Путешествие в Сирию и Ливан

RSS Обсудить

Добрый день, меня зовут Николай и я увлекаюсь востоковедением, в частности, историей и культурой арабского Востока. В свое время я изучал арабский язык в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР, ныне Военный университет. Попробую описать про наше с женой путешествие в Сирию и Ливан, состоявшееся в августе 2001 года. Если подойдет для публикации на сайте - буду рад. Если нужны фото - напишите, какой объем файла для вас приемлем.

Итак, почему именно эти страны. Если честно, очень захотелось посмотреть, как изменилась Сирия, в которой я провел почти год своей жизни, практикуя арабский язык в качестве военного переводчика в коллективе военных советников и специалистов в 1991 году. Времени стех пор прошло предостаточно: почти 10 лет и мне захотелось еще раз увидеть и показать любимой жене те места, которые так понравились 10 лет назад.

Подготовку начал с выяснения того, как а) получить туда визу и б) как туда долететь. С точки зрения правил, по которым в страну допускаются российские граждане, Сирия и Ливан очень отличаются. Авиакомпании же тоже оценивают билеты билеты в Ливан дороже, чем в Сирию (хотя расстояние почти одинаковое). Так в Ливан Аэрофлот летает за 420 зеленых рублей, а в Сирию за 340. Восточноевропейские авиакомпании (летают Malev, Czeck Airlines и LOT) предлагают приблизительно те же цены, ну может быть на 30-50 у.е. дороже. Самая привлекательная цена на рейс до Дамаска оказалась у сирийского перевозчика Syrian Air - 315 долларов. У него же были в наличии билеты. Мы заподозрили неладное, но билеты взяли. Как позже выяснилось, подозревали не зря...

Сирия ставит одноразовые туристические визы российским гражданам прямо на границе за 20 долларов. Ливанские власти более суровы и их подход во многом аналогичен правилам получения виз в страны Шенгенского соглашения. В прошлом году для получения туристической визы в Ливан необходимо было иметь приглашение от ливанской стороны, предъявить ксерокопию российского паспорта и рекомендательное письмо от организации-нанимателя с указанием должности соискателя визы и размера его годового дохода и заплатить консульский сбор. Так как знакомых ливанцев у нас не было, пришлось обратиться за помощью в одно московское туристическое агентство. Там выяснилась еще одна особенность ливанской иммиграционной практики. Оказывается, к российским женщинам, желающим посетить Ливан, относятся гораздо более настороженно, чем к мужчинам. В консульстве практически всегда отказывают в визе одиноким женщинам в возрасте до 40 лет, а также замужним женщинам, следущим без сопровождения мужа. Но более того, ливанские власти с большим подозрением относятся к замужним женщинам, имеющим фамилию, отличную от фамилии мужа. Видимо, считают их фиктивными женами :-)).

В агентстве согласились помочь при условии, что мы забронируем через них гостиницу и оплатим их услуги по представлению документов подачу в посольство. В принципе, можно было обратиться напрямую к одному ливанскому агентству, чей адрес нашелся в путеводителе по Ливану, но там были другие требования по срокам (нужно было раньше подавать заявку и документы) и возникали дополнительные сложности с оплатой их услуг.

Однако с сирийской визой тоже было не все просто. Если бы мы планировали просто съездить в Сирию и вернуться, то визу можно было взять прямо в аэропорту. Но так как мы планировали прилететь в Дамаск, прокатиться по стране, затем пересечь границу с Ливаном на автобусе, провести пару дней в Бейруте осматривая окрестные достопримечательности, а потом опять вернуться в Сирию и улететь домой, то виза нам требовалась уже не простая, а многократная. Стоила она уже не 25 долларов, а все 80. Но с учетом разницы цен на авиабилеты из Москвы в Дамаск и Бейрут соответственно, это было допустимо. Чтобы получить сирийскую визу, нужно было дойти до Посольства Сирии в Мансуровском переулке, получить там анкеты, заполнить их на английском языке, сдать анкеты, фото и паспорта и на следующий день забрать паспорта с визами. Сирийское посольство, кстати, здорово отличается от многих виденных ранее: это место, где работают почти одни мужики.

Итак, теперь немного о плане и маршруте поездки. Мы рассчитывали осуществить поездку на две недели. За это время мы планировали провести 3 дня в Дамаске, затем 1 день с ночевкой в Пальмире - царстве царицы Зеновии, оттуда на 1 день и ночь в Хомс (где я прожил почти год в далеком 1991 году), оттуда заехать в один из лучших на Ближнем Востоке средневековый замок Крак-де-Шевалье, затем на 2 дня в Алеппо - северную столицу Сирии, а оттуда через Хомс - в Ливан. В Ливане нас интересовал Баальбек - храмовый комплекс 3-4 веков нашей эры, построенный при римском владычестве, ну и конечно Бейрут - один из древнейших городов мира. Кроме самого Бейрута мы очень хотели охватить достопримечательности, лежащие недалеко от города.

Источниками информации о Ливане послужили 2 путеводителя: несравненный Lonely Planet (я всегда считал и считаю эту серию просто лучшей) Syria и российский путеводитель по Ливану. В Интернете можно найти достаточно ресурсов про Ливан (официальные сайты, и сайты туристических фирм, и просто домашние страницы), но значительно меньше ресурсов про Сирию.

Итак настал день отъезда. В аэропорту Шереметьево нас ждал старенький Боинг 727. Автобус подвез пассажиров к трапу, но двери не открывали. Багаж был аккуратно разложен вокруг, видимо экипаж решил его осмотреть самостоятельно, не доверяя службе безопасности аэропорта. Около 15 минут люди чертыхались на русском и арабском языках пока дверь автобуса не открыли и людей не пустили внутрь аэроплана. Внутри самолет выглядел вполне пристойно, дополнительный колорит интерьеру придавала картина с изображением мечети Омейядов в Дамаске, нарисованная сирийским художником прямо на пластике перегородки между салонами.

Паспортный контроль в аэропорту Дамаска прошел без проблем. Разменяв в обменном пункте государственного Коммерческого банка Сирии 50 долларов, мы вышли из здания аэропорта и без труда нашли остановку рейсового автобуса, который за 1 доллар в эквиваленте довез до центра города нас обоих. Общепринятая плата за такси до Дамаска составляла 500 сирийских фунтов (в дальнейшем я для краткости буду именовать их лирами), или 10 долларов США, но тратить много денег сразу не хотелось. На автобусном вокзале мы взяли такси до гостиницы. Сами бы мы ее точно не нашли, так как в турагентстве нам умудрились переврать ее название: вместо "Финисия" (Венеция) мы искали "Финикыя" (Финикия). Однако один таксист авторитетно заявил, что ближайшая "Финикия" находится за 30 км от столицы в местечке Блудан, и нам явно нужно не туда. И согласился за 200 лир отвезти в правильное место. "Финисия" оказалась довольно-таки приличной гостиницей, вполне тянущей на заявленные 3 звезды.

Переночевав, мы отправились на осмотр местных достопримечательностей. Центральная часть Дамаска, где сосредоточено большинство достопримечательностей, не очень велика. Если ходить пешком не хочется - к услугам туристов такси, поездка по центру города вряд ли будет стоить больше 50 лир. Мы начали с военного и исторического музеев. Рядом стоит мечеть Такия Сулеймания, построенная в эпоху турецкого владычества. Военный музей состоит из открытой экспозиции и нескольких тематических залов: зал средневековой военной истории, где находятся: интересные образцы средневекового холодного оружия, зал периода между первой и второй мировыми войнами, когда в Сирии активизировалось то, что в учебниках называлось "национально-освободительным движением". Кстати, надписи под большинством экспонатов сделаны на арабском, и иногда продублированы на французском, что укрепляет в мысли, что глобализм в его англо-американском варианте до этой страны пока не добрался. Кстати, большой популярностью пользуется небольшой зал посвященный полету в космос совместного советско-сирийского экипажа. Здесь хранятся предметы космической амуниции, образцы космического питания, многочисленные фотографии экипажа во время и после полета, а сразу у входа в зал стоит модель спускаемого аппарата в натуральную величину.

В Дамаске мы посетили еще несколько интереснейших мест. Просто перечислю: центральный рынок Сук-аль-Хамидийя, Мечеть Омейядов, кафедральный собор Антиохийской Православной Церкви - Храм Богородицы в христианском квартале центрального Дамаска. В плане шоппинга рекомендую уже упомянутый Сук-аль-Хамидия и Квин Сентер (небольшой современный торговый комплекс) в районе Меззе.

На следующий день мы отправились в Седнаю и Маалюлю. Эти городки знамениты тем, что в них находятся действующие христианские монастыри. Седная находится: менее чем в 30 километрах от Дамаска. Добраться туда мы решили на маршрутке (в Сирии она называется сервиз).

Стоит отметить, что автобусы - это основной пассажирский транспорт в стране, где большинство населения живет в пределах узкой полосы размером 100 на 400 километров. Маршруты автобусов проходят по всей стране и на них можно доехать до практически любого мало-мальски населенного пункта. Главное - точно узнать откуда отправляется автобус и когда он оттуда возвращается. Дело в том, что график движения привязывается ко времени отъезда людей из небольшого местечка в более крупный город к началу работы, и соответственно ко времени возвращения домой. А так как официальный рабочий день заканчивается в 2-3 часа дня, то после 4-5 вечера из некоторых мест есть реальный шанс просто не уехать. Можно ловить попутку на шоссе, но тут естественно все зависит от удачи.

Итак вернемся к Седнае. Через пол-часа езды на маршрутке Toyota Hi-Ace мы оказались у высоких стен женского православного монастыря Пресвятой Богородицы. Поднявшись по ступеням попадаешь в прохладный после уличной жары дворик обители. Несколько шагов вперед по дорожке вверх по лестнице и перед посетителем открывается дверь в церковь. Внутри чувствуешь себя, как в православном храме в России: так же на тебя смотрят лики на иконах, так же горят свечи, с той же интонацией тихо звучат молитвы. Только скамьи, на которых сидят прихожане, напоминают о том, что находишься на Ближнем Востоке. А еще никто не запрещает снимать на камеру или фотографировать. Конечно, следует спросить разрешения на съемку, мы спрашивали и всегда получали согласие. Площадь обители маленькая, чувствуешь себя как в небольшом павильоне под открытым небом. Поднявшись по лестничному пролету, попадаешь на верхнюю площадку, с которой открывается прекрасный вид на окрестности.

Прикинув по карте, что Маалюля находится недалеко и туда ведет дорога, решили поймать попутную маршрутку. Оказалось, что легче доехать назад в Дамаск и там сесть на маршрутку, отправляющуюся в Маалюлю. В Дамаске мы сели на классический "Гоп-Гоп" - автобус "Мерседес" производства годов так 70-х, богато раскрашенный снаружи орнаментом и каллиграфически исписанный краткими цитатами из Корана, в основном на тему могущества Аллаха. По комфорту "Гоп" сильно проигрывает современным шоссейным лайнерам: кондиционера в нем нет и вместо отдельных сидений часто установлены скамейки, но колорит прощает все. Как и наши российские водители автобусов, местные "капитаны автобусного дальнобоя" подходят к оформлению своего рабочего места с большой фантазией, сооружая целые композиции из искуственных цветов и фруктов, выполненные из поделочных камней и разноцветного пластика. Плюс у мусульман обязательно присутствуют каллиграфически выписанные слова Аллах и Мухаммед, у христиан висит икона с изображением лика Иисуса Христа или Богородицы.

В Маалюле есть две достопримечательности: православный монастырь св.Феклы со святым источником и сиро-католический монастырь св.Сергия (Мар Саркис). В православной обители надписи, в числе прочих продублированы на русском языке. В монастырской лавке продаются сувениры и монастырское вино (крепленое красное). В монастыре св.Сергия для желающих проводят бесплатную экскурсию на английском по древней церкви, которая до прихода христианства в эти края была языческим святилищем (сохранился алтарь с канавками для стока крови жертвенных животных).

В маленьком магазине, где мы остановились купить поесть, разговорились с хозяином. Видимо ему не часто встречались русские, с которыми можно поговорить на арабском, и мы были приглашены "попить чаю на природе" с ним и его другом, приехавшим из Саудовской Аравии. Хозяин, кстати, продемонстрировал нам владение устным арамеским языком. Маалюля и еще 2 окрестные деревни - единственное место в мире, где говорят на языке библейских времен. Кстати, в Сирии к подобным приглашениям можно относится без подозрений, мне ни разу не приходилось сталкиваться с каким-либо обманом или подставами. Хотя один раз (во время командировки, 10 лет назад) мне пришлось уклонится от настойчивого приглашения, так как я заподозрил приглашающего в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Следующим пунктом нашего путешествия была Пальмира. Сверившись с путеводителем мы собрали вещи и взяли такси до автобусной станции. Нам попался очень комфортабельный двухэтажный автобус с кондиционером. Дорога заняла около 3 часов. По приезде прямо на остановке мы были немедленно атакованы зазывалами из различных гостиниц. Не устояв перед напором одного из них, мы отправились в "Цитадель" - маленькую частную гостиницу, где взяли номер с кондиционером. Следует заметить, что цена, которую нам сначала назвал зазывала, несколько отличалась от той, что назвали в отельчике. Не сказать, чтобы намного, но долларов на 5 ставку подняли. Меня это задело, я выразил искреннее возмущение, и моя настойчивость была вознаграждена: 3 доллара нам скинули. В Пальмире важно взять номер с кондиционером, в августе дневная температура зашкаливает за 40 градусов, поэтому без кондиционера просто трудно вечером заснуть. Вообще, мудрый "Лонели Плэнет" советует в жаркое время активно проводить утро и вечер, а днем устраивать сиесту. В Пальмире, кстати, днем музей закрывается. Но жажда нового и интересного дернула нас выйти на улицу в 2 часа дня. Пройдясь час по раскаленной улице, моя супруга сообщила, что если мы сейчас не сядем в тени и не попьем воды, она потеряет сознание. К счастью, такое место нашлось: во дворе частного дома за глинобитной стеной был устроен небольшой бассейн с навесом. В то время, когда мы туда подошли, в нем и около него резвилась группа молодых французов. Кстати, цен в заведении хозяин не назвал, просто предложил нам взамен за бутылку холодной воды, выпитую в тени рядом с бассейном, дать "сколько не жалко". Мне было не жалко 50 лир (в 2 раза больше, чем она стоит в лавке), хозяин (судя по реакции) явно ждал большего.

Немного придя в себя, вечером мы снова пошли гулять. Вечером памятники в Пальмире подсвечиваются, оживляется торговля в магазинчиках, торгующих сувенирами и едой. Осматривая попавшиеся развалины наткнулись на группу отдыхающих местных жителей, были немедленно приглашены попить чайку. Согласившись, мы не пожалели: один из местных оказался "народным певцом". На народном инструменте кочевников, называемом у нас в обиходе "один палка - два струна", он исполнил несколько прочувствованных песен. Смысл слов я понимал очень приблизительно, но в целом нам с женой понравилось. По крайней мере, где еще слушать вживую бедуинские песни, как не в пустыне у костра. Наш хозяин предложил поехать на "Верблюд-сафари": переход от города к стоянке бедуинов, бедуинский ужин, ночевка в палатках и утром назад. Времени было мало и мы решили оставить это на потом.

Кстати, для туристов в Пальмире вечером, до наступления темноты, есть смысл воспользоваться такси и доехать по дороге до арабской крепости, стоящей на возвышении. В лучах заходящего солнца, говорят получаются очень хорошие панорамные фотографии.Мы же отправились на крепость пешком, встав в 6 утра по утренней прохладе мы бодро взобрались на возвышенность, пофотографировали спустились назад. Сведений, содержащихся в "Лонели Плэнет" вполне хватило, чтобы разобраться "где что стояло". Удовлетворив свое туристическое любопытство, мы собрались ехать в следующий пункт нашего путешествия - город Хомс. Сели на автобус государственной компании "Карнак" и за какие-то 40 лир с носа нас доставили в Хомс.

"Лонели Плэнет" советует в Хомсе гостиницу "Басман Аль-Джадид". Может быть нас привезли не в того "Басмана", но место оказалось не лучшим. Ремонт там не делали очень давно, краска на стенах и потолке скукожилась, хотя было относительно убрано и в номере работали кондер и телевизор. Вообще, Хомс с точки зрения достопримечательностей, город не очень интересный. Мы не собирались задерживаться в нем больше, чем на ночь, но жара и уличная еда сделали свое черное дело: мы оба почувствовали, что далеко от унитаза отойти не можем: нас обуял жестокий понос. Утро принесло слабое облегчение и мы решили, что надо пойти ко врачу. У нас с собой были полисы мед.страхования туристов и я рассчитывал, что мы сможем получить бесплатную медицинскую помощь позвонив на телефон, указанный в полисе. Зря рассчитывал: московский офис AIG Assistanсe просто переадресовал нас к своим парижским коллегам, а те, заставив нас подождать минут 40, посоветовали найти врача через администратора отеля и перезвонить им для получения гарантии оплаты. К счастью, медицинские услуги стоят в Сирии недорого (прием стоил 6 долларов, а лекарства еще доллар) и мы просто сами заплатили врачу. Я сильно опасался, что моих знаний арабской медицинской терминологии не хватит и администратор гостиницы сосватал нам в переводчики стоматолога, доктора Самира Аль-Джандали, который в свое время учился в России и стажировался в Ташкенте. Знакомство с ним было наверное самой большой удачей путешествия. Он не только помог с переводом на приеме, но и отвел нас к себе домой, угостил нас вкуснейшим диетическим обедом; дал кучу дельных советов, в том числе по выбору гостиницы, сводил нас нас в лабораторию сделать жене анализ крови (чтобы убедиться, что это не аппендицит) и в довершение всего сказал администрации гостиницы, что оплатит наш счет (вот этого я уже не допустил и счет мы оплатили сами). Тем, кто захочет остановится в Хомсе, рекомендую гостиницу "Каср Ар-Рагдан", в центре города между "Старыми" и "Новыми" часами. За 21 доллар у нас был чистый отремонтированный двухместный номер с телевизором и кондером.

И еще, когда говорите в Сирии по-русски, не выражайте громко все свои мысли - вокруг может быть достаточно людей, которые все поймут "без словарей".

На следущий день мы почувствовали, что можем продолжить путь. По плану нашей следующей точкой был один из лучших замков эпохи крестоносцев на Ближнем Востоке - Крак де Шевалье или, как по-арабски, Калаат Аль-Хосн. Туда очень удобно добираться сервисом из Хомса. Саму крепость описывать трудно, ее лучше увидеть. В "Лонели Плэнет" ей посвящен достаточно полный рассказ. Если хочется узнать больше, рекомендую почитать книги по истории крестовых походов, например . Рядом с крепостью можно найти людей, которые за 300 лир проведут полуторачасовую экскурсию, причем на внятном английском языке. Особенно впечатляют детали внутреннего устройства замка: отверстия в потолке для освещения нижних помещений замка, ниши для укрытия часовых и т.д.

Еще час на маршрутке - и мы опять в Хомсе. Пересадка на междугородний автобус, 2 с небольшим часа пути - и мы в северной столице Сирии - городе Алеппо. Алеппо - город не совсем арабский, скорее арабо-армянский. Во время известного эпизода в истории Османской империи, который у нас в России известен, как "геноцид армянского народа 1912-1913 годов", в эту часть Сирии переселилось несколько сот тысяч армян. В городе полно вывесок на армянском языке, некоторые кстати, продублированы на русском. Исторический центр города - Цитадель. Ее уникальность состоит в том, что она ни разу не была взята крестоносцами. Впечатляет высота стен крепости, огромная территория, частично отреставрированная. Со стены открывается отличный вид на город. В Алеппо же я столкнулся с особым видом спорта, которым занимается "передовая" часть сирийской молодежи: бесстрашно подойти к иностранцу, произнести заклинание "Фак ю" и унестись на максимальной скорости. Сначала отнеслись философски, потом, когда это повторилось в другом месте, пришлось парировать нецензурным арабским ругательством.

В Алеппо есть своя уникальная достопримечательность - улица. Мы воспользовались рекомендацией "Лонели Плэнет" и зашли в отреставрированный средневековый дом, "Бейт Сиси" в районе Аль-Дждейда, в котором сейчас устроены гостиница и ресторан. Поужинали и пришли в совершеннейший восторг: ресторан классный, с очень стильным интерьером, вкусной и совершенно недорогой для такого уровня заведения едой. Очень рекомендую.

Итак на следующий день нас ждало пересечение границы: следующая часть пути должна была пройти по Ливану. Вообще-то "Лонели Плэнет" рекомендует пересекать сухопутную границу между странами по дороге Дамаск-Бейрут, но по нашему плану мы должны были выехать из Алеппо назад в Хомс и из Хомса попасть в Баальбек - центр долины Бекаа. Когда-то давно по моим воспоминаниям между Хомсом и Баальбеком ходил автобус и проблемы не предвиделось. С некоторым трудом, но мы все же нашли на автовокзале в Хомсе маршрутку в Баальбек. Дорога стоила 150 лир с носа, очень дорого для такого расстояния. Как выяснилось позже, здесь деньги брались не за расстояние, а за время в пути. До сих пор на границе цветет контрабанда: туда в Ливан дешевое дизельное топливо, обратно фирменные сигареты и прочие атрибуты "красивой жизни". Поэтому водитель нашей Тойоты Hi-Ace сначала под завязку залился соляркой, заныкав пару пластиковых канистр по салону и уже потом двинулся в близкий, но нелегкий путь. Не буду описывать все перепетии, но таможенный и пограничный контроль на обеих границах мы прошли очень неформально. На ливанской стороне водила психанул от "недружественного" отношения ливанских таможенников и с проклятиями развернул микробас назад в Сирию. Одна пожилая пассажирка успокаивала его "Не надо так переживать, сынок". Сынок вроде успокоился и передумал. Если это был спектакль, то сыграно было очень натурально. Слава Богу, с нашими ливанскими визами все оказалось в порядке и мы получили въездные штампы в паспорта. Итак через 4,5 часа 40-километрового пути мы проехали все посты и въехали в Баальбек. Здесь у нас был забронирован номер в гостинице "Пальмира". Гостиница оказалась очень необычной, в хорошем смысле этого слова. Здание, построенное в XIX веке, сохранило дух викторианской эпохи. В номере не было ни телефона, ни, упаси Бог, телевизора, зато там была роскошная двухспальная железная кровать с балдахином. Приняв душ и придя в себя, мы решили поужинать. В ресторане посетителей не было. Нам включили освещение и музыку, подали сухого красного вина, без проблем восприняли просьбу подать на гарнир не жаренную, а вареную картошку. В общем, сервис соответствовал. Гостиница находится рядом с храмовым комплексом Баальбека и мы решили пройтись и посмотреть. Подойдя ближе, мы увидели, что территория закрыта и там идет какое-то мероприятие. На входе серьезного вида люди в форме проверяли билеты. Мы подумали, что не произойдет ничего страшного, если мы зайдем завтра. Пошли гулять по городу. Впечатление сильное: вдоль улицы на столбах развешаны портреты бородатых павших борцов (шахидов) в камуфляже, гордо реют флаги и транспаранты с символикой и антиизраильскими лозунгами партии (вернее военизированной проиранской шиитской группировки) Хезболла, в одном месте мы увидели старый советского производства танк с надписью "Хезболла" на борту. Редкий плакат не патриотического содержания рекомендовал посетить выставку иранских товаров. В общем, мы очень захотели, чтобы в тот вечер израильские войска не засобирались нанести по Баальбеку какой-нибудь "удар возмездия". Но вообще, обстановка не показалась нам зловещей: на улицах гулял народ с детьми, в кафешках раскуривали кальяны и вообще все выглядело чрезвычайно мирно. Утром мы отправились смотреть баальбекские древности. У входа, опознав в нас русских, нам предложили экскурсию на русском. Но, во-первых, нас не впечатлило, как гид владел "великим и могучим", во-вторых, у нас был неплохой путеводитель с очень полным описанием баальбекских памятников. Не буду повторять описание из путеводителя, лучше почитать первоисточник, но увиденное без преувеличения потрясло. Циклопические размеры сооружений сочетались с такой тонкой проработкой деталей, что поневоле возникал вопрос: как это можно было сделать в III-IV веках н.э. Мы гуляли по комплексу несколько часов, а рядом люди в строительных робах разбирали конструкции трибун и сцены и подметали мусор. Я подобрал программку вчерашнего мероприятия - это был "Вечер исламской поэзии" под эгидой, естественно Хезболлы. На прощание с Баальбеком посетили выставку "достижений" местных борцов за веру в борьбе против Израиля, скромно разместившуюся по соседству с комплексом. Нам продемонстрировали видеоотчеты о боевых операциях "воинов Аллаха" против наблюдательных постов израильтян в Голанских высотах, боевые трофеи: израильские каски, радиостанции, пару винтовок. Самое грустное впечатление: карта Израиля, где красными кляксами были отмечены места взрывов, осуществленных террористами-камикадзе (как пишут у нас, или павшими героями-борцами с сионизмом, как пишут у них).

После обеда мы собрали вещички и отправились на маршрутке (теперь это был новый с кондером Дэу) в столицу земли Ливанской город Бейрут. Город, как и страна в целом, производит хорошее впечатление, хотя местами видны следы разрушений. Большая часть города восстановлена, на улицах заметно чище, чем в Сирии, по самим улицам ездят машины современных марок, банки и банкоматы почти на каждом углу. Кстати, в Бейруте познакомились с двумя интересными парнями, арабами по линии отцов и русскими по линии матерей. Прожив большую часть жизни в России, они соскучились по общению на родном языке и охотно провели нас по городу, рассказав и показав все, что знали сами. Первую ночь мы провели в гостинице, расположенной в мусульманском районе Бейрута, на улице Аль-Хамра. Все было бы ничего, но хотелось покупаться, а до ближайшего пляжа нужно было топать минут двадцать. Я поехал в принимающее турагентство на переговоры. Нам пошли навстречу и дали номер в гостинице с собственным пляжем, расположенной в Джунии, небольшом христианском городке к северу от Бейрута. Городок оказался очень живописным, чистеньким и аккуратным. Приехав мы обнаружили, что забыли наши паспорта в предыдущей гостинице. Наши знакомые здорово выручили нас и привезли наши паспорта в Джунию. Мы к сожалению не посетили основную достопримечательность: статую Богородицы-заступницы (Хариса на горе, но три ночи, проведенные в отеле Holiday Suites, прогулки по улицам вокруг муниципалитета (нашего основного ориентира) и местные рестораны с магазинами оставили исключительно приятные впечатления. И в отличие от Сирии, пиво с водкой продается в каждом супермаркете.

По Ливану тоже вполне можно путешествовать самостоятельно, но мы с женой устали и решили воспользоваться экскурсией, которую предложило агентство. За один день нам предложили посетить три достопримечательности: древний портовый город Библос (Джубейль), город Триполи с исторической мечетью и крепостью времен крестовых походов и наконец, пещеру Джейра. Мы подумали, что 55 долларов с носа вполне справедливая плата за такое комплексное удовольствие и не прогадали. У нас оказалась на редкость компетентная и обаятельная гид, и не менее оригинальная компания: с нами ехала мама-палестинка, гражданка США с дочками-уже-американками и новозеландец ливанского происхождения. Мама время от времени предавалась небезынтересным воспоминаниям о временах Семидневной войны и гражданской войны в Ливане.

В Библосе нам показали места раскопок руин различных эпох, от II тыс.до н.э. до средних веков на площади буквально в несколько гектаров. Порт Библоса, который во времена крестовых походов активно использовался для снабжения крестоносцев, видимо не потерял своего стратегического значения, так как и по сей день бдительно охраняется, теперь уже ливанской военной полицией. По дороге в Триполи мы увидели миниатюрную крепость времен крестоносцев Мусейлиха, прямо рядом с дорогой, сейчас это бы называлось "укрепленный в инженерном отношении блок-пост". В самом Триполи нам предложили зайти в здание мечети, предварительно облачив женщин в приличествующие месту темные плащи до пят с капюшонами. Потом мы отправились в бани, тоже исторические, где ради того, чтобы на примере показать какая комната какому температурному режиму соответствует, из парной разогнали парящихся мужиков. Триполи - город мусульманский, и по сравнению с Джунией смотрится, мягко говоря, тускло. Не знаю почему, но в христианских городках и деревнях за чистотой улиц и внешним видом домов смотрят гораздо лучше.

Пещера Джейра по своему масштабу вполне может сравнится с Новоафонской пещерой в Абхазии, но если в Новоафонской посетители гуляют фактически лишь по одному уровню, то в Джейре передвигаются по двум уровням. Верхний уровень - пешеходный, нижний - водный, по нему посетителей возят на железных лодках с моторами. Оба уровня роскошно освещены, лестницы и ограждения впечатляют своей основательностью (в проектировании и строителестве участвовали немцы). В пещере строго запрещено фотографировать, видимо для того, чтобы туристы лучше открытки покупали.

Итак, нам оставалось только найти в Бейруте автовокзал, откуда идут автобусы в Дамаск и отправиться в обратный путь. На автовокзале мы нашли кондиционированный автобус, направляющийся в Дамаск и пошли в кассу покупать билеты. Водитель сначала попытался отбрить нас, мол "возьмешь вас, а у вас визы нет, торчать потом из-за вас на границе". Но я попер на него буром, заявил, что у нас многократные визы на въезд в Сирию и водила сдался. Приключения начались на выезде из Ливана, в пограничном пункте Маснаа. Здоровенный ливанский пограничник долго вертел в руках мой и жены паспорта, а потом заявил, что мол ко мне претензий нет, а вот жену он "задержит до выяснения". В наши планы никакое выяснение, конечно же, не входило, поэтому я стал настойчиво интересоваться, а в чем, собственно, дело. Как я понял, причина была в том, что жена, якобы незаконно получила отметку о въезде в Ливан. Так бы я и гадал, в чем тут незаконность, но тут он произнес слово "сопровождение", и до меня дошло, что он просто не прочитал в наших паспортах ничего не значащие, как мне показалось, фразы: "следует в сопровождении мужа (жены)". Когда я ему сказал, что мы женаты и надо лишь посмотреть, что написано рядом с визой, он посмотрел, проштамповал паспорт жены и бросил на стойку передо мной. На сирийской стороне все произошло без осложнений. Мы благополучно доехали до "Финисии", вечером погуляли по Дамаску, накупили на остаток лир сладостей и легли спать, не ведая, что грядущий субботний день нам готовит. А что он нам готовил, мы узнали в аэропорту. Подойдя к стойке мы протянули паспорта и билеты, но нас мягко отодвинули: "сейчас мы подтвержденных посадим и вами займемся". Тут меня и передернуло: билеты-то мы не подтвердили!. Хотя, с другой стороны, в агентстве в Москве сказали, что билеты на фиксированную дату подтверждать не надо. Пока мы стояли, мимо нас стройными рядами шествовали "подтвержденные" пассажиры-сирийцы и безо всякой доплаты сдавали в багаж баулы килограмм по 40 весом. Когда очередь рассосалась, остались две русские женщины, приехавшие в Сирию по коммерческим делам, мужик-сириец с российским паспортом с 2 детьми и мы с женой. На стойке регистрации усатый дядя еще раз посмотрел на монитор и сказал, что все посадка окончена и мы можем быть свободны. Из разговоров между "регистраторами" я понял, что они и так перегрузили самолет и еще 7 человек с багажом он уже не выдержит. Все, финита, приехали. Проблему, сказали нам, решайте в центральном офисе Syrian Air в Дамаске, что рядом с железнодорожной станцией Хиджаз. Не буду в деталях описывать наше пребывание в центральном офисе, скажу лишь, что накатав 3 страничную жалобу, мы добились перебукирования билетов на следущий рейс Syrian Air во вторник. Вырулили мы от сирийских авиаторов к вечеру. Денег на двоих на три дня было 40 долларов. Оставались еще какие-то деньги на карточке VISA, но снять их оттуда не представлялось возможным: банкоматов или даже пунктов выдачи нала в Сирии нет. Такая операция местным законодательством не предусмотрена. Однако мир не без добрых людей, они подсказали, что в некоторых турагентствах, где берут карты к оплате, могут выдать наличные. Выяснилось, что и правда могут, но под 18 процентов! Т.е. с карты списывают 100, а в руки дают 82, зато хочешь в лирах, хочешь в долларах. Выбора не было, хотелось кушать и спать в гостинице. Я отдал карточку, ее авторизовали по телефону, видимо, через иорданский банк и отдали мне лир на 82 бакса. Мы нашли хорошую гостиницу за 21 доллар в день, (кстати рекомендую: называется "Афамия**" и находится рядом со станцией Хиджаз), пиццерию, где можно было поесть на 3 доллара на двоих и решили с пользой потратить внезапно образовавшееся время. Сходили по магазинам, выбирая те места, где можно было платить карточкой, съездили в Босру, бывшую столицу римской провинции Аравия, ок. 45 км. южнее Дамаска и еще 2 раза посетили офис Syrian Air, чтобы подтвердить свои билеты. Во вторник мы все-таки улетели. Правда, у нас не оказалось денег оплатить аэропортовый сбор по 8 баксов с носа, и нас выручил попутчик-сириец - продал нам лиры за российские рубли. Мы вернулись домой.

Выводы, которые я сделал после поездки:1. Пользоваться надо было либо "Аэрофлотом", либо восточно-европейскими авиалиниями, особенно летом, когда на этом направлении летают туда-сюда студенты-арабы. Более вероятно, что не будет скрытых засад и игнорирования твоих интересов в пользу пассажиров "своей" национальности. На сирийских национальных авиалиниях лучше, наверное, летать внутри страны. И надо обязательно проверять в авиакомпании, требуется подтверждать обратный билет или нет.2. Карточка VISA - вещь хорошая, может пригодиться в трудной ситуации даже в такой строгой в плане валютных операций стране, как Сирия.

RSS Обсудить