Изумрудные слезы на сапфировой щеке

RSS Обсудить

Рафтинг, rock-climbing, mountain biking, трекинг, природные заповедники, гейши, грас.

Что нам было известно до поездки:

• Шри-Ланка - остров в Индийском океане, имеющий форму слезы, располагается сразу под Индией. Славится хорошими и дешевыми драгоценными камнями, чаем и грасом.
• в стране "реально идет война!"
• в последнее время стала активно посещаться российскими туристами, так что для россиянина - Шри-Ланка фрукт известный.

Сразу определимся по этим трем пунктам:

• камни красивые, но дорогие. Сами им продавать можем, все остальное, правда.
• проявлений войны не обнаружила.
• основные резервации российских отдыхающих на побережье с вылазками в Сигирию, Дамбулу и Канди, там торгаши и попрошайки бегают по-русски, правда, ни черта не понимают. В остальных местах русских не видели, а белых видели, но мало.

Меня, как туриста - натуралиста, гораздо больше, туристическо-исторических достопримечательностей интересовало самое нутро страны. В местах раскрученных - страны не узнать, поэтому мы решили удалиться от туристических троп, так что в программе были рафтинг, трекинг и природные заповедники.

Прислушались к советам бывалых (и не пожалели), списались с человеком ланкийской туристической компании "Джетвинг", он должен был нас встретить в аэропорту и обеспечить машину с водилой на все время пребывания в Шри-Ланке. Этот придурок нас встретил, сказал, что пошел за водилой и пропал на час. Мы решили, что это перебор, баксы за кошельком не бегают. Вышли со здания аэропорта и тут же договорились с бойким малым за 30 баксов в день: машина на всю поездку, включая все расходы плюс грас на неделю, и это притом, что еще на въезде заполнили декларацию, которая гласила, что за употребление и хранение наркотиков смертная казнь, но видимо "Марьина трава" на острове наркотическим средством не считается, т.к. обдалбливаются там все и безбожно, забивают прямо на улице, на глазах у бдительных копов, которые шалунам даже пальчикам не погрозят. Пригласить нового знакомого на косячок дури с Яллы это круто... Хороший тон!

А нерасторопный дегенерат из "Джетвинга" еще долго бежал за нашей машиной с невразумительным лепетом, смысл которого сводился к клятве: ":вернись, я все прощу".

С водилой мы не прогадали, он оказался отличным парнем и развлекал нас на полную катушку. Кстати снять водителя это лучший способ передвижения по стране, т.к. все аттракции за пределами городов, а с транспортом там просто беда ... Самому машину снять тоже нереально - узкие горные дороги и полное отсутствие правил дорожного движения.

Первая точка город Ктилкула, сто км от Коломбо, здесь начало рафтинга, степень сложности - "белые воды", но тут обнаружился первый облом... В Шри-Ланке была засуха и "белые воды" превратились в мутную буро-зеленую жижу, хлюпать веслами по этой грязюке нам не хотелось. И мы потащились к следующей точке - пик Адама, через пересохшие водопады, а их надо сказать в Шри-Ланке великое множество, кажется больше, чем жителей.

Пик Адама - буддистская святыня и место паломничества, с ним связано много легенд. По одной из них через этот пик спустился на землю изгнанный из рая Адам. Говорят, что там видны какие-то огромные, похожие на человеческие, следы, и что на рассвете, вообще то не очень треугольный пик, отбрасывает на землю ровную треугольную тень.

На вершину ведут одиннадцать километров непрерывных, истоптанных веками и паломниками, ступеней. Мы остановились у самого подножья горы, побросали вещи и уселись на веранде с видом на пик, ужинать, и тут пошел проливной дождь, стеной, как в фильмах, в метре не видно ничего... Вот где был бы рафтинг! По ступеням, с высоты 3200 метров, неслись бурные потоки воды. Да! Это были не просто <белые воды>, это был бы супер-уровень! Мы соображали, что же делать, восхождение в такой ливень было невозможно, а два облома за один день были явным перебором. Кретины! Мы не понимали, что это просто-таки перст судьбы, который указывал, что не фиг нам лезть на этот бугор и призывал нас еще раз пересмотреть свои силы. Мы казались себе великими, мы думали: "подумаешь, ну что такое двадцать два километра".

А оказалось, что это д-в-а-д-ц-а-т-ь-д-в-а-к-и-л-о-м-е-т-р-а-н-е-п-р-е-р-ы-в-н-ы-х-к-а-л-е-ч-н-ы-х-с-т-у-п-е-н-е-й!!!!!!!! ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ ВВЕРХ!!!!!! И ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ ВНИЗ!!!!!!

Какой это был подъем! А какой спуск!!!! Еще никогда в жизни я себя так не ненавидела и не проклинала. Я была готова себя казнить в самой извращенной форме, умоляла прислать мне всенародных спасателей-бурундуков - Чипа и Дейла, службу спасения, Шойгу, специалистов по чрезвычайным ситуациям и т.д., чтобы меня сняли оттуда, и просила, в следующий раз, когда мне в голову придут подобные "зажигательные проекты", вычитанные из путеводителей или из и-нета, дать мне по башке источником информации.

А начиналось все достаточно весело... Ровно в 23.30 дождь резко, как и начался, закончился и в 01.30 мы начали подъем, чтобы встретить восход на вершине и оглядеть панораму в розовых лучах восходящего солнца. Ночь. На многокилометровом протяжении ступеней горят фонари, развешаны цветные гирлянды, отовсюду гремит психоделическая музыка, разносится запах ароматических палочек и чая, идет бойкая торговля шербетом, вареным хумусом, и прочей дребеденью, куча тусующихся людей (с удивлением поглядывающая на нас и посмеивающаяся, и только потом я поняла, чего они так прикалывались). Поняла, когда было уже поздно. Понятно, таких дураков как мы - редко увидишь, они паломники, у них религия такая по горам лазить, а мы то, что поперлись? В общем, просто праздник какой-то, похоже на транс-пати.

Но вскоре положение начало ухудшаться. На глазах восхищенной публики, мне пришлось менять штаны, нет, это было вовсе не то, что вы подумали, просто каждый грамм одетой на мне одежды стал непосильной ношей, так что мне пришлось отобрать широкие легкие штаны у Лисюха, а он продолжил путь в семейных трусах.

Молодые, растущие, мужские организмы моих друзей, на таком подъеме потребовали подпитки, и они регулярно порывались купить продающуюся вдоль всего подъема снедь. Я всячески пыталась этому препятствовать, принимая во внимание исчезающий за горизонтом путь ступеней, и отсутствие уборных, но тщетно. Эти лакомки изловчились и купили какие-то шарики - местные сладости, серо-бурого цвета. Эта окаменевшая дрянь имела твердость гранита, и вкус пыли со слабым добавлением сахарной пудры, жрать это было невозможно, но зато такие штуковины могли бы быть полезны, как метательное оружие - отбиваться от внезапно взбесившегося павиана, они там с диким рыком прыгают по веткам, развлекая паломников.

Стонать и стенать мне было неловко, на пик вместе с нами карабкались местные старухи, тетки беременные и с детьми на руках, немощные и калеки. Чем выше поднимались, тем больше становилось, людей и уже в конце подъема встали в пробку, зажатые со всех сторон, еле продвигались по этим нескончаемым ступеням, уткнувшись носом в чьи-то задницы, выбраться, было уже невозможно, толпа медленно-медленно заставляла идти вверх. Когда оказались на вершине - начало вставать солнце, но ни рассвет, ни тень, ни следы, так и не увидели, зажатые паломниками. Вот так... Одиннадцать километров подъема для того, чтобы подавиться среди потных, вонючих, грязных тел инвалидов и больных, пришедших молить об исцелении, дышащих дифтерией, лихорадкой, чахоткой, да посмотреть на бритые репы монахов. Если бы мы подхватили там дизентерию, можно было бы сказать, что ещё легко отделались (или обделались...), но вроде обошлось ... пока.

Спуск был еще хуже, чем подъём, припекало солнце, хотелось есть, но в свете дня ожили рои мух надо всей этой продаваемой бурдой. Её подозрительный вид, а в утреней жаре появившийся отвратительный смрад, аппетита не добавили, так что купили по банану и, с крепким матерком, поползли дальше вниз. Ни белая пагода, ни японский храм, там же на горе, меня уже не интересовали, а Лисюх, молодые ножки, сбегал, и его там угостили конфетками, он конфетку пожевал, физиономия покраснела, глаза выпучились, воздух ртом хватает, раз пукнул - в штанах прожег дырку, зато сигареты мог прикуривать без зажигалки, вот такие восточные сладости...

Признаюсь честно, я думала, что там умру, эта достопримечательность надолго выкосила меня из стана активных бойцов, и придала моей походке ту неповторимую грацию, которая в народе называется <в раскоряку>, еще несколько дней я мазала ноги вьетнамской <звездочкой> и при каждом движении вспоминала пик Адама, окружая его облачком витиеватых прилагательных из народного фольклора. Так что если вам захочется посетить этот пик и вы не ярый буддист, завзятый атлет или жесткий мазохист, хорошенько подумайте, действительно ли вам это необходимо...

А нам на спуске пришлось пошевеливаться, наш путь лежал в Horton plenis, известный своим плато, которое резко обрывается на высоте 2200 метров. По парку носятся олени, которые являются кормом для обитающих тут хищных кошачьих. По карте вроде близко, а на деле три часа по узким горным дорогам, из и-нета мы знали, что в парке можно взять горные велосипеды и на них забраться на плато, мы решили, что после Адамова пика это лучший вариант, чем топать пешком. И опять: то ли мы не по той дорожке покатили, но только пробираться через переплетенные корни было невозможно, навернувшись по паре раз побросали эти колымаги и походкой a-la <зловещие мертвецы> покорячились наслаждаться панорамой с плато, и тут нам в очередной раз не повезло (непрухе нужно только начаться...). Облака были очень низко, так что ничего кроме тумана не было видно, плюс вдруг началась холодрыга, и пошел ливень с градом, мы получили по лбу ледыхами и поскакали к машине, но вообще парк очень красивый, с водопадами, реками и необычной растительностью. А мы через горы (горы там, надо сказать, удивительные, начинаешь путь в джунглях, бананы, кокосы, лианы, но пока дорога петляет вверх, проходишь все климатические пояса, а на вершине уже сосны и уже почти таежный лес) продолжили путь в Национальный парк <Ялла>, область, славящуюся своей природой и анашой.

В заповеднике шляются павлины, всякие цветные птахи порхают, буйволы бродят, валяются у болот крокодилы - сырьё для новомосковских модниц (мне как настоящему натуралисту очень хотелось подойти и дать им пенделя, чтобы они хоть чуть-чуть пошевелились, а то валяются как коряги, на фотках не видно:), топчутся слоны и скачут какие то черномордые обезьяны, говорят, что водятся леопарды, водила утверждал, что один из них только что спрятался за дерево, и сейчас вылезет, мы, как дураки, проторчали под этим баобабом полчаса, потом посоветовали водителю меньше обдалбливаться по утрам, чтобы пятнистые глюки не ловить. Вообще-то сафари послабже, чем в Кении, но природа очень похожа на африканскую.

Кроме "Яллы" на Шри-Ланке есть еще несколько заповедников:

• Райн форест-синхараджа, в который все настоятельно рекомендовали не ехать, мол, делать там нечего, мы поверили и решили не проверять.
• Вилпату - находится на пограничной территории, нас туда не пустили из-за напряжёнки с тамилами, бедные хвостатые оказались заложниками сложных отношений кровожадных хищников-людей.
• Удовала - совсем уж африканская равнина, поросшая выжженной травкой, по которой чикаются обубённые от солнца слоники.

С сафари через провинцию Нувара-Элла, которая известна своими чайными плантациями, поехали в Канди. Сама Нуварала-Элла представляет собой странное зрелище, среди гор, поросших ровненькими, аккуратненькими рядами чайных кустиков и загаженных деревушек, вдруг, появляется город с роскошными, изящными, похожими на кукольные, домиками, построенными ещё в начале века английскими колонизаторами, с широкими дорогами, полями для гольфа и снующими по дорогам джипами "Паджеро". Владеют всем этим ланкийские воротилы, мафионеры и наркобароны. Спросили у водилы, сколько стоит такой домик, ткнув пальчиком в маленький дворец, он говорит - 1.000.000 зеленых президентов(sic!), но думаю, это он хватил, наверное, для них, любая сумма в баксах с тремя нулями - миллион ...

По дороге, среди гор, наткнулись на селение из сплошных гест-хаусов и гостиниц, поинтересовались, чего тут такого замечательного, что столько ночлежек в таком богом забытом месте, оказалось что там, в горах клиника ланкийской медицины какого-то профессора! О! Эскулапы - это то, что нам было нужно в данную минуту, принимая во внимание наше тяжелое состояние после пика Адама. И мы отдали себя в руки местных сестричек милосердия. Специальная глиняная сауна, дно - из мелких специальных камешков, похожих на пемзу и сухих цветочков, ощущения от этой сауны, конечно, совершенно необычные. Массаж от макушки до кончиков пальцев с различными маслами, на каждую часть тела своя мазилка. Процесс этот можно было бы назвать приятным, если бы не массаж ног, одеревеневшие мышцы отзывались такой болью, что я визжала и вырывалась, а ребята, через стенку, ржали надо мной сквозь слезы от собственных мучений, персонал заведения был в шоке, в жизни еще они не видели людей, так живо реагирующих на массаж. А Лисюх, который, в общем-то, пережил восхождение легче всех, от массажа отвлекся, погряз в греховных мыслях и начал делать сестричке милосердия неприличные предложения, но на массаже её милосердие заканчивалось, она с перепугу, робко призналась, что ещё не замужем и положила его в ванну прямо в трусах. А ванна эта, даже не ванна, а скорее деревянный гроб, с вырезанной для головы дыркой, укладывают тебя на решётку, разводят, под тобой огонь, закрывают гроб, и в нем циркулирует горячий воздух с запахом трав и бальзама "звездочка". Ожидаемые ощущения после сеанса - как будто родился заново. Но чуда не произошло, ноги продолжали болеть, хотя и не так зверски.

В Канди приехали под вечер, намотавшись и наголодавшись (еда там препаршивая), так что сразу начали искать отель, чтобы вкусно и комфортно. В первой же гостинице спросили цену - 45 баксов, многовато для Азии. Вмешался наш бойкий водила, взял с собой несколько косячков шмали, трали-вали с администрацией, цена за номер на троих с убойным завтраком спустилась до 20 баксов. Так мы поселились в отеле на горе, над озером, с бассейном, и террасой, с которой открывалась прекрасная панорама и на город, и на озеро, и на храм зуба Будды. Вечером поползли к бассейну, который якобы был закрыт, подышать свежим воздухом... Прихватили местное пойло ("Балантайс" кончился, а на Цейлоне за него вымогают бешеные деньги, а главное любопытно было попробовать местный продукт. А продукт, надо сказать, ничего, пить можно, в голову бьет зверски, а утром никаких особенных абстинентных синдромов не ощущали). Пока думали, где раздобыть стаканы пришел бел-бой и сказал, что принёс стаканы на веранду. Молодец! Догадливый и инициативный малый, а главное вовремя! Пока пили виски, вся администрация кружила у бассейна, ожидая, когда на свет появятся "сувениры" из Яллы. Потом как чайки-халдеи летали и стреляли. Вероятно, в знак благодарности, принесли к месту пьянки бутерброды (заботятся, вдруг нас на хавчик пробьет) и, что странно, в счет их не внесли. Приятно иметь дело с толковыми людьми! Друзья мои расслабились: под звездным азиатским небом им захотелось любви, романтики и неги, поэтому они поинтересовались, где можно добыть разврата и немедленно. Выяснилось, что в такое время с развратом уже никак, а вот на завтра можно договориться, так что мальчикам пришлось проглотить и этот маленький обломчик и оставшиеся несколько литров, и хорошо что набулькались, это дало нам возможность спать более-менее спокойно, иначе были бы, вообще, кранты - за ночь мы пожертвовали местным комарам просто донорские дозы крови.

С утра пошли изучать город. Канди - один из важнейших центров туризма на Шри-Ланке. Здесь продавцы торгуются по-русски и белых лиц больше, чем местных. Канди удивительный город - здесь постоянно какие-то фестивали, празднества, карнавалы, а по помойкам вместо бродячих кошек и собак носятся толпы бродячих обезьян. Когда въезжали в город, конечно же, встретили какую-то процессию в костюмах, с барабанами, факелами, песнями и плясками. Главная достопримечательность Канди - храм зуба Будды, в котором хранится,: как вы думаете какая часть тела Будды? Правильно! Зуб, который по легенде был выхвачен из его погребального костра. Уроды-тамилы однажды этот храм взорвали, и от него почти ничего не осталось, но ланкийцы его восстановили в рекордные для Шри-Ланки сроки. Вход, разумеется, только в скромной одежде (закрыты плечи, колени), платный, за фотоаппарат надо доплачивать, за бакс можно взять гида- это того стоит, там есть что посмотреть, на что сам внимания не обратишь и что порассказать. Например, на одном из алтарей есть, что-то типа фонаря, на котором тень лица Будды, если смотреть в глаза тени, то в какой бы угол не отошел тень разворачивается за тобой, неотступно глядя в глаза. Вход в хранилище этого алтаря почему-то украшен магендовидами, когда мы спросили, чего это у них вход в святилище украшен символами другой религии, он вообще не знал, что эти два перекрещенные треугольника обозначают (один энергию идущую от людей к богу, а перевернутый от бога к людям). Он просто пожал плечами и сказал: "декор! красиво!". У них, вообще, все, что можно, ненужно украшено шестиконечными звездами, газоны, дома, храмы и т.д. Вот оно тлетворное влияние сионизма! Кроме храма в Канди есть известный ботанический сад. У входа в сад аллея с дугоизогнутыми деревьями, похожими на елки, увидев это безобразие, мы перепугались, решив, что это последствия вчерашнего отдыха и перекосило наши зрительные оси, от ланкийских радостей. Ещё полпохода впереди, а у нас в глазах уже всё кривое, глянули на карту и успокоились, оказывается это не нас переколбасило, а природа эти кривульки так уделала.

Еще в саду есть дерево, цветы - символ буддизма, пестик в форме буддистской ступы, тычинки вокруг символизируют народ, сплоченный возле храма, над всем этим лепесток в виде капюшона кобры - защитницы, по буддисткой религии. Запашек от этих цветочков весьма неэстетичный, а плоды у него здоровые, тяжеленные и воняют зверски! Хуже дуриана. Под деревом с красивыми, яркими, крупными цветами летают красивые, яркие, крупные мухи привлеченные ароматом его фруктов. Нас любопытство разобрало и пока мы, как макаки, старались разбить эти шары, чтобы посмотреть, что там внутри, то чуть не обалдели - респиратор надо! Потоптались под деревцем, чтобы сфотографироваться на фоне его цветения так от нас дерьмом еще два часа воняло. Вообще, сад очень романтичный, есть теплица с орхидеями, там цветы просто невероятные, под каждым деревцем сидят парочки местных тинэйджеров и дружат с серьезными намерениями. В Шри-Ланке строго блюдут традиции, до брака ни-ни, если девушка не соблюла первозданность - замуж у нее выйти шансов нет. Над всей этой садово-огородной идиллией шныряют, с противным свиристением, летучие лисицы, такие мерзкие внешне зверюхи, ничем не отличающиеся от летучих мышей. Поднимешь голову и видишь на фоне солнца раскоряченную тушку, укутанную в черный плащ. Ну, точно маленький Дракула. Этими уродцами увешаны все деревья.

Пока гуляли по саду, такая умиротворённость и благостность от окружающей красоты, что аж элегию пробило сочинить. "Излить", понимаете ли, захлестнувшие чувства, смотрю, тётка подметает... Спрашиваю, где у вас тут удобства? Она рукой помахала, мол, пойдем за мной, я и поплелась, заводит она меня в дом с огромным холлом и, махнула рукой сторону спален. Я все нужные дела сделала, выхожу и спрашиваю: "Почем номер в этом отеле?". А она отвечает: "Это не отель, а дачка премьер-министра ...". Вот так я погостила у высокопоставленных людей Шри-Ланки, приобщилась к элите страны, а домик - так себе, скромненький, и удобства не "евро", но в хорошем, тихом месте.

На вечер большая культурная программа была намечена, поход на народные танцы, с пожирателями огня и хождением по углям (ужас страшно смотреть! жуть!) и посещение тружениц сексуального труда. Танцы понравились. А находятся они в злачном месте - казино! Казино по-ланкийски - это пластиковые столы, нарисованные поля и вместо рулетки колода карт, из которой крупье тащит ту единственную, накал страстей дикий, игра идет на "бешеные деньги" - размер ставки 10 рупий - примерно 10 центов USA. Азарт охватывает немедленно. Второй пункт программы - посещении жриц любви. Приехали на виллу, вилла вся такая симпатичная, аквариум с красивыми рыбками. Мальчики поднялись наверх и мгновенно скатились вниз с выражением ужаса на лице, говорят, сидят там три перепуганные морковки бальзаковского возраста и с изменой на лице друг на друга поглядывают. Короче уродины перепугались и уродин перепугались, заорали. что самое красивое на этой вилле - это рыбки и надо отсюда быстро сваливать. Водила, жаждущих разврата, успокоил, пообещав, что на побережье с этим проблем не будет, и он знает гнездышко гейш. Надежды юношей питали...

А мы продолжили путь в Дамбулу - систему пещерных храмов. У храмов в огромном количестве скачут макаки. Раньше здесь не разрешали фотографировать и для устрашения непослушных у входа висели размотанные фото и видео кассеты, но ветер перемен эпохи вседозволенности и сюда донёс новые веяния, фотографировать разрешили все, что возжелаешь, а ленты убрали. В храмах-пещерах расписаны стены и потолки и собраны статуи Будды со всего мира, большинство из Бирмы (надо бы пересмотреть свой взгляд на Бирму и совершить туда повторную вылазку). В монастыре познакомились с двумя молодыми послушниками-англичанами.

И, наконец, пришел тот день о наступлении, которого я думала с ужасом, считая дни до его неминуемого приближения, мы добрались до Сигирии. О Сигирии я читала, что находится она на огромной скале, куда ведет бесконечное количество ступеней. Меня, еще не пришедшую в себя после пика Адама, одна мысль об этом отправляла в даун, а магическое слово "ступени" повергало в панику. Я трепетала. Сигирия - это крепость под облаками, отмечена в реестре мировых ценностей ЮНЕСКО. История там такая - принц Касапа, отвергнув буддийские принципы бытия, в погоне за роскошью и властью, убил своего отца-монарха и влез на эту гору расточать жизнь, опасаясь праведного гнева и мести со стороны брата. Отстроил на каменюке неприступную крепость в виде льва, вход в которую начинался в пасти льва и уводил в глотку, отсюда и название Сигирия - "глотка льва". Вообще, этот Касапа был веселеньким малым, бабником и разгильдяем, в гареме у него было 500 наложниц из Индии, Шри-Ланки и Монголии, их изображениями топлесс он украсил галерею ведущую в тронную залу... Отполированная противоположная стена галереи при закате отражала изображения обнаженных красавиц. Конец беспределу положил брат Касапы. Он пришел, захватил крепость и выгнал всех оттуда к чертовой матери. А в ней поселил монахов. Но их "разум возмущенный" кипел при виде голых девок нарисованных на стенах и они их старательно поотскребли, оставив лишь несколько фресок, до которых не дошли их мозолистые натруженные руки. Вот ради этих-то фресок и карабкаются любопытные людишки по винтовым лестницам в поднебесную крепость. Потом все пришло в упадок, монахи покинули крепость, и скалу поглотили джунгли, а отыскали эту достопримечательность лишь в начале прошлого (XX) века. Сейчас там ничего не осталось, кроме терракотовых развалин, пары монголоидных рож, отдельных деталей красоток и львиных лап у входа. Башка у него давно отвалилась. Подъем на вершину, вопреки всем ожиданиям, был не таким ужасным, как о нем писали очевидцы и если бы не полуденная жара (подъем пришелся на час дня), его можно было бы назвать беспроблемным. Зато в лучах солнца, которое было в зените, гранитная скала сверкала и переливалась слюдой. Это было действительно красиво.

После Сигирии мы продолжили путешествие в культурный треугольник

• Михинтале (отсюда распространился по острову буддизм), славится своими храмами.
• Анурадехапура - древняя столица (там есть огромное дерево Будды).
• Поллонарува - древняя столица, где в скале высечены огромные статуи Будды.Но об этом подробности в путеводителях, тут, как говориться, ни прибавить, ни убавить.

После всех мотаний по острову отправились к океану, в Негомбо, поближе к аэропорту, ожидать полета на Мальдивы. Негомбо - здесь крутятся огромные бабки! Огромные, толстые бабки из Европы, они стекаются на побережье за тем же, за чем стекаются деды из Европы в Тай - не на храмы смотреть или в океане купаться, а красиво умереть от оргазма.

С девицами не очень тяжелого поведения на Шри-Ланке напряжёнка, зато мальчонки там процветают. В Негомбо мы посетили, обещанных ребятам ещё в Канди, гейш. Гейши трудились в медицинском центре какого-то китайского чудо-чунь-мунь-феня, типа, точечное шиацу делают. Делали они всё действительно весьма точечно, но не совсем шиацу, первую попытку абордажа обители сестёр милосердия искатели распутства предприняли в девять вечера, оказалось, что трудиться в такое время гейшам уже нельзя, профсоюзы не велят, так что оценили их из-за забора - визуально и решили что подходят! Да так впечатлились, что полночи проворочались в стылых холостяцких постельках и, не дождавшись звонка, поставленного на шесть утра будильника, спозаранку побежали укреплять здоровье в медсанчасть доктора-кудесника.

Кроме гейш нам в Негомбо были обещаны дешевые дары моря - лобстеры, кальмары, и прочие глубоководные гады. Цены на них действительно очень низкие, но качество еще ниже. Оно просто ниже всякой критики, продукт, как говаривал классик, второй свежести. Океан в Негомбо противный, грязный, сильная волна и пустой, с маской там искать нечего. Песок мерзкий, не белый коралловый, а грязно-желтый. Для пляжного отдыха Негомбо не пригоден, развлекух никаких, ближайшее веселье - ночной клуб в Коломбо, до которого 40 минут на машине, водила нас звал, обещал познакомить с двумя русскими красавицами Полиной и Мариной, которые живут и трудятся в Коломбо и за знакомство с собой берут по сто баксов. М-да! наши люди везде! но нас такая аттракция не привлекла, такого добра и у нас навалом и не надо тащиться за тридевять земель, так что отдыхали у бассейна, днем плавали, загорали, а ночью пили, курили, купались и слушали шум океана. Однажды устроили охоту на упавшую в бассейн мышь, кто бы мог подумать, что мыши так задорно плавают. Короче - Негомбо дерьмо! Кроме того, что там намного дешевле сувениры и рестораны, ничего хорошего там нет, говорят, что южнее есть отличные пляжи, но нас это уже мало интересовало, нас ждал пляжный РАЙ на Мальдивах.

Общее впечатление.

Местные жители - первое, что приходит на ум, когда говоришь о ланкийцах это их безумная, неуемная жажда праздников. Постоянно натыкаешься на какие-то карнавалы и шествия, видели толпы молящихся, стоящих на коленях прямо на серпантине узкой горной дороги, а мимо проходил человек одетый под Иисуса, с терновым венцом на голове и огромным крестом на плече. Темнокожий Иисус выглядел весьма экзотично, хотя кто может утверждать что это было не так? Несколько раз повторялся один и тот же эпизод, часами кружишь между гор среди низкорослых кустиков с одним лишь желанием - выйти, пожурчать себе, глядя в голубое небо над головой. Когда терпение лопается и понимаешь, что сейчас сам лопнешь вместе с терпением, принимаешь решение воплотить свою мечту за следующим поворотам при любых условиях, даже если там безжизненная, выжженная солнцем пустыня. Заворачиваешь, а там толпа радостных буддистов, индуистов, христиан, мусульман, в общем не жизнь, а праздник! хотя радуются они по любому поводу. Проезжаем через городишко - родину водителя, абсолютно всё украшено оранжевыми гирляндами, я его спрашиваю, мол, что это у вас всё какой-то фигней увешано? А он говорит - умер кто-то, сегодня будет церемония, кремация, хотите остаться посмотреть? Будет очень весело??!! У каждого свои веселухи...

Об актуальном. О пище телесной. Назвать ланкийцев супергурманами и суперкулинарами сложно. Везде все однотипное, куча риса, куча кари, курица, рыба или говядина жаренная в меду, с овощами и большим количеством специй, все ОЧЕНЬ острое и очень жирное. Европейскую кухню, тоже готовят плохо, мясо очень сухое и очень жесткое, видно, что у коров попавших в тарелки была трудная долгая жизнь. Ассортимент по сравнению с другими азиатскими странами, такими как Вьетнам, Таиланд, Камбоджа просто никакой: ни рамбутанов, ни дурианов, ни золотых драконов, мы думали, может у них не сезон, а местные говорят, что сезон в разгаре. Зато есть красные бананы, которые, кстати, хуже желтых и почему-то желтые кокосы, кстати, и огурцы у них тоже желтые и огромные, о том, что они бывают зеленые они и не знают, зато ананасы у них по азиатски вкусные.

Итог: гурману и жертвам авитаминоза там не рай, а в остальном Welcome to Sri-Lanka!

Спасибо за помощь в подготовке поездки администратору сайта "В стороне от туристических троп" Тимуру Горшунову http://explorer.travel.ru

Текст с фотографиями

RSS Обсудить