Спонтанное путешествие в Болгарию, Сербию, Черногорию, Боснию, Венгрию, Румынию и Хорватию

RSS Обсудить

...Итак, не прошло и двух месяцев со дня моего возвращения из предыдущего путешествия в Турцию, Болгарию и Румынию, как дух странствий вновь овладел мною !

Сборы были как всегда скоротечны и вот, в первых числах августа я приземлился в аэропорту Софии, или в "Аерогара София", как говорят болгары. Быстрый паспортный контроль, но что самое приятное - в аэропорту не дают статистическую карту - пережиток коммунизма, с которой потом масса мороки в виде походов в паспортный стол, в случае, если вы приехали в гости к друзьям. Сама по себе регистрация напоминает регистрацию иностранцев в ОВИРе в России, при этом бюрократии в Болгарии несколько меньше.

В последние годы статисическая карта постепенно уходит в прошлое, в 90% случаев ее уже не выдают в аэропорту, однако по прежнему, переодически "награждают" ею на наземных погранпереходах с Турцией и Румынией. Планов было много. Слишком много, вероятно даже чудовищно много. Еще дома я с дикой педентичностью планировал вероятные маршруты с отправлением из Софии.

К наиболее приемлемым и вероятным я относил железнодорожное турне в Прагу с остановками по маршруту следования в Румынии (Бухаресте, Брашове, Сигишоаре), Венгрии (Будапеште), Словакии (Братиславе) и в Праге. Обратный путь расчитывал несколько иначе, транзитом через Сербию, с остановкой в Белграде. Подобное стоило не так много, как это может показаться. Поезд София - Прага стоил около 80 долларов в одну сторону в спальном вагоне и это вне зависимости от количества остановок в пути. Второй вариант был поехать в Россию, на Родину, на Урал. Поездом София - Киев - Москва с остановками в Каменце-Подольском и Киеве. Такой вариант обходился в те же 80 долларов, как и в Прагу. Третий вариант был рвануть в Венецию через Белград, с остановками в Загребе и Любляне. Четверый вариант был посетить республики Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан, транзитом через Турцию. Такой вариант изначально вызывал много сомнений и отпал еще до отъезда в Болгарию ввиду того, что для посещения Грузии пришлось бы оформлять двухкратную визу, при этом платить порядка 100 долларов за оную, а потом еще бегать по грузинским ОВИРам...Нет, это было неприемлемо с учетом моего скромного бюджета. В результате я прилетел в Болгарию без какого-либо ясного плана и в надежде определиться уже на месте.

На следующий день я предпринял обход софийских турфирм дабы прикинуть примерный уровень цен на организованные туры зарубеж для болгар. Вариантов было немного. 90% компаний предлагало одни и те же автобусные туры в Грецию на 2-3 дня ($50-75), Венеция (5 дней, $150), Прага (6 дней, $160), а также несколько туров в Париж и в Амстердам по цене 300-400 долларов. По идее несколько компаний предлагало шоптур на два дня в Салоники за 25 долларов, но само собой без культурной программы и с ночными переездами.

Ясно, что снова, как и раньше предстояло самому построить маршрут. Вечером, сидя в уютном китайском ресторане с моими болгарскими приятельницами Калиной, Амалией их сотрудником по работе Ясеном, светловолосым худощавым парнем, с которым меня познакомили в этот вечер девушки. Он также изьявил желание поехать с нами.

Итак, мы сидели ветвером и думали куда поехать, закусывая экзотическими китайскими блюдами.

На следующий день события начали разворачиваться с невероятно быстротой. Решив с вечера ехать в Салоники и затем по северной Греции, мы пришли заранее на вокзал что бы купить билеты, но уже возле кассы у нас возникли сомнения относительно того, а пустят ли Калину в Грецию ?

Дело в том, что несмотря на отмену виз в Шенген для граждан Болгарии, им по прежнему требовалась страховка и ваучер на отель. Все это само-собой можно было приобрести в любом турагенстве, но...стоимость такого пакета на 7-10 дней колебалась от 70 до 100 долларов, что было слишком дорого. В результате мы передумали ехать в Грецию и купили билеты на Белград, на вечер, на 21:50.

План возник сам собой. Идея была следующая - поездом в Белград, затем поездом в Черногорию, несколько дней в Будве, или Херцег Нови, потом на день-два в Дубровник, затем назад в Софию через Белград.

Относительно поездки в Сербию у меня были определенные сомнения. С визой проблем небыло, ибо на время летнего сезона югославы отменили визовый режим для граждан большинства стран Запада и ехать в Сербию я планировал с моим вторым паспортом. По большому счету российский паспорт я взял с собой в поездку только лишь для вероятного- гипотетического посещения таких государств, как Румыния и Босния, куда россиян пускали без визы.

Билет в спальный вагон София-Белград стоил 50 лева, или порядка 23 долларов. Место в сидячем вагоне стоило не более 17 долларов. Однако мы прикинули, что после бессонной ночи в сидячем вагоне мы, по прибытию в Белград просто напросто скоркее всего заляжем спать, вместо того, что бы смотреть город и поэтому решили не экономить на здоровом сне.

Границу прошли менее чем через час после отправления из Софии, не успели мы доесть заготовленные еще дома бутерброды, как поезд остановился на болгарской пограничной станции Колотина, что в 55 километрах к западу от столицы. Пограничники и таможня быстро прошли по вагонам и вот мы тронулись. Минут через пять за окном медленно проплыл щит с надписью "SR JUGOSLAVIJA".

На сербской стороне пограничная станция - Димитровград. Небольшой городок, старые обшарпанные дома, древние "Заставы" и "Жигули". Сербский пограничник проштамповал наши паспорта без вопросов и подозрительных взглядов и пожелав спокойной ночи закрыл дверь.

Белград

... В Белград прибыли с большим опозданием, ввиду того, что в Нише более 4 часов ждали смены болгарского на сербский локомотив.

Город встретил нас довольно мрачной погодой, легким дождиком и довольно сильным ветром. На станции действовал пункт информации для туристов, где можно было получить информацию по отелям, а также получить бесплатную карту города.

Прямо от вокзала мы направились вверх по проспекту Неманина в сторону площади Славия, или Тырг Славия (по сербски). Добротные административные здания по типу сталинской эпохи с колоннами и мощными карнизами. Через пять минут ходьбы мы увидели первые из свидетельств недавней НАТОвской кампании против сербов - комплекс зданий министерства обороны Югославии, ставшие мишениями бомбардировок и превращенные в руины. Безобразные рванные дыры, каждая диаметром по 10-15 метров от прямого попадания ракет. Куски бетона и арматуры в перемешку с обломками мебели, обрушенные лестничные пролеты, обрывки проводов. Зрелище малоприятное. Судя по всему местные власти не торопятся реставрировать поврежденные здания, либо просто их сносить, а хотят превратить это в своеобразный мемориал. Впрочем...точно сказать не могу. Меж тем со времени бомбардировок прошло более 2 лет, за которые ровным счетом ничего сделано небыло.

После недолгих поисков мы отыскали и наш предполагаемый отель, точнее хостель, расположенные по адресу Крунска 12, возле турецкого посольства и не более, чем в пяти минутах ходьбы от здания Парламента Югославии. Очень милый хостель, чистый , спокойный. Номера обошлись в 14 немецких марок на человека в 2/3 местных номерах с душем и туалетом общим на этаже. К слову сказать в Сербии повсеместно принимают немецкие марки, как в отелях, так и в простых кафешках, магазинах и так далее.

Белград - город несомненно интересный. Не так живописен, как Прага, или Будапешт, но тем не менее тут есть свой шарм. К основный аттракциям можно отнескти огромную крепость Калемегдан, что в северной части города и возвышается над берегом Дуная и район Скадарлия, по типу московского Арбата, с десяток старинных церквей и соборов - вот вообщем-то и все то, что может предложить туристу город. На самом деле интересного намного больше. в Белграде несколько десятков разнообразных музеев. Обязательно стоит посетить Национальный музей Сербии, Этнографический музей, а тем, кто интересуется историей - военно исторический музей в Калемегдане, где помимо богатой экспозиции танков и пушек, действует и богатый и интересный исторический музей. Не так давно там открылся новый павильон, посвященный последней войне с НАТО. По идее можно также предпринять мини-круиз по Дунаю в пределах города, но....как мне кажется ничего особенного вы не увидите, кроме вытянувшегося по обоим берегам реки парка, при этом деревья скроют от вас все остальное. Стены Калемегдана впечатляют, но при этом пароход пройдет мимо них за 5-7 минут не более.

Очень интересно просто побродить внутри крепостных бастионов, посидеть в парке, закусить в одном из многочисленных кафе, а вечером погулять в Скадарлии. Все молодежь выходит на улицы ближе к вечеру, все рестораны и кафе быстро заполняются, отовсюду слышна музыка, смех. Вообщем интересно и вполне уютно ! Очень много красивых сербских девушек впрочем, вполне вероятно, что это лишь первое впечатление, так сказать состояние эйфории.

Весь следующий день мы провели в Белграде, а через день, оставив рюкзаки в хостеле и расплатившись за проживание отправились в Нови-Сад, крупный город и административный центр Воеводинского региона, в 100 километрах к северу от столицы. Перед отъездом зашли на вокзал и купили билеты на ночной поезд в Черногорию, до Подгорицы, на 21:50. Отдельно покупается билет на поезд, а в отдельной кассе - билет за спальное место. Все вместе обошлось примерно в 10 долларов на человека.

Нови Сад

Нови Сад - представляет разительный контраст со всеми остальными городами страны. И стиль архитектуры и даже внешний вид людей. Бросается в глаза и несколько более высокий жизненный уровень жителей. Значительно чище, чем в Белграде, народ веселый и опрятный. Центр города прекрасно сохранился и напоминает старнинные саксонские городки, громадный кафедральный собор, а также крепость Петровардин на берегу Дуная. Въезжая в город мы проехали мимо нее, но судя по всему она несколько удалена от исторического центра и у нас просто не оставалось времени туда идти. Времени было мало, последний автобус в Белград уезжал в 19:30, на часах было шесть вечера.

Всю обратную дорогу в Белград волновались, время отправления нашего поезда в Черногорию приближалось, а меж тем нам предстояло еще бежать в отель за вещами. К счастью мы все успели и как это было всегда, со скоростью ураганного ветра пронесклтсб по улицам сербской столицы, влетели в здание вокзала и успели вскочить на подножку отъезжавшего поезда!

Поезд был просто нечто. Эдакая пригородная электричка со спальными местами, по 6 откидывающихся кроватей в номере. Почему пригородная электричка ? Потому, что в поезде сломаны было все. Ручки дверей, туалеты, ужасно грязно, масса народу. С невероятным трудом мы протискивались среди пассажиров по корридору, заваленному баулами и тюками. Все отчаянно курили и дышать было тяжело.

В конце-концов, после получаса поисков нашего вагона и места нас усадили в какое-то купе, причем компанию нашу разбили натрое, я и Калина оказались в одном купе. а вот Ясен и Амалия оказались в разных. Наши соседи - женщина с ребенком и два усатых мужика. Все впрочем вполне интелегентного вида. Можно было расслабиться.

Некоторый дискомфорт создавало то обстоятельство, что нам достались только верхние полки, что на высоте примерно 2 метров над полом. Слишком узкие лежаки (иначе это не назвать) вызывали опасение в вероятном падении ночью, тем более, что поезд тормозил на станциях очень резко и грубо, от чего несколько раз нам на головы падали вещи с верхних полок.

Ночь прошла в бесплодных попытках задремать, при этом не рухнув вниз. На каком-то этапе я снял кожанный ремень с джинсов и пристегнул себя к ручке. Это давало мне шанс не сломать шею. Впрочем, сон не шел и замучавшись ворочаться с бока на бок я спустился вниз и провел все оставшееся время в корридоре, где и встретил рассвет.

Черногория

Подгорица - это бывший Титоград, некогда небольшой провинциальный городок, а сегодня столица полу-независимой республики Монтенегро, или Черногории. Вообще, забегая вперед замечу, что ни один из десятков встреченных нами черногорцев так и не смог дать нам вразумительных ответов относительно того, что происходит в республике. Никто не знал толком независима его республика от Сербии, или нет, все в один голос называли местных политиканов ворами и карьеристами, при этом замечая, что ситуация в Сербии еще хуже. Никто из них не выразил особенной радости и воодушевления относительно перспективы выхода из состава Югославии. Странно.

Из тех вещей, которые бросились нам в глаза сразу - национальная валюта Черногории это отнюдь не динар, а немецкая марка. Второе - у Черногории своя, независимая от Сербии внешняя политика. Например что касается въездных виз - черногорцы свободно впускают всех без исключения без каких-либо виз. При этом в глупое положение попадает Сербия, у которой совершенно иные законы в этом отношении, а границ между двумя субъектами федерации нет. Выходит, что в Сербию можно въехать без виз и ваучеров, но.....только через Черногорию!

В Подгорице мы провели от силы пять минут. Выйдя из поезда мы прошли сквозь здание вокзала и очутились на автобусной станции. Как раз шла посадка на автобус до Херцег-Нови, туда мы и решили ехать. Это было результатом моего сиюминутного решения, за что в последствии получил по носу от Калинки.

Путь лежал через живописнейшие места ! Мы проехали через древнюю столицу Монтенегро - Цетинье ( по правде сказать, при всей древней истории этого городка впечатление осталось весьма посредственное ), город довольно запущен, а из достопримечательностей лишь пара заурядных монастырей и церковь, внешне ничем не примечательная. В итоге было решено специально не тратить день на посещение Цетинье.

Далее автобус начал спускаться в направлении Адриатики. Мы проехали через Будву (весьма интересно и живописно), затем Котор (фантастически красиво !), Пераст и обогнув Которский залив прибыли в Херцег Нови. Весь путь занял около 3 часов.

Еще в автобусе Калинка с Амалией познакомились с местной учительницей сербского языка, по имени Милица, очень милой женщиной лет пятидесяти. В последствии это знакомство нам очень помогло.

Прямо на автостанции дежурят десятки тетушек, предлагающих комнаты в собственных квартирах. Цена колеблется от 15 до 30 марок в сутки за комнату на двоих. Это было бы вполне приемлемо, если бы не одно условие - минимальный срок проживания неделя ! Никто не согласился сдать нам жилье на 2-3 дня и это объяснимо - туристы прибывают ежедневно, а принять нас - значит потерять шанс найти гостей на более долгий срок.

Благодаря нашей новой знакомой нам была найдена комната. Милица повела нас к себе домой, онпа обзвонила всех своих знакомых, она снова, не смотря на усталось пошла с нами в центр. Мы искали часа два подряд, пока не нашли комнату в 100 метрах от моря по цене 50 марок за нас вчетвером ! Это было великолепно, ибо мы с Ясеном уже начали терять надежду найти что либо и всерьез начали думать, что пора бы уже продолжить путь до Дубровника.

После того, как мы расположились в комнате и приняли душ, девушку быстренько переоделись (чертовски быстренько !) и отправились на море. А мы с Ясеном, совершенно уморенные бессонной ночью в поезде и нервными стрессами сказали, что немного передохнем и придем на пляж, но на деле тут же вырубились и проспали до вечера, когда вернулись девушки, загаревшие и радостые. Спустя какое-то время мы все вместе, как следует нарядившись отправились в город ужинать.

Херцег-Нови - это крупнейший город и курортный центр Которского залива (Бока Которска). Старая часть города прекрасно сохранилась и превращена в пешеходную зону, здесь расположены сотни больших и малых ресторанов, кафе, бутиков, галерей искусств. Из исторических достопримечательностей стоит упомянуть Канли Кулу, или турецкая крепость, эдакий мощный квадратный бастион в центре Старого города. Внутри крепости действует вечерний кинотеатр, при этом если вы сидите на задних рядах, то помимо фильма вы увидите еще и великолепную панораму залива и окресных гор. В городке есть еще одна крепость, чуть меньше первой, она возвышается прямо над "гуляльной" набережной, причем под крепостью сделан небольшой тоннель для пешеходов. Интересно посетить также Церковь Архангела Михаила, расположенную посреди красивой площади, застроенной старинными домами в венецианском стиле.

На следующий день мы отправились в путешествие по городкам Которского залива. Автобусы отправляются каждые полчаса от автостанции Херцег-Нови. Отсюда же, к слову сказать отправляются автобусы в такие города, как Дубровник (раз в день, в 14:15, $7), Сараево (дважды в день), Белград (3-4 раза в день), Подгорица (10-12 раз в день), Будва (4-5 раз в день), Котор (каждые полчаса, $1,5).

Которский залив - это скорее фьорд, причем необычайной красоты! Громадные скалистые горы вплотную подступают к воде, сама вода кристально чистая, а маленькие селения спускаются своеобразными террасами к морю.

Котор - это вероятно жемчужина залива. Старинный город за крепостной стеной, как будто Дубровник в миниатюре. Мистические скалы стеной на 400-500 метров, возвышаются над Котором, причем вероятно под углом в 90 градусов! Такое впечатление, что если сверху сорвется камень, он непременно рухнет на главную площадь старого Котора!

Достопримечательностей тут много, особенно интересны церкви и Кафедральный собор. Интересно просто побродить по узеньким улочкам городка. Туристов тут сравнительно мало, отойдя чуть в сторону от главной площади, вы обнаружите, что вы совершенно одни, а вокруг полная тишина и умиротворение. Интересно подняться по довольно крутой лестнице на прилепившуются к скале Церковь Госпе од Здравлъя (так это звучит по-сербски), сама церковь судя по всему не действует, однако отсюда открывается великолепный вид на Котор и залив.

Пераст - еще один городок залива, совсем маленький, на него вполне достаточно получаса. Из достопримечательностей - старинный венецианский Кафедральный собор, крохотный Старый город и руины крепости над городком, впрочем мало чем особенно примечательные. Главная достопримечательность Пераста - две церкви, расположенные на двух крохотных островках, примерно в 200 метрах от берега. Туда отправляются маленькие лодочки, за проезд туда-обратно местные просят порядка $4 на человека.

На следующий день мы поехали в организованную экскурсию, билеты на которую приобрели еще в первый день в Херцег-Нови (стоимость экусурскии было по 20 дойчмарок на человека), при этом тоже самое на английском языке обошлось бы вдвое дороже! Маршрут пролегал мимо Которского залива, затем мимо Цетинье в монастырь Острог, что в центральной части Черногории. По пути подразумевалось посещение еще трех известнейших монастырей республики, как-то Рыжевичи, что возле Будвы, Вирпазарский монастырь, возле Шкодарского озера и других.

Вся наша группа - сербы, экскурсия естевственно на сербском языке, что впрочем не имело особого значения, ибо пейзажи за окном потрясали настолько, что просто не оставалось сил на прослушивание исторических очерков и перечисление святых мученников. Несколько раз мы силились что-либо понять, соревнуясь в понимании сербского языка, при этом я понес поражение, ибо мои борлгарские спутники практически всегда понимали хотя бы общий смысл, а я в лучшем случае несколько знакомых слов!

Монастырь Острог расположен высоко в горах и туда ведет чрезвычайно опасная дорога без каких-либо ограждений, или защитных барьеров, при этом пропасти достигали сотен метров в глубину! Монастырь возведен прямо в скале и его внутренней стеной является сама скала. Чем-то он напоминает монастырь Сент-Джордж в Иудейской пустыне в Израиле.

Монастырь Рыжевичи расположен на скале над морем и с него открывается панорама на скалистые утесы и острова. Сам монастырь большой, но довольно обыкновенный и впечатляет значительно меньше, чем Острог.

Монастырь в Вирпазаре старинный, довольно мистический и интересный, однако не менее впечатляет окружающий пейзаж. Шкодарское озеро поделено пополам между Югославией и Албанией, причем на югославской стороне приозерный край просто фантастичесик красив и напоминает скорее Таиланд, или Въетнам, но никак не Европу ! Озеро окружают небольшие, но резкие и отвесные горы, покрытые бурной, почти тропической зеленью, а острова напоминают столбы. При всем при этом берега очень сильно заболочены и создается впечатление, что вы в тропиках. Там же, возле автодороги и озера находится серая, необитаемая крепость, вся заросшая кустарниками.

На следующий день мы собрались и к двум часам дня отправились на автовокзал. Сегодня нам предстоял путь в Хорватию, в Дубровник.

Автобус был напрочь забит людьми и нам пришлось провести последующие полчаса пути до границы стоя. Граница располоджена примерно в 20 километрах к западу от Херцег-Нови и называется Дебели Бряг. Сербский автобус высаживает вас, вы проходите югославский пограничный контроль, затем идете минут десять по дороге, пока не достигаете хорватского погранпоста, где ваши паспорта проштамповывают хорваты. После всего этого вы сидите около часа и ждете хорватского автобуса, который должен отвезти всех в Дубровник. Пограничный контроль совершенно формален и быстр, как мне показалось, ни сербы, ни хорваты даже не затрудняли себя внесением данных въезжающих в компьютер, а ограничивались трехсекундным взглядом в ваш паспорт. Таможня отсутствовала вообще.

Хорватия - Дубровник

О Дубровнике я слышал много, даже моя мама побывала там в начале лета. Я давно мечтал постетить этот город, но сделать это было не так легко, так как лететь в Дубровник специально мне казалось чрезмерным и дорогим удовольствием, а побывать там по пути куда либо..? До сих пор мне это не удавалось.

Итак, автобус высадил нас на автостанции Дубровника и тут же наша компания была атакована десятками местных жителей, на перебой предлагающих жилье. Цены несколько выше, чем в соседней Черногории, средняя стоимость комнаты на двоих составляет порядка 160 кун, или по курсу - 20 долларов. Это самый минимум за комнату в спальном районе.

После долгих дебатов и споров между собой мы решили остаться в Дубровнике на один день, до завтра, а вечером поехать в Боснию -Герцоговину, откуда мы планировали вернуться в Болгарию транзитом через Сараево и Белград. В конце-концов мы не стали связываться с частнимками и направились в хостель, в соответсвии с указанным в путеводителе "Lonely Planet" адресом. Хостель располагался недалеко от автовокзала, но свободных мест там небыло, впрочем, по дороге мы заметили вывеску "SOBE" (т.е комнаты), туда мы и вернулись. В большом частном доме, превращенном в пансион, сдавались комнаты по цене 200 кун за двойную комнату, при этом подобный вариант нам понравился больше, чем перспектива проживания в какой-то рабочей квартире вместе со всем семейством.

Дубровник - довольно крупный приморский город, по крайней мере в сравнении с Херцег Нови он выглядел как настоящий мегаполис, хотя судя по путеводителю, в Дубровнике проживают около 80 тысяч жителей. Старый Дубровник, укрывшийся за мощными крепостными стенами - это сказка, настоящая сказка, несколько испорченная толпами туристов и...безумными ценами!

Да, по дороге в Старый город мы зашли в пару супермаркетов и были несколько шокированы ценами на продукты и товары: Двухлитровая бутылка колы стоила порядка 16 куна (2 доллара), обычный растворимый суп - 1,5 доллара и так далее. Разумеется, что цены в центре города были еще выше.

Дубровник отлично сохранился сквозь века и даже последняя война образца 1992-95 годов в какой-то мере пощадила город. Гуляя по приморскому бульвару в сторону центра я обратил внимание на некое подобие крепости на лысой, совершенно лишенной растительности горе, вытянувшейся вдоль побережья и возвышающейся над Дубровником. Как выяснилось впоследствии, именно оттуда, во время боснийской войны велся систематический обстрел города со стороны боснийских сербов. Кстати, сама Босния расположена не более, чем в километре от центра Дубровника, как раз в районе этой крепости проходит административная граница между Хорватией и Боснией.

Возвращаясь к достопримечательностям города, стоит особенно подчеркнуть, что Старый Дубровник красив и колоритен весь. Войдя в город через основные ворота Пиле, вам открывается главная улица, заканчивающаяся площадью на которой расположена колокольня и церковь Влаха (слева), повернув налево вы увидите городскую Лужу (звонница) и несколько впечатляющих дворцов. Отдельно стоит прогуляться по городским стенам и бастионам. Великое множество маленких улочек и мини-площадей, старинных церквей и соборов. Одним словом - Дубровник это то место, где несомненно побывать стоит!

В Дубровнике есть даже синагога, впрочем, как и следовало ожидать - закрытая. Вообще, с синагогами нам не везло нигде. В Софии нас просто не впустили, ответив через иинтерком, что у них ремонт, в Белграде было закрыто и вот теперь в Дубровнике тоже.

Очень мило и романтично посидеть у стен города напротив рыбацкого причала, однако после наступления темноты все скамейки занимаются влюбленными парочками!

На следующий день мы первым делом расплатились за жилье, собрали наши скромные пожитки и направились в автовокзал. План был следующий - сдать вещи в камеру хранения, погулять до вечера налегке, а потом выехать вечерним автобусом в Боснию-Герцоговину. Так и поступили. Камера хранения действует прямо на автостанции, одно место багажа стоит 10 куна, или несколько больше доллара за сутки. Купили билеты на 19:00 на Мостар.

Световой день мы посвятили прогулкам по Старому Дубровнику, фотографированию. Пообедали в пиццерии, затем, часа за два до автобуса попрощались со старой частью города и отправились в центр. Мы решили лишний раз удостовериться в отношении виз в Боснию. Никто из нас достоверно не знал, нужна ли ему виза. Боснийского посольства небыло ни в Софии, ни в Белграде, ни консульства в Дубровнике. Никакой достоверной информации в интернете. С другой стороны все турагенства предлагали на перебой однодневные туры в Мостар, ни словом не упоминая в своих буклетах о том, требуются визы, или нет. В крупнейшей турфирме Хорватии, в "Atlas", нам объяснили, что не требуются визы россиянам, немцам и американцам. На вопрос, а как с болгарами и израильтянами, нам ответили, что... они понятия не имеют как! В другой фирме сотрудница долго прозванивала своих коллег, в результате сообщила нем, что болгарам и россиянам визы не требуются, а израильтянам требуются. Это нас успокоило, ибо я вполне мог воспользоваться своим вторым, российским паспортом для въезда в Боснию.

Итак, вот мы уже едем в рейсовом автобусе Дубровник - Мостар. Приморское шоссе, по правую сторону горы, по левую крутой, скалистый склон и море со множеством островов. Как жаль, что у нас небыло времени на путешествия на острова..!

На выезде из Дубровника полным ходом идет сооружение громадного моста который сократит объездной путь вокруг залива километров на 5-7. Вероятно, что в следующий наш приезд поедем уже по новому мосту!

После примерно часовой поездки на север по приморскому шоссе, мы поворачиваем вправо и через четверь часа останавливаемся на пограничном переходе с Боснией-Герцоговиной. в Районе хорватского городка Меткович.

Помошник шофера собрал паспорта всех пассажиров и спустился к вагончику пограничников. Мы же остались ждать своего счастья в салоне. По правде сказать я был несколько встревожен тем обстоятельством, что с российским паспортом могут возникнуть проблемы даже там, где их в принципе быть не должно.

Хорошо, визу вроде как не не надо, а что если спросят какой-нибудь там ваучер, или приглашение ? На эти вопросы ответов у меня небыло и оставалось лишь нервно перелистывать путеводитель, изображая из себя специалиста по дорожным картам.

Минут через десять вернулся помошник шофера с небольшой пачкой красных паспортов (у болгар тоже красные паспорта) и попросил их владельцев спуститься вниз, на паспортный контроль. Все мы тревожно переглянулись и вышли из автобуса. Оказалось, что... гражданам Болгарии требуется виза для въезда в Боснию!!!

В двух словах нас четверых высадили из автобуса (ну не поеду же я один в конце-концов!). Никакие уговоры не помогли. Толстый боснийский пограничник был непреклонен, он лишь твердил, что у него список безвизовых стран, а Болгарии там нет. Россия - да, есть. А Болгарии нет. Мало того, он даже официально оформил депортация и выдал Калине, Амалии и Ясену по форменному бланку, якобы на память о дружелюбной и гостеприимной Боснии.

Меж тем, было совершенно не смешно. Уже стемнело, мы находились посреди чистого поля, единственным признаком жизни в котором были два вагончика боснийцев и хорватов, а также крохотное кафе. Все произошедшее в корне меняло все наши планы относительно дальнейшего путешествия. Я предложил продолжить путь по Даламации, затем в Загреб и вернуться в Болгарию через Белград. Второе, более приемлемое предложение было вернуться в Болгарию через Черногорию, то есть той же дорогой, какой мы и приехали в Дубровник.

Разумеется, настроение было подавленное, только полчаса спустя мы всерьез задумались о том, а как собственно говоря мы будем выбираться из этой глуши в такой поздний час?

Я подошел к одиноко стоявшему возле совего белого Джипа офицеру ООН, из немецкого контингента. Тот вызвался нам помочь и предложил подбросить нас до автостанции Метковича, откуда можно еще попытаться поймать последний автобус в Дубровник. Относительно виз он заметил только, что мы не первые путешественники, которых не впускают в Боснию и что стоять и ждать от моря погоды не имеет смысла, а лучше скорее ехать в Меткович, если мы не хотим провести ночь под открытым небом.

Нашей последней надеждой оставалось попытаться каким-то образом договориться с боснийцами. Вложив в один из болгарских паспортов 40 немецких марок мы принялись решать кому идти к боснийцам. Вызвалась Амалия. Она поправила джинсы, расстегнула верхнюю пуговицу блузки, распустила волосы и... вошла в вагончик боснийских пограничников. Мы остались ждать ее на улице, тревожно перешептываясь.

Ждали мы около получаса. Амалия вышла к нам широко улыбаясь. Оказалось, что она долго и беспечно болтала с боснийцами о себе, своей работе в институте в Софии, своей семье, своих планах на будующее. При этом пограничники не спускали глаз с ее груди, лишь вежливо и с пониманием кивая. После всего этого она оставила им свой электронный адрес и пообещала пригласить их в гости в солнечную Болгарию. Боснийцы совершенно растаяли и пообещали помочь нам проехать в их страну без визы, но только после того, как этот немец из ООН уедет на свою базу.

... Примерно по истечении 5 (!) часов ожидания, немец наконец широко зевнул, плюхнулся в свой джип и укатил в неизвестном направлении, а уже через полчаса мы дремали в автобусе по пути в Мостар.

Босния-Герцоговина

В славный город Мостар мы прибыли в 3 часа ночи. Город показался нам довольно крупным и это давало надежду на то, что даже не смотря на столь ранний час мы сможем без труда отыскать место для ночлега.

Автобусная станция и железнодорожный вокзал расположены рядом, впрочем последний был закрыт на ночь. Приветливый местный житель взялся показать нам где находятся отели города. Он рассказал, что их целых три, при этом правда достаточно не уверенно заметил, что по крайней мере до войны все они были и даже работали. Вместе с ним мы прошли с километр через ночной город, пересекли мост и далее свернули влево, распрощавшись с ним. Первый отель, который мы увидели - громадный новый комплекс с казино и швейцарами в форменной одежде. Туда не имело смысла даже входить, один вид отеля вызывал переосознание того, на сколько мы бедны!

Далее мы направились к следующему отелю, на сколько я помню - Intercontinental, но не уверен. Главная улица города, та самая, по которой мы шли в это раннее-раннее утро напоминала скорее декорации к фильму ужасов. Разрушено было все. Совершенно все. Пустые глазницы окон, обожженные стены, дыры от пуль и шрапнели, кусты, выросшие прямо в квартирах, ржавые мотки колючей проволоки. Помимо этого - ни одной живой души вокруг!

Минут через пятнадцать мы увидели впереди небольшое кафе, расположенное в чудом сохранившимся двухэтажном здании. Там сидели и пили пиво местные мужчины. Они указали нам дальнейшее направление к отелю. Отель действительно действовал, мало того, именно в нем располагалось консульство США, что ничуть нас не обрадовало. Цена за двухместный номер составила около 100 немецких марок. Что самое обидное, так это то обстоятельство, что в 10 утра нам следовало уже покинуть отель, либо заплатить за еще один день, таким образом выходило, что 100 марок мы платили за каких-то 6 часов в отеле даже без завтрака!

В конце-концов после совещания мы отправились к следующему отелю, который так и назывался, "Mostar". Искали мы его долго, совершенно заблудившись в этом ужасном городе мертвых. Почти кромешная тьма, полное безлюдие и руины домов вокруг нас, откровенно говоря, начинали пугать, нечто очень ужасное произошло в этих местах. Девушки совершенно замерзли и устали, мы с Ясеном старались улыбаться и отчаянно искали положительные стороны в этом мягко говоря малоприятном положении. Я рассказывал о богатой истории Мостара говорил о том, что тут очень колоритный Старый город, старинный турецкий мост, крепость. Но... ребятам было не до этого, как и мне самому собственно говоря.

В конце-концов мы потеряли надежду найти отель и увидев здание полиции вошли прямиком туда. Там горел свет, однако было пусто. Мы прошли по корридору, заглянули в один из кабинетов. Нам на встречу выскочил мужчина в штатском и по-боснийски поинтересовался, что мы тут делаем и как мы вообще проникли сюда. Тут же возник полицейский, которого мы судя по всему "подставили" под удар и который просто спал в это время, вместо того, чтобы охраниять вверенный ему пост. Полицейские указали нам дорогу и мы продолжили путь дальше.

Минут через пять мы вышли к некоему подобию отеля, по крайней мере то было двухэтажное, совершенно неразрушенное (!) здание с надписью, в которой помимо непонятных слов фигурировало слово "MLADEJNO", мы решили что это молодежный хостель, но выяснилось (чуть позже), что это детский сад. Я первый открыл металлические ворота и сделал шаг внутрь. Было темно, вокруг кусты, маленькая детская площадка и... табличка, болтавшаяся на ветру "Danger - mines!" (осторожно - мины!).

Стараясь сохранять хладнокровие я шагнул назад. Разумеется, девушкам я про это не рассказал, дабы избежать и без того надвигающегося стресса. Тут на улице возник некий молодой человек с собакой, он сказал, что там детский сад, а отель не здесь, а чуть дальше. Прекрасный однако тут детский сад! Впрочем, вероятно что дети войны просто принесли откуда-то табличку предупреждающую о минах и с ней играют ? Может быть да, а может... ?

... Отель оказался маленьким пансионом, в котором сидел грустный старик и читал газету. Он был явно удивлен гостям, открыл дверь и показал прейскурант. Цена нас вполне устроила - 50 марок на двоих с завтраком, однако в тот момент, когда мы уже дали свое согласие и скинули рюкзаки со спины, выяснилось, что дед хотел несколько больше, а точнее 85 марок. Он, щурясь и ежесекундно поправляя очки, объяснил это тем, что 50 марок - это цена за одного!

Меж тем в прейскуранте на двух языках было указано что речь идет именно о двухместной комнате. Дед тыкал пальцем в ценник и что-то бормотал по-боснийски, а мы со своей стороны обьясняли ему, что он сам что-то путает. Однако тот не сдавался, а под конец еще и заявил, что в цену не входит завтрак и за него следует платить отдельно, в то же время в прейскуранте было ясно написано, что завтрак входит в стоимость проживания.

Не ясно, какого калибра снаряд угодил деду в голову во время боснийской войны, но он явно перепутал все на свете и требовал с нас уже порядка 100 марок за двоих с завтраком! Все это начинало уже порядком надоедать, мы, плюнув на усталось распрощались с "гостеприимным" администратором и вышли на улицу. Было ясно, что таких расходов мы позволить себе никак не могли.

В конце-концов, ближе к 5 утра мы вернулись на автовокзал. Там было пусто, однако. к величайшей нашей радости четверть часа спустя подьехал автобус на Сараево, в который мы и погрузили наши измученные тела !

Сараево

Мне так и не удалось толком отдохнуть, тревожные предчуствия относительно дороговизны проживания в этой богом забытой Боснии вновь и вновь возвращались. Трудно было найти логическое объяснение подобному нонсенсу.

В стране, разрушенной войной, лишенной туристов и практически лишившейся полностью всех своих исторических достопримечательностей, поддерживались исключительно высокие цены даже на самые заброшенные отели и пансионы!

Так, или иначе, около 7 утра мы въехали в Сараево. Город большой и современный. Мы ехали по широкому проспекту вдоль трамвайной линии, по обеим сторонам проспекта возвышались многоэтажные здания. Как мне показалось, эта часть города не была задета войной, либо, что более вероятно - эти новые районы были возведены уже после 1995 года.

Но, чем ближе к центру - тем все чаще встречаются поврежденные дома и просто руины. Весь исторический центр города изуродован до неузнаваемости, тут, начиная от автовокзала и до Старого города, крайне трудно отыскать хотя бы один целый дом. Сама станция со следами шрапнели, но жизнь идет своим чередом, много народу, город просыпался, люди спешили на работу.

Да, по поводу работы. Интересно, за счет чего существует Босния? Ни одной фабрики, или завода мы не видели. Полный паралич деловой активности, отсутствие торговых центров, отсутствие туризма, полностью разрушенная инфроструктура республики. Судя по всему единственное, что поддерживает население и создает какую-то видимость государственности, - это целиком и полностью финансирование ООН и Евросоюза. Покупая что-либо в супермаркетах я всегда глядел на этикетки. Даже Кока-Кола была изготовлена в Словении, йогурт в Хорватии, печенье в Германии.

На улице было ужасно холодно, изо рта шел пар. Все мы продрогли и безумно устали. Первым делом, по совету одной из пассажирок автобуса, отправились в близлежащий отель, точнее даже общежитие. Совсем близко, буквально через площадь. На встречу нам вышел сонный охранник и сообщил что цена проживания 64 марки на двоих с завтраком. Мы тяжело вздохнули. Это было несколько дороговато, хотя, с другой стороныс 50-60 марок это вполне стандартная цена дешевого отеля в Восточной Европе. Вспоминая свое путешествие в Чехию, Венгрию и Польшу зимой, я прикинул, что и там мы платили подобную сумму за отель и мне это отнюдь не казалось дорого!

Но в данном случае ситуация отягощалось еще и тем, что в полднень нам пришлось бы уже покинуть отель, либо заплатить за новый день. Это было неприемлемо. Администратор посоветовал нам прийти через пару часов, тогда, может быть он пустит нас до завтра, если будут свободные места.

В результате было решено попытаться найти что-то через таксистов, уж они то наверняка знают город лучше нас и смогут порекомендовать более дешевое место. Так и оказалось. Один из таксистов тут же предложил отвезти нас в дом к совему приятелю, который сдает целый этаж за 40 марок. Мы согласились и после короткой поездки он высадил нас в районе частных 2-3 этажным коттеджей. Хозяин - вполне респектабельный мужчина лет пятидесяти, хороший добротный дом, в нашем распоряжении действительно целый этаж, две спальни, салон, кухня, ванная комната. Великолепно !

... Проснулись мы примерно к полудню оттого, что наши девушки активно сушили феном волосы, разгуливаю из комнаты в комнату к друг-другу в гости и это вместо того чтобы дать усталым мужчинам поспать спокойно ! На балконе развивались на ветру гирлянды нашего с Ясеном выстиранного белья и...наверное все таки это прекрасно, что мы поехали с девушками!

Сараево окружено горами практически со всех сторон, а через центр города протекает небольшая речушка. Наш дом расположен в одном из относительно новых районов, на северном склоне горы и отсюда открывался красивый вид на центр города. Собравшись и попив купленные девушками с утра сок с булочками мы отправились гулять. Чем ниже мы спускались к центру, тем отчетливее становились видны уродливые следы войны. В большинстве поврежденный зданий продолжалась жизнь, людям уже давно стали привычными следы шрапнели, или многометровые дыры от танковых снарядов в стенах их жилищ. Поразительно, но мы и сами дошли до того, что увидев какой-нибудь целый дом, восторжено замечали : "-Ух ты, смотрите, целый дом!".

На одной из улиц валялся перевернутый на бок вагон трамвая, разорванный буквально в клочья и черный от гари. Без комментариев.

Старая часть города небольшая, застроенная 4-5 этажными зданиями самых различных стилей. Вообще, город очень странный в плане архитектурном - типично турецкие дома с декоративными полукруглыми окнами и карнизами соседствуют с домами эпохи коммунизма и более ранними центрально- европейскими зданиями начала века. Старинный базар, лавночки из дерева очень культурно и чисто, видимо не так давно тут провыели конкретную реконструкцию. Несколько мечетей, в которых велась реставрация. Лавочки с шавармой, почтенные старцы (или просто бродяги ?), кормящие голубей. Причем голубей просто море ! Такого количества этих птиц я еще никогда не встречал. Голуби были везде, они лезли друг на друга, садились людям на плечи и на голову, влетали с шумом разорвавшейся бомбы. Занятно.

Бросается в глаза наличие большого количества турецких солдат из контингента ООН, патрулирующих город.

Заглянули в старинную синагогу, к сожалению давно уже не действующую. Покосившаяся Звезда Давида грустно выглядывала из-за ограды.

Погуляв по городу еще с часик мы решили отправиться на автовокзал и выяснить о билетах в Белград. Однако оказалось, что все автобусы в Сербию отправляются не с главного терминала, а из Сербского Сараево. Нам также объяснили, что туда можно добраться на троллейбусе номер 103. Прогулявшись немного по набережной, некогда красивой и яркой, а теперь заброшенной и грязной, мы решили продолжить путь на троллейбусе, ибо по словам местных жителей до сербского Сараево было порядка... 10 (!) километров.

Троллейбус был предельно переполнен, но по мере приближения к сербскому Сараево - его конечно остановке, мы остались в салоне одни. В конце-концов мы вышли, а троллейбус сделал круг и поехал назад. Мы оказались посреди безлюдного проспекта. Ни одного автомобиля, ни одного автобуса не проехало задесь за эти минуты. Мы направились вперед, в сторону щитка с надписью: "Република Српска".

Это и была границы между двумя частями города. Некое подобие парка разделяло сербов и мусульман, по обе стороны от парка стояли обыкновенные жилые дома. Люди с интересом присматривались к нам, сидящие в пивных мужики судя по всему обсуждали между собой кто мы такие и откуда взялись. В этот удаленный район города переселились сербские беженцы из центра Сараево. Тут несут постоянное дежурство болгарские и российские солдаты из КФОРа, точно также, как турки в мусульманской части.

Видно, что настроения здесь упаднические. Перенаселенные дома, явный недостаток квартир, масса детей на улице, белье вывешенное на балконах, большое количество дворовых собак, старенькие автомобили. Ничего интересного с туристической точки зрения в сербском Сараево нет, за исключением новенькой православной церкви на холме, сразу за автовокзалом.

Мы купили билеты на утренний автобус в Белград (20 марок на человека) и направились пешком назад в мусульманскую часть города через лесопарк, разделяющий народы. По пути зашли в маленький супермаркет, купили сок, колбасу, булочки, растворимый суп - на завтрак.

Вечером мы прогулялись через город и пешком дошли до нашего дома. Хозяин нас уже ждал, мы сообщили ему о том, что утром уезжаем, он обещал договориться со своим приятелем таксистом, чтобы тот отвез нас в сербскую часть на автовокзал.

... Наша дорога в Белград лежала через восточную Боснию, районы заселенные преимущественно сербами. Сразу после выезда из Сараево наш автобус притормозил на блокпосту КФОРа, тут проходит неофициальная граница между Боснийской конфедерацией и республикой Српска Краина. В автобусе мы разговорились с местными сербами. Они рассказали нам, что за весь послевоенный период ни разу не бывали в мусульманской части, как и мусульмане никогда не посещают сербскую. Слишком силен еще ужас той войны, не позволяющий людям не только навещать друг друга, но даже просто говорить без надрыва в голосе...

Городок Пале - в прошлом штаб сербских сил и резиденция лидера боснийских сербов - Радувана Караджевича. Маленький мирный городок, спокойный и сонный.

Границы с "Большой Сербией" (Югославией) достигли через 3 часа пути. Сначала дорога вела вдоль берега реки до города Зворник, потом по мосту переехали в Югославию. Паспорта собрал водитель автобуса, потом, минут через пятнадцать вернул их назад и мы поехали дальше, в Белград. Прощай Босния!

Назад в Сербию

В Белград прибыли под вечер, совершенно измученные дорогой и отсутствием вентиляции в автобусе. По пути в хостель зашли на базар, купили виноград, арбуз и персики на ужин. Отдохнув немного в номерах отправились гулять в город.

Утром, хорошенькой отоспавшись собрались на совет. Планов было несколько: вернуться в Болгарию вечерним поездом, поехать в сторону Болгарии с посещением Джердапа (излучины Дуная), либо днем рвануть в городок Субботица в Воеводине, а вечером в Софию.

После долгого обсуждения, изучения карт, цитирования путеводителей, мы решили поехать в Суботицу, а вечером вернуться к поезду в Болгарию в 22:30. Собрали вещи, попрощались с администраторшей хостеля и отправились на вокзал. Поезд в Суботицу отправлялся через 10 минут и не долго думая мы купили билеты и заняли места в вагоне.

По идее о том, что представляет из себя Суботица мы тольком не знали. У меня была красочная брошюра сербского мин-ва туризма за 96 год, где помимо всего прочего была фотография этого городка и краткая заметка о том, что Суботица - это старинный город эпохи барокко. Так, или иначе мы уже были в пути, за окнами поезда проносились равнинные пейзажи северной части Сербии.

Наши соседи - девушка, студентка из Суботицы и парень из Черногории, возвращавшийся в США, где он учится в университете Майами. Очень милые ребята. Так, болтая о том-сем мы скоротали время до пункта нашего назначения. И тут, минут за пятнадцать до прибытия выяснилось, что поезд продолжает путь в Будапешт и парень-черногорец к слову сказать и сам едет в Будапешт, откуда вылетит в Америку. Мы, порядком уставшие от ежечасных изменений в маршруте, тем не менее вновь задумались о том, а не поехать ли нам в Будапешт?

Идея была заманчивая. Я и Калина бывыли в Будапеште, а Ясен с Амалией - нет. Черногорец (а звали его не как нибудь, а Владимир !), сказал нам, что в кассе платил за билет Белград - Будапешт около 20 долларов, но, разумеется он не имел никакого понятия о том, сколько будет стоить билет при покупке прямо в вагоне у кондуктора на приграничной станции. Наш билет до Суботицы стоил 8 марок, от Суботицы до Будапешта оставалось порядка 300 километров пути, или около 4 часов, однако, с момента пересечения границы поезд становился международным, со всеми вытекающими отсюда наценками.

Итак, сами того не замечая мы уже по сути дела отказались от нашего первоначального плана посещения Суботицы и начали обсуждать, в котором часу прибудем в Будапешт и где остановимся на ночь!

Тем временем поезд остановился на станции Суботица. Мы попрощались с нашей соседкой и вышли в корридор. По крайней мере глядя из окна вагона на прилегающие к вокзалу районы города, застроенные преимущественно серыми пятиэтажными жилыми корпусами - особенного желания посвятить этому городу наш последний день в Сербии не возникало. С другой стороны эти попытки убедить самих себя в том, что "сумасшедшие не мы, а просто в Суботице нет ничего интересного" - были просто смешны, тем более, что чуть вдали были видны шпили церквей и Кафедральных соборов Старой части города!

Минут через десять в вагон вошли сербские пограничники и проштамповали наши паспорта выездными штампами. Итак, жребий брошен!

Венгрия

... Поезд трогается, набирает скорость. Мы смотрим в окно, силясь определить, где проходит граница между двумя странами - Югославией и Венгрией. Но, ровным счетом ничего не меняется. Все те же поля, сельские домики с красными черепичными крышами, никаких заграждений, заборов, пограничных вышек.

После примерно четверти часа пути поезд останавливается на какой-то станции, выглядываем в окно - Kelebia, а чуть в стороне развивается венгерский влаг и красуется щиток с надписью "Magyarorszag", то есть Венгрия. Стоянка предельно короткая. Венгерские пограничники торопливо проходят вагон, почти не глядя в паспорт ставят печати и идут дальше, в соседнее купе. Десять минут и поезд трогается - следующая станция Будапешт!

Теперь остается решить вопрос с билетами, ибо пол сути дела все мы давно уже превратились в безбилетников, когда не вышли в Суботице. Было ясно, что промедление ничего хорошего не даст и следует как можно скорее отыскать проводника и купить у него билет. Калина с Амалией вызвались взять это на себя, а мы с Ясеном остались стеречь вещи.

Спустя какое-то время девушке вернулись назад и сообщили, что вопрос улажен, что путь от границы до Будапешта обойдется нам в 15 марок на человека. Это было прекрасно, ибо выходило, что весь путь от Белграда до Будапешта стоил нам не более 11 долларов, или половину цены от обычного билета! Подобное все нам пришлось по душе, какое счастье, что не перевелись еще в посткоммунистической Венгрии настоящие, мужественные и честные проводники!

Наш сосед Владимир поздравил нас и заметил, что если бы он не торопился на самолет и был бы налегке, то не примянул бы поступить также как и мы.

В Будапешт, на вокзал Келети прибыли около восьми вечера, быстро сориентировались, попрощались с Владимиром и направились к выходу в город. Добро пожаловать в Будапешт!

Итак, уже в четвертый раз за последние 3 года я ступил на венгерскую землю. Будапешт полюбился мне с первого взгляда и с тех пор, бывая в Европе, я не упускал возможности вновь и вновь посетить Будапешт. Какой-то неповторимый шарм притягивает сюда снова и снова. Не знаю, вполне вероятно, что виною тому определенные жизненные обстоятельства приведшие мнея в Венгрию впервые, или что либо еще, но... !

По пути в отель, на станции метро состаялось довольно странное знакомство, которое как оказалось впоследствии - было очень и очень полезным. В тот момент, когда мы стояли возле билетной кассы и пытались разобраться в более, чем 10 видах билетов на метро, к нам подошел невысокий мужчина лет тридцати пяти, с чемоданчиком на колесиках и пиджаком, аккуратно запакованным в полиэтиленовый пакет.

Он поинтересовался на отличном английском, нужна ли нам помощь и мы спросили у него что-то относительно билетов. Он нам объяснил что к чему, мы поблагодарили доброго аборигена за отзывчивость и уже собирались уходить, как вдруг он спросил, не болгары-ли мы. Девушки согласно закивали. Мужчина к нашему удивлению проявил бурную радость и заметил, что его подруга тоже болгарка и для него большая честь с нами познакомиться.

По-правде говоря мне на ум пришли истории о разного рода лохотронах, знакомящихся с наивными туристами и затем так, или иначе их обманывали и "кидали". Я с опаской осмотрелся вокруг, но его приятелей небыло заметно поблизости от нас. Мозг начал лихорадочно прорабатывать варианты обманов и откровеных посягательств на нашу жизнь. В это время подьехало метро и мы все в него вошли. Девушки о чем-то болтали с нашим новым знакомым, а я, стоя чуть в стороне с недоверием изучал незнакомца.

Невысокий, слегка небритый, усталого вида - явно с дороги, маленькие узкие глаза, волевой подбородок, на руке - часы "Роллекс", рубашка и брюки явно приобретенные в дорогом фирменном магазине. Все это как-то не вязалось с привычным образом вокзального жулика-лохотрона, впрочем расслабляться было преждевременно. На одной из станций (это была станция Дик Тере, как выяснилось позднее), он предложил нам выйти и отметить нашу встречу в ресторане. Это было очень странно и несколько навязчиво, но мы согласились, тревожно переглянувшись.

В одном из ресторанчиков мы заняли места, сдалали заказ и разговорились. Тут наш новый приятель наконец представился и нашему удивления небыло предела, ибо мы ужинали не с кем-то, а с генеральным директором представительства британской авиакомпании "British Airways" в Восточной Европе. Странное стечение обстоятельств, благодаря которому его автомобиль сломался километрах в ста к востоку от Будапешта, куда он ехал из Кракова и ему пришлось добираться на поезде, по сути дела впервые за более чем 4 года жизни и работы в этом городе!

Он сам не смог толком объяснить, что его заставило подойти к нам на вокзале, видимо все вместе взятое, а еще и то, что он сразу заметил, что я имею некоторе отношение к... Израилю (!) и это было еще более интересно, ведь сам он, по его словам - английский еврей.

Под конец он категорически отказался чтобы мы платили за ужин в этом весьма дорогом заведении и заплатил за всех нас сам, а потом пригласил нас к себе в гости, добавив, что у него 4 - комнатная квартира недалеко от Парламента, совершенно пустая и он будет очень рад принять дорогих гостей. Это было уже слишком!

В итоге мы таки заночевали в его раскошных аппартаментах, а с нашего окна открывался шикарный вид на расположенный на противоположном берегу Дуная Парламент.

Весь следующий день мы гуляли по городу, причем успели увидеть достаточно много, начиная от Будайской крепости и Королевского Дворца до горы Геллерт, Площади Героев, центрального Пешта и даже сходили в зоопарк! Ближе к вечеру мы вновь гуляли по центру, фотографировали, ужинале в кафе, после чего отправились на вокзал Келети, чтобы выяснить варианты нашего возвращения в Болгарию. Заночевали в молодежной гостинице "Goliat", что находится несколько в стороне от центра, в пятнадцати минутах ходьбы от станции метро "Lehel Tere", в северо-восточной части города. Наш новый приятель улетал в Мюнхен и мы. от все души поблагодарив его за доброту и гостеприимство распрощались, проводив его на станцию такси, что на Москва Тере.

В расположенной по соседству гостинице "Flandria", в которой я останавливался во время всех своих вояжей в Будапешт, к сожалению не оказалось свободных мест. Помимо этого цены на жилье значительно выросли с момента моего последнего визита в Венгрию зимой 2000. Стоимость четырехместного номера во "Фландрии", которая едва доходила до 30 долларов с завтраком, в этом году выросла до 45!

Итак, возвращаясь к вопросу возвращения в Болгарию. Мы вернулись на вокзал Келети и изучив расписания начали совещаться. По идее наипростейший вариант был бы сесть на прямой ежедневный поезд Будапешт - София, но цена билета несколько кусалась - более 50 долларов на человека! Другой вариант был вернуться через Сербию, но в таком случае был определенный риск того, что меня без визы туда не впустят. Несмотря на новый закон о том, что граждане ЕС, США, Канады и Израиля смогут въезжать в Сербию без визы в течении курортного сезона, у меня были серьезный подозрения, что закон этот весьма "шаткий" и сомнительный. Чем ограничен курортный сезон? А если меня ссадят с поезда на границе посреди ночи? Югославское посольство расположено в самом центе города, на Площади героев, но сегодня было воскресенье... ! Таким образом получить более точную информацию не представлялось возможным и мы решили ехать транзитом через Румынию.

В этот же вечер мы узнали, что удобнее всего доехать поездом до Тимишоары, откуда опять же поездом в Калафат, потом переправа паромом в болгарский Видин и... мы почти дома! Поезд отправлялся в 13:20 на следующий день. При этом, стоимость билета до Тимишоары составляла примерно 20 долларов на человека, но, если вы покупаете билет до венгерской пограничной станции, а потом, уже на румынской стороне "докупаете" билет до Тимишоары, то стоимость проезда падала почти вдвое!

Путь в Румынию

Пограничная венгерская станция - Lokoshaza, венгры проходят вагоны, быстро, как и при въезде в страну ставят штампы в наши паспорта и уже через полчаса поезд трогается и набирает скорость. Занятно, что при пересечении югославско-венгерской границы мы не заметили никакого контраста между двумя странами, а тут все было иначе. В начале за окном тянулись цветущие поля, аккуратненькие домики фермеров, а километра через два все резко изменилось!

Во-первых присутствовал пограничный забор, сразу после которого моментально исчезли цветущие поля, а на смену им пришла унылая равнина, изрытая оврагами и поросшая жухлой травой. Мы останавливаемся на станции, напоминающией совей убогостью и запущенностью железнодорожный вокзал Мостара, в Боснии-Герцоговине, с той лишь разницей, что в Румынии небыло войны.

Пограничная станция Cirteci (Киртечи). Поезд еще не остановился окончательно, а из здания вокзала торопливо выползают румынские стражи порядка. Несколько минут и в вагоне раздаются голоса и стук кованных сапог. Таможенник и солдат в полевой гимнастерке с собакой заглядывают в купе, но не приметив ничего хаслуживающего внимания продолжают дальше по корридору. Минут десять спустя приходит через пограничников. Удивительно, но процедура паспортного контроля проходит быстро и без эксцессов, не в пример тому, что имело место во время моей предыдущей поездки в Румынию в июне этого года.

Румын вполне спокойно отнесся к тому, что въезжал в его страну по российскому паспорту при том, что в Венгрии находился по израильскому.

Я был морально готов к попыткам румын содрать с меня стоимость визы, попыткам "оштрафовать", обмануть, обсчитать и так далее, но ничего подобного к счастью не произошло. Итак, в Румынии произошел явный сдвиг в сторону цивилизованного мира! Хотелось бы в это верить.

В вагоне мы познакомились с компанией веселых датчан, трех приятелей- студентов, сорвавшихся в путешествие в Трансильванию. Они не меньше нашего были наслышаны об историях связанных с ситуацией в сегодняшней Румынии, они также не имели понятия, требуется датчанам виза в Румынию, или нет, а также не имели билета от границы в Тимишоару, как и мы.

Итак, паспортный контроль все мы прошли успешно. Оставалось решить вопрос с билетами. Все усугублялось тем, что наш поезд опаздывал и мог тронуться в люой момент, в связи с чем представлялось весьма опасным бежать на станцию покупать билеты.

В конце-концов Калина и один из датчан побежали таки на станцию, а все мы остались ждать их на лестнице вагона в тамбуре. К счастью все обошлось ! Они успели разменять доллары и купить билеты на всю нашу компанию. Билет от границы до Тимишоары обошелся в 2,5 доллара на человека и всего в 12 долларов от Будапешта.

Тимишоара

Путь до Тимишоары занял около 2 часов. Поезд сделал минутную остановку в городе Арад, после чего шел без остановок. Тимишоара встретила нас грязным и убогим вокзалом "Gara De Nord" и множеством пьяниц, цыган и просто оборванцев всех мастей и народностей. Стараясь не задерживаться в этом гадком месте, мы быстро соорентировались по карте и направились в центр города. В путеводителе "Lonely Planet" были указаны несколько недорогих отелей в центре города, в один из них, "Banatul", мы и зашли. Довольно мрачное серое здание, но в ста метрах главной площади Старой Тимишоары - Пиаца Виктория. Номера в отеле стоили 20 долларов за двухместный номер, что хотя и несколько не соответствовало указанному в путеволителе (12 долларов), но было вполне приемлемо. Комнаты маленькие, но чистые и комфортные. Телевизор, душ, туалет и входящий в стоимость завтрак.

Немного отдохнув мы вышли на прогулку в город. Пиаца Виктория была очень живописна вечером, огромный сказочный Кафедральный собор, здание оперы, старинные здания вдоль аллеи, фантаны, толпы гуляющей молодежи. Обстановка совершенно мирная и спокойная, наконец-то мы смогли расслабиться и нормально отдохнуть! Один из служащих отеля показал нам место, где мы можем поменять деньги, а заодно провел нас через центр города и показал основные достопримечательности, включая Пиаца Онири - старинная площадь, окруженная зданиями в стиле барокко, провел нас мимо монумента жертвам восстания против режима Чаушеску в 1989 году, показал нам городской парк. Потом он вежливо распрощался и отправился домой, так как на этом его рабочий день закончился. Потом мы сходили на вокзал, посмотрели расписание поездов в город Дробета Турну Северин, от которого планировали добраться до Калафата.

Мы поужинали в пиццерии возле Кафедрального собора, немного прогулялись по окресным улицам и отправились спать, ибо время давно уже перевалило за полночь!

... Позавтракав, мы, возвращаясь в комнаты встретили датчан. Они искали нас чтобы попрощаться, их поезд в Брашов отправлялся через час и им следовало спешить. У нас же оставалось еще пару часов на прогулку по городу и фотографирование. Я зашел в книжный магазин и прикупился необычайно дешевыми дорожными картами, причем накупил их такое количество, что даже видавшая многое на своем веку старенькая кассирша, удивленно на меня посмотрела!

Перед самым отъездом меня поразила одна из египетский казней, но не та, что из библии, а та, что поражает всех тех, кто Египет посещает уже в наше мирное время. Чудом успел я добежать до отеля, пулей влетел в номер, распахнул дверь уборной и... успел!!!

Дорога в Болгарию

За окном поезда проносились пейзажи южных Карпат, а мы, уютно расположившись в купе читали путеводители и изучали карты тех стран, которые мы посетили в этом путешествии. Переодичесик тишина нарушалась чьим-нибудь восклицанием, типа : "-А вы знаете, что Влад Цепеш (Дракула) некоторе время жил в Будапеште ?", или "-Представляете, в Румынии проживает самая крупная в мире цыганская община ?". С нетерпением мы ждали города Дробета Турну-Северин, именно в районе этого портового города на Дунае находится знаенитый Джердап - самое узкое место на реке, берега круто возвышаются над Дунаем, а течение очень бурное. Так было описано в путеводителе.

В действительности же все было более скромно. Несомненно, Дунай - река могучая и важная, но не в обиду ей будь сказано - в России десятки не менее мощных рек с не менее величественными видами, например Волга в районе Тольятти, или Иртыш в районе Тобольска. Километров пятнадцать поезд идет прямо над берегом реки. Кромка берега предельно узка, поэтому автодорога пролегает вплотную к железнодорожным путям.

На противоположном берегу - Югославия, какие-то небольшие городки, руины крепости в селе Кладово (судя по карте это было именно Кладово, по крайней мере Ясен однохзначно это утверждал). Помимо этого Ясен долго рассматривал карту Румынии, после чего заметил, что ему представляется весьма сомнительной перспектива найти какой-либо транспорт из Дробеты в Калафат. По его словам оба этих города достаточно малы, между ними нет прямого железнодорожного сообщения, а автобусное сообщение маловероятно. Ясен считал, что намного более разумно будет продолжить путь до крупного районного центра Крайовы и уже там найти автобус, или электричку в Калафат.

Я ему возразил, что все это не более, чем предположения, а путь в Калафат через Крайову примерно вдвое дальше, чем напрямую из Дробеты. Он согласился, но, я сам начал уже сомневаться в том, а найдем ли мы действительно автобус в Калафат ? Так, или иначе в Дробете Турну Северине мы не вышли, а все таки продолжили путь в Крайову, куда и прибыли благополучно в семь вечера.

Крайова - город индустриальный и малоинтересный с точки зрения туризма. К счастью нам предстояло провести здесь не больше двух часов в ожидании электрички в Калафат. За это время мы прошли несколько кварталов от вокзала, закусили в пиццерии, обсудили дальнейший план действий и вернулись на вокзал ровно к отправлению поезда. Наш вагон - двухэтажный, народу к счастю не много и мы заняли места в первом классе. Проблема оказалась в том, что оставшиеся 100 километров до Калафата мы ехали почти 4 часа ! Это была самая медленная электричка из всех, на которых мне когда-либо приходилось ездить!

Калафат - маленький городок на Дунае, ничем не примечательный и известный больше как транзитный пункт в Болгарию. Именно из Калафата отправляется паром в болгарский Видин, что на противоположном берегу Дуная. Мы прошли с километр через этот темный и мрачный городишко и оказались на пристани. Тут же мы купили билет на паром (3 доллара на человека) и прошли на территорию порта. Я бы с большой натяжкой назвал это место портом. Скорее третьесортный причал. Тут же, возле причала находится вагончик пограничников. Наши паспорта проштамповали и мы вышли к месту посадки, представлявшему из себя пустырь, а прямо возле берега стоял огромных размеров паром. Метрах в ста от него стояли на готове дальнобойщики со своими семи-трейлерами, в ожидании отправления.

Примерно через час была объявлена погрузка и в течении полседующих минут двадцати на паром въехало с десяток грузовиков, автобусов и минибусов. Мы отчалили от румынского берега и нас медленно понесло по течению реки, мне даже показалось, что двигатели были включены только непосредственно в момент швартовки в Видине, а так, на протяжении нескольких километров плавания от капитана требовалось лишь выравниваться и использовать течение реки.

Паспортный контроль расположен примерно в километре от причала, все это время мы топали по дороге, по обеим сторонам от которой тянулся покосившийся забор, за которым виднелся пустырь, поросший кустарниками. Ни одной живой души на протяжении всего пути от причала до пограничного пункта. Границу прошли быстро, в этот раз болгары осчастливили меня статистической картой, и это несмотря на попытки убедить их в том, что я уже в десятый раз въезжаю в Болгарию и отнюдь не планирую там нелегально остаться и в этот раз.

RSS Обсудить