Италия. Вернись в Сорренто, душа моя

RSS Обсудить

Границ в Европе уже можно и не заметить, но жизнь по итальянскую сторону Альп совсем другая. На небольшой заправке вышли пообедать. Цены ниже, жизнь беднее, но главное люди. Они там действительно все Итальянцы. И говорят по-итальянски. Ну может еще французский знают. Главное веселые ребята. На лицах улыбки, чувствуется, что живут без лишних проблем. Вина залейся. На заправках его продают вместо наших соков и прочей лимонадной дряни. Вот сидят полицейские, смеются, жуют бутерброды, запивая стаканчиком другим, рядом водители, тоже пьют. Ну, бутылка вина это разве алкоголь, это так, чтобы весело ездить за рулем было.

Ездят действительно весело. Здоровенные фуры выехали на автостраду похоже вовсе не для того, чтобы везти груз из пункта А в пункт В. Газ до упору и вперед, обгонять своих собратьев, бибикая, моргая фарами. То и дело, кажется, что из тебя, маленького, лепешку сделают. Дорога горная, туннели, эстакады, мосты, но им все нипочем. Скажу честно, но мне на Форде страшно заходить на поворот с той скоростью, на которой они на фурах мчатся.

В отличие от Германии ограничения скорости тут имеются, да и штрафы огромные, но это все так, для приличия. Ехать тут положено так быстро, как силы у движка хватит. Бьются редко, мы за неделю аварий не видели.

Рельеф горный, но дороги отличные. Туннели идут один за другим, иногда виадуки поднимают дорогу на сотню метров. Такие дороги проложены даже к маленьким городам. Удивительно откуда у них сколько денег. Вот в Питере кольцевую построить не могут, сметы на миллиарды долларов утверждают, а там вся страна автострадами обустроена. Объяснение только одно. Воруют в России как минимум 90%.

Италия - родина автострад. Даже слово автострада итальянское. Строить их начали еще при Муссолини, но если внимательно посмотреть на даты построек туннелей, то видно, что почти вся сегодняшняя дорожная сеть построена в семидесятых - восьмидесятых годах.

Большинство автострад платные. При въезде надо получить билетик с магнитной полосой, по которому при выезде надо заплатить. Можно налом, но при этом весьма вероятно придется долго стоять в очереди. Более прогрессивно оплачивать кредиткой. Очереди нет, но придется общаться с этим железным чудом по-итальянски. За несколько десятков проездов мне так и не удалось запомнить правильную последовательность действий. Алгоритм примерно такой - совать карточку всеми возможными способами, пока автомат не скажет тебе скрипучим женским голосом Arrivederci. Проезд недорогой - примерно 3-4 евро за 100 километров.

Сколь хорошо кататься по автострадам, столь тяжело по небольшим приморским городам. Дорога узкая, народ кидается под колеса, мотоциклисты вообще самоубийцы. Несется, говорит по трубке, смотрит по сторонам, машет ручкой знакомым девушкам. Как они там всех не передавили - просто удивительно. Одно объяснение, что итальянцы водители от бога. С их темпераментом и скоростью реакции, гонять по городским лабиринтам одно удовольствие.

Все дорожные знаки здесь не догма, а немой укор действительности. В Lonely Planet прямо написано, что если вы едете на зеленый свет, то надо это делать вдвойне осторожно, потому что тот, кто едет на красный, может не знать, что вы иностранец.

А что на этот счет думает полиция? Боюсь, она просто мучается от ужаса. Не даром на дорогах даже знаки стоят "Polizia Stradale". Это видимо для того, чтобы водители хоть иногда вспоминали, о своих серых собратьях, и проявляли должное милосердие. Но водители безжалостны. Вот стоит посреди перекрестка страж порядка, свистит, что сил есть, палочкой машет. Пытается порядок в движение внести, но он скорее лопнет, или весь в свисток изойдет раньше, чем его все уважать и слушать начнут. Стой! Нет, только не налево, там одностороннее движение, но мужик едет, столь же отчаянно маша руками в ответ. А уж если не мужик, а девица с развивающимися черными кудряшками, то на нее вообще управы нет. Ей даже можно не пытаться свистеть. Ладно, пусть едут. Опустил он свою палочку дух перевести, а тут сзади видать его приятель подъехал, тихонько дверь открыл и ему пинок отвесил. Полицай чуть под встречный самосвал не угодил. Все смеются, машут руками, кричат что-то. Эх, весело. Вот бы сюда на стажировку немецких гаишников пригласить.

Странно как при таком разном подходе жизни Муссолини с Гитлером союзниками были. Стоит посмотреть на итальянцев, и можно сразу сказать, что с ними нового порядка не построить. Разве что новый беспорядок.

Народ здесь терпимый. Обычно в другой стране как узнают, что ты из России, так вздрогнут, сделают протокольное выражение лица, и продолжат честно выполнять свой долг. В Италии все как-то гуманнее. Ну, из России, ну и что, бывает и хуже. Выпей бутылочку и не переживай - может полегчает, и само как-нибудь рассосется. А если серьезно, то в Италии можно жить, и еще: если Италию приняли в ЕС и Шенген, то и Россию тоже можно. Они, конечно, повеселей россиян, но по уровню правосознания не сильно отличаются.

Уже после первой сотни километров по итальянской земле мы прониклись веселым духом Италии. Жизнь - это праздник. Даже испортившаяся погода, холод с моросящим дождем не смогли этому помешать.

Первую остановку мы сделали в Вероне. Парковки тут платные, но почему-то паркметры, как и в России, здесь не прижились. В Ближайшем ларьке надо купить специальный парковочный билет за 0.77 евро в час и соскоблив защитный слой указать время начала действия.

Верона - город Ромео и Джульеты. Туристам показывают дом Джульеты с балконом. Находится он в небольшом дворике, все стены которого расписаны влюбленными парочками. Говорят, это на счастье. Еще на счастье надо обязательно погладить грудь бронзовой статуи Джульеты. Так она и стоит, блестя двумя отполированными грудями.

Балкон, надо заметить, высоко. Местная молодежь, как ни старалась, до него не долезла. Это видно, по настенным надписям, которые кончаются на метр ниже балкона. Мельчает народ, где они прежние богатыри.

Центр Вероны состоит из множества старинных домов и мелких улочек. Некоторые из них имеют мраморное покрытие. Люди одеты со вкусом и аккуратно. Здесь еще не победили джинсы и спортивные куртки. Очень приятно гулять среди такой публики. Итальянская речь льется со всех сторон. Это вам не немецкий лай.

Пока мы гуляли по Вероне - окончательно стемнело.

Ночевка была запланирована во Флоренции (Firenze). До нее пришлось долго ехать под дождем по ночной горной дороге, бодаясь с фурами. Далось это на редкость тяжело. Временами думалось, что эта дорога никогда не кончится. До Флоренции удалось доехать только около полуночи. Долго выбирать место ночевки было некогда, тем более, что прямо из машины Маша обзвонила все подходящие кемпинги и выяснила, что они по случаю зимы все закрыты.

Первым попался отель Pergola. Небольшой домик на 14 номеров. Мы попросили самый дешевый номер и за 100 евро нам предложили отдельный уютный домик во дворе. На стенах висят картины. Ночевка оставила о себе самые приятные воспоминания. Нет здесь суеты большого отеля. Утром нам выдали завтрак. Не очень сытный, но совсем домашний. Во дворе уже цвела мимоза. Соседние дома были жилыми и нам довелось посмотреть обычную жизнь итальянцев. Как в кино, все балконы завешаны бельем. Соседи громко общаются стоя на своих балконах. Парочка вышла посмотреть свет нового дня тесно прижавшись друг к другу. Мужик возится со своей машиной, пытаясь отрегулировать карбюратор.

Учитывая сложности с парковкой, гулять в центр пошли пешком. Там давка и платные парковки, а здесь мы имеем полное право занимать место у гостиницы.

Вопреки рекламе идти оказалось долго, почти час. Вся набережная порыта слоем конфетти. Сразу видно, что недавно нечто очень оживленно праздновали. Здесь очень продуманные детские площадки. По сути, они самые обычные, но вместо асфальта под всякими там качелями и лесенками положен толстый слой пористой резины. Падайте детки на здоровье, не набивая шишек.

Исторический центр города протянулся на десяток километров. Первым делом мы посетили Домский собор. Роспись купола можно смотреть, бесплатно погуляв под куполом, но если заплатить 8 евро за подъем на купол, то роспись можно посмотреть непосредственно из под основания купола. Впечатление у меня осталось неизгладимое. Это столько лет назад, да еще в церкви. Широту взглядов того времени можно только уважать.

Посмотрев роспись, поднялись на самую вершину купола. Там есть небольшая площадка. Купол сделан двойными, и лесенка наверх идет между ними по спирали. Вид с купола конечно отличный, и стоит затраченных денег. Кстати если хочется, то можно залезть не только на купол, но и на рядом расположенную колокольню. Платить, правда, придется второй раз, а по высоте купол больше.

Во Флоренции еще можно неделю ходить по музеям, но за отсутствием времени пришлось ограничиться знаменитой галереей Уффици. Вход 8 евро. Галерея оказывается совсем небольшая и занимает только один третий этаж здания. Питерский Эрмитаж в десять раз больше. Я не искусствовед, чтобы пытаться оценить увиденное, и ограничусь лишь тем, что мне там понравилось, все очень гармонично. Фотографировать там запрещено, но камеру при входе не отнимают.

Побродив еще несколько часов по узким улочкам, мы вернулись к машине, и выехали в Пизу смотреть башню. Вот как важно правильно преподать результаты своего труда. У нас бы кто так криво построил, так ему бы руки оторвали, а то и еще хуже - лицензии лишили. А здесь в Италии, договорились, что так сойдет.

На башню можно залезть, но только с группой, которая по численности не превышает нескольких десятков человек. Боятся, что как приедет толпа толстых американцев, как залезет, так башня и упадет. Восхождения совершаются по графику. Заранее надо придти и купить билетик на определенное время. Может случиться так, что билетиков уже нет, и придется долго ждать очереди. Билет стоит 15 евро.

В ожидании очереди вокруг башни слоняются толпы туристов. Вокруг куча ларьков. Одно из местных развлечений - фотографироваться, встав на фоне башни и делать вид, будто ты ее руками поддерживаешь.

Дождавшись своей очереди, мы таки залезли на вершину. Башня, как выяснилось, состоит из двух цилиндров, между которыми проложена лестница. В центре вдоль оси огромная дыра с недавно построенным устройством оберегающем башню от падения. В восемь ярусов снаружи подвешены балконы.

Каждому советскому школьнику известно, что здесь положено кидая шарики вниз, открывать равноускоренное движение и измерять константу g. Но сама башня была построена вовсе не по заказу Галилея. По проекту это колокольня к рядом расположенному собору. На вершине колокола висят, но я не слышал, чтобы ими пользовались. В наше время наука не в почете, и во избежание новых открытий, кидаться шариками, и даже плевать с башни запрещено. За порядком следят два полицейских.

После Пизы уже в темноте, мы поехали в Рим. Это только в поговорке говорится, что все дороги идут туда. Первым делом мы заблудились, попав на узенькую дорожку, идущую вдоль берега. Вместо Рима она то и дело приводила к ближайшему кабаку. Скалистый берег, заселенный вдоль всей своей протяженности, конечно красив. На море шторм и огромные волны с пеной разбиваются о скалы. Ехать вот только удается со средней скоростью 40 км в час. До Рима 300. Как раз к утру будем. Автострада идет рядом, вот только попасть на нее никак не удается. Мы как на слаломе шныряем между опорами виадука, по которому едут все нормальные люди. Наверно три часа мы катались по приморским горушкам, прежде, чем, наконец, вырулили в нужном направлении.

Обзвонив возможные места стоянки, нашли круглогодичный кемпинг почти в центре Рима. Одна неприятность, он закрывается в 11 вечера, а мы можем в него успеть только с большим трудом. Толковой карты Рима у нас нет. В Путеводителях нарисован только центр, а мы все катаемся по каким-то задворкам. Дорожные знаки в Италии оставляют желать лучшего. Было уже заполночь, когда мы, наконец, поняли, что находимся в совсем другом углу города на ул. Лаурентино. Рядом попался отель American Palace. Номер на четверых - 146 евро. Это ужасно дорого, но время дороже. Приходится ночевать в нем. В номере конечно тепло и уютно, всякие там навороченные ванны, бесплатные фирменные спички, шампуни и прочая ненужная нам мелочевка. Из всего этого Таня выбрала Библию на 10 языках, и решила ее приватизировать.

На следующий день разгорелся большой спор. Во-первых, входит ли она в набор бесплатной ерундистики, который можно брать, во-вторых, там есть вариант на арабском языке, так вот при ввозе в Ливию за это не положена ли смертная казнь? По результатам библию решили оставить и даже почитать на разных языках. Прочитанное нас весьма позабавило. Это был упрощенный адаптированный вариант.

Вот, например, в английском варианте бог не советует пить виски, а в немецком шнапс. А то, что про непорочное зачатие написано- Это надо читать. От смеху лопнуть можно.

На бесплатный завтрак были положены бутерброды и мюсли с молоком, чай кофе и многочисленные булочки. Шведский стол, бери, сколько хочешь. Для Италии это много и удалось очень сытно поесть.

День начали с попытки запарковаться у Колизея. Оказалось, что это вполне выполнимо. Свободные парковки можно найти в нескольких минутах ходьбы. Они конечно платные, но за весь день пришлось заплатить 6 евро. Во многих других столицах это цена за час.

На входе в античные развалины красовалась вывеска "Закрыто до 12-00 на проведение спецмероприятий". Видать какой местный начальник решил в этот день пьянку на месте императорского дворца устроить. Пришлось начать с осмотра города снаружи забора. Посмотреть в Риме есть что. На это надо потратить неделю. Писать, что это красиво, а то еще красивее, дело неблагодарное, отмечу лишь то, что удивило меня.

На Капитолийском холме, построено огромное помпезное здание - Алтарь Отечества, с памятником Виктору Эммануилу (Vittorio Emmanuele) II. Это объединитель итальянских государств в единое целое середине 19 века. В начале затевалась великая империя, ну не меньше той - Римской. Получилось, правда, поскромнее, но здание отгрохали с размахом. Особенно мне понравились мозаики. Обычно на них всякие там Афродиты с Аполлонами. А здесь все на темы 19 века, например, мужик с лейденской банкой. У нас нечто похожее на уроках физики показывали. Там надо было ручку покрутить и потом искра проскакивала.

У Колизея водятся бродячие кошки. Уже много столетий. Сначала их пытались истребить, но год назад объявили их неотъемлемой частью пейзажа и даже выделили финансирование на их прокорм. Сидят, жрут сосиски. Я бы сам такие съел. Рядом сидит бабуля и собирает деньги за право снять кормление кошек. В момент когда она отвернулась, я сделал это бесплатно, так она на меня просто кинулась с криком "деньги давай". Удалось увернуться и ничего не дать.

Сам Колизей весьма значительно разрушен. В мире есть существенно лучше сохранившиеся его копии. Сейчас он используется для концертов, и множества других целей. Все это невозможно делать в развалинах. Восстанавливать все в первозданном виде не стали, но частично внутренняя набивка весьма современная. Лифты, например, стеклянные ездят, автоматические двери, галогенное освещение.

Настал момент, когда, наконец пустили на развалины. Билет единый с Колизеем. Стоит 8 евро. Сразу от входа стоят развалины оставшиеся от римского форума. Храмы давно забытых богов. Конечно состояние развалин плачевное, но ведь эти камни - центр античного мира. Столько книжек прочитано про Римскую империю и вот я хожу по тем камням. На Платинском холме тоже остались только фундаменты. Висят вывески "дом Августа", "дом Флавиев". Здесь решались судьбы мира, не говоря о миллионах людских. Тут не увидеть творений древней архитектуры, сюда стоит приходить из идейных соображений. Часто говорят, что Рим был жесток, что правили им грубые солдафоны. Может оно и так, но именно здесь люди впервые поняли, что это зло. В том еще диком мире, народы уничтожали друг друга, не моргнув глазом, только Рим смог впервые встать над мелочными распрями и объединить полмира. Здесь впервые придумали систему правосудия, существующую до сих пор, под названием Римское Право. Так и хочется посидеть и пофилософствовать. Позвонил домой, разослал SMS, привет из центра мира.

Кроме развалин на Платинском холме разбит сад с фонтанами. Поспел урожай мандаринов. Мы с Таней даже один съели. Растут высоченные пинии. Если постараться можно найти огромную шишку.

Устав гулять по городу, мы выпили бутылку вина и поехали кататься на машине. Центр Рима отличается множеством односторонних улочек, и проехать по карте не так просто. У самого Колизея проходит улица. Мне хотелось по ней проехать, но сделать это удалось нескоро. Вначале пришлось описать огромный крюк по городу.

Наша следующая остановка Ватикан. На машине можно доехать до самой площади Святого Петра (San Pietro). Вот тут с парковкой оказалось много сложнее. Сделав несколько кругов, нам удалось найти свободное местечко прямо у стены Ватикана, под знаком остановка запрещена. Три дня в Италии сильно подпортили мою, уже было совсем немецкую законопослушность. Интересно - ведь Ватикан отдельное государство. Там даже машины имеют свои номера с буквами SCV. Кто там меня штрафовать будет? Папская охрана в оранжевых средневековых костюмах?

В планах террористов напавших на Нью-Йорк 11 сентября значился еще собор святого Петра, самый большой в мире. Положено было принять какие-то меры, и их приняли. Не знаю, как обстоят дела с ПВО, но при входе устраивают досмотр. Ищут железо. У Маши нашли перочинный ножик - чуть не отобрали. Все это действо даже на видеокамеру снимать запрещено. Маша пыталась, но ее остановили "No seniorita, no!". Сами смеются, мол, знаем что глупость, но не положено! Из вредности расположился в сотне метров и заснял этот досмотр на видеокамеру. Трансфокатор - великая вещь, просто подарок для шпиона.

Вход в собор бесплатный. Народу внутри немного, все туристы. Внутри стоит бронзовая фигура святого Петра. Положено прикоснуться к его ноге. Мало сказать, что она отполирована, ее стерли на несколько сантиметров. Пальцев уже не видно, скоро до пятки дойдут. Сразу вспомнил про Джульету в Вероне. Так пойдет - скоро совсем девушку испортят. Купол собора расписан в классическом стиле, зато на скульптуру здесь интересно посмотреть. Она какая то жизненная. В подвале собора находятся саркофаги с многочисленными папами. Рядом на стене их полный перечень.

Подъем на купол платный - 4 евро пешком или 5 евро на лифте. Мы, конечно, пошли пешком. С купола можно разглядеть внутренний двор Ватикана. Туда туристов не пускают и предназначен он исключительно для Папы с сотоварищами. Среди идеально вылизанного парка с фонтанами возвышается несколько представительских зданий. Тут же антенны "Радио Ватикан", множество других. Похоже, у папы есть своя спецсвязь со своими подчиненными. Отдельной сотовой сети GSM в Ватикане нет. Весь двор окружен высоченной крепостной стеной, которая одновременно является границей государства Ватикан.

Сикстинская капелла находится с северной стороны. Вход туристов в нее разрешен только с утра.

Последнюю остановку в Вечном городе мы сделали на берегу Тибра. По ширине и скорости течения напоминает Москву реку, вот только берега покруче.

Дальше в наших планах была Венеция. Послезавтра в ней состоится венецианский фестиваль. По дороге можно еще заскочить в Сан-Марино. Для этого придется ехать сегодня весь вечер. Увы, все получается не так быстро. Только на то, чтобы покинуть Рим и найти нужную дорогу у нас ушли два часа. Вся Римская кольцевая забита бесконечной пробкой. Хочется в Венецию, но здравый смысл подсказывает, нам это не по пути. Слишком далеко и слишком дорого. Решение созрело спонтанно, и вот мы уже сменили направление и едем в Неаполь. Он больше по дороге, Венеция будет в следующий раз.

Из дешевого жилья в Неаполе удалось по телефону связаться с отелем Zara. Ночевка - 55 евро. Прежде чем удалось его найти - пришлось основательно покататься по городу. Мне на карту смотреть некогда, а у девушек все никак не получается вывести машину на нужный закоулок. Пытаюсь смотреть на карту, дорогу и надписи на домах одновременно. Кончилось это плохо. Оказывается в Италии, иногда вместо сплошной линии посередине улицы делают поребрик. Понять это можно, соблюдать там какую-то разметку никто не будет. Заставить водителей занять свой ряд может только железобетонный аргумент. Я этого не знал и налетел на этот надолб. Раздался страшный скрежет. Я приготовился к самому худшему, но вроде машина едет, ничто из нее не течет, даже глушитель не отвалился.

Отель вскорости мы нашли. Оказалось, что это большая квартира на 3 этаже с удобствами в коридоре. Обычно здесь живут польские челноки. Нам это не страшно, комната достаточна чистая. Вот только происходящее на улице несколько смущает. На улице страшная помойка. Шатаются бомжи. Какие-то темные личности столпились у игровых автоматов. Спрашиваем у хозяина - не опасно ли оставлять машину под окном. А машина новая? Нет, Форд 14 лет. Говорит, что скорее всего до утра достоит. Еще больше нас расстроило прочтение Lonely Planet. Пишут, Неаполь v город воров, а бич Неаполя угонщики машин, что въезжать туда на своей машине весьма неосмотрительно, а к вокзалу не стоит приближаться даже днем. Интересно мы далеко от вокзала? Смотрим, оказывается в сотне метров. Вот влипли. А еще единая Европа! Засыпал я с тяжелыми чувствами. То и дело вскакивал и бежал на балкон смотреть на мою любимую красавицу. Всю ночь снились кошмары.

Утром, увидев, что все обошлось, мы, чтобы не искушать судьбу выехали из этого кошмара как можно быстрее. Говорят Неаполь самый очаровательный город Италии. Нет, не понимаю я этого. Ругаюсь про себя, но все меньше и меньше. Вид узких улиц развешанных сохнущим бельем отогрел душу. Когда появилась набережная с пальмами я уже вошел во вкус. Зашли в кафе, выпить кофе и горячего шоколада. Кофе в Италии можно найти на каждом углу. Небольшая чашка очень крепкого эспресо стоит всего 0.55 евро. Наверно после Финляндии и Армении это самая кофейная страна, но кроме кофе здесь встречается горячий шоколад. Это совсем густое какао с консистенцией сметаны. Это очень вкусно, и не имеет ничего общего с одноименными напитками изредка появляющимися в российских кафе. Теперь в тяжелые дни я всегда вспоминаю этот божественный напиток.

Маша как раз выбрала шоколад в то неапольское утро. Местный официант, то ли не в выспался, то ли ему Маша очень понравилась, но он в результате ее облил. Да, местный шоколад хорош во всех отношениях - на одежде держится лучше любой краски.

Большую часть времени прогулки по городу мы провели на набережной. Посетили крепость Санта-Лючия (Santa Lucia), расположенную на небольшом полуострове. Приятное местечко. Безлюдные лестницы и переходы. Внизу голубая вода Средиземного моря. Рыбаки прямо под стенами вытаскивают сети. Вдали виднеется знакомый профиль Везувия. Эта картинка у меня с детства в глазах стоит. Сколько картин используют этот наверно самый известный вулкан на дальнем плане. Уже двести лет вулкан не разрушает никаких городов, но в человеческой памяти жив последний день Помпеи - 24 августа 79 года.

До Неаполя от вулкана примерно 30 километров, но проехать их оказалось непросто. Берег моря сильно заселен, дороги узкие, забитые машинами. Более быстро можно проехать, воспользовавшись автомагистралью, но на нее надо еще въезд найти. Нам с этим не везло и пришлось наверно два часа продираться сквозь лабиринт. Достаточно высоко, до конуса вулкана ведут две дороги. Одна туристическая, на которую отправляют все указатели. Заканчивается она пунктом сбора денег. Другая - обычная дорога в соседнюю деревню проходит с южной стороны кратера. Оставив машину на ней и поднявшись сотню метров по лавовой осыпи можно осмотреть кратер бесплатно. Мы поехали по туристической. На ней хоть указатели имеются.

Дорога узкая и крутая. В стороны отходят многочисленные ответвления, ведущие на частные виллы. Не смотря на Помпейские страшилки, современные итальянцы охотно селятся прямо на склонах вулкана, раз в десять ближе к кратеру, чем знаменитые развалины засыпанные пеплом.

На машине можно доехать до основания конуса. Там за 2 евро машину положено оставить на парковке и дальше идти пешком. Всего необходимо подняться еще на 200 метров. Проложена широченная тропа, или вернее дорога. По ней даже можно ездить на машине, но посторонним это делать запрещено. Проложенная по рыхлой лаве грунтовка не выдержит такого потока.

Уже при подходе к кратеру устроена проходная для сбора денег. Вход 10000 лир, или 5.16 евро. По случаю недавнего перехода на евро, все европейские цены не округлили и теперь если расплачиваться в евро, но всюду приходится искать мелочь.

Маша возмутилась самим фактом сбора денег, за посещение кратера и даже попыталась облезть КПП через скалу, но была поймана. Пришлось платить. Туристам положено ходить по кромке кратера. Внутрь залезать нельзя. Всюду сделаны загородочки, но смотрителей порядка не видно. Учитывая общее итальянское отношение к законам, я рискнул нарушить запрет, и полез вниз. Увидев, что ничего страшного не произошло, ко мне присоединилась Маша.

Кратер Везувия, представляет из себя чашу глубиной в сотню метров и диаметром примерно в полкилометра. Края отвесные и спуститься до дна весьма не просто.

Вулканическая активность минимальна. В нескольких местах из-под земли бьют слабенькие струи пара. Даже серой не пахнет. На дне кратера уже начали расти кусты. Тоскливо на этот упадок смотреть. А ведь какой вулкан был. Древние трепетали перед этими вратами в ад. Даже в Lonely Planet ему посвящена страничка ¦666. Последнее извержение с небольшим выбросом пепла было в 1944 году.

До дна добраться не удалось - веревка нужна. Пришлось ограничиться посещением самой крупной фумаролы.

Вдруг я под ногами увидел монетки. Это туристы бросают их сюда. Тут я вспомнил о потерянных на входе 5 евро и решил компенсировать потраченное.

Настроение поднялось, и мы снова перелезли через веревочку, забравшись на этот раз на небольшую скалистую вершинку на краю кратера. У нас с собой была бутылка вина и немного пищи.

Вскрыли банку тушенки, прикончили бутылку.

Внизу виднеется море. Вдали остров Капри. Вот бы туда съездить. Жаль некогда, да и всегда когда я слышу это название, в памяти всплывают неприятные ассоциации с большевиками и Матерью Горького.

Весь берег застроен. Каждый кусочек имеет свое название, но фактически все это один огромный пригород Неаполя. Рядом с нами знаменитое Сорренто. Маша, после выпитого стакана, повеселев, запела ?Вернись в Сорренто, душа моя...¦. Дальше правда она не помнила, но и этого хватило, особенно если повторить раз пятьдесят. Вскоре к Маше присоединилась Лена. Теперь они уже в два голоса призывали душу к возвращению, разбавляя это Санта Лючией.

Переварив выпитое, тихонько поплелись к машине. По дороге в небольшом ларьке купили на сувениры цветных камней. Стоят они по 8 евро, но уж больно красивые. Найти такие не удастся, даже если облазить весь кратер. Продавцы собственно и не скрывают, что эти камушки выкопаны в карьере в десятке километров отсюда.

Следующий пункт нашей программы - город Эркулано. Вход в него тоже 5.16 евро, но в отличие от Везувия здесь не жалко потраченных денег.

Во время знаменитого извержения Везувия 79 года нашей эры, пеплом были засыпаны два или даже три римских города. Всем известна Помпея, в первую очередь по тому, что ее откопали давно. Времена были дикие, и город фактически был разграблен. Часть попала в европейские музеи, остатки поделены местным населением. Еще один город Эркулано или Herculano был раскопан в тридцатых годах 20 века. К раскопкам с самого начала относились более аккуратно, и город до сего дня стоит почти в первозданном виде. Обычно развалины это только колонны, в лучшем случае стены. Здесь стоят не только все стены, но и штукатурка с росписью и мозаикой.

Единственная неприятность, которая случилась в момент засыпания пеплом это сильный перегрев. Деревянные крыши обуглились и провалились. Пепел сыпался так быстро, что пожар не успел начаться. Дома оказались засыпаны двадцатиметровым слоем пепла прежде, чем обитатели успели выбежать из своих домов. Их обугленные трупы были найдены внутри зданий. Некоторое количество скелетов поместили под стекло на обозрение туристам. Сохранились они конечно нездорово, хуже египетских мумий, но местами видны остатки высохшей кожи и одежды.

Город имеет регулярную планировку, так что нетрудно его обойти, методично охватывая квартал за кварталом. Дома в основном одноэтажные. Больше двух этажей не встречал. Некоторые проходы и комнаты закрыты для туристов, но это не сильно ограничивает свободу. Все самое интересное можно увидеть. В большинстве домов восстановлены крыши.

Мебель не сохранилась, остались только мозаики скульптура и роспись по штукатурке. На картинах в основном пейзажи. Некоторые сильно стилизованные. Мне казалось, что римское искусство было исключительно натуралистическим, но здесь встречаются вполне авангардистские произведения. В богатых домах был положен бюст любимого императора.

Помпея, о последнем дне которой так много сказано, оказалась вместе с Эркуланой самым целым римским городом. Рим давно разрушен, императоров давно нет, вот только здесь все почти как прежде.

Если у вас есть возможность посмотреть всего один римский город, то лучше посетить именно Эркулану. Нам так понравилось по ней гулять, что вышли из нее уже в сумерках.

Ужасно хотелось есть. В ближайшем ресторанчике мы заказали настоящие итальянские спагетти с очередной бутылкой вина. За хлеб с нас взяли 8 евро, но вкусно было просто потрясающе. Буду в следующий раз в Италии - есть буду только макароны.

Добыв денег в банкомате, выехали в сторону Сицилии. По пути остановились у местечка Positano. Небольшие домики прилепились на скалистых утесах. Этот вид часто встречается на плакатах рекламирующих Италию. Жаль, только, что пришлось это все смотреть уже в темноте. Днем конечно видно лучше, но ночью все дома подсвечены и картинка тоже красивая.

Дорога на Сицилию идет вдали от берега по горам. Ехать по ней в темноте тяжело и главное незачем. Во-первых, невидно красот, во-вторых, спать тоже когда-то надо. Лучше встать до рассвета, и продолжить путь завтра.

Крупных городов по дороге практически нет - только Козенца, но до нее мы не доехали, встав в небольшом городке Морано Калабро (Morano Calabro). Старая его часть расположена на горе вокруг замка крестоносцев. Место это популярно у масонов. Летом они сюда съезжаются для обмена опытом.

Вот только где они здесь останавливаются непонятно. Отель мы искали долго и нашли случайно увидев надпись на вершине горы. Подъехали поближе. Внизу - ресторан. Народ весело пьянствует. Одни мужики. По виду мафиози из кино. Оно наверно так и есть. Мафия в Калабрии не менее активна, чем на Сицилии, только вот не нашлось здесь своего Марио Пьюзо. Может это даже признак того, что братки здесь не допускают, чтобы о них, так несолидно писали книжки и снимали кино.

Бояться мафии не стоит. Во-первых, все их разборки не касаются туристов. Вот если бы вы решили здесь оружием торговать, да еще и без понятия, вот тогда бы уважаемые люди пришли к вам и наставили на путь истинный. Во-вторых, мафия существует там, где правительство способно лишь грабить свой народ. В такой ситуации народ объединяется в тайную общину для защиты своих интересов. Для туриста это означает лишь то, что при возникновении проблем с местными властями, можно надеяться не только на помощь российского консульства, но и обратиться к местным мафиози.

Наше появление для них было примерно как приземление летучей тарелки. На разведку пошли девушки, а я остался в машине. Отель состоял из двух комнат. Последние жильцы здесь останавливались в лучшем случае несколько недель назад. Даже сам вопрос, о том можно ли переночевать, был для них не простым. Долго искали ключи. Потом долго придумывали, сколько все это будет стоить. Пообсуждали это минуту на итальянском, потом спросили : "Если мы скажем 100 000 лир, то вам это не будет дорого". Спросили сколько это в евро. Вопрос опять вызвал бурные обсуждения. Ах, эти евро, кто их разберет. В нашем городе платят лирами. Эх, что бы сказали наши деды. Подлые политики в Риме на святое покусились, на лиру. Горе, а мы ничего сделать не можем- С нас взяли 60 евро, хотя по курсу были положены 51.6. Припираться девушки не стали, после римских 146 мы были готовы к худшему. Деньги заплачены, ключ выдан, но они так и не увидели меня. Селить непонятно кого здесь не принято. Попросили хотя бы паспорт. Долго рассматривали мою фотографию. Похоже, они прониклись большим уважением. Видать большой человек едет, настоящий дон. Из России, с тремя женщинами. На глаза не показывается. В бегах не иначе как. Не зря по телевизору про российскую мафию говорили. Только там и остались настоящие люди, и евро там не ввели. Совсем трудно было объяснить, как мы будем жить в одном номере.

Вскоре, когда Лена спустилась за пивом, ей выдали огромную кружку бесплатно.

Номер нам достался просто роскошный. Массивные старые кровати. Вся мебель из дерева. Туалет с ванной наверно 15 квадратных метров. Телевизор показывает только один канал. Еще несколько каналов еле видны. Идет фильм про мафию с многочисленными убийствами. Хоть и по-итальянски, но все понятно: к концу первой серии вырежут всех, кроме главного героя. Жуть - у нас по телеку таких изуродованных трупов не показывают.

Выспались до полного удовлетворения. Кровать мягкая, вокруг тишина. Проснулись еще до восхода солнца. Морозное утро. На наших глазах первые лучики солнца коснулись снежных вершин. Самая высокая из них называется Dolce Dorma, что в переводе значит Сладко Спящая. Правильное мы место выбрали для ночевки. Тут даже горам положено спать.

Во всем здании с утра полная тишина. Все открыто, но ни единой души. Нас еще вечером предупредили, что в субботу здесь принято спать до полудня. Ключи можно оставить в замке. Завтрака не положено. Мы им даже не смогли объяснить смысл слов breakfast included. Кушать, правда, от этого меньше не хочется. У нас в номере есть балкон. Он как раз освещен первым утренним солнышком. Выйдя на него, сварили на газе завтрак и кофе. В таком номере хочется прожить несколько дней.

Утром километры бегут быстрее. Дорога горная, туннели идут один за другим. Иногда она набирает высоту, и мы попадаем в облака. Видимость не больше 50 метров. Правильно сделали, что не поехали здесь в темноте.

На Сицилию попадают на пароме. Ходит он примерно два раза в час. Свободные места в изобилии.

Мессинский пролив имеет ширину 8 километров. Время в пути - 30 минут. Цена билетов 18.5 евро. В ближайшем будущем предполагается строительство моста. Это будет грандиозное сооружение - один только центральный пролет - 3 километра. Торжество науки и техники.

Паром прибывает в город Мессина. Сразу на выезде мы попали в огромную пробку и больше часа пытались выехать из города на автостраду.

Чуть Южнее Мессины есть небольшой городок Таормина. По путеводителю Lonely Planet это самый колоритный город на Сицилии. В нем мы остановились погулять.

Если следовать дорожным знакам, то парковка внутри города разрешена только для местных машин. Всем прочим предлагается пользоваться огромной платной парковкой. За несколько часов заплатили 1.6 евро. Прибрежная дорога проложена под городом по многокилометровому туннелю.

Оставили машину в недрах этого огромного сооружения, пристроенного к почти отвесной скале. В городе, да и во всей Италии сегодня праздник и карнавал. В Венеции в этот субботний вечер происходить знаменитый бал при свечах. По сути своей это аналог российской масленицы. Празднуют ее во всем христианском мире. Только русские ортодоксы, пользуясь ошибочным календарем, делают это в другой день.

Прямо внутри парковки самые активные горожане украшают свои машины цветами. В город привезено несколько фургонов разноцветных гвоздик. Теперь из их сооружаются огромные фигуры. На машину крепится остов, к которому приделываются соцветия. Получаются всевозможные звери, чудовища, замки, все что угодно, на что фантазии хватит.

На улицах играет музыка. Дети одеты в пышные станинные костюмы. Девочки в роскошных длинных платьях. Мне даже жалко стало, что в наше время одежда так упростилась, люди стали выглядеть серо и стандартно. Раньше было красивей. Конечно, это не практично, но здорово, что есть места, где люди хотя бы раз в год одеваются по старинке. Одеть детей конечно можно, но вот заставить их вести себя послушно, как в средние века, куда сложнее. Эти кукольные детеныши посыпают себя серпантином, бузят, ползают по грязной мостовой. В общем не все украшения доживают до конца праздника. Здесь я заметил еще одно детское безобразие, не привившееся в России. Это такой аэрозольный баллончик, из которого выплевывается струя какой-то чачи. Прямо на лету она застывает и превращается в белую веревочку. Нажав на кнопочку, за несколько секунд можно оплевать своего соседа с ног до головы. Все это конечно можно стряхнуть и одежда не портится. В общем, очень полезное и нужное в детском хозяйстве устройство. Я даже хотел купить такое, но вести его через столько границ не хотелось, а цена в 2 евро мне показалась великоватой, для такой абсолютной безделушки. Последнее видимо и сдерживает распространение этого безобразия на российских просторах.

Карнавал, здесь веселый. Я не люблю театральных действий и прочего лицедейства. На наши народные гулянья меня калачом не заманишь, я чувствую на них себя чужим, но здесь все получается как-то по-другому. Народ оттягивается на полную катушку. Такой массовый всплеск радости захватывает. Спиртного никто не пьет, ну разве вина бутылочку. Мы с Таней ограничились кофе. Видимо, для этого нужен южный темперамент, улицы, на которых растут апельсины, обвешанные плодами, синее море уходящее вдаль, не говоря о теплом солнце.

Праздником занят только центр города, окраины живут обычной жизнью. Город занимает морской склон горы высотой в несколько сотен метров. Наверх ведет пешеходная лесенка, продирающаяся через кактусовые рощи. Огромные колючие лепешки облеплены оранжевыми плодами. Здесь их похоже никто не ест. Во всяком случае, я ни разу не видел их в продаже. Зато местные коты любят обитать в кактусах. Ходят прямо по колючим лепешкам, долго выбирая место, куда поставить лапку. Страшно на них смотреть.

Берег моря скалистый, но есть пляжи. Общественный пляж по-итальянски называется Pisсina communale. Может мы очень испорченные люди, но это словосочетание у нас вызвало радостную улыбку. Кроме пляжей в прибрежных домах гостиницах блестят синевой бассейны. Как положено любому средиземноморскому городу, в Таормине есть неплохо сохранившейся римский театр.

День близился к концу. Солнце стало заходить Этну, освещая столб пара и снежной пыли. Картинка просто фантастическая.

Ночевка в Таормине дорогая и мы поехали на самый юг Сицилии в город Сиракузы. В них жил и работал Архимед. "Всяко тело вперто в воду выпирает на свободу с силой выпертой воды, телом впертым туды". Помните? Это придумали именно здесь, как и идею поражать флот врага боевым лазером. Еще по дороге удалось дозвониться до кемпинга. Хозяйка обещала ждать нас до восьми вечера. Времени в запасе было много, но вот незадача. Карты города у нас нет, где кемпинг не очень понятно. В Lonely Planet есть карта только самого центра, а кемпинг находится много южнее. Чтобы понять, где же мы находимся заехали в центр. Это было роковой ошибкой. Весь центр охвачен карнавалом. Все улицы перекрыты. Несколько часов ушло на стояния в пробках. На юг города удалось пробиться уже в полной темноте. Как не стараемся, но кемпинг не ищется. Указателей нет, народ на заправках понятие не имеет о самом факте существования кемпинга, как вида, не говоря о том, что по-английски здесь говорят все очень плохо. Зашли в кафе, хотели булочку купить. Спрашиваем, сколько стоит? По-английски, по-французски, по-немецки, по-арабски. Не помогает. Тетка хлопает глазами, да и только. Наконец вспомнили по-испански Cuanto esto? На лице отразилось глубокое раздумье, все равно не поняла. Вот теперь попробуйте объяснить ей про кемпинг.

Методом проб и ошибок, перебрав все проезды, наконец, удалось найти дикую дорогу, среди какой то промзоны, которая, наконец, привела к заветному шлагбауму.

На ресепшене сидела одинокая старушка с видом российского библиотекаря. Потрепанная бедной жизнью, интеллигентная, но страстная любительница своего города. За место для палатки пришлось заплатить 24 евро. Это достаточно дорого. В довесок нам выдали кучу карт и рассказали, что и где смотреть. Домик на четверых стоил вообще 60 евро. За эти деньги вполне можно найти недорогую гостиницу.

Успели мы вовремя. Бабуля уже собиралась уходить. Нам был выдан ключ от въездных ворот. Утром его надо было засунуть под окно домика администратора.

Кемпинг большой, но кроме нас стоит только один немецкий караван. Видать не любят европейцы зимние кемпинги, вот они и закрыты практически все. Не правильно это. Нам пришлось переплатить из-за этого несколько сотен евро. Столбить место установленной палаткой не имело никакого смысла, и мы сразу поехали в центр. Город продолжал гулять. На всех площадях громкая музыка.

Центральная часть города занимает несколько квадратных километров, и на ее обход пешком можно потратить несколько часов.

Есть площадь Архимеда с одноименным фонтаном. Греко-римские развалины ограничиваются небольшими кусочками колонн за забором. Над городом возвышается модерновая церковь в форме пирамиды, еще средневековый замок с музеем на островке. Вот, пожалуй, и все достопримечательности.

В одной из местных церквушек я заметил новое изобретение христианской мысли. Во многих католических церквях свечки заменили муляжом с лампочкой. Его можно взять и воткнуть в разъем, выполненный в виде подсвечника. Служитель периодически вынимает лампочки и кладет обратно в коробочку. Здесь пошли дальше и придумали целый компьютер с монетоприемником. Кидаешь монетку в дырочку. Компьютер считывает номинал, и на некоторое время зажигает свободную свечку, на время пропорциональное внесенной сумме.

Может, конечно, денег на содержанье храма это собирает много, но выглядит как-то фальшиво. В общем "Самовар у нас электрический, да и сами мы не очень искренние".

В кемпинг мы вернулись уже поздно вечером. Выбрали местечко рядом с кустом с освещенным фонариком. (37o02.290'N 15o15.007'E h=10m) Там же в кусту нашли розетку и зарядили от нее камеры и телефоны. Ночь была звездная и холодная. Тысячи километров пройденные на юг, наконец, открыли незнакомое южное небо. Широта 37 градусов соответствует Кушке. Это еще было доступно советскому гражданину, а вот дальше... Там совсем рядом под Орионом Канопус, под Львом - Южный Крест, куча созвездий, названия которых с детства будоражат сознание. Вот мы приблизились к границе неизведанного. За ней Африка, новые звезды, пустыни и верблюды.

Утром выяснилось, что мы стоим на полянке среди весенних цветов. Многочисленные туристы их еще не успели вытоптать. Рядом красными метелками цветет алоэ. Не мог себе представить, что наш замученный столетник способен на такое трогательное соцветие.

Завтрак сварили на кемпинг-газе. Съели банку тушенки.

Сегодняшний, последний европейский день посвящен Этне (Etna). Самый активный вулкан Европы, а если не считать потухшего Эльбруса еще и самый высокий. Сильное извержение было всего несколько месяцев назад. Прошлым летом потоки лавы снесли немалую часть туристической инфраструктуры. На Этну ведет асфальтированная дорога. Извилистый серпантин, проложенный по свежим лавовым полям, поднимается до высоты в 1800 метров (37o41.880'N 14o59.758E h=1809m). По обочинам стоят развалины особняков, залитых лавой во время недавних извержений. Долгое время Этна не проявляла большой активности, и ее склоны начали интенсивно застраиваться, но во второй половине ХХ века активность резко возросла. Большинство построек оказалось залито лавой. Конечно, туризм на Этне не кончился. Как только лава застывала, строились новые отели и кафе. В прошлом году лава снесла канатную дорогу, часть поселка, перерезала шоссе. Желающих посмотреть на живое извержение было не мало. В сотне метрах от лавовой реки можно было выпить чашечку кофе, любуясь на разбушевавшуюся стихию. Нам, увы, не повезло. Лава уже не течет. Поверх последних лавовых потоков восстановили дорогу. Она еще не остыла и над поверхностью асфальта стоит пар.

Канатную дорогу пока не ремонтируют. Раньше она поднималась на высоту 2400 метров. Дальше в разные стороны расходились подъемники для горных лыжников. Они тоже погибли во время последнего извержения. Из застывшей лавы торчат отдельные опоры, канаты порваны. Некоторые опоры стоят почти целые, некоторые наполовину залиты, некоторые расплавились без следа.

Несмотря на гибель основной инфраструктуры, туристов продолжают привозить. Работает несколько кафе и отелей, соревнующихся друг с другом по высоте и близости к кратеру. Особенно богатых туристов катают на вертолете. Остальные залезают на ближайший боковой кратер высотой в сотню метров и съезжают с него вниз, на чем придется. Вверх поднимаются только самые отчаянные, наверно человек двадцать в день. Большая часть идет на лыжах. Нам пришлось подниматься пешком.

С высоты 1700 метров начинается снег, но на свежих лавовых языках он растаял. Благодаря этому, несмотря на зимнюю пору, возможно, подняться до кратера, образованного последним извержением. Карабкаться по свежим лавовым надолбам непросто, и мы выбрали дорогу, расчищенную до бывшего пункта канатной дороги. По мере набора высоты стало резко холодать. На отметке 2600 был уже пятиградусный мороз, сопровождаемый ураганным ветром. Выше подниматься становилось все труднее. Кратер последнего извержения остался внизу. Расчищенная дорога кончилась, и выше приходилось идти по колено в снегу. Я сдался. Только молодая и прыткая Маша продолжила подъем примерно до отметки 2800. Там снег стал по пояс. Пришлось возвращаться назад, так и не поднявшись до кромки кратера. Обидно, скорей всего еще одной возможности забраться до самой вершины (3350 метров) не представится.

Мы втроем вернулись в разрушенной станции канатной дороги (37o43.096'N 14o59.982'E h=2460m) и стали ждать Машу. Сотовые трубки работают только до этого места, дальше начинается плато, и до Маши не дозвониться. Куда она пропала, неизвестно. Лена ушла ее искать и тоже пропала, как из видимости, так и из зоны уверенного приема. Я тем временем полез осматривать залитую лавой станцию. Стекла оплавились, но стальные конструкции стен устояли. Температура была около тысячи градусов. Все алюминиевые части оплавились и теперь их можно наблюдать в виде небольших лужиц. Вот, например двигатели, которые когда-то поднимали кабинки, от них остался стальной остов, а алюминиевый корпус вытек. Очень смешно выглядят осветительные лампы. Внутри у них был вакуум, и в результате нагрева они сложились в лепешки.

Ждать пришлось долго. Мы с Таней нашли небольшой кратер, с горячими кусками лавы. Как впоследствии выяснилось, именно в нем началось через несколько месяцев новое извержение. Сели погреться. Тепло, как на печке. Жалко только из кратера СМСки не отправить. В исландской Гекле и то, связь лучше была.

Первой вернулась Маша. Теперь осталось найти Лену, ушедшую на поиски Маши. Это удалось сделать, дозвонившись по телефону. Солнце уже садилось, когда все, наконец, собрались в одном месте. Стало сильно холодать. Похоже уже минус десять. Дорога вниз заняла не больше часа. Последние лучики солнца покидали вершину вулкана, когда мы добрались до машины. Лица красные, обветренные. Выпив кофе с булочкой, поехали вниз. Вскоре дорога опустилась в облако, и начался длинный путь в Палермо. На узких дорожках у основания горы образовалась многокилометровая пробка. Ехать пришлось уже в полной темноте, по автостраде проложенной по центральным районам Сицилии среди гор.

Палермо проехали почти без остановки. Времени до парома оставалось мало. Маша и Лена не могли покинуть Италию, не увидев палермского оперного театра. Пришлось его искать, катаясь по ночным улицам. Запарковались у здания суда. Даже как-то страшно стало. Ночь, Палермо, мафия, суд. И мы здесь стоим, такие беззащитные, даже без автомата.

После Палермо осталось проехать сотню километров до Трaпани. Это самый близкий город к Тунису, от туда идет самый дешевый паром. К набережной мы приехали уже в час ночи. Искать отель поздно. Паром должен уйти рано утром и всего через пять часов желательно быть у кассы. Вокруг ходят арабы. Все в платочках как у Ясира Арафата. Страшные. Ночуют в машинах. Помня, ночевку в Неаполе, отходить от машины страшно. Решаем ночевать прямо на сиденьях сидя. После тяжелого дня уснуть удалось достаточно быстро.

Утром с первыми лучами солнца побежал к кассе. Какой кошмар. Толпа арабов, стоит у окна. Все кричат, отпихивают друг друга. Видимо билеты скоро кончатся. Достоверно известно, что паром ходит по понедельникам. Толкового расписания нет. В висящем на стене, паромов много, но рядом куча взаимоисключающих ссылок об отменах. Местное население говорит, что паромов много, но на вопрос когда они пойдут, отвечают, что на этой неделе еще паром будет, а пойдет, через несколько часов, после того как придет. Вот и сегодня наш паром идущий с Сардинии сильно опоздал.

На паром стремятся попасть в основном арабы.

Из европейцев немец на BMV едущий в Алжир и пожилой англичанин с арабским проводником. Стоит невдалеке от кассы и с ужасом смотрит на происходящее. То ли нам, то ли себе под нос, он раз за разом произносит. "Господи, это не люди, это звери у кормушки, какой варварский мир! Тунис еще цивилизован, а вот Ливия, вас там растерзают троглодиты". Весьма колоритный мужик. Сам он из богатой и благородной семьи. Проблем с деньгами у него никогда не было и нет. Дом в Англии и еще один в Штатах. Зато, потратить 15 евро на подъем на Пизанскую башню не для него v слишком дорого. Сам он профессор географии.

По сути своей он близок к жюльверновским героям. Не совсем Паганель, но близко. Человек, свято верящий в силу науки, в просветительскую миссию белого человека, в торжество разума. Именно такими я представлял по книжкам англичан викторианской эпохи. В молодости он был шахматистом, играл со Спасским и Фишером. Потом мать сказала ему, что он должен повзрослеть, и кроме шахмат выбрать достойную профессию. Он обещал подумать и после года размышлений спросил мать, что она скажет, если он станет географом. Мать дала добро и он стал. Вот теперь учит студентов, а на каникулах ездит и изучает географию в натуре. А какой у него английский. Четкий и смачный v одно наслаждение слушать. Даже понятно все. Жаль мы так и не узнали его имени и координат. С таким интересно было бы попереписываться. К нам он тоже проявил интерес. Вся Россия для него была ГУЛАГом, плавно превратившимся в царство мафии. Мы не укладывались в стройную картину, и вызывали интерес. Он удивлялся, что в этой медвежьей стране есть люди, которым интересно путешествовать.

От его арабского проводника удалось узнать, что билетов много, что без нас не уедут, что эта толпа рассосется и надо только подождать. Мы пошли ждать, но выдержали не долго. Я не имея врожденной английской сдержанности, рванул в гущу событий. В этой страшной толпе, я уже оказался не бесправным русо туристо, а белым человеком. Увидев меня, кассир отпихнул десяток другой тунисских паспортов и взял пачку наших. Перевозка форда и четверых человек обошлась в 254.86 евро, 86.50 за машину и по 42.09 с каждого. Кредиту не принимали. Пришлось платить налом.

В толпу можно было и не соваться. Гид англичанина оказался прав. Вскоре все арабы получили билет и всей толпой переместились базарить и толкаться на паспортный контроль.

Мы пошли гулять по причалу. На нем скопилась куча тунисских машин. Присевшие от огромных тюков, все битые, колеса лысые. Самая молодая из них имеет возраст в несколько десятков лет. Как непривычно видеть такие в Европе. Финны не одну бы их них не пустили на свою территорию. Даже наш российский автопарк выглядит много приличней.

Разговорились с немцем. Он едет в Алжир. Говорит, что там совсем безопасно. В Ливии он тоже был, говорит, что все просто, только бумажек на границе много писать приходится. Арабы хорошие ребята, но вот бумажки любят. Он теперь с собой возит полный комплект и заполняет их дома. Для примера показал въездную Тунисскую декларацию. Здоровенная простыня, с количеством пунктов, которое даже наша любознательная таможня не может себе позволить.

Пока я снимал все это арабское столпотворение, у меня неожиданно сломалась моя цифровая видеокамера Sony. Как это обидно. Вроде все работает, только не пишет, а на экране сообщение об ошибке. Вот они злобные программисты. Может она еще может снимать, но вот какой то датчик вышел из строя, и все пропало. Ладно, надо будет в Тунисе попытаться починить.

Посадка на паром началась с многочасовым опозданием. Сначала надо пройти паспортный контроль. Для этого положено сдать паспорт в окошечко и ждать десяток минут, пока выкрикнут твое имя. Потом надо вернуться в Италию. И стоять в очереди на посадку. Таможенного досмотра практически нет. Арабы прут с огромными упакованными тюками. Досмотреть их просто невозможно, и таможенники ограничиваются риторическими вопросами, что везешь. Нас даже не спросили.

Паром итальянский, но произвел мрачное впечатление. На полу спят арабы. Весьма грязно. Это конечно с непривычки. Десять дней в арабском мире и эта посудина покажется образцом чистоты и порядка.

Для начала мы расположились на верхней палубе и решили распить бутылку шампанского за Африку. После того, как мы опали на паром, у нас два варианта будущего, либо мы доплывем до африканской земли, либо потонем. В любом случае пора пить. Вот так, сидя среди лежащих на полу изумленных арабов в антисанитарной обстановке раздавили бутылку шампанского, закусив последней банкой свиной тушенки. Ввоз свинства в Ливию запрещен, и мы решили заблаговременно избавиться от этого недостойного продукта.

Еще в течение часа паром выруливал между последними итальянскими островами. С верхней палубы удавалось отправлять СМС, но скорость велика, и вот вокруг открытое средиземное море. Берегов не видно. Погода резко испортилась, пошел дождь. Начался шторм и качка. Пришлось прятаться в закрытые каюты. На пароме есть отдельные каюты, но билеты на них существенно дороже, поэтому они пустуют, и весь народ толчется в многоместных общих каютах. К счастью, основная масса народа не стала искать лучшей доли и расположилась рядом с входными дверями. Если походить, то можно в дальних углах найти свободные места.

В каюте к нам пристала арабская девица 5 лет. Окончательно достав маму, она выбрала в качестве новой жертвы Машу. Смешная и кудрявая, она развеселила нас. Теперь нам не так страшно ехать в неведомый арабский мир.

Паром идет 8-10 часом и можно успеть выспаться. В салонах стоят авиационные кресла. Мне заснуть не удалось, и я всю дорогу изучал путеводитель по Ливии.

Еще задолго до прибытия неожиданно зазвонил телефон. Родители решили проверить, не утонули ли мы. Выглянул в окошко. В вечерней мгле действительно виднеется островок. Сеть TUNSEL. Можно считать, что мы уже в Африке.

RSS Обсудить