботы.

12 апреля 2003, суббота. Париж

Разговоры на самые разнообразные темы, выпивание французского вина и поедание французских продуктов затянулось далеко за полночь. Особенно жаркая дискуссия развернулась вокруг войны в Ираке, хотя это уже было размахивание кулаками после драки. Еще была проведена ночная прогулка. И только после 2.00 все трое рухнули спать. В квартирах трех парижских друзей успел я побывать и с каждым разом творческий беспорядок становился все ощутимее, видимо это тоже часть парижского стиля жизни. Чем ближе я знакомился с парижанами, тем симпатичнее, жизнерадостнее и приветливее казались мне они.

Активная часть утра субботы началась для меня только в 10 часов, а туристическая программа началась спустя час, когда я прибыл (с помощью метро) к старой башне Сен-Жак. Вышел на набережную Сены по бульвару Севастополя.

Русские названия в Париже. Вопреки моим надеждам, бульвар Севастополь назван так не после Второй мировой войны, а задолго до нее - в честь побед французов в 1854-55 гг. в Крыму. Из пяти с половиной тысяч улиц и площадей города более полусотни носят русские названия. Первые "русские" названия на карте Парижа появились в XIX веке и с тех пор стали неотъемлемой частью города. Улица Петра Великого, мост Александра III, площадь и фонтан Стравинского, сад Рахманинова и сквер Толстого, бульвар Севастополь и вилла Кронштадт и многое другое в городском топонимике связано с Россией. Обычно главную роль при присвоении русских названий улицам и площадям Парижа играли чувство уважения и дружественного отношения к России со стороны горожан. Многие наши соотечественники оставили заметный след в культурном наследии Франции. Чайковский, Мусоргский, Прокофьев, Кандинский, Шагал, Римский-Корсаков, Баланчин - их имена, так же как и многих других наших знаменитых соотечественников можно увидеть на табличках с названиями парижских улиц и площадей. Толстой, Тургенев, Бунин, Куприн, Бальмонт и многие другие какое-то время жили в Париже, а слова "эмиграция первой волны" и Париж навсегда неразрывно связаны. Вопреки моим надеждам, бульвар Севастополь назван так не после Второй мировой войны, а задолго до нее - в честь побед французов в 1854-55 гг. в Крыму. О Крымской войне середины позапрошлого века в городе напоминает и аллея Крыма и мост Альма (речушка на Крымском полуострове, где англо-французские войска одержали победу над российской армией). В ряде французчких городов есть и улицы Малахов курган. Правда после окончания Второй мировой войны на карте французской столицы появились площадь Сталинградской битвы и площадь эскадрильи "Нормандия-Неман". Много мемориальных табличек с русскими именами на парижских домах. Известная газета "Русская мысль" издается в Париже с 1947 года.

По набережной, залитой солнцем и оживленной по случаю субботу, двинулся в противоположном от Лувра направлении к ратуше. Городская ратуша (Hotel de Ville) и Ратушная площадь История ратуши началась в XIII веке, в последний раз здание было отреставрировано в конце XIX столетия после крупного пожара во время Коммуны. Здание украшают фигуры великих людей Франции и аллегорические фигуры всех 136 французских городов. Ратушная площадь, ныне пешеходная, до 1830 года называлась Гревской и хотя на ней проводились многие празднества, она вызывала у горожан ужас. Здесь происходили публичные казни, людей простого сословия вешали, дворянам отрубали головы. В 1792 году гильотина всех уравняла в правах. Кровавую историю площади прервало переименование. Да, тяжело найти место в Париже, не политую когда-нибудь давно кровью. Недалеко от ратуши находится церковь Сен Жерве - Сен Проте, первая базилика на ее месте была еще в VI веке.

Футуристический центр искусства и культуры Жоржа Помпиду также расположен в районе Бобур (Beaubourg), к которому я притопал от Ратуши через площадь Игоря Стравинского. Как назвать правильно этот центр я не знаю. Честно говоря, более странного и бестолкового сооружения я еще не видел. Это параллелепипед из стали и стекла, скрывающийся за разнообразными и разноцветными трубами. Слабым утешением французам может служить то, что авторами проекта были англичанин и итальянец. В самом же центре находится музей современного искусства, библиотека и управление культурного развития.

Рядом с центром Помпиду находится Форум центрального рынка (Forum des Halles). Он выглядит как зеленый сад рядом с современными металлическими конструкциями, но под ними находится несколько этажей с магазинами, кинотеатрами, кафе. Ранее рынок, как и прилегающий к нему квартал, назывались Les Halles. Пройдя через сад на поверхности Форума я вышел к церкви Сент-Эсташ.

Церковь Сент-Эсташ. Эта церковь (Eglise Saint-Eustache) была заложена в 1532 году вместо стоящей здесь небольшой церкви, построенной в XIII веке. При строительстве церкви был использован проект собора Парижской Богоматери, так что Сент-Эсташ приходится младшей сестрой Нотр-Даму.

Покинув один из самых старых районов Бобур, по набережным, ведущим вдоль островов Сите и Сен-Луи, пришел в другой старинный квартал - Марэ (Le Marais), некогда аристократический, с красивыми особняками. Один из них - старинный особняк архиепископов Санских. Красивые тенистые улочки, очень спокойные (редкий турист дойдет до квартала Марэ). По бульвару Анри IV направился в район, который знает любой уважающий себя революционер.

Бастилия. Площадь Бастилии (Place de la Bastille) - одна из самых известных площадей. Именно здесь стояла гигантская крепость, выстроенная Карлом (на самом деле Шарлем) V в конце XIV века как оборонительное сооружение, а стала (временно) зловещей тюрьмой. 14 июля 1789 года восставший народ штурмом взял Бастилии как символ ненавистной власти, убив коменданте и немногочисленную охрану. Каково же знать французам теперь, что в крепости было всего лишь 7 или 8 заключенных, посаженных непонятно за что? В любом случае теперь 14 июля - главный национальный праздник Франции - день взятия Бастилии. Крепость на этом месте именно стояла, на следующий день после взятия ее стали разбирать, а на руинах устраивать танцы. Символ "старого мира" разрушили до основания и теперь из этих же булыжников выложена площадь Бастилии (это была информация для любителей растаскивать достопримечательности по камушкам).

Июльская колонна. Колонна была возведена в центре площади в 1840 году как дань памяти жертвам Июльской революции 1830 года. Венчает Июльскую колонну позолоченная статуя Гения Свободы. У подножия колонны высотой 52 метра захоронены жертвы двух революций - 1830 и 1848 гг. По количеству революций Франция уверенно удерживает первое место в мире. Также на площади находится здание Оперы Бастилии, построенная в 1990 году. От площади по Rue de Saint Antoine, переходящую позже в знаменитую Rue de Rivoli, направился к одной из самых красивых площажей Парижа.

Площадь Вогезов (Place des Vosges) или Вогезская площадь построена на месте знаменитого особняка Турнель. Король Генрих IV решил построить квадратную площадь, окруженную домами с одинаковыми фасадами, среди которых выделялись бы два: дом короля и дом королевы. Сначала площадь называлась Королевской, но во время Великой французской революции ее переименовали. Уже более 100 лет площадь носит название департамента Вогезов, который первым заплатил налоги в казну (вот кратчайший путь в историю - заплатить налоги). Красивые красно-белыми дома с высокими крышами сохранили свой первоначальный облик. Почти все пространство Вогезской площади занимает сад с тенистыми аллеями, газонами и фонтанами. На этой площади жили Виктор Гюго (теперь здесь расположен его-квартира и Жорж Сименон.

После посещения площади Вогезов, по небольшим улочкам гулял по кварталам Марэ и Бобур. Здесь расположены, кроме уже упомянутых достопримечательностей, музей Пикассо, расположенном в особняке Сале, Карневале - музей истории Парижа, особняк Сюлли. Множество зданий сохранили свой первоначальный величественный вид, узкие улочки здесь тихи и спокойны.

Улица Риволи, на которой жили Тургенев и Толстой. По этой широкой, длинной и известной улице вышел к Лувру и церкви Сен Жермен л'Осеруа, расположенной на широкой площади Лувра.

Церковь Сен Жермен л'Осеруа. Эта церковь (Eglise Saint-Germain - l'Auxerrois) Св.Жермена, бывшего епископа Осерского, связана с одним из самых трагических событий в истории Франции. Именно отсюда в ночь на 24 августа 1572 года был подан сигнал к началу резни гугенотов, получившей название Варфоломеевской ночи. Она была организована кровожадной Екатериной Медичи и семейством де Гиз. Церковь была приходской церковью королей династии Валуа с XIV века, когда они обосновались в Лувре.

Пройдя мимо этого зловещего сооружения, я вышел на набережную Сену, прошелся вдоль стен Лувра, зашел в его первый, внутренний двор, он называется Квадратным, и затем во двор Наполеона (расположенный между зданиями Лувра и площадью Карусель), где расположен главный вход в музей - пирамида. Уже через несколько минут я был внутри крупнейшего музея мира.

Лувр (Louvre) это средневековая крепость, дворец королей Франции и один из крупнейших музеев мира в течение последних двух столетий. На архитектуре дворца остались свидетельства его более чем 800 летней истории. Средневековая крепость которая в последствии превратилась во дворец, была построена Филиппом Августом в конце XII века. В крепости хранилась королевская казна и архивы. В XIV веке Карл V Мудрый превратил крепость в свою резиденцию и заказал строительство библиотеки, за что и получил свое прозвище. К сожалению, библиотека не дожила до наших дней. В дальнейшем Лувр неоднократно перестраивался и достраивался, менял свой облик. Шли годы, менялись короли. Кто-то предпочитал жить в Лувре, кто-то за его пределами. Но все они вносили что-то свое в облик дворца. В 1682 году, когда королевский двор был перенесен в Версаль, все работы были заброшены, Лувр пришел в состояние упадка. В 1750 году даже шла речь о его сносе. После бурных лет Революции, работы по строительству Лувра были возобновлены Наполеоном I. Современный вид Лувр приобрёл в 1871 году при Наполеоне III. Начало музейной экспозиции Лувра в XVI веке положил король Франциск I, который начал собирать коллекцию художественных произведений. Именно он, решив вернуться в Париж, приказал снести старую крепость и построить на ее фундаментах дворец. Коллекцию Франциска I пополняли Людовик XIII и Людовик XIV. 10 августа 1793 года галерея была открыта для посещений и стала музеем. Особый вклад в расширение коллекции внес Наполеон I. С каждой побежденной нации он требовал дань в виде произведений искусства, правда почти все из них были возвращены после поражения Франции. В наши дни каталог музея насчитывает 400 000 экспонатов. Коллекция Лувра включает экспонаты датирующиеся периодом зарождения древних цивилизаций. Этим подтверждается энциклопедичное призвание музея. Колоннадой Лувра принято называть восточный фасад Луврского дворца. Левая половина западного крыла дворца является самой ранней и самой замечательной частью дворца, ее строительство началось в 1546 году. В 1981 году по решению президента Республики Франсуа Миттерана начались реставрационные работы в Лувре. Самые древние части (развалины главной башни) были восстановлены, а во дворе Наполеона появилась знаменитая современная пирамида, при помощи которой осуществляется связь между крыльями дворца с выставочными залами и двором. Музей Лувр. Музей разделен на три части: Сюлли (Sully) - вокруг Квадратного двора, Денон (Denon) - крыло со стороны Сены и Ришелье (Richilieu) - крыло, выходящее на улицу Риволи. Войти в музей можно только через большую Пирамиду, стоящую во дворе Наполеона. Театр начинается с вешалки, а Лувр - со стеклянной пирамиды. Вообще-то пирамиды (кроме главной пирамиды есть еще перевернутаю пирамида под землей и несколько небольших пирамидок) не сочетаются с древними стенами Лувра, но они значительно облегчают жизнь тысяч туристов, ежедневно посещающих этот музей. Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 9.00, по понедельникам и средам до 21.45, в другие дни до 18.00 (залы закрываются немного раньше). После 15.00 и по воскресеньям билет стоит дешевле. После входа в большую Пирамиду, спускаешься по экскалатору и попадаешь в огромный зал, крышей которого и служит стеклянная пирамида. Здесь расположены кассы, информационная стойка, где можно бесплатно получить план Лувра, представленный на всех основных языках (кроме русского, к сожалению). На "подземном" (Lower Ground Floor) этаже находится музей истории собственно Лувра, тут можно увидеть фрагменты стырых стен крепости.

Коллекции Лувра. В общих чертах музей представляет собой латинские буквы "p" и "q", соединеные в вершинах Квадратным двором. Три больших раздела носят имена министра Генриха IV Сюлли (корпуса вокруг Квадратного двора), кардинала Ришелье (со стороны улицы Риволи, основная часть буквы "p") и директора Лувра при Наполеоне Денона (со стороны Сены, основная часть буквы "q"). Коллекции музея подразделяются на отделы. Основными отделами являются: Памятники Древнего Востока, Памятники Древнего Египта, Древнегреческие, этрусские и древнеримские памятники, Прикладное искусство, Скульптура, Живопись.

Сложно рассказывать о своих впечатлениях о Лувре и шедеврах этого великого музея. Я опишу залы и только перечислю представленные в них главные шедевры (поскольку я не чувствую себя достаточно уверенно при описании шедевров искусства).

На нижнем (нулевом) этаже крыла Денон размещены залы итальянской скульптуры; "Рабы" Микеланджело, "Психея и Амур" Кановы. Далее, уже в крыле Сюлли, располагаются античные залы. На лестнице посетителей встречает Ника Самофракийская - одно из самых ярких произведений античности. Ниже, в одном из древнегреческих залов стоит прекрасная Венера Милосская. Это символ Древней Греции, символ Лувра, это самая известная статуя, когда-либо изваянная человеком. Рождение этих шедевров - Ники и Венеры относят ко II веку до нашей эры. Памятники и скульптуры Египта времен фараонов, Древних Греции и Рима.

Первый этаж крыла Денон. Здесь расположены полотна итальянских, испанских и французских мастеров XIII - XVIII вв. Именно здесь, в одном из самых дальних залов крыла Денон находится портрет Моны Лизы (Джоконда) работы Леонардо да Винчи. Нужно сказать, что чуть ли не половина людей, находящихся в Лувре, толкутся в этом зале - зале Джоконды.

В крыле Сюлли первый этаж посвящен прикладному искусству; здесь собраны тысячи образцов мебели, предметов интерьера, блюда, вазы, драгоценности. На втором (верхнем) этаже находятся произведения французской живописи XVII - XIX вв. В крыле Денон верхний этаж отведен не под музейные помещения.

В крыле Ришелье на нулевом этаже расположены залы французской скульптуры и античные памятники Мессопотамии - они находятся в крытых дворах. Первый этаж посвящен прикоадному искусству и художественным ремеслам. На втором этаже залы живописи: картины фламандских, голландских и немецких мастеров XIV-XVIII веков.

Безусловно, главные шедевры, представленные в Лувре это античные скульптуры: Венера Милосская и Ника Сомофракийская и картина Джоконда (портрет Моны Лизы) кисти Леонардо да Винчи (чтобы туристы случайно не пропустили эти шедевры, повсюду установлены указатели с их изображениями). Эти величайшие произведение искусства и на меня произвели самое сильное впечатление. Наверное, их нельзя сравнивать, но я точно знаю, что при упоминании названия Лувра первое, что предстает у меня перед глазами, это Венера Милосская.

Незаметно пришло время закрытия музея. С большим сожалением покидал я стены Лувра. Если когда-нибудь я снова буду в Париже, то обязательно постараюсь побывать в Лувре еще раз. По залам музея можно бродить бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Так завершилось мое путешествие по Лувру - одному из самых больших, великих и прекрасных музеев мира.

А через 2 дня, 14 апреля 11-летняя американка Эмма Страттон стала 200-милионным посетителем Лувра. Руководство Лувра поздравило юную американку со столь знаменательным событием, одарив книгами по искусству и памятными сувенирами. Так что Лувр вслед за Эйфелевой башней также перевалил 200-миллионный рубеж посетителей.

Париж - настоящее средоточие музеев и выставок. Здесь более 300 постоянно действующих экспозиций, среди которых (кроме Лувра и уже упомянутых мною музеев) особенно интересны Музей монументального искусства Франции с обширной коллекцией копий французских памятников и макетов исторических зданий, Музей Ниссим де Камондо - произведения декоративного искусства XVIII в., Городские галереи на рю Дофин, Мазарин, Бозар и авеню Матиньон и Монтеня - современная скульптура и живопись, Национальный музей искусства Востока ("Гимэ") - восточное искусство от Афганистана до Японии, Национальный музей народного искусства и традиций - обширная коллекция традиционных промыслов и исторических предметов, Музей Армии в Доме Инвалидов - большая коллекция оружия, доспехов, амуниции и знамен средневековья, Музей Родена, целиком посвященный знаменитому скульптору, также здесь хорошая коллекция импрессионистов, Музей Пикассо. Гран-Пале (Большой дворец) - место проведения постоянных экспозиций и выставок, Музей живописи д"Орсэ в здании старого вокзала - один из лучших музеев Франции с обширнейшей и разнообразной коллекцией, оригинальный Музей вина посвящен истории французского виноделия, начиная с XIV в., и имеет небольшой дегустационный зал, уникальный Музей монет в помещеннии старого Монетного двора (XVIII в.), единственный в своем роде Почтовый музей в районе Монпарнас и множество других.

Выйдя из Лувра я погулял немного по двору Наполеона, осматривая здания Лувра еще раз. Затем по широкому проспекту Опера направился к самому зданию парижской Оперы. Очень хороший и приятный вечер.

Опера де Пари, Гранд Опера, Опера Гарнье (Opera de Paris, Grand'Opera, Opera Garnier) - самый большой оперный театр в мире. Это огромное помпезное здание стои на многолюдной площади Опера, где сходится несколько улиц. Гранд Опера построена в 1862-75 гг. по проекту архитектора Жана-Луи-Шарля Гарнье. Национальная академия музыки и танца (еще одно название), крупнейший в мире оперный театр, вмещает более 2000 зрителей, на сцене могут одновременно находиться 500 актеров. Здание поражает своей величественностью. Оно было построено во времена Наполеона III. Фасад поражает обилием декоративных элементов. Внутреннее убранство театра не менее красиво и роскошно: мраморные статуи, парадная лестница, огромные окна, фрески.

От площади направился на юг, где в окружении модных отелей и магазинов расположена красивая и уютная Вандомская площадь.

Вандомская площадь. Площадь (Place Vendome) - восьмиугольная в плане площадь, со всех сторон окружена характерными для Парижа зданиями, светлыми и строгими. Площадь была построена на границе XVII и XVIII веков и названа в честе герцога Вандомского, дом которого находился здесь. В центре площади стояла статуя короля Людовика XIV, но во время Французской революции (кто ожидал другого?) она была уничтожена, так же как и многие другие аналогичные памятники. Сейчас в центре площади возвышается колонна, воздвигнутая в 1810 году в честь Наполеона I. Колонна - "кинематографическая", украшена спиралью барельефов, отлитых из бронзы 1200 пушек, захваченных в битве при Аустерлицем. Так что Россия в праве требовать возвращение трети этой бронзы. На вершине колонны первоначально была установлена статуя Наполеона I, но в 1814 году она была заменена статуей Генриха IV. В 1863 году снова установили статую Наполеона, но через восемь лет, во времена Парижской коммуны, ее опять демонтировали и окнчательно восстановили только 3 года спустя. Как мы видим на этом примере, парижане, как и их короли, крайне непостоянные и очень активные люди. Хорошо им, у нас же Ленины похоже будут стоять и лежать в разных позах неподвижно еще очень долгое время. Но вернемся на Вандомскую площадь. Ленина, если я еще не говорил, здесь нет. Вокруг площади стоят здания, некоторые из которых являются историческими памятниками сами по себе. Знаменитый отель "Ритц", где останавливались многие знаменитости. Теперь и с этим местом Парижа связаны трагически события - английсая принцесса Диана, леди Ди, выехала отсюда 31 августа 1997 года, о последовавшей через несколько минут автокатастрофе знает весь мир.

Улица Риволи расположена совсем недалеко от Вандомской площади, и именно по Риволи вдоль пассажа Ришелье Луврского дворца я вышел на площадь Согласия (Конкорд). И эта площадь обильно полита кровью, в том числе и королевской - здесь был казнен Людовик XVI. Сегодня, конечно, мало что напоминает об этих событиях, красивая площадь, полиция на всякий случай была сосредоточена здесь (на случай выступлений пацифистов), торгуют (преимущественно) сувенирами. Я приобрел целых полтора килограмма информации и фотографий о Париже в книге "Искусство и история. Париж и Версаль". Очень красивые виды открываются с площади. Хорошо просматривается Эйфелева башня, эта парижская барышня вообще видна из многих точек Парижа, но всегда замираешь при виде ее, как в первый раз.

Прогулка по аллеям и широкому тротуару Елисейских полей. Многолюдно и весело здесь, впрочем как и везде в центре Парижа. Очень верный способ познакомиться с парижской жизнью - неторопливо пройтись по Елисейским полям, здесь есть все из современного Парижа. Между тем в очередной раз я приблизился к Триумфальной арке, прошел под ней, вышел на проспект Великой армии. Вернулся к арке, фотосессия и чтение моего нового информационного носителя. Встретился с Женей, поспорили с ним для приличия о французской истории, а затем отправились на прогулку по Елисейским полям, уже совсем вечерним, позже ночным. Жизнь не замирает здесь ни на секунду. Попытки сфотографировать подсвеченную Эйфелеву башню (увенчались успехом) и по освещенным набережным Тюильри и Лувра мы вышли на площадь Карусель перед Лувром. Ночью музей красиво подсвечивается. Лувр стал главным пунктом субботы для меня. Здесь же и завершилась экскурсионная программа этого дня - поехал домой к Рено, высматривая упущенные достопримечательности на карте столицы Франции.

13 апреля 2003, воскресенье. Париж

Воскресенье 13 апреля, его первые минуты застали меня и Рено за очередной жаркой дискуссией по поводу войны в Ираке и изменений, которые она принесет. Кроме того, этот день знаменателен 40-летием Гарри Каспарова. Я же перед сном, вооружившись картой и книгой о Париже, составил программу своего последнего дня в Париже (во время этой поездки).

Осуществление намеченной программы началось не с первыми лучами солнца (это было обусловлено желанием выспаться). Так или иначе, около 9.30, что по меркам парижского воскресенья является несусветной ранью я был у Королевского дворца (Palais Royal). Пале-Руаяль, построенный в XVII веке для кардинала Ришелье, расположен напротив Лувра, за улицей Риволи.

Очень зеленый внутренний двор дворца, красиво залитый солнечный светом. Здесь тоже не чувствуется влияние времени, приблизительно также это место выглядел и много лет назад. Гулял по двору, запечатлел дворец с развевающимися французскими флагами на фоне яркого голубого неба.

Между Лувром и Королевским дворцом (в сущности, оба комплекса зданий были в прошлом дворцами французских королей), на площади Королевского дворца находится небольшой красвый рынок, где торгуют разными сувенирами и продуктами, выступают артисты и фокусники. Чуть ли не половина продавцов - русские, торгующие янтарем и матрешками.

Яркий солнечный день, самый теплый за время моего пребывания в столице Франции. Осмотрев Королевский дворец, вышел на Rue de Rivoli к Лувру, миновал его и оказался на берегу Сены. Всегда при упоминании Сены вспоминается детская загадка "Какому городу мягко стоять?" (Парижу, потому что на Сене).

По воскресеньям, впрочем как и в другие дни на набережной в центральной части города, разворачивается целая ярмарка сувениров, книг и антиквариата. Очень много гуляющих и катающихся на роликовых коньках людей на набережной. Парижская полиция, кстати, не отстает и тоже использует коньки как средство передвижения. Так что полицейские не отстают от прогресса. Кроме обычных полицейских машин и роликов, велосипедов и своих двоих стражи порядка в Париже передвигаются на автобусах, водометах, броневиках, бульдозерах (вся эта техниика была в субботу на площади Согласия и, как всегда, у американского посольства), вертолетах по воздуху, катерах и моторных надувных лодках по Сене.

Прогулка по набережной Сены, где уже вовсю пахнет свежестью и парижской весной. Пришел к Новому мосту (самый старый мост в Париже, конечно же, называется Новым). Позже перешел на остров Ситэ - Консьержери, Капелла. Вышел к Нотр-Дам де Пар, с которого и начинался мой детальный осмотр города 4 дня назад. На этот раз он начинал воскресный марш-бросок по главным парижским достопримечательностям. Обойдя собор Парижской Богоматери и посетив несколько сувенирных магазинов и лавок (на Ситэ сувениры дешевле), вернулся на "Большую Землю" - правый берег Парижа.

Снова прогулка вдоль Сены, по набережным Лувра и Тюильри (набережная по-французски "quai", так что и это слово пришло в английский из французского языка). Вышел на площадь между садом Тюильри и Лувром. Осмотр длинных зданий одного из самых гигантских музеев в мире. Достаточно простые на вид, здания при ярком и неярком солнце, днем и вечером, выглядят по-разному, но не перестают удивлять отточенностью линий и фигур.

Сад Тюильри. Очень много народа - парижане вышли греть свои организмы, много туристов. Вообще во всех парках и на всех улицах в Париже существенно больше людей по выходным, что понятно. Пройдя сад и его фонтаны, я попал на площадь Согласия - одну из самых больших, красивых (и кровавых, какк мы знаем из истории) площадей.

После просторной площади Согласия с ее памятниками и министерствами, я вышел на (самое частопосещаемое мною место в Париже) Елисейские поля. В любое время суток, недели, года здесь кипит жизнь. В частности она кипит в самом крупном самого крупного парфюмерно-косметическом магазине Парижа "Сефора" (Sephora) на Елисейских полях (Avenue des Champs Elysees), 70-72. Без рассказа об этом магазине вряд ли парижский обзор может считаться полным. Интерьер магазина оформлен как большой круизный лайнер, заставленный неисчислимым количеством ароматной продукции, у каждой фирмы свои отдельные стенды. Есть здесь и столики с книгами о запахах, и таблицы, позволяющие сравнивать цены на духи в разных городах мира. Этот гигантский магазин можно разделить на 2 неравные части: духи (это часть, естественно, большая) и вся остальная парфюмерия и косметика. Я думаю, что из огромной секции духов, где не переставая посетители проверяют запахов духов, неподготовленного человека (то есть без насморка) можно выносить вперед ногами. Однако со временем привыкаешь и даже (я говорю про себя) можешь начать с успехом различать запахи. В магазине, как и во многих крупнейших магазинах Франции, теперь работают русскоязычные продавцы из СНГ, поскольку немалую часть доходов магазины получают от туристов из России, Украины и других стран СНГ.

Дошел до Триумфальной арки, в очередной раз пройдя по самой главной и красивой улице Парижа - Елисейским Полям. Поля нужно пройти все и лучше не один раз, только тогда можно будет считать, что побывал в Париже. Правда общий обязательный список (что нужно сделать, пребывание в Париже "считалось") получается в Париже очень и очень внушительным. Похвалю себя, я почти ничего не упустил. Кстати о названии Елисейских Полей. "Элизиумом" древние греки называли часть загробного мира, в которой пребывали праведники. Отправиться на Елисейские Поля, по сути, значило умереть, попасть в обитель блаженных.

Итак, Триумфальная арка и площадь де Голля - площадь Звезды, от которой расходится 12 проспектов. По одному из них - Йены (при этом городе Наполеон одержал одну из первых своих громких побед) я потопал в сторону Сены, прямо по направлению к Эйфелевой башне, выйдя к площади и садам Трокадеро.

Площадь Трокадеро и дворец Шайо. Холм, сады и площадь Трокадеро (Trocadero) высятся на правом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни. Здесь расположен огромный дворец Шайо (Chaillot), построенный в 1937 году, где находится национальный театр Шайо и четыре музея. Трокадеро - название испанского холма, перенесенного сюда французскими солдатами. Бассейны, фонтаны и сады спускаются к Сене. Отсюда открывается потрясающий вид на Эйфелеву башню.

Эйфелева башня. Даже будучи в Париже, каждый раз изумляешься при ее виде. Набежали облака и башня окрасилась в серые цвета. Последние взгляды и фотографирование. Воскресное оживление под башней и на Марсовом поле, где яблоку негде упасть. Пройдя Марсово поле, я повторил свой маршрут, проделанный вечер в пятницу, Собор и бульвар Инвалидов.

Около 17.00 пришел домой, сложил вещи, попрощался с Рено и отправился на Северный вокзал, с которого и начиналась программа моего пребывания во Франции 8 дней назад. Небольшая прогулка вокруг вокзала, последний телефонный разговор "из Парижа" и в 18.55 Thalys отправился в путь. Разглядывание окрестностей из окна, что-то еще. Пересадка в Роттердаме. Делфт. В 22.39 прибыл домой и, разбирая вещи после поездки, принялся обдумывать план моего рассказа о путешествии во Францию. И по прошествии некоторого времени (довольно длительное - даже мысленно расставаться с Парижем жалко) рассказ действительно был готов, рассказ о Франции и великолепном Париже. А Париж и впечатления от этого великолепного города и Франции до сих пор у меня в голове.

Ну что мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? (Юрий Кукин, "Париж") Я бы сказал он не мешает жить, он просто начинает жить своей жизнью у Тебя внутри. Париж нельзя забыть, полюбив его Ты всегда остаешься с ним.

Мой французский после поездки раз так в шестнадцать стал лучше. Интересно почему? Я имею в виду, что до поездки знал 2 французских слова, а теперь 32, и кто станет спорить, что не в шестнадцать раз?

К сожалению, на знаменитые пригороды Парижа Версаль с его королевским дворцом, Мальмезон, Рамбуйе, Фонтенбло, Шартр времени не осталось. Может быть, в следующий раз?

Самые-самые, или кое-что об установленных рекордах во время и после поездки.

- путешествовал на самых быстрых (пока) пассажирских поездах в мире - Thalys (из Роттердама в Париж) и TGV (Париж - Нант - Ле Круазик, Нант - Париж); на территории Франции они разгоняются до 325 км/ч;

- подъем на самое высокое (для себя) сооружение - "небоскреб" Tour Montparnasse, 5 апреля, обзорная площадка "Терраса" на крыше, высота 210 метров (рекорд, впрочем, был побит 11 апреля - Эйфелева башня)

- впервые побывал на берегу океана - Атлантического;

- видел на верфи в Сент-Назаре строящийся один из самых больших пассажирских кораблей в мире - Queen Mary 2 длиной 345 м, его ширина 39 м, высота 59 м, а водоизмещение 70000 тонн;

- подъем на самое высокое сооружение (для меня) - грандиозную и изящную Эйфелеву башню высотой 320 метров, верхняя обзорная площадка на высоте 276 метров;

- (ну и нельзя не заметить) самый длинный рассказ о предпринятом мною путешествии. Если распечатать данный рассказ (а в нем около 2350 строк) с размером шрифта 12, то он займет 37 листов, то есть около одной миллиардной процента всей бумаги, печатаемой на принтерах ежегодно. Непросто подробно описать Париж и чувства, испытываемые в этом великом городе, но я очень старался.

Таким образом, за последний год мне посчастливилось посетить три самых популярных (в туристическом смысле) города в мире: Лондон, Рим и Париж. Париж - самый посещаемый город мира. Столицы, посещенные за год: Лондон, Амстердам, Санкт-Петербург, Москва, Киев, Рим, Ватикан, Париж плюс Гаага, Санкт-Петербург и Ватикан, которые (каждый город по своему) тоже столицы.

Все города и населенные пункты (и некоторые замечательные места), в которых я побывал в возрасте 25 плюс/минус полгода - с 16 апреля 2002 по 16 апреля 2003 (сей внушительный список приведен по дате первого посещения в это ввремя): Кембридж, Лондон, Денэм, Гринвич, Виндзор, Станстед, Схипол, Лейден, Делфт, Дордрехт, Венло, Кельн, Аахен, Роттердам, Хаарлем, Амстердам, Гаага, Эде, Вахенинген, Гауда, Франкфурт-на-Майне, Пулково, Санкт-Петербург, Ульяновка, Москва, Черноголовка, Мытищи, Бисбосх, Маде, Схевенинген, Вассенаар, Руасси, Борисполь, Киев, Днепропетровск, Симферополь, Ялта, Ореанда, Алупка, Ливадия, Судак, Новый Свет, Кореиз, Ай-Петри, Утрехт, Неймеген, Неттерсхайм, Мармаген, Брюссель, Антверпен, Шарлеруа, Пиза, Рим, Ватикан, Верона, Венеция, Болонья, Флоренция, Розендаль, Шереметьево, Харьков, Фоорбург, Ноотдорп, Париж, Нант, Ле Круазик, Сент-Назар, Бриер. Страны: Великобритания, Нидерланды, Германия, Россия, Франция, Украина, Бельгия, Италия.

Французскому путешествию предшествовала поездка в Россию (Москва и Черноголовка, 26-30 марта), позже последовала поездка в Германию (Кельн, 18-21 апреля).

Некоторая дополнительная информация о Франции Праздники и выходные дни: 1 января - Новый год, Пасха, 1 мая - День Труда, 8 мая - День Освобождения, Вознесение Христово, Духов день, Троица, 14 июля - День взятия Бастилии, Успение Богородицы, День Всех Святых, 11 ноября - День Поминовения и День перемирия в Первой мировой войне, с 25 декабря по 1 января - Рождество и рождественские каникулы.

Французская кухня считается одной из лучших в мире и я это подтверждаю. Наиболее известными её продуктами являются булочки-круассаны, шоколадные хлебцы, багеты, длинные батоны, а также мясо и улитки по-бургундски, яйца "кокотт" с эстрагоном, блины из гороховой муки "сокка", сосиски по-лионски, омары с петрушкой, пирог из лука "писаладье" и, конечно, луковый суп. Плюс обязательное использование разнообразных соусов (более 3000 рецептов) и множества специй. При этом каждый регион страны имеет свою традиционную кухню, часто совершенно не похожую на "соседей", у каждой провинции есть свои особенные деликатесы. Отдельного разговора заслуживают французские вина. Франция производит тысячи сортов превосходного вина", виноградники считаются национальным достоянием этой страны, которая подарила миру коньяк (в его современном понимании), шампанское и знаменитые арманьяки. Великолепные красные вина Бордо и Бургундии в средневековье считались "жидкой валютой Европы". Бретань и Нормандия знамениты своими сидром (игристый напиток на яблочной основе с содержанием алкоголя около 3-5%) и кальвадосом (продукт перегонки сидра двух- или трехлетней выдержки по коньячной технологии, "крепостью" более 40%), которые начали здесь производить ещё в XIII веке.

Вот на этой оптимистичной ноте я и буду заканчивать свой рассказ о прекрасной стране Франция, Атлантическом океане, Ле Круазике и Нанте и великолепном и красивейшем городе Париж. Париж - праздник, который всегда с Тобой!

Au revoir, дорогой читатель! Пламенный привет из Франции.

RSS Обсудить