"Острова кучерявых"

RSS Обсудить

"Страдаете ли Вы заболеваниями, представляющими опасность для Папуа-Новой Гвинеи и/или являлись ли когда-нибудь пациентом сумасшедшего дома?"

Откровенно говоря, такой вопрос посольской анкеты для "соискания" визы поставил меня в тупик. Даже в английской анкете вопрос об "отношениях со спонсором поездки" звучал более корректно. Я перебирал в уме, какие заболевания, завезенные из России, могут представлять опасность для страны, которая сама является заповедником практически всех наиболее опасных тропических хворей. Разве только желтой лихорадки здесь нет. Хоть это радует.

А если я не был и не являюсь "пациентом", то чем еще объяснить можно возникшее непреодолимое желание отправиться к папуасам? Понятно, что первый стимул - сами приглашают. Конечно, по большому счету, сам первый напросился да еще и товарищей за собою поволок целую тьму тьмущую ( а чего и не поехать, коли и кров и харчи дают дорогим гостям). Второй стимул: экзотика, как ни крути. Далекая и недешевая, однако. И для нас дорогая еще тем, что земляк наш, Миклухо Николай Николаевич, впоследствии ставший еще и Маклаем, не убоявшись болезней и людоедства, приплыл на этот остров, подружился с туземцами и доказал, что они тоже люди, не хуже остальных. Он даже хотел берег, названнный в его честь Берегом Маклая, присоединить к России, чтобы папуасам жилось вольготно и беззаботно в пику разным там английским, немецким и голландским колонизаторам. Но русские уже к тому времени Аляску продали. Что там какая-то Новая Гвинея. Так что не получилось нам стать соотечественниками. И теперь у нас из туземной экзотики только чукчи и остались. При СССР хоть узбеки были. А теперь только чукчи.

У нас даже посольства папуасского нет. Говорят, нет надобности в таковом. А ежели у кого возникнет надобность съездить в Папуа-Новую Гвинею, то визу в эту страну надо через австралийское посольство оформлять и ждать её месяц-полтора. Можно в Лондон или Брюссель слетать и открыть визу там самому (поскольку австралийское посольство всё равно документы переправляет туда). Можно по почте переслать и по телефону справляться, дали визу или нет, а если нет, то когда дадут. Я все наши документы по почте UPS переслал в Лондон прямо в Верховную Комиссию Папуа-Новой Гвинеи, и нам визы поставили за несколько дней. Хотя наш пример - не совсем удачный, так как мы ехали по приглашению Министерства Туризма и все согласования были получены мгновенно, а как простых смертных могли бы мурыжить гораздо дольше. Конечно, не обошлось без некоторой неразберихи, но в общем и целом мы расстались с посольством хорошими друзьями. От нас они, от греха подальше, постарались поскорее отделаться, выдав всем визы с правом работы в ПНГ до декабря 2002 года.

Конечно, никто из нас там работать не собирается. Для работы, если уж приспичит, есть соседняя Австралия. Но и там придется работать нелегально. В Папуа у нас другая цель, а именно - пощелкать фотоаппаратами и пожужжать камерами. Кто-то это будет делать по работе, т.е. профессионально, кто-то как любитель. Хотя у иных любителей такая внушительная аппаратура, что скорее профи за любителей сойдут, чем наоборот. Параллельная задача - познакомиться с Папуа как с туристическим направлением. Поскольку поездка носит почти официальный характер, то нас ждут встречи и фуршеты с представителями местного туристского "бомонда". От этого никуда не денешься - правила хорошего тона надо соблюдать. Это - дипломатия.

Самая "навороченная" камера - у Ильи. И сам он оператор навороченный: единолично снимает и в значительной мере режиссирует программу, выходящую аж по двум телеканалам - НТВ и ОРТ. Выходят они в один день, паровозиком друг за дружкой, как раз тогда, когда страна пьет утренний субботний кофе (или что там ещё). За своё мастерство получил в прошлом году премию ТЭФИ. Но снимает он, в основном, только одного человека - Павла. Он там в кадре с разными зверьми общается, в том числе с довольно опасными и хищными тварями, а он всё это снимает. Павел тоже едет, естественно. Он, конечно бы, не поехал, но кто ж ему даст это сделать. От него, правда, скрывали, что он едет на Новую Гвинею, но шила в мешке не утаишь. Скрывали это от него из гуманных соображений. Почему, я понял из его интервью в журнале, ему же посвященном: жары не переносит. Вообще, из этого интервью я понял, что совершаю убийство, предлагая поучаствовать в "экспедиции" в Меланезию. Во-первых, жары не переносит, во-вторых - любит читать литературу "по теме" перед поездкой. А если он её читает, то значит обмануть тем, что там "погода - как у нас в июле-августе" соучастникам по убийству не удастся. Но всё обошлось, к счастью. Ко всему можно привыкнуть и со всем смириться в этой жизни.

Для моральной поддержки и переноски громоздкой аппаратуры с Ильей и Павлом послали Лену. Вообще, женщинам в таких поездках, по мнению многих, в том числе и меня, делать особо нечего. Но Лена оказалась человеком абсолютно адекватным, что женщинам свойственно не всегда, особенно когда они оказываются в экстримальных условиях в окружении красивых, но не всегда "адекватных" мужчин в какой-нибудь забытой Богом глуши, как Папуа, например.

Но они втроём - "новички" в нашей теплой компании, в которой люди прикипели друг к другу в странствиях по африканскому континенту. В разном составе мы вместе колесили по ЮАР, Свазиленду, Лесото, Гане, Кении и Танзании. Каждый из нас знает, чего стоит его попутчик, и это замечательно. Самое худшее, когда в течение четырехнедельной поездки приходится путешествовать с "чужаком". От него и не избавиться толком, если только в речку с крокодилами случайно не толкнуть. Но иного и крокодилы не едят; и тогда приходится добивать...

Душа компании - Александр. Отличный рассказчик и шутник. Он руководит другой съемочной группой. В ее составе - Дима и Володя (тот самый, который чуть зулусскую деревню не спалил, залив костерок ведром керосина; но об этом уже знает почти вся страна). Олег - "ветеран" Ганы. В отличие от многих, он зарабатывает на жизнь пером не в переносном смысле слова, а в прямом. Как именно, лучше спросить у него самого. Может оказаться полезен, как полезен Жорж (Георгий), у которого весьма недурственный магазин фототехники и аксессуаров, а также Серж (Сергей), у которого фотостудия, в которой можно напечатать фотографии любого формата, хоть в виде постера со своим изображением.

Замыкает этот список "избранных" Анна. Она социолог и ведущий специалист ведущего российского фонда, который занимается составлением всевозможных рейтингов и мониторингом (читай: созданием) общественного мнения. Рейтинг - это вещь хитрая. Никто не знает толком, откуда он берется. Я так думаю, что он берется у ведущих специалистов. Будет у Анны хорошее настроение - будет высокий рейтинг у Папуа-Новой Гвинеи. Даже рейтинг Турции затмит. А не будет настроения - останется её рейтинг там, где есть сейчас. И всё тут.

Я не оговорился. Наша поездка занимает почти четыре недели, если считать день отлёта и день прилета в Москву. Три недели в Папуа-Новой Гвинее плюс четыре дня в Сингапуре. Там еще перелеты прибавить. Из Москвы до Порт-Морсби лететь почти сутки со всеми стыковками. До Сингапура через Бангкок - 12 часов. Стыковка в Сингапуре - 4 часа. Перелет Сингапур - Порт-Морсби - 6 часов. Когда в прошлом году Сергей Винский собирался в Папуа, его отпугнула высокая стоимость авиаперелета Сингапур - Порт-Морсби. Сообщение ПНГ с внешним миром осуществляет одна авиакомпания - национальный перевозчик "Air Niugini", а потому стоимость билетов при покупке в обычной авиакассе может навсегда отбить охоту посетить ПНГ. Платить 2300 долларов за билет может себе позволить не каждый, а если позволит, то полетит не в ПНГ, а еще куда-нибудь. Но желание видеть нас на своей гостеприимной земле у папуасов столь велико, что "Air Niugini" удалось уломать на тарифы, в три раза меньше заявленного. Так и должно быть! Если и в следующий раз не обманут, то за $1400-1500 через Токио или Сингапур можно будет добраться, что сопоставимо с дорогой до Австралии, хоть и все равно недешево. Или автостопом до Сингапура, а там уже самолетом. Дерзай!

Программа нашего пребывания неоднократно менялась. Сначала планировалась одна неделя в Папуа-Новой Гвинее и неделя на Соломоновых островах. Потом визит в ПНГ растягивался до двух недель. Потом на Соломоновых островах начались обычные для этой страны беспорядки, да и папуасы предложили ещё одну неделю пробыть у них за их счет. Ко всему прочему, бюджет недельного пребывания на Соломоновых островах перекрывал бюджет трехнедельного путешествия по ПНГ. Поэтому решили не мешать Божий дар с яичницей, а посвятить себя Папуасии в полном объеме. Изначально папуасы хотели показать Тари, Каравари, реку Сепик, Алотау, Маданг, Лаэ и Новую Британию. Потом, не договорившись с организаторами круиза по реке Сепик, этот интереснейший регион вычеркнули из программы, поставив вместо него остров Новую Ирландию, Маунт Хаген (Нагорья) и добавив пару дней в Маданге. То, что Сепик "отрезали", оно может и неплохо - места там "гнилые", малярийные. Помрешь от лихорадки, как Миклухо-Маклай. Такие же опасные места - Западная Провинция. Леса, болота, комары, пиявки. Здесь, на Новой Гвинее, три основные природные зоны: побережье, нагорья и долины рек. Самое здоровое место - нагорья. Побережья - так себе. Долины рек - на любителя... Вторая Амазония. Хотя на пару-тройку деньков рвануть туда можно. В долине реки Сепик очень интересны деревенская архитектура и "народные промыслы" - в других местах такого точно нет. Папуасская классика: лучшие маски, барабаны, перья райских птиц, кожа крокодила - сепикского пук-пука.

По срокам, конечно, поездка вышла внушительная. Все охали и ахали, что на такой срок ехать - убийственно, прежде всего для тех, у кого бизнес свой в Москве на самотек оставлен. С другой стороны, ехать в такую даль, чтобы недельку потусоваться с аборигенами и лететь обратно сутки в Москву, а потом еще неделю приходить в себя после смены часовых поясов - еще менее рационально. Да и вкусить всех прелестей "жизни в раю" уж очень хочется.

Билеты на "Air Niugini" получили в Сингапуре. У стойки регистрации спросили: "Вы те самые одиннадцать персон из России?" Да, те самые. Выписали билеты. На обложке - девиз: "Эйр Ньюгини - Ваш билет в рай". Звучит двусмысленно. Даже как-то зловеще. Ну что ж, проверим!

Когда едешь в страну с некоторым предубеждением, то многое поначалу кажется "не так". И стюардессы в самолете "не такие" красивые, и униформа у них "не такая". Конечно, униформой даже это назвать нельзя: ситцевые платьица со скромненьким рисунком, а поверх - фартучки. Вид у стюардесс "Air Niugini" поэтому какой-то по-домашнему простой. Про самолет ничего плохого сказать не могу - "Боинг" он и в Папуа "Боинг". Откровено говоря, меня тяготила мысль о тех воздушных судах, на которых мы должны были передвигаться внутри самой Папуа-Новой Гвинеи. Воображение рисовало поршневой самолет с заклепками на корпусе, тронутыми ржавчиной, пилота в пропотевшей маечке и самокруткою в зубах, заливающего в баки керосин из ведра, и смотрящего сощуренным глазом на осоловевшую от жары кучку пассажиров: "Обождите, граждане! Щас полетим!". Но нет. У папуасов самолеты нормальные. На внутренних линиях - "Фоккеры". На внешних - "Боинги". Для пассажировна мониторах крутят кино. Сразу видно, что не лаптем щи хлебают.

Прилетели в Порт-Морсби утром по местному времени. Зал прибытия впечатления не произвел. Таможенные правила, для особо непонятливых снабженные картинками, вывешенные на самом видном месте, гласили, что в страну можно ввозить только один литр спиртного. Перед стойкой паспортного контроля - "Duty free" со строем конфискованных бутылок. Еще в самолете прокрутили ролик, в котором законопослушная старушка, прилетевшая в ПНГ, демонстрирует таможеннику литровую бутыль. Конечно, для старушки литра водки или рома, может, и достаточно, но нам, для защиты иммунитета и профилактики желудочных болезней, данного объема явно недостаточно. Совсем рядом с пограничником на колонне еще один запрещающий плакат. На нём изображен некий продолговатый предмет, напоминающий то ли барабан, то ли усеченный мяч для игры в регби. Предмет перечеркнут. Рядом - изображение сигареты; тоже перечеркнуто. Из этого я сделал неправильный вывод, что в здании аэропорта нельзя курить и играть на барабане. Но потом, однако, знающие люди объяснили, что это наверняка орех бетеля, который местные жители жуют и балдеют. Оттого у них зубы красные. Оттого на полу, на асфальте и т.п. встречаются красные пятна, словно кровавые, но то, не кровь, а кашица, которые бетель жующие сплевывают. Пятна эти чрезвычайно трудно отмываются и потому правительство борется со сплевыванием бетеля в общественных местах, как в Сингапуре борются со жвачкой.

Бутыль свою запрятал поглубже в чемодан, но нас особо и не "шмонали". Однако бирки на багаже в ПНГ проверяют строго. Даже номера сверяют. Стоят охранники в строительных касках (а у секьюрити в Папуа все каски - строительные), и сверяют бирки с багажными квитанциями. Никак иначе. Вообще, ПНГ славится своим воровством. Папуасы это знают и порядки соблюдают строго. На выходе из магазинов всех покупателей обыскивают, обхлопывают (кроме нас - белых людей, конечно). У банков во время инкассации - охрана с собаками, по десятку полицейских охраняют входы-выходы.

То, что с криминалом у них не всё в порядке, стало понятно, когда после трехчасового утреннего акклиматизационного сна нас повезли смотреть Порт-Морсби. Сначала мы не поняли, где же город. Как оказалось, мы по нему колесили уже двадцать минут. Вообще, город в Папуа-Новой Гвинее - это некая территория, на которой крупные постройки встречаются чаще, чем в других местах. Вот там, за кустами - дом. Вон еще один. Вот там - школа, там - университет. За пустырем - Парламент Папуа-Новой Гвинеи. Потом заборы, заборы, а поверх них - колючая проволока. Она здесь, наверное, самый ходовой товар. Наверное, прежде, чем дом поставить, папуасы огораживают участок колючей проволокой. Вся страна - за колючей проволокой. Такое вот сравнение. Но с другой стороны, видно, что земли навалом, селись - не хочу. Можно не на земле. Можно прямо на воде селиться. В пригородах Порт-Морсби - рыбацкие поселки. Дома на тонких сваях, на "тонких эротических ножках", словно мангры продвинулись в море. А то, что в нашем представлении напоминает столичный город - это несколько кварталов в даунтауне. Там - банки, отели, ночная жизнь. Пешком всё это можно обойти за пятнадцать минут вдоль и за десять - поперек. Самый "крутой" отель в городе - "Холидэй Инн". Когда мы туда заехали кофейку попить, приехал автобус с тремя десятками дряхленьких американских ветеранов в белых шляпах. Их потом покажут по телевизору: они приехали навестить могилы боевых товарищей, которые выкуривали вместе с ними японцев с Новой Гвинеи.

Пока ездили смотреть Порт-Морсби, у Александра из номера вытащили бутылку рома, а у Анны - тысячу российских рублей. То, что народ здесь тёмный не только в прямом смысле, но и в переносном, мы поняли почти сразу. Легко представить себе отчаяние несчастной горничной, которая, надеясь на вырученные средства купить бетеля и клубней таро, стирая вкровь босые ноги об асфальт, обегает банк за банком, но нигде, нигде у нее не берут странные деньги с какой-то абракадаброй вместо букв. Никто не знает не только их обменного курса, но даже того, что это и откуда это. Ужас.

Хотя, может отель и не при чем. Забрался кто-нибудь через окно. Бывает. Отель у нас "Gateway" зовется. Неплохой. По телевизору в определенное время вещает наше НТВ (дальневосточный выпуск; мы как раз сейчас под Камчаткой находимся). Вечером у бассейна собрались на фуршет, организованный в нашу честь новогвинейским туристическим "истеблишментом". Был глава "PNG Tourism Promotion" господин Камбова, с которым к концу нашей поездки случилось большое несчастье (об этом - по порядку), была мисс Хелен и мистер Питер, с которыми я вел ожесточенную переписку почти четыре месяца по поводу нашего визита. Было много разной публики, солидной и не очень. Какие-то туроператоры из нагорий, с бородами лопатой (а бороды у папуасов не хуже, чем у наших старообрядцев в свое время) на радостях так напились к шапошному разбору, что еле стояли на ногах. Каждый совал свою визитку и нахваливал свой "товар". Корреспонденты новогвинейских газет обступили меня, с куриным шашлычком в руках, и я давал им пространные интервью о том, какие мы молодцы, что приехали сюда, и какие они молодцы, что нас пригласили. Потом мне всунули вместо шашлыка микрофон и заставили толкнуть речь. И я толкнул, и поведал о том, как преобразится эта земля после того, как толпы русских туристов хлынут в Новую Гвинею, после того, как цепочки первоклассных отелей, построенных специально для их приема, вырастут как грибы вдоль белоснежных новогвинейских пляжей, как будут построены новые аэродромы, новые ночные клубы и казино, и деньги новых русских рекою потекут в карманы новых новогвинейцев, как русский вытеснит английский из обихода и папуасские дети не бетель понесут с базара, а Некрасова и Гоголя, или кого там еще, я уже не помню, но это уже не важно, а важно то, что Вы, господин мэр, и Вы, господин губернатор, стоите на пороге невероятных свершений и преобразований, грядущих в нашем лице....

...И тут я наконец проснулся. На часах была уже половина восьмого. Пора было завтракать и ехать на экскурсию в ботанический сад, чтобы успеть до полуденной жары.

Странное ощущуение не покидало меня в первые дни нашего пребывания в Папуа-Новой Гвинее. Я чувствовал себя...как не в своей тарелке. Конечно, странно было бы ощущать себя здесь в "своей" тарелке. Чай, не ближнее Подмосковье. Но я ощущал некий внутренний разлад, поскольку менялись, а лучше сказать, расширялись представления о мире. Вокруг меня ходили темнокожие люди, вроде бы негры, но не те. Не те, которые в Африке, Бразилии, США или на Кубе. Совсем не те.

Откуда они пришли сюда? Раньше думали, что из Африки. Так считали одни. Другие, наоборот, считали что африканцы пришли отсюда. Неправы оказались и те, и другие.

Сейчас, если спросишь "новогвинейца", кто он, он ответит, что он меланезиец. "А папуасы тогда кто?" "Да никто. Нет никаких папуасов". Опять выходит нестыковочка. Мы-то знаем, что папуасы есть. Миклухо-Маклай у кого гостил? Знамо дело, у папуасов! А где же они? А нету...

В 1526 году португалец Жоржеш Менезиш стоял на борту своего корабля, совершавшего привычное для того времени многомесячное, кажущееся бесконечным, плавание по Островам Пряностей и Тихому Океану. Корабль огибал западный конец безымянного острова, и капитан спросил стоявшего рядом малайского купца, что это за земля, и что за люди здесь живут. "Что за люди? Да дикари! Черномазые и кучерявые". По-малайски - "папуа". Так и стали папуасы папуасами.

А потом в 1545 году испанец Ортис де Ретес, проплывая вдоль северного побережья острова "кучерявых" подумал про себя, что очень уж африканское побережье Гвинеи напоминает. И люди почти такие же. По цвету. И назвал безымянный остров Новой Гвинеей. Так папуасы стали еще и новогвинейцами. И судьба у них, кстати, очень схожая была. Потому что до европейцев, которым до Новой Гвинеи дела особо не было, здесь вовсю малайцы охотились за "кучерявыми" рабами так же, как на побережье Африки арабские купцы устраивали сафари на "черных птиц". И отношения складывались здесь почти такие же: папуасы побережья враждовали с папуасами нагорий, воевали, ели друг друга, а тех кого не съедали, то продавали тем же малайцам в рабство (вернее, выменивали). Когда Маклай в 1871 году высадился в бухте Гарагаси, он обратил внимание на то, что многие папуасы носят знакомые уху имена: Гассан, Каин, Саул и т.п. Так что не надо никогда думать, что если европейцы что-то не открыли да что-то там не исследовали, то до них там никто не побывал. Побывал. И исследовал. Только он неграмотный был и писать не умел, а потому мы об этом не знаем.

Предки папуасов - великие люди. Все великие мореплаватели - великие люди. Человек - существо сухопутное. Когда он пересекает полосу прибоя, он переступает через свою настоящую сущность и возвращается к своей прошлой сущности, ибо все живые организмы вышли из моря. По крайней мере, по старику Дарвину всё выходит именно так. Предки меланезийцев (читай: папуасов), полинезийцев и микронезийцев пересекли тысячи километров моря, заселив почти бескрайнее пространство Тихого Океана. Это всё равно что заселить Евразию от Шанхая до Лиссабона. Заселение шло волнами; маршруты "колонистов" порою даже не пересекались или же перескались спустя тысячелетия. Оттого и различия в облике и языках жителей трёх основных географических зон Океании. В прошлом году читал монографию "Освоение человеком Тихого Океана". Подробно, детально, местами занудно, но всё равно - впечатляет. Как всё великое.

Сами папуасы считают себя меланезийцами. Хотя, в строго научном смысле слова, "лингвистическими" меланезийцами можно считать только 15-20% новогвинейцев. Остальные - "папуасоязычные". Здесь языков, многие из которых не имеют сходства в лексике, насчитывается то ли 700, то ли 800. В "антропологическом" смысле различий между папуасами и меланезийцами уже практически нет: они уже стёрты в ходе взаимного "общения". По идее, папуасы - более древние жители Новой Гвинеи, чем меланезийцы. Их предки пришли сюда примерно 40000 назад как охотники и собиратели. Пришли из Малакки (где до сих пор живут родственники папуасов - семанги) и островов современной Индонезии. Потом была еще одна волна "автралоидов" - 10000 лет тому назад. Далее, как полагают, 5-6 тысяч лет тому назад в Океанию двинулись носители австронезийских языков. Их прародина - Вьетнам, Южный Китай. Эти - классические меланезийцы, которые знали земледелие и выращивали свиней для еды, а не бегали за ними по джунглям. Потом они отсюда заселили острова, которые затем стали государствами Вануату, Самоа, Фиджи, Соломоновыми Островами, Новой Каледонией и т.д. 3000 лет тому назад на севере Новой Гвинеи и Архипелаге Бисмарка появились племена, которые производили керамическую посуду, т.н. "носители культуры Лапита". Они новой волной заселили острова Меланезии, положив последний камень в фундамент современной меланезийской расы.

С виду она кажется малосимпатичной. Особенно её женская половина. К тому же, внешность у меланезийцев настолько "типическая", что кажется, что "все на одно лицо". Черты лица довольно грубые, фигуры угловатые. Растительность на лице сильно развита, в том числе у женщин, даже молодых. Детишки симпатичные, но они у всех таковы. Раньше считалось, что у папуасов волосы пучками растут. Иногда действительно так кажется со стороны, но это заблуждение. Не может у человека этого быть, если только специально прическу такую не заказать. Впрочем, в Меланезии какую прическу не заказывай, все равно одна и та же будет, потому и парикмахерские здесь встречаются крайне редко. Одно слово - "кучерявые". Причем, густокучерявые. Они даже в волосы вставляют разные полезные предметы, например, авторучки. Очень удобно.

"На лицо ужасные - добрые внутри". Эта песня всё время здесь вспоминается. Не может не вспоминаться. Ибо папуасы - как дети. Удивительно, но в наш жестокий век, который с прибавлением латинской единицы к двум русским "Х" гуманнее не стал, есть целые народы, сохранившие...простодушие. Новая Гвинея - не остров "кучерявых", а остров "простодушных", хотя одно другому не противоречит. Здесь никто не пристает к тебе на улице с привычным восточным "Купи!" или "Дай!". Не требуют денег за то, что попал в объектив твоего фотоаппарата. Тебе улыбаются и машут рукой не с тем, чтобы потом потребовать "бакшиш", а просто так... А когда сам предлагаешь деньги, смотрят с удивлением. Конечно, не отказываются, но удивляются. Могут обсчитать в ресторане, а в следующий раз не включить в счет вино или пиво, которое тут же заказал и на их же глазах выпил, или телефонный разговор из отеля с Москвой на 15 минут. Каждый раз выписка из очередного отеля превращалась для нас в своеобразный аттракцион: кого обсчитают, а с кого недоберут. Сколько сдачи нужно сдать с бумажки в 5 кин, если "Тоник" стоит 1,90? Бармен потел, пыхтел, морщил лоб, надувал губы. Соображал. Варианты были разные: 1,50, 2,50, 3,50. Задача не из лёгких. Решил ее хозяин, да и то, потому что австралиец.

Конечно, в уме, может, считать тяжело. Но и с калькулятором папуасам считать не легче. А всё почему? Да потому, что в деревнях, откуда в города на работу приезжают, к деньгам стали привыкать не так давно. До этого ( а зачастую и сейчас) - натуральнй обмен. Я тебе - курицу, ты мне - мешок таро и т.п. Не имеют для папуасов деньги первоочередной ценности! Вот так вот! И в школе плохо учат, наверное. И не торгаши папуасы по природе своей. Нет, не коммерсанты. В какой-нибудь арабской семье детей сызмала учат торговать и, по меткому выражению нашего замечательного сатирика Михаила Задорнова, быть "потрошителями туристов". Там тебя обсчитают, сдерут три шкуры за дерьмовую вещицу, назвав при этом "братом", а здесь ты еще продавца ненароком нагреешь. Вы будете смеяться, но даже местные "жрицы любви", скучающие в редких здесь ночных заведениях, согласны провести время с заезжим гостем "за спасибо", просто потому, что интересно. Конечно, папуаски - не такие красавицы, как таитянки, и в данном случае еще надо найти желающего. Но всё равно - деталь примечательная.

Правда, случается, что крадут. Но у папуасов отношение к собственности такое. Лежит вещь долгое время. День лежит. Два лежит. На третий день, даже если хорошо лежит, но без должной охраны, то становится общественным достоянием. Поэтому и колючая проволока везде. Поэтому и сторожевые злющие псины, мешающие справедливому распределению собственности.

Бывает, идешь по улице, а на тебя вся улица глядит. Во многих местах появление белого человека вызывает искреннее удивление: "А чего он здесь делает?". Неприветливых взглядов немного. В основном - улыбки. Улыбаются папуасы красными отбетеленными зубами. У многих красные воспаленные глаза. Выглядят зловеще. Вот раньше считали, что папуасы поголовно людоеды. Потерпел человек кораблерушение, выбрасывает его на берег. Сбегаются дикари. Глаза красные, изо рта - аки кровь. И не людоеды вовсе. Просто была у них вечеринка с бетелем. Но уже кажется: "Вот и конец мой пришел!". И, как дурак, обратно в море. Потом рассказывает подобравшей его потом команде, как от людоедов чудом оторвался.

Конечно, как мы подозревали, людоедство кое-где, местами и временами, практикуется в Папуа-Новой Гвинее. Но когда говорят о людоедстве папуасов, то забывают, что помимо ПНГ еще индонезийский штат Ириан-Джая существует, а там места, куда правительственные чиновники даже под охраной войск не решаются отправляться. Места там опасные. К тому же, местные патриоты ведут долгую вооруженную борьбу против "индонезийского господства". Тамошние ирианские племена, как считают папуасы ПНГ, будут на порядок "дичее", чем они сами. И людоедство точно есть. В сугубо ритуальных целях, разумеется. Конечно, в отдаленных уголках нагорий или в непроходимых джунглях Западной Провинции настоящие дикари, т.е. те, кто разукрашенный и в перьях не только на праздники для туристов ходит, наверное, и существуют, но "цивилизация" всё равно берет своё. Да, ходят папуасы голые. Да, лица у них разукрашены и перья в голове, но это по праздникам, т.н. "синг-сингам", и необязательно это туристическое шоу. Туристов-то здесь "кот наплакал". В остальные, "рабочие", дни папуасы ходят в шортах и в майках. А людоедство... Ну кто же в открытую признается?

Вот у них еще один варварский обычай существует, который в глаза бросается чаще, чем обглоданные человеческие кости. Они любят кроссовки со связанными шнурками закидывать на провода. Кроссовки на проводах - визитная карточка Папуа-Новой Гвинеи, можно так сказать.

В 1873 году капитан Джон Морсби водрузил английский флаг над удобной бухтой недалеко от деревни Моту и основал порт, дав ему название в честь себя. Миклухо-Маклай на северном берегу водрузил русский торговый флаг за два года до этого. Можно потешить патриотическиоо самолюбие и сказать, что после "высадки Маклая" англичане засуетились и решили опередить русских, но это было бы явным "передергиванием фактов". Маклай действовал самостоятельно, по своей инициативе и на свой страх и риск. Он вообще, выражаясь современным языком, "наколол" Русское Географическое Общество: получил средства на исследование губок южных морей, а отправился проводить антропологические исследования. Можно поёрничать малость и сказать, что Маклай морские губки променял на губки молоденьких папуасок, но факты его личной жизни на Его берегу очень умозрительны и, по понятным причинам, недоступны ни для опровержения, ни для подтверждения. Воспоминаний его возможные пассии тоже не оставили, также, как и белокурого потомства, поэтому эту щекотливую тему лучше опустим.

Англичане создавали империю; на это работал гигантский "маховик" и одинокий Маклай всеми своими призывами и письмами заморским государям противостоять ему не мог. В 1884 году восточная часть Новой Гвинеи была поделена между Германией и Англией. Южная, английская часть этой территории, получила название Папуа. Потом, по Версальскому договору, Англии отошла и северная, немецкая, Новая Гвинея и Архипелаг Бисмарка. Таким образом, появились две колонии : Папуа и Новая Гвинея. Поэтому в 1975 году, при обретении полной государственной независимости (после Второй Мировой Войны ПНГ подчинялась формально Австралии), название Папуа-Новая Гвинея и досталось по наследству первому в истории государству папуасов.

В столице страны если и останавливаться, то только проездом. Ни город, ни его окрестности ничем не навевают грёз о "земном рае". Если и был тут рай, то он уже давно "потерян". Холмы окрестные - почти лысые. Громадная (по здешним меркам) территория города, незаметно переходящего в пригороды, представляет собою скопище ничем не примечательных строений барачно-ангарного типа. Попадаются христианские храмы и даже одна мечеть сюда затесалась. Школы, в том числе "церковно-приходские" - тоже частенько. За портовыми доками и грузовыми причалами - современный деловой квартал, но он, как я уже говорил, крохотный. Из достопримечательностей - Национальный Музей и Ботанический Сад. Как ни странно, даже следов "колониальных" построек тут не осталось. То есть, одного дня здесь - вполне достаточно. Да и ехать в Папуа-Новую Гвинею, чтобы смотреть города - глупо. Не за этим сюда едут.

А зачем тогда, спросите? "А за природой: бабочками, птицами, рыбами и разными чудищами морскими!" - отвечу. Ну еще людей посмотреть. "Дикарей", так сказать. Вот мы отправились в Ботанический сад. Он небольшой, но помимо растений здесь еще небольшой зоопарк. Живности, правда, немного: птица-носорог, венценосный голубь, попугаи, казуар и древесный кенгуру. Побывали мы в клетках у всех, за исключением казуара. Во первых, не нашли в нее входа, а во-вторых, эта птица может запросто убить человека, если что. Древесные кенгуру - сонные и очень милые; разве только шляпу ненароком стянут, если на руки взять. Вообще, животный мир Новой Гвинеи схож с австралийским, и это естественно: так называемая Линия Уоллеса разделяет флору и фауну Юго-Восточной Азии и Австралии на две разные природные зоны. Пожалуй, только рептилии - змеи и крокодилы - как наиболее древние виды преспокойно пережили разделение континентов и вольготно себя чувтвуют по обе стороны "разделительной полосы".

Мы сразу разделились по интересам; фракции получили условные названия "Звери" ("Натуралисты"), "Могилы" и "Центристы". Павла, Илью и Лену интересовали звери, птицы и "аксессуары" (бабочки, орхидеи, разные экзотические, эндемичные и не очень, растения), и это естественно, ибо это их амплуа. Александр, Володя и Дима - охотники за "человеческими артефактами". Так как кладбищенское надгробие с тевтонским крестом в Папуа-Новой Гвинее выглядит порою очень экзотично из-за своей неэндемичности, то это тоже интересно снять. "Центристы" - это все остальные, кому интересно и то, и это. Они примыкают то к одной, то к другой группе, в зависимости от их дневного маршрута. Обычно "натуралисты" заканчивали "культурную" программу раньше, потому что с животными в ПНГ оказалось не очень... Но бывало и наоборот. Главное, что папуасы сразу смекнули про разделение и всегда нас ждало сразу несколько машин. Как минимум, две для нас и две - для сопровождающих лиц... Для них наш визит - своеобразное развлечение и способ как-то занять время. Для пущей важности я при каждом удобном случае, указывая на Павла, заговорщески намекал, что он - "русская суперзвезда", чем приводил папуасов в благоговейный трепет, с которым они смотрели в последний раз, наверное, только на Маклая - "Человека с Луны".

Культурная программа в Порт-Морсби включала в себя поездку на катере на остров Лолоата, на котором расположен один из курортов. Попутно посетили еще одну рыбацкую деревню на сваях. На отрове Лолоата курорт оказался безлюдным и пустынным. В основном сюда приезжают обеспеченные жители Порт-Морсби, но на дорожке, огибающей остров, я встретил двоих европейцев. Сюда приезжают заниматься дайвингом, как и в остальные курортные места ПНГ. Бунгало стоят у кромки моря, от которого их отделяют густые мангровые заросли. Хозяева устроили небольшой зверинец с венценосными голубями и древесным кенгуру, но нас уже это мало забавляет: "натуралисты" сюжеты уже сняли, а остальным уж тем более всё "по барабану". Солнце печет нещадно; к полудню начинаешь потихоньку "плавиться". Вот если бы нам настоящего "ропена" показали, нас бы это удивило. Даже потрясло бы. Потому что ропен - это "Новогвинейская Несси". Чудовище, живущее где-то в дремучих лесах. Уцелевший птеродактиль, гигантская птица-динозавр ни больше, ни меньше. Но где найти его, не говоря уже о том, чтобы отснять? В населенной Шотландии нет подлинных снимков, при том, что куча народу за "чудовищем" специально охотится, поджидая его, нацелив на водную гладь объективы. А здесь, как искать? Не прочесывать же горы и леса цепью...

Из Порт-Морсби в Лаэ, столицу провинции Моробе, нас перевезли по воздуху, самолетом. Здесь этот вид транспорта отнюдь не элитный, а самый обыденный. Папуа-Новая Гвинея - это южные лесистые и болотистые равнины, северные лесистые и болотистые равнины, а между ними - горные цепи, кое-где (у Лаэ, например) перемежающиеся долинами рек. Ну и куча достаточно населенных островов к северу и востоку. Железных дорог здесь не было и нет, что касается автомобильных, то они редки и не всегда гладки. Интенсивного движения и, тем более, пробок на них не наблюдается; хоть это хорошо. Самолеты здесь летают, как маршрутные такси, не в том смысле, что их можно на повороте тормознуть, а в том, что летят они сложным маршрутом, делая несколько посадок, ссаживая и забирая пассажиров. От Порт-Морсби до Лаэ лёту всего полчаса; самолет летит дальше - впереди еще несколько городов. Не "кукурузник" - "Fokker". Так что, всё очень даже "цивильно". Интересно то, что нам всё время давали одни и те же посадочные места, так что мы уже заранее знали, где в самолете и с кем будем сидеть. Еще забавнее было то, что стюарды и стюардессы в полетах нам тоже попадались одни и те же ( а в ПНГ мы совершили, в общей сложности, восемь перелетов), так что на борту чувствовали себя как дома. Единственный минус - ограничения по весу багажа у "Air Niugini" составляют строго 19 килограммов. У нас была "охранная грамота" на всю группу от самого главного начальника "Air Niugini", освобождавшая нас от необходимой "доплаты за перевес", а иначе в каждом пункте пришлось бы раскошеливаться на приличную сумму, вылезшую бы в итоге в стоимость перевозки "тела", то есть себя самого.

Природа в Моробе - полная противоположность "столичноокружной". Вот где чувствуешь, что попал в "экваториальный рай" (а кто говорит - "зеленый ад")! Пышная сочная зелень, буйство растительности. Она повсюду; она буквально "так и прёт" из каждого сантиметра земли, словно взрываясь, и рвется к небу. Закон тяготения мешает ей подняться до облаков и заполнить собою всё пространство. От аэропорта до Лаэ - приличное расстояние; дорога занимает полчаса. За окном микроавтобуса - та Новая Гвинея, какой себе ее и представлял до встречи с ней. Мелькают "плетеные" меланезийские дома на сваях. Всё как во времена Маклая. По крайней мере, внешне ничего не изменилось. Только шоссе асфальтированное.

В Лаэ нас поселили в отеле "Melanesian". Благо то, что в его бизнес-центре для постояльцев интернет бесплатный после 17:00, да и скорость нормальная. Вообще, ПНГ занимает одно из последних мест в мире по уровню "интернетизации". В иной африканской стране интернет-кафе на каждом шагу. Правда, не везде и не всегда там интернет работает, но тем не менее, интерес к интернету и осознание его важности местного населения нельзя не оценить. Папуасы же пока к интернету не привыкли. Провайдеров немного, качество соединения неважное. Найти в городе место, откуда можно было бы отправить домой письмецо по электронной почте, за исключением центра Порт-Морсби, - очень большая проблема. На многих островах интернет вообще отстутствует. И с досугом в Папуа тоже, не очень. Всё время вспоминали Сергея Винского. И ведь хотел ехать в Папуа-Новую Гвинею! Спасибо Леониду Круглову: после просмотра "Возвращения к папуасам" Винский повторять опыты Круглова передумал. Как бы он здесь мучался! Три-то недели! От безнадеги кое-кто из нас, не буду даже намекать, кто именно, решился попробовать бетель, предварительно закупленный на единственной центральной улице в Лаэ у местного населения. Бетель был употреблен по всем правилам, с добавлением извести. Эффект был достигнут быстро. После успешного завершения эксперимента у испытуемого пропали все вкусовые ощущения и не возвращались несколько дней. Он не мог в полной мере наслаждаться пищей, находя удовлетворение в долгих беседах за длинным столом, когда мы все собирались на ужин. Эти разговоры за ужином были обязательным, но ненадоедающим развлечением для всех нас во время нашего невероятно долгого, по современным меркам, совместного путешествия. Благо, каждому было, что рассказать, ибо за спиною - десятки, а то и сотни тысяч километров дорог.

В Лаэ программа такая же, как всегда. Да, да! Как всегда. Деревни, синг-синги, немного ботаники, немного зоологии. На крокодиловую ферму нас не повезли - там сейчас забой крокодилов. Ферма снабжает мясом всю Папуа-Новую Гвинею. Снимать трупы крокодилов ни в чьи планы не входит. Также, как и тушки крыланов на рынке; крыланы для папуасов - лакомство. Как морские свинки для перуанцев. В Лаэ Павлу повезло по крупному. Он нашел кускуса (маленький симпатичный глазастый зверек, ну очень эндемичный) и зашел в клетку с казуаром. Правда, казуар в это время кушал, а иначе неизвестно, чем эта встреча закончилась бы. Произошло это в так называемом Rainforest Habitat. Это большой крытый сеткой павильон, внутри которого летают птицы, в том числе и райские, бабочки, в водоемах плавают черепахи и спят крокодильчики. Но самый большой крокодил живет в вольере в прилегающем парке. Там же "загон" с древесными кенгуру и норой, в которой живут другие "эндемики" - ехидны. Мы ждали их появления с полчаса. Служитель вынес им таз с дождевыми червями и они потихонечку "подтянулись". В "хабитате" провели почти полдня, но никто не пожалел об этом.

Но Анне здесь больше всех повезло: её "заловил" корреспондент "местной прессы" и через день в газете "National" на первой странице появилось анино фото на фоне дерева "пламя лесов", с цветами в руке и подписью: "Русская туристка в Ботаническом саду Лаэ". Отличный сувенир из Папуа-Новой Гвинеи! Газета с твоей фотографией! Но на этом все не кончилось. Этот, с позволения сказать, "корреспондент" стал названивать Анне в разное неурочное время, например, в два часа ночи, в пять утра, и спрашивать, где мы будем завтра и где еще её можно будет поснимать. Запал он на неё. Под конец она его вежливо послала сонным голосом, да и улетели мы вскоре из Лаэ в Маданг. Прощальный вечер нам устроила местная администрация и расстроганный мэр произнес душещипательную речь о том, как они ждут русских, которые прямиком должны будут направляться в Лаэ. Завершилось всё это синг-сингом: хоровым пением сводного ансамбля папуасских женщин в возрасте от шести до шестидесяти под аккомпанимент заводной музыки, исполняемой на бамбуковых трубах при помощи тапочек. Трубы разной длины, связаны в "обоймы". На них сидит "барабанщик" и барабаня тапком по их отверстиям, производит на свет неплохие, весьма заводные мелодии. Потом появились "глиняные люди" из Гороки, с луками и стрелами. На головах у них - белые глиняные "шлемы" с прорезями для глаз, ушей и рта. Не просто шлемы, а физиономии "с выражением". Невольно представляешь себе, что испытывал тот, папуас иль европеец, кто повстречал в лесу этот "спецназ" - то ли духи, то ли инопланетяне. Мэр предлагал "гудеть" всю ночь, как принято у нас в России, но к девяти вечера тусовка начала расходиться. Илья произнес фразу, ставшую впоследствии знаменитой: "Ну всё. Надо валить отсюда!". Это означало: "Снимать больше нечего. Пора ехать". И мы повалили. В Маданг.

В Маданге всё почти то же самое, что и в Лаэ. Программа идентична, но здесь у нас пять дней, поездка по северному побережью и в бухту Астролябии к мысу Гарагаси. Поселили в лучшем отеле ПНГ - "Madang Resort". Два бассейна. Номера с большой гостиной. Мой номер дверью выходит на "олимпийский" бассейн с морской водой. Каждый вечер сюда "на помывку" ходит взвод австралийских солдат. Вертолетную эскадрилью в полном вооружении перебросили в Маданг ввиду исламистской угрозы со стороны Индонезии и для возможной защиты австралийских туристов. А их здесь на удивление много. Также, как и японцев. У них, наверное, ностальгия. У англичан, например, ностальгия по землям, которые когда-то были их. У японцев - по тем, которые могли бы быть японскими. В 1942 году победители Цусимы захватили почти всю акваторию Тихого Океана, вышвырнув англичан из Малакки и победным парадом пройдя по улицам и площадям Сингапура. Голландцев они выбили из Индонезии. Что там какая-то Папуа... Маданг при немцах был главным городом Новой Гвинеи. Они оставили после себя немецкое кладбище в центре Маданга на рыночной площади и бесконечные плантации кокосовых и масличных пальм, а также шоссейные дороги вдоль побережья. Японцы - заржавелые пушки на берегу, танки в лесах и на дне океана, самолет у заросшего полутораметровой травой военного аэродрома. К нему мы ездили специально. А что? Это не музей, а живое (простите за сравнение) свидетельство войны. Он не дотянул до аэродрома несколько сот метров и остался лежать с обломанными крыльями посреди леса. Крылья увезли, в конце концов, в музей, а корпус фюзеляжа оставили. И американцы тоже кое-что "подарили" Мадангу, а именно, ходовую часть танка с треками. Можно сесть в кресло и подергать рычаги. Вспомним детство золотое?

Плавали мы на катере по изрезанной бухте Маданга с остановкой у острова для ныряния и "снорклинга". Этим самым "снорклингом" занимались мы и тогда, когда нас переселили в "Malolo Lodge", что в 17 километрах от Маданга. В этом отеле работает Саймон, чья семья живет в деревне Сококо. Туда он возит постояльцев на экскурсию и его родственники устраивают синг- синг по известному сценарию: полуголые папуасы с перьями в волосах танцуют и поют. Мы уже к синг-сингам привыкли. Жаль, что в них, в массе своей, участвуют пожилые папуасы и папуаски. Если папуаски молодые и участвуют, то прелести свои они прикрывают, к вящему неудовольствию зрителей. Еще гостям демонстрируют разные обряды, например, инициации или приготовления лекарств из целебных трав. Показали травку, которой малярию лечат. "И что, вконец излечивают?" - спрашиваю. Отвечают, что вконец. Это хорошо. Для нас малярия - излюбленная тема разговоров и вообще, навязчивая идея какая-то. Патологический страх в нас живет, что ею мы здесь заразимся. А уж если кого комар укусил, то с тем мы устраиваем церемонию прощания... Больше всего кусали Лену. Ежечасно она демонстрировала страшные следы комариных укусов, причем кусали её они даже днем, когда вообще-то кусать не должны. Однако потом, оценив воспаления чутким глазом медика-непрофессионала, я позволил высказать сомнение в том, что это комариые и блошиные укусы и поставил иной диагноз: солнечные ожоги под влиянием сильносоленой морской воды. Я надеюсь, что Лена читает эти строки, а значит, все в порядке, а если и чуть-чуть не в порядке, то всё равно всё нормализуется и из больницы её выпишут, и она когда-нибудь сможет вернуться к нормальной жизни и снова отправится погостить в Папуа-Новую Гвинею, как того хотят папуасы. К поездке в Бухту Астролябии готовились с особым волнением. Хотя бы потому, что она вообще была под вопросом: дороги и мосты размыло дождями. Рек на нашем пути - аж целых двадцать пять. Нам дали два джипа и мы поехали. Вот это действительно Дорога! Реки форсировали с ходу. Ныряем вниз, взлетаем на ухабах вверх. Джипы раздолбаны, параллон из-под обивки торчит. То и дело стукаешься затылком о потолок. Машины подогнали в последний момент и то, в результате нашей настойчивости. То дороги размыло, то местное начальство не дало разрешение на посещение Гарагаси. Но, в финале, всё срослось. И мы приехали к папуасам Маклая.

Вот он, мыс, к которому пристала шлюпка "Витязя" с Маклаем на борту. Вот "памятная стела", поставленная моряками советского "Витязя". Да, господа, было время, когда Академия Наук могла позволить содержать исследовательский флот и посылать экпедиции к далеким берегам. Теперь уже только по частной инициативе и на частные деньги можно такое плавание осуществить. Люди этот последний визит российского судна помнят. К нам сразу подвели потомка Туя, наверное, его праправнука и родственника Маклая, так как Маклай, обменявшись с Туем именами, стал его родственником. Туй-младший еще помнит некотрые русские слова, хоть и довольно искаженные: "топор", "абруз" (арбуз), "бик" (бык). Когда Маклай пытался объяснить папуасам, что такое бык, то он сказал, что это свинья с зубами на голове. Все вместе мы сфотографировались у витязевского памятника, причем я на заднем плане с шофером-папуасом растянул российский триколор, предусмотрительно прихваченный из Москвы Олегом именно для такого исторического случая. Мы Тую-младшему, который, судя по рисункам Маклая, на своего предка действительно очень похож, подарили маленький российский флаг. Ну, чтобы к следующему визиту русских гостей как следует подготовились. Вынесли бы хлеб-соль на рукавишнике или стакан водки "Маклай" (пора наладить производство таковой) с соленым огурцом, и флажок трехцветный для антуража пристроили бы. Через речку, "в которой Маклай мылся", нас провели в Горенду по тропе, на которой Маклай повстречал первого папуаса. "Маклай!"- представился Маклай. "Туй!" - ответил Туй. Так, 130 лет назад, на этом самом месте зародилась великая российско-папуасская дружба.

А Горенду теперь на новом, более высоком месте стоит. Жители такие же приветливые. И пейзаж такой же. Острова Кар-Кар и Били-Били так же виднеются на горизонте. Жители деревни Билбил также гончарят, как и полтора столетия назад (вообще, гончарное производство папуасам несвойственно; только носители культуры Лапита знали керамику). Дома такие же, только посуда пластмассовая и выцветшие портреты кандидатов в депутаты на стенах кое-где пришпандорены. Конечно, приветливые горендовцы наш скоротечный визит скоро, может быть, и сразу, забудут. Но мы не забудем. Для них Маклай уже не "Человек с Луны", но для нас...

Здесь я сделал "ход конем". Сразил папуасов знанием местного наречия. "Маклай нангели авар арен", - сказал отчетливо, глядя потомку Туя прямо в глаза. И всё увидел. Есть контакт! Он меня понял! И улыбнулся, одобрительно покачав головой. "Маклаю женщин не нужно". Глупая фраза, но единственная, что я помнил.

Американцы сняли фильм "Пирл-Харбор" очень хорошо, особенно в отношении сцецэффектов и батальных сцен. За 7 декабря американцы отомстили-таки не только всей Японии, но и адмиралу Ямамото лично, чей бункер, из которого он руковолил операциями на Тихом Океане, находился здесь, в Рабауле на Новой Британии.

Когда мы прилетели, никакого подвоха не почуствовали. Пальмы кругом. Солнышко светит. Стоило отъехать от аэропорта несколько километров, как сразу увидели: что-то здесь не так. Дорога пыльная донельзя. Причем, чем дальше, тем хуже. Окна приходится наглухо закрывать. Все деревья и кусты на обочинах - серые от пыли. Дождя, судя по всему, здесь не было давненько. Асфальт на дороге то пропадает, то появляется снова; крупные колдобины приходится, сбавляя скорость, объезжать. Тем, кто едет по этому "хайвэю", сидя в открытом кузове, не позавидуешь: после пары километров по цвету волос начинаешь напоминать старца Зосиму. Виновник этого - мелькающий справа по курсу вулкан, над которым поднимается мутное облако. Вулкан Тувурвур невысок, но для вулкана не это главное. Тувурвур периодически выбрасывает "гриб" вулканичесого пепла, причем делает это бесшумно. Бухта Рабаула расположена в так называемой "кальдере" по кромке которой "вскочили" несколько вулканов. Они-то в 1994 году сначала Рабаул хорошенько тряхнули а потом дружно засыпали город пеплом.

Конечно, это не Помпеи, но кое-что общее есть. В городе остались кварталы, засыпанные пеплом, из которого торчат балки разрушенных строений. В первые же дни после катаклизма местные жители растащили буквально всё, что можно было бы использовать как стройматерал. Самый цветущий город Папуа-Новой Гвинеи практически прекратил свое существование. А тем не менее, здесь как раз есть, что посмотреть из исторических памятников, которых в ПНГ вообще мало, хотя и они находятся в руиноообразном состоянии. При немцах на острове была столица всех тихоокенанских имперских владений (с 1884 - в Хербертсхохе, а с 1903 года - в Рабауле). От резиденции "гауляйтеров" остались только въездные ворота у холма Наманула. В 1914 году отряд автралийских солдат атаковал немецкую радиотелеграфную станцию в Битапаке близ Кокопо и понес потери, окропив австралийской кровью поля сражений Первой Мировой Войны. Теперь об этом напоминает кладбище австралийских и английских солдат в Битапаке. О потерях японцев в 1942-1945 годах напоминает японский Военный Мемориал . О "Королеве Эмме" - американке Эмме Коу Форсайт, первой основавшей факторию по продаже копры и обширные плантации кокосовых пальм на Новой Британии в 1878 году - ступени её дворца и , опять же, кладбище её же имени. Но больше всего "материала" оставили, конечно, японцы. Они окопались на островах основательно. Два дня мы потратили на то, чтобы посмотреть на их "творения". Помимо вулкана это главное, что показывают здесь туристам. Кроме бункера Ямамомото "японские военные реликвии" включают в себя вырубленные в скалах туннели для подводных лодок и барж (в одном из пропахших сыростью и пометом летучих мышей туннелей эти проржавевшие баржи до сих пор стоят), бункеры, огневые точки, пушки и т.д. Японцы буквально врылись в остров. Если бы не капитуляция, с боем отсюда бы их выбить было бы возможно только ценою колоссальных потерь. Надо же, в 1904 году Николай II о перспективах войны с Японией сказал сакраментальную фразу: "Мы побъём этих макак!". Это не макаки. Это хорьки какие-то!

Конечно, любителям военной истории здесь раздолье. Есть где полазить, и даже если спуститься с аквалангом под воду, то на дне морском можно найти немало всего такого: там и корабли потопленные, и самолеты и даже танки. В военном музее в Кокопо под открытым небом собрана военная техника японцев, американцев и англичан. Есть даже рубка "летающей крепости", подбитой японцами.

Вулкан Тувурвур спал до нашего приезда. Словно специально ждал. В конце октября проснулся. И теперь он для нас - "аттракция". С каких только точек им не любовались и с каких только не снимали. Даже на лодке к нему специально ездили. Павел с Ильей на ранней зорьке ездили к нему персонально для того, чтобы снять сюжет про сорных кур, которым вулканы очень даже нравятся, так как они их яйца согревают, как в инкубаторе. Можно и самому при желании очень даже согреться, окунувшись в воду в месте, где она прогревается до 300 градусов... Посетили мы "вулканологическую обсерваторию", где научные сотрудники продемонстрировали нам всю свою технику, с помощью которо они наблюдают за всеми вулканами Папуа-Новой Гвинеи. Здесь, оказывается, вообще место неблагоприятное: сходятся две плиты и на их стыке - с десяток действующих или пока спящих вулканов. Когда следующее извержение? Обещают за неделю предупредить. Надеемся, что до "часа Икс" успеем отсюда "свалить".

Отель, в котором мы живем - "Hamamas" - еще три недели назад был, наверное, лучшим отелем в Рабауле. Он один из трех отелей, уцелевших в округе после 1994 года. Единственный в городе ночной клуб рядом с бункером Ямамото находится в запустении. Жители Рабаула какие-то все "заторможенные", с потухшим взором и крайне воспаленными глазами. Еще бы - ежесекундно вдыхать вулканический пепел, облако которого перманентно висит над городом. И глаза режет. Пока дойдешь из номера через гостиничный двор в ресторан на завтрак, уже все волосы, вся одежда в пепле. "Главное - белое не надевать" или "Занесенные пеплом". Как астранавт на Луне, оставляешь следы на покрытой ровным слоем "серого снега" дорожке. Возвращаешься - следы уже почти занесло... Очень необычные ощущения. Но бассейн в отеле чинят! Да и кухня неплохая в гостиничном китайском ресторане. Как говорят, он лучший в городе. Правда, других в городе просто нет...

Что персонал в гостинице, что люди в магазинах и на улице по-английски если и говорят, то так, что понять невозможно. Это не "пиджин-инглиш" - официальный язык Папуа-Новой Гвинеи, это гораздо хуже - напрочь исковерканный английский. Прибавьте к этому упомянутую "тормознутость" жителей Новой Британии и вы поймете наши чувство дискомфорта. На второй день мы поняли, что единственным адекватным человеком на острове является в данный момент Мисс Хелен, которая нас самолично сопровождала в поездке по Архипелагу Бисмарка, но и она справлялась с ролью "нормального человека" не всегда. Потом выяснилось, что сама она из этих мест. Тогда все ясно! Просто есть такие зоны на Земле. Аномальные.

Но самое сильное впечатление ждало нас впереди. Вечером хозяева гостиницы - белые австралийцы - решили устроить нам барбекю на природе. Чертыхаясь, засыпаемые пеплом залезаем в машину. Почему-то она без водителя. За руль садится Володя, а едущая впереди машина с еще одной группой "барбекюшников" показывает нам дорогу. И без того жидкие огни Рабаула изчезают и в свете фар мы видим, что едем по заброшенной, засыпанной пеплом, дороге. Она расширяется и мчимся мы уже по полю. Потом соображаем, что это - бывший рабаульский аэродром, который построили рядом с Тувурвуром и очень за это поплатились. Вокруг не видно ни зги, но впереди горят костры и маячат люди. Ну вот и всё... Приехали! Сейчас будет барбекю из нас самих. Эх, чуяло моё сердце, что папуасы нас недаром так к себе заманивали. Хорошо, что если просто дело ограничится требованием выкупа. Можно, конечно, с разгону въехать во всю эту банду, маячущую в свете костров, подавить и рвануть назад, но в темноте дороги не найдешь. Но, однако, не хочется своими подозрениями обижать хозяев и вот так пороть горячку. Запрыгнуть в машину мы, в большинстве своём, успеем. Как оказалось, публика собралась мирная и дружелюбная. При свете фонариков и свечей отлично отужинали за по всем понятиям сервированным столом и вина хорошего отведали. Поднимали тост за тостом, дарили водку как вдруг... вулкан рванул!!! Представьте: темень, звезд на небе не видно. Перед тобою в полукилометре лишь угадывается конус вулкана, а на небе вулканическое облако чуть светлее неба. И тут - раскатистое "ба-бах", разряды молний и брызги раскаленной лавы! И русский мат (от переизбытка чувств и искреннего, неподдельного удивения)! Нет, такого словами не описать. Лучше езжайте сами в Рабаул. Езжайте, и закажите то же самое!

В отличие от Новой Британии, где каждый по-своему отвел душу, в Кавиенге на Новой Ирландии нас ждала "расслабуха". Было такое впечатление, что к нашему визиту и не готовились особо. "Культурная программа" была откровенно высосана из пальца, вымучена. И это обидно, потому что на Новой Ирландии есть, что показать при желании. Но это при желании. А при отсутствии такового в программу можно включить такое мероприятие, как "съемки велосипедной езды". Немцы проложили великолепное шоссе (Булуминский хайвэй), ровное, как и сам остров. Как в Голландии, по шоссе можно гонять на велосипеде без особых усилий, да и машин здесь очень мало. "Съемки", по замыслу организаторов, должны были заключаться в том, что они сами со светящимися от радости лицами должны были ехать мимо нас на велосипедах, а операторы - их снимать. В итоге этого фарсовое представление вылилось лишь в то, что я сам сел на велосипед, сделал почетный круг по деревне и Сергей меня снял. Можно будет потом рассказывать, что я Новую Ирландию на велосипеде пересек.

Но Тихий Океан я пересек точно. Причем, в одиночку. На меланезийской лодке-долбленке с балансиром. Её я ангажировал у одной папуасской семьи. Они от денег сначала отказывались, но всё-таки потом я их им вручил. Я ловко управлял веслом, пересек океан в проливе между островами Новая Ирландия и Нуса. На обратном пути ко мне подплыл Олег, забрался на лодку и перевернул её. До этого момента я преспокойно плавал вокруг лодки, т.к. просто решил искупнуться. Но на берегу папуасы во главе с Хелен решили, что я упал с лодки, не умею толком плавать, стараюсь подтолкнуть лодку к берегу, но у меня ничего не получается. Они послали Олега проверить, не нужно ли мне помочь. Чем закончилась эта "помощь", я уже сказал: перевернутой лодкой, которую мы в полузатопленном состоянии действительно толкали вдвоем к берегу.

Отель назывался "Malagan Resort". Малаган - это культура новоирландцев, с которой нас толком и не познакомили. Мы с нею столкнулись мельком, наскоком, вломившись незваными гостями на деревенские поминки. Маски, заготовленные для ритуала, стояли прислоненные к кладбищенской ограде. Жители седели по периметру поляны, а староста обходил каждого и собирал пожертвования. Наш гид никак не объяснил нам происходящее (да и всякое проведение экскурсий в ПНГ проходит по схеме: "Вот это дуб. Он - дерево. А вон другое дерево", иными словами, отправляясь в эти края, читайте предварительно нужную литературу, если сможете ее достать), и мы оказались в довольно пикантной ситуации, решив, что это какой-то плановый праздник. Сама "культура Малаган" - это сложный комплекс обрядов, прежде всего погребальных, которые тянут за собой искусство резьбы по дереву и изготовления искусных масок, уникальных для Папуа-Новой Гвинеи. Новая Ирландия является завершением гряды островов, которая тянется с юго-востока на северо-запад и включает в себя Соломоновы острова и остров Бугенвиль, который "соломоновцы" оспаривают у ПНГ. Это, по сути, один географический регион и в культуре новоирландцев и жителей Соломоновых островов много пересечений. Например, в обоих местах практикуется обряд "вызывания акул". Говорят, наиболее отчаянные даже запрыгивают на спины "акулам по вызову" и катаются верхом. Еще здесь в ходу "деньги", употребляемые в виде тонких и длиных ожерелий из ракушек. На рынке такими деньгами всерьез можно расплачиваться.

Нас "промурыжили" два дня, никаких акул не показали, а представление с масками, организованное силами местной самодеятельности, какого-то яркого впечатления не произвело. По сути, наше пребывание в Кавиенге свелось к ленивому "островному времяпровождению" - немного купания, немного рыбалки, сон и лобстеры с кавиенгскими крабами на обед и на ужин. Красивые закаты и рассветы. Побывали мы на островке Нуса, где для любителей экотуризма создан "Nusa Retreat". Простые бунгало, построенные из пальмовых листьев по радиционной меланезийской технологии. Никаких кондиционеров, удобства во дворе. Над входом - керосиновые лампы. Над кроватями- противомоскитные сетки. На самом деле, не знаешь, что безопаснее - задраенный наглухо номер в отеле или открытое всем ветрам бунгало, но с противомоскитной сеткой. Насекомы здесь вездесущи; я в "Маданг Резорт" две ночи боролся с громадными тараканами; уже победил, но на третью ночь один из них прямо на меня свалился. Так что, сетка - она, выходит, надежнее.

Для бэкпекеров в Папуа-Новой Гвинее есть подходящее размещение не только здесь. Периодчески встречаются лоджи, в которых ночь стоит от 6 до 15 кин (1 доллар равен 4 кинам). Вообще же, туризм при помощи местных турфирм - штука очень дорогая. Я деликатно поинтересовался у одного хотельера, почему так, за что так. Он начал сокрушаться, что местные туроператоры накручивают по 300% прибыли потому, что туристов мало, а туроператоры тоже люди и им кушать хочется в остальное время года. "Не остальное" время года - это тогда, когда проводятся фольклорные фестивали, грандиозные синг-синги, собирающие по 30 - 40000 участников со всей Новой Гвинеи. Приехал на такой синг-синг, пощелкал фотоаппаратом, и мешок фотопленки с суперэкзотикой у тебя за спиной. Поскольку туризм в ПНГ носит "событийный характер", туроператоров как таковых немного, отелей тоже, при этом многие отели и лоджи построены и "держатся" теми же туроператорами, то цены на туризм здесь дороже, чем в Швейцарии. Мыслимо ли брать 1750 долларов за четырехдневный круиз по реке Сепик? Или 4750 долларов за двухнедельный тур по стране? Причем, сюда еще внутренние перелеты не включены! Хоть и наседали на папуасов христианские миссионеры, да всё равно креста на них нету. Их цены расчитаны на "основных клиентов" - американцев и японцев. Тем всё равно, сколько платить: едут в отпуск раз в год и отрываются по полной программе. Русскому человеку, да и любому другому нормальному, такие цены кажутся дикими. Я это папуасам пытался объяснить и они обещали исправиться. Поинизят цены. Процентов на пять.

Начинался сезон дождей. Обычно дождило по ночам, но теперь всё чаще и чаще дожди стали идти и в дневное время. В последний день нашего пребывания в Кавиенге над морем нависла такая тяжелая туча, что стало ясно и без напоминания Ильи: "Надо валить отсюда". Впрочем, быстро свалить нам судьба не позволила: рейс в Порт-Морсби задержали на пять часов, а там у нас пересадка должна была быть до Маунт-Хаген. Естественно, мы опоздали и вместо Нагорий ночевали опять в Порт-Морсби. Но с отелем повезло: "Air Niugini" во искупление вины поселила нас в отель "Airways". Шведский стол отменный. Когда мы там отъедались, словно приехав из голодного края, к нам подошли наши соотечественники, вертолетчики из Красноярска, которые здесь, как Мимино, возят жителей горных селений. "О, а мы про вас в газете читали и по радио слушали!" - сказали они нам. Да мы знаем. Читали сами и на память газетки купили. Посоветовали нам ночной клуб "Аэропорт" с "местной спецификой". Кое-кто изъявил желание посетить это заведение в последнюю нашу ночь в Папуа, перед отлетом на Родину, что и было сделано, но их рассказ я здесь не привожу, ибо он выходит за рамки данного повествования, хотя он мог бы быть для кого-то поучительным на тот случай, если его занесет нелегкая в эти гостеприимные края.

В последующие два дня мы получили от нашей поездки всё то, чего нам не хватало почти три недели, а именно - настоящей папуасской экзотики. Понятно, что это шоу. Понятно, что "в живую" всё это можно было увидеть давным-давно, лет птьдесят тому назад. Нагорья миру-то открылись только в тридцатых годах уже прошлого века, когда сюда пришли золотоискатели (и золото они, кстати, нашли, и тепеь оно наряду с какао и не очень хорошим кофе экспортируется и приносит ПНГ кое-какие деньги). Думали, что в нагорьях живут небольшие малочисленные племена, а оказалось, что межгорные долины довольно плотно заселены, и не "охотниками и собирателями", а оседлыми земледельцами. В Нагорьях папуасов больше, чем на берегу. И это правильно, как говорил Михал Сергеич: климат здесь здоровый, прохладный, комаров малярийных нет, в отличие от заболоченных низин или побережья. Мы просто отдыхали здесь после вязкого новогвинейского зноя. Ну ничего, скоро опять в Порт-Морсби, а там еще четыре дня в Сингапуре - еще попаримся!

Наша программа была столь насыщенной и плотной, что было не передохнуть. Синг-синги, представления следовали одни за другими. Кстати, самый грандиозный фольклорный фестиваль ПНГ проходит в Маунт-Хагене каждый август. Мы побывали в трёх нагорных провинциях: Восточные Нагорья, Энга и Чимбу. К сожалению, не посетили Южные Нагорья (Тари), чьи папуасы племени хули с раписанными желтой краской лицами стали буквально "лицом" Папуа-Новой Гвинеи. На открытках, проспектах, календарях и даже хозяйственных сумках - везде хули. Вообще, выходит, что в Папуа-Новой Гвинее надо смотреть Нагорья, реку Сепик и "маклаевские места" под Мадангом. Там же можно и на море отдохнуть. Правда, у дайверов свои маршруты. В Алотау (Милне Бэй) смотрят китов. На островах Архипелага Бисмарка - гигантских мант. Короче, есть чем заняться. Ну там для "натуралистов" - трекинг по лесам и горам. Есть лоджи прямо в горах; в одном из них пабывали. Одним словом, этно- и экотуризм.

А в городах не стоит задерживаться. К примеру, Маунт-Хаген считается наиболее опасным с точки зрения криминала городом ПНГ. Наш отель "Highlander" ("горец", значит) окружен железным забором, как воинская часть, а поверх забора - колючая проволока. Охранники с собаками патрулируют окрестности ночью. Но всё - для нашего же блага. Но мы стремимся на природу, подножию горы Хаген, к нашим лучшим друзьям папуасам и нам пока нет никакого дела до того, что некоторые несознательные элементы из их числа могут нас ограбить или убить. К тому же, ходим мы все кучкой, клином: дамы внутри, а наиболее крепко сбитые мужики по периметру; и в случае чего дадим отпор, быть может даже и вооруженный. Кстати, гору эту Хагеном немцы назвали, так что неэндемичные элементы германской мифологии органично срослись с новогвинеийским ландшафтом. Интересно то, что в Новой Гвинее есть Пик Вильгельма, а в Москве - улица Вильгельма Пика. Я думаю, совпадение не случайно и я обещаю в этом разобраться.

В Нагорьях случился у Ильи день рождения. Это приятное событие нужно было отметить по-особому. Не каждый год его празднуешь среди папуасов. Местному населению была дана "ориентировка" и в каждой деревне группа танцоров, исполняя хвалебную песнь, подносила Илье подарок. "А на золотой прииск у нас сегодня экскурсии нет?"- с осторожной надеждой осведомился юбиляр. Увы, туда экскурсии у нас не было...

...Я покидал Папуа со сложным чувством. Я не испытывал разочарования, ибо моя натура "наблюдателя жизни человеческой" не знает его. Ну не было захватывающих приключений в нашем путешествии, ну и Бог с ними. Новая Гвинея была красивой легендой, в которой главным героем был Миклухо-Маклай. Герой-одиночка, как и положено законом жанра. "Зеленый ад", влажная духота, комары - и все равно, что-то тянет сюда неумолимо. Надо, Федя, надо! Хотя бы раз в жизни побывать там, где время, как воздух, застыло в "райских кущах", оглашаемых криками таких же райских птиц. Миклухо-Маклай заплатил за найденный им рай своею жизнью, но даже на смертном одре он не оставлял надежды вернуться сюда, в "детство человечества". Это, наверное, подсознательная тяга к "своему берегу", месту душевного успокоения. Он так и рисуется в воображении: пальмы, нависшие над широким пляжем белоснежного кораллового песка. Многие его находят.

А вот сына Рокфеллера, пропавшего в джунглях Новой Гвинеи, не нашли. Жорж намеревался посвятить всю поездку его поискам. "Хоть череп найти; можно будет поездку отбить", - говорил. Куда там! Это всё равно, что золото Маклая раскопать (которое англичане, кстати, искали на полном серьезе!). Конечно, топоры, копья и стрелы мы себе привезли. Даже небольшие опахала из перьев райских птиц, хоть они и к вывозу запрещены. Я в Маунт-Хагене приобрел резного крокодила. Не знаю зачем. Просто всучили за двадцать кин. А может, в память того сепикского "пук-пука", которого я съел за ужином. С Жоржем вообще получилось смешно - какой-то папуас в вязаной шапке продал ему "крокодиловое яйцо". Как будто мы не знаем, что в горах крокодилы не водятся! И странное какое-то это яйцо; это мы уже в самолете его внимательнее рассмотрели и "взвесили". Раза в три больше, чем у нормального крокодила или казуара, и скорлупа твердая. Постучали, потрясли - как будто что-то булькнуло внутри. А может, померещилось. Ладно, поставит на видное место, будет любоваться, гостям показывать. Конечно, это не череп Рокфеллера, а всего-навсего яйцо. Но не пропадать же вещи, в самом деле!

P.S. За время нашего отсутствия господин Джон Камбова был снят с занимаемой должности. Как говорят, за растрату.

RSS Обсудить