RSS
Для большинства российских туристов словосочетание "съездить в Японию" почему-то ассоциируется с неимоверными тратами, тем более неподъемными после обвала рубля, произошедшего в последние пару лет. Однако, это не совсем так. На прошедшие "майские праздники" 2016 года мы вдвоём съездили из Санкт-Петербурга на неделю в Японию всего лишь за $3000 "от порога до порога" (из которых $900 - это авиаперелеты), что, согласитесь, не является запредельной суммой. Да, это не "горящая путевка" в Египет или на Кипр, но и не те невероятные суммы, что предлагаются туристическими фирмами за визит в "страну восходящего солнца". При этом мы активно передвигались внутри Японии, жили в приличных отелях, посещали достопримечательности, нормально питались. Как это возможно?
Подробнее расскажу в данном отчете.
Решение ехать в Японию было принято весьма спонтанно. В конце декабря 2015 г. пришла рассылка о распродаже Air France. Лететь в Токио из Санкт-Петербурга через Париж - затея безумная, но человеческая жадность иногда иррациональна. Тридцать тысяч рублей на человека за туда-обратно на фоне стремительно падающей отечественной валюты и недлинные по времени пересадки в аэропорту Шарля-де-Голля выглядели привлекательно и ... дело сделано: туда утром 1 мая из Санкт-Петербурга с прилётом в Токио в аэропорт Haneda (Ханеда) в 6 утра 2 мая и обратно 9 мая в 7:35 утра с прилётом в Санкт-Петербург в 9 вечера. Таким образом, в Японии получалось чистых 7 суток - вполне достаточно для беглого знакомства со страной. Состав участников поездки: я и супруга. Реальности перелета получились несколько другие: Air France "подкузьмила" за две недели до вылета отменой рейса и шестичасовой стыковкой (вместо двух с половиной) в Париже с прибытием в Токио в 8:35 уже в аэропорт Нарита, чем украло у нас почти полдня времени. К счастью, других сюрпризов не было, но таки 12-ти часовой перелет Париж-Токио достаточно выматывает, особенно, если перед этим три часа лететь до Парижа из Питера, а потом 6 часов сидеть в Шарль-де-Голле. Так что такой способ передвижения все-таки не рекомендую, попробуйте подобрать что-то попроще, например, китайцами с пересадкой в Пекине или Шанхае, у них частенько бывают акционные цены. Или вдруг "родной" Аэрофлот сподобится на скидки.
Летели мы, кстати, только с ручным багажом, так как у Air France он дозволяется по 12 кг на человека, что на одну неделю более чем достаточно, а жидкостей в неимоверных количествах и прочей "запрещенки" мы с собой не возим.
План поездки. Имеющиеся семь дней мы логично распределили между двумя городами: Токио и Киото с радиальными выездами от них по основным must see. До сих пор считаю, что план наш близок к идеальному (да, от скромности я явно не помру).
Подробнее:
2 мая - осмотр Токио;
3 мая - выезд в Никко;
4 мая - осмотр Токио и вечером переезд на синкансене в Киото;
5 мая - выезд из Киото в Арашияма;
6 мая - выезд из Киото в Химёдзи;
7 мая - выезд из Киото в Нара и Удзи;
8 мая - осмотр Киото, вечером переезд на синкансене в Токио и ночь в отеле рядом с аэропортом.
По дням и впечатлениям пройдусь в следующем отчёте, а сейчас же остановлюсь на подготовке к поездке и технических нюансах, с которыми самостоятельному туристу придётся столкнуться уже на месте.
Виза. Как известно для самостоятельного получения визы в консульстве нужно приглашение японской стороны. Взять его негде, поэтому обращаемся к фирмам-посредникам, которые за немалую деньгу оформляют визу. Это неизбежные и достаточно немалые затраты, увы. Я не поленился обзвонить все туристические фирмы Санкт-Петербурга, которые делают визы в Японию. Их оказалось не слишком много, точно не более 7-8. В результате выбирал между двумя:
- Неотур, цена одной визы 7500 рублей при условии, что делаем на двоих;
- Мэджик-тур, цена одной визы 7000 рублей.
В результате выбрал Неотур по двум причинам:
- банальная близость к месту проживания;
- Неотур единственный в Питере официальный реселлер по продаже JR pass, который все равно надо было покупать, и продают его по нормальной цене, в отличии от Мэджик-тур, да еще они и делают скидку при покупке JR pass, если у них делал визу. Скидка копеечная (200 рублей, по-моему), но она почти нивелируют разницу с ценой Мэджик-тура.
В выборе не разочаровался, визу сделали без проблем чуть больше, чем за неделю. Подавал документы заблаговременно, месяца за полтора. Собственно требовалось: загранпаспорт, анкета, 2 фото (вполне подойдут от "шенгена"), авиабилеты, брони отелей (я бронировал сам на booking.com, об отелях напишу ниже), справка с места работы каждого участника (не 2-НДФЛ, а "сотрудник такой-то работает там-то с окладом таким-то") и выписка об остатке на банковском счету. Не с банкомата, а именно из банка с печатью. Делал только со своего счёта, Сбербанк дал справку за минуту и бесплатно. По рекомендации визового сотрудника Неотур "показывал" двести тысяч рублей на двоих, на супругу писал спонсорское письмо. Всё. Требования лояльные и легко выполнимые.
Валюта. Японская йена. Никакими карточками и обменами не заморачивались, просто купил достаточное на всю поездку количество йен в Санкт-Петербурге по вполне вменяемому курсу. Любая конвертация доллара (или другой валюты) что с "пластика", что налом получалась менее выгодна, чем просто купить наличную йену за рубли. В любом случае, считайте сами, у вас может оказаться по другому.
На момент нашей поездки стоимость йены к американскому доллару составляла в районе 110 йен/за доллар, а рубль котировался как 60 копеек за одну йену. Обменники на месте видел "краем глаза": в аэропорту и в подземном переходе в Токио у станции Shinjuku (Синдзюку). Курс покупки доллара был меньше официального примерно на три йены (например, 106 при официальных 109). Говорят, что Япония - страна "кеша". Подтверждаю, что это так. Местное население в массе своей рассчитывается наличкой и от вас будут все ожидать того же. Так что нал, нал и еще раз нал.
В ходу купюры в 1000, 5000 и 10000 йен. В теории есть купюра в 2000, но на практике не видел. Всё, что меньше тысячи, - монеты: 500, 100, 50, 10, 5, 1 йена. Что неудобно, так как в кармане может вполне скопиться в районе полутора-двух тысяч йен гремящей мелочи. Сдачу всегда и везде дают до йены. Все абсолютно торговые автоматы берут купюру в 1000 йен. Что удивило: автоматы по продаже билетов на станциях поездов или метро берут максимальную купюру в 10 тысяч и дают сдачу банкнотами. Даже если вы покупаете билетик за 200 йен. В Европе замахаешься даже 20 евро "кормить" автомату, не говоря уж про сто.
Проживание. Отели бронировал на booking.com. За дешевизной не гнался, но и выбора недорогих не было. Бронированием озаботился еще в феврале и правильно сделал. Первая неделя мая - это, так называемая, "золотая неделя". В Японии национальные праздники, всего пара дней выходных, но, в сочетании с обычными субботами-воскресеньями, это приводит к тому, что все японцы куда-то едут, мест в отелях нет, цены зашкаливают. Поэтому, если есть такая возможность, то в этот период в страну ехать лучше не надо. У нас же отпуска не резиновые, берем кусочками когда можем. Сразу скажу, что всеми тремя отелями были довольны. Откровенных недостатков нет.
Первые две ночи в Токио пытался забронировать как можно ближе к центральному вокзалу Tokyo station. Оглядываясь назад, скажу, что это не обязательное требование. Ваш выбор вполне может гулять туда-сюда по кольцевой линии Yamanote (Яманоте) на пару-тройку остановок. Если вы прибываете в аэропорт Нарита, то удобнее может оказаться ехать на экспрессе до станции Shinagawa (Шинагава), там же останавливаются все синкансены на Киото, которые стартуют на Tokyo station. А вот если ехать в Никко, то центрального вокзала, увы, не избежать. На самом деле более важно, чтобы отель находился в шаговой доступности от станции метро (минут 10-15, не более).
Мы жили в отеле Sotetsu Fresa Inn Hamamatsucho-Daimon, 3* в 10 минутах ходьбы от станции Hamamatsucho (Хамамацутё). Расположение близко к идеальному: до Shinagawa (Шинагава) две остановки по линии Yamanote (Яманоте), до Tokyo (Токио стейшен) - три остановки по той же линии в другую сторону. Выйдя из отеля, мы через 25 минут уже садились в синкансен, идущий в Utsunomiya (Утсуномия). Согласитесь, неплохо для многомиллионного города. Плюс спокойный район, много едален рядом, подробнее про отель можно почитать тут. Цена вопроса не сильно радовала - 12870 йен за ночь, но, за два месяца наблюдений на букинге, я ничего лучше не нашел. И так три раза перебронировал отели: первоначально было ближе к Токио стейшен, но цена зашкаливала за $150 за ночь.
В Киото старался подобрать отель как можно ближе к центральному вокзалу, что логично, так как мы постоянно им пользовались. Удалось это достаточно относительно. Отель Green Rich Hotel Kyoto Station South, 3* "нашелся" сразу и больше за пару месяцев я ничего лучше и дешевле подобрать не сумел. Пешком до вокзала получалось 13-14 минут неспешного хода. В принципе, терпимо. Цена вопроса также не сильно радовала - 12218 йена за ночь. Подробнее про отель можно почитать тут.
Обращу внимание, что все указанные цены - это без завтраков. Завтрак в отеле дополнительно с человека стоит от 1000 до 1100 йен, можно заказать его заранее при бронировании на букинге, а можно брать на месте.
Последняя ночь в Токио выбиралась по принципу близости к аэропорту, был забронирован Hotel MyStays Haneda, 3* ценой всего лишь в 7452 йены за ночь. Краткий отчет по отелю можно почитать тут.
Всего за семь ночей в Японии мы выложили 82062 йены ($ 746), что составляло примерно $107 или 94 eur/ночь. Не скажу, что дешево, но и совсем даже не запредельные деньги, тем более, что это были нормальные "твердые" 3*.
Оплата в отелях при заселении. Наличные берут с превеликой охотой. При желании выпишут вам инвойс.
Погода. Несмотря на наши опасения, дождь был всего один день. Но с утра до вечера. Не ливень, но вполне себе такой хороший дождик. В этот день мы были в Химёдзи, поэтому замок "белой цапли" получился у нас грустненький. Все остальные дни было грех жаловаться, три дня было летнее солнце, а три дня погода хмурилась, но осадками не разразилась. Температура днём была в пределах +23+27 С, утром и вечером после 17:00 опускалась в район +18 С, ночью, скорее всего, была еще ниже, но вечером мы практически на улице не появлялись. С 17:00 световой день стремительно начинал уступать ночи и к шести вечера было уже темно.
Одевались мы достаточно по летнему: футболки, джинсы, кроссовки. С собой всегда были летние ветровки (утром они были кстати) и складной зонтик.
Тут стоит написать и про режим дня: самое позднее мы просыпались в восемь утра, а чаще в шесть и даже раньше. Всё зависело от того куда в этот день надо ехать. Стремились всегда приехать к открытию достопримечательностей (обычно это 9:00), что гарантировало малое количество народа, так как после обеда (после 13:00) кол-во туристов везде зашкаливало за разумные пределы. Не забываем про "золотую неделю", да и работают все достопримечательности, как правило, максимум до 16:30 - 17:00. Как следствие такого режима дня, к шести вечера мы уже выматывались физически и морально и после 21:00 валились спать. Поэтому за вечернюю и ночную жизнь в Японии сказать нечего.
Местное время: плюс шесть часов к московскому, ночь прилёта фактически не спали, перетерпели до вечера и таким образом вошли в режим. Неожиданно "джетлаг" накрыл нас на третью ночь уже в Киото: спали ужасно, урывками, такое полубдение и с утра в Арашияме ходили немного "вареные". Дальше режим нормализовался, а обратный сдвиг времени был вообще не чувствителен никак.
Транспорт. JR pass. Тут начну писать банальные вещи для тех, кто хоть сколько-нибудь погружался в подготовку маршрутов по Японии, но тем не менее... Транспорт в стране очень дорог. Средняя цена передвижения по метрополитену Токио, например, может быть 200-250 йен за поездку и это не самое страшное. Самое ужасное - это стоимость билетов на скоростные поезда (синкансены) между городами. Так два с половиной часа поездки между Токио и Киото обойдутся вам от 13 тысяч йен с человека в одну сторону. При этом альтернатив практически нет. Можно ехать на ночном автобусе или с кучей пересадок на локальных электричках, но это будет в разы дольше (всё-таки расстояние порядка 500 км), гораздо неудобнее и ненамного дешевле. А есть еще в плане "радиальные" выезды из Киото и Токио в ближайшие города. Когда я посчитал общие затраты на транспорт по приведенному выше плану поездки, то получилось что-то в районе 60 тысяч йен на человека (а фактически получилось бы больше). Дороже, чем перелеты Санкт-Петербург - Токио и обратно. Что же делать ?
Для того, что бы иностранные туристы не разорились при посещении страны, японское правительство сделало специальный туристический проездной - JR pass. Он распространяется на все виды транспорта, но только принадлежащие государственной корпорации Japan Railways (JR) и купить его можно только вне пределов Японии, т.е. заранее, до поездки. Либо у официальных реселлеров (каковым в Санкт-Петербурге является, например, компания "Неотур"), либо на сайтах продажи (например, тут или тут). Проездной существует нескольких видов: по сроку действия - на неделю, две или три; по территории покрытия (нас интересует "классический" JR Pass на всю Японию, так как мы поедем в Киото, а это отличная от Токио префектура); по возрасту туриста - для детей до 11 лет в два раза дешевле (младше шести лет - проезд любыми видами транспорта в Японии бесплатно); по классу - есть обычный, а есть green class. Чем отличается этот самый "грин класс" от обычного - ума не приложу, в теории это должны быть места типа "бизнес-класса" в отдельных вагонах, на практике же я их просто не видел даже в синкансенах, не говоря уж про обычные электрички, так что сама идея покупки этого вида проездного кажется мне безумной.
Нас интересовал обычный JR Pass на одну неделю по всей Японии. Его официальная цена 29100 йен на человека. Не дешево, но вспомним про насчитанные мною почти 60 тысяч. Экономия налицо и JR Pass практически на 100% "покрывается" просто путешествием из Токио в Киото и обратно.
На самом деле купить проездной совсем по официальной цене невозможно, так как сайты-продавцы логично прибавляют стоимость доставки (например, Fedex-ом $15 по России), а та же компания "Неотур" продаёт JR Pass в рублях по курсу ЦБ (смотреть можно тут) + 2%. Справедливости ради, получилось так, что у Неотур оказалось самое выгодное предложение и, в результате, я купил у них два JR Pass за $525. Про "покрытие" JR pass. Официальная информация тут. Как правило, нет проблем при движении между городами, везде есть линии JR. Печаль наступает, когда речь заходит об общественном транспорте внутри города. Так в Токио, например, JR Pass действует на кольцевой линии Yamanote (Яманоте) (не зря я к ней привязывался при выборе отеля) и на нескольких радиальных линиях.
В Киото ситуация гораздо грустнее, а в мелких городах про JR Pass придется забыть. Таким образом, полностью обойтись проездным мы не смогли, но снизили затраты на транспорт весьма существенно. Дополнительно уже на месте мы потратили на перемещение наших бренных тел 9710 йен (примерно $88), что в сумме с купленными JR Pass составило $613, что поставило затраты на транспорт на третье место после авиаперелетов и отелей.
На самом деле, вы изначально получаете не сам JR Pass, а ваучер на него, где указана ваша фамилия и имя. Сам же проездной вам оформят в офисах JR уже по прилету в Японию при предъявлении ваучера и паспорта, тут же вы сможете указать с какой даты начнёт действовать ваш проездной. Обратите внимание, что считаются дни, а не часы. Т.е. если вы активируете проездной, например, со 2 мая, а на часах уже 23:00 второго мая, то считайте, что этот день вы уже потеряли и проездной "превратиться в тыкву" в 23:59 8 мая. И, может быть, стоит указать начало действия с 3 мая. Всё, конечно, зависит от ваших конкретных планов. Мы же меняли сразу по прилёту в аэропорту Нарита, так как сразу ехали на экспрессе до Шинагава. Очень опасались очередей на обмен, но успели с рейса практически первыми (отсутствие багажа помогает) и через пять минут уже были счастливыми обладателями.
Вот собственно конечный продукт - сам JR Pass. В нижней части при резервации мест кассиры ставят свои пометки. Зачем - я без понятия.
Многие рекомендуют тут же при получении собственно проездного забронировать билеты на требуемые синкансены (о чем подробно ниже), но в офисе в аэропорту нам это сделать отказались ! Сказали буквально следующее: вон смотрите уже очередь образовалась, вы вот сейчас поедете на экспрессе до Шинагава, там и забронируйте места, а сейчас вот вам билетики на Narita express и до свидания. Мы собственно так и сделали, но об этом чуть дальше.
Технология использования JR Pass чрезвычайно проста. Если вам не нужно бронировать места в синкансене или в Нарита экспресс , то вы просто идёте к выходу на платформу поезда/электрички и показываете ваш JR Pass у крайнего левого турникета стоящему там (или за стойкой) сотруднику. Иногда проход осуществляется через стеклянные кабинки-конторки, в которых сидят эти сотрудники. Тоже самое делается при выходе. Всё. Непосредственно в поездах у нас JR Pass проверяли всего один раз в синкансене по пути из Киото в Токио. Теоретически при предъявлении проездного могут попросить и ваш паспорт, но на практике мы с этим не сталкивались. Транспорт. Sinkansen (синкансен). Она же "бешеная электричка", она же "утконос", она же "крокодил".
Скоростные поезда, курсирующие между основными городами Японии.
Частота курсирования между Киото и Токио, например, ошеломляет - вечером синкансены идут реально каждые десять минут. Но не все они покрываются проездными JR Pass. Каждый синкансен имеет собственно название и номер (например, Tsubasa 523). По JR Pass можно передвигаться на любом синкансене, кроме Nozomi и Mizuho.
На любой станции, где останавливаются синкансены для них выделены отдельные платформы и соответственно указатели и даже кассы. Причем "суточные" кассы (билеты на текущие сутки) и те, в которых продают билеты на следующие дни, могут находиться в разных местах достаточно далеко друг друга (станция Шинагава в Токио тому примером).
Если вы хотите гарантированное место в синкансене, то заблаговременно (можете за 10 минут, а можете и за несколько дней) идёте в кассы на любой станции, предъявляете JR Pass и просите забронировать места на нужном синкансене на нужную дату. Вам дают вот такие вот талоны резервации места (я подчеркнул номер вагона и места).
Они не накладывают на вас абсолютно никаких ограничений, вы не платите за них и совершенно не обязаны ехать в указанное время на указанном синкансене на этих местах. Но если вы раздумали, то правильно будет при случае таки зайти в кассы и сказать, чтобы бронь отменили, а то как-то некрасиво получается.
В любом синкансене (кроме Hayabusa, Hayate и Komachi !) есть вагоны с нерезервируемыми местами ,т.е. вы можете занять любое место, если оно свободно. Конкретные номера этих вагонов всегда указываются на табло на перроне: время прибытия, номер платформы, название синкансена (например, Hikari 421), куда он следует, бегущей или дополнительной строкой станции остановки по пути следования и номера вагонов с нерезервируемыми местами. Например, "1-5 car non reserved". Это означает, что в этом синкансене места в вагонах с первого по пятый могут занимать пассажиры без предварительного бронирования мест. На платформе нарисованы места остановки дверей всех вагонов синкансена. Более того, они дублированы на табло, висящих вдоль платформы сверху под каждый конкретный поезд.
Вот это табло, которые висят вдоль перрона и показывают где какой вагон остановится. Центральное же табло будет более информативно.
Ничего не понятно ? Подождите секунду, переключиться на английский
Идёте к нужному вагону, встаете в аккуратную очередь желающих и ждёте. Подъезжает синкансен, убеждаетесь, что перед вами именно этот вагон (на нем это написано) и вперед ! В данном случае это вагон с резервируемыми местами
Вагон изнутри
Кресла в синкансене имеют интересную особенность: они поворачиваются вокруг своей оси. Т.е. весь блок из трёх (или двух) кресел можно развернуть в нужную сторону по направлению движения поезда. Для этого надо нажать на педальку, которая видна внизу. Около каждого ряда кресел есть розетка для зарядки. Обычные для Японии 110 В 50 Гц.
В электричках же разворачиваются спинки сидений. Очень удобно. Почему у нас не додумались до этого ? Информация на кресле спереди. Написано в каком вагоне есть ящики для мусора, туалеты, комнаты для курения (Япония сильно курящая страна)
Сразу скажу, что несмотря на опасения с отсутствием мест в "золотую неделю", мы всегда (!) находили места в нерезервируемых вагонах. Использовали синкансен шесть раз: Токио - Утсономия и обратно, Токио-Киото и обратно, Киото-Химёдзи и обратно. Так что предварительное бронирование оказалось бессмысленным. Но не буду вас уговаривать поступать также: предварительное бронирование отнимает немного времени, ничего не стоит для обладателей JR Pass и вносит в душу спокойствие.
Транспорт. В/из аэропорта. Так получилось ("спасибо" Air France), что мы "освоили" оба аэропорта Токио. Прилетали в аэропорт Narita (Нарита), который считается основным для международных рейсов, а улетали их тихого и спокойного международного терминала аэропорта Haneda (Ханеда). Транспорт в оба аэропорта "покрывается" действием JR Pass.
Из аэропорта Нарита ходит Narita Express (расписание тут), на который обязательно получение билетов с местами, вам дадут их либо при обмене ваучера на JR Pass в офисе JR, либо в кассе напротив. Экспресс идет почти час до центрального вокзала Токио (Токио стейшен) и на пять минут дольше до станции Шинагава, до который мы и ехали: она поспокойнее, до отеля ехать две остановки по линии JR Yamanote.
До аэропорта Ханеда проще добраться на токийском монорельсе Tokyo Monorail. Конечная его находится на станции Hamamatsucho (она же и на линии JR Yamanote). Ехать до международного терминала минут 15. Обращаю внимание, что вам нужно именно до международного терминала (он первый со стороны города), а не до терминалов 1 или 2, оттуда летят только внутренние рейсы. Так же есть три вида маршрутов монорельса, которые отличаются только скоростью. Если вам не нужны промежуточные остановки, то смело садитесь на самый быстрый, впрочем, это копеечная экономия на времени.
Транспорт. Расписание. Где смотреть расписание поездов и электричек между городами ? На сайте http://www.hyperdia.com ! Задаете станцию отправления, станцию прибытия. Обращаю внимание, что в одном, даже маленьком городе, может быть несколько станций: как JR, так и частных перевозчиков, называться они могут также по разному, конкретнее про это расскажу в описании маршрутов по дням. Ставите дату и время, начиная с которого нужно показывать поезда. В графе max routers можно указать сколько максимально на странице показывать найденных вариантов (по умолчанию 5). Дальше всё зависит от того, по какому направлению вы ищите маршрут. В любом случае, снимаете флажок Airplane и Airport Shuttle Bus, снимаете NOZOMI/MIZUHO/HAYABUSA (SHINKANSEN), если вы обладатель JR Pass, т.к. на этих синкансенах вам ехать нельзя (на Hayabusa помните, что можно, но только с резервом мест), ну и также снимаете флажок Walk (мы же не фанаты гулять пешком) и Sleeper-ы (к сожалению, ничего не знаю про возможности ночлега в японских поездах и вживую таких вариантов не видел). Также снимите флажок Private Railways, если вы обладатель JR Pass. Всё, жмите кнопку Search и наслаждайтесь полученными результатами: в них будет указано время отправления и прибытия, номера платформ отправления и прибытия в случае больших станций, а также названия и номера поездов. Тут же будет указана стоимость , которая интересна только в случае, если вы не озаботились покупкой JR Pass.
Транспорт. Метро и электрички.
Грань между "классическим" метро и электричками в том же Токио, например, достаточно размыта. Общую карту условного "метрополитена" столицы можно смотреть только с целью академического интереса: разобраться в ней все равно не возможно, слишком обильно переплетаются ветки многочисленных перевозчиков.
Поэтому маршруты по городу удобно строить с помощью сервиса гугл-карт, который адекватно показывает и варианты добраться общественным транспортом и стоимость и расписание.
То же самое и в Киото, хотя там, как раз всё намного проще: есть две ветки метро, пересекающиеся под прямым углом, если несколько линий JR, уходящих в пригороды и их конкурентов - частных железных дорог.
Внешне электрички совершенно обычны и устройство железнодорожных станций такое же, как и во всех странах. Они ездят как между городами, так и внутри города (где кончается Токио и начинается пригород, например, - это еще вопрос, по поводу которого сами японцы не могут прийти к единому мнению).
"Классическое" метро в Киото
Новичков на туристических формах принято пугать размерами и населенностью центрального железнодорожного вокзала, так называемой, Tokyo Station (Токио стейшен), расположенной на остановке Токио линии Яманоте (вообще там пересекается куча линий плюс это станция отправления синкасенов во все стороны Японии). Но, как говорится, не так страшен Бонч, как его Бруевич. Да, токийский центральный вокзал огромен, но везде множество информационных указателей, дублированных на английском, да и живых "помогателей" в лице сотрудников тоже хватает. Заблудиться практически нереально. Единственно, что можно потерять время тупо на пешее хождение - расстояния между одним концом станции и другим весьма приличные.
Схему станции можно посмотреть тут. Нам приходилось ездить в метро в Киото и на линиях электричек в Токио, которые не покрываются действие JR Pass. Естественно, приходилось покупать билеты. Автоматы по продаже весьма своеобразны, но разобраться проблем нет. В правом верхнем углу переключаемся на английский, жмем в левом ряду автомата механические (!) кнопочки с обозначением кол-ва нужных билетов, а вот на экране, в зависимости от "продвинутости" станции возможно два варианта. Либо там будет схематически обозначена линия, по которой вы едите и нужно нажать на пиктограмму нужной станции, либо будут написаны варианты цены билетов, а над автоматами будет висеть вот такая большая карта, где будет понятно какой стоимости билет вам нужен.
Дальше суём монетки, купюры, получаем сдачу и вот такие билетики
Билетики кормим турникету, который делает на них дырку (видна на фото) и выплевывает обратно. Билетик нужно сохранить, так как при выходе его опять надо скормить турникету, чтобы он вас выпустил. Обратно билет турникет не отдаст. Но что-то сглючило в японской системе и один раз нам повезло: выходной турникет выплюнул билетик обратно, оставив нам его на память (собственно, он и есть на фото).
На самом деле есть несколько видов универсальных карт, по которым можно ездить и в метро, и в электричках, и в автобусах не покупая билеты, а просто расходую баланс карты, а потом пополняя его в специализированных метсах. Среди них очень популярна карта Suica ("суйка", очень характерное название, хотя совать-то как раз её не надо, а надо прикладывать). Мы не пользовались, так как ездили буквально раза четыре-пять, остальные наши передвижения покрывались действием JR Pass.
Транспорт. Автобус. Использовали в Никко, чтобы добраться до водопада Кегон и в Киото для перемещения по городу. Собственно испытали оба принципа тарификации, существующих в автобусной системе Японии: Flat Fare Routes и Non-Flat Fare Routes. Первый и самый простой - это фиксированная плата за проезд. Так работает часть маршрутов в Киото, например. В независимости от того, где вы зашли или выходите, нужно заплатить 230 йен с человека (для детей от 6 до 12 лет - 120 йен, дети младше - бесплатно). Рабочее место водителя при любой тарификации выглядит одинаково: тут есть отверстие сверху, куда нужно опускать деньги за проезд без сдачи (сумма опущенного посчитается автоматически) и автомат по размену денег, если у вас нет без сдачи: тогда вы предварительно размениваете деньги.
Обращаю внимание, что автомат по размену принимает только монеты и купюру в тысячу йен. Вариантов расчета банковской картой нет, есть возможность использовать проездные карты, но мы ими не пользовались. Заходят пассажиры в такие "тарифные" автобусы в среднюю дверь, а выходят в первую, рассчитываясь с водителем. Следующая остановка будет написана на большом экране перед первой дверью, причем будет не только название, но и номер остановки (для удобства они по маршруту пронумерованы). Для того, чтобы автобус остановился на требуемой остановке, надо нажать кнопочку на поручне. Очень подробно про киотские автобусы (и вообще про общественный транспорт этого города) расписано вот тут.
Теперь более сложный вариант: автобусы, стоимость проезда в которых зависит от расстояния (точнее говоря, от тарифной сетки). С принципом размена и расчета с водителе при выходе всё точно так же. Так же жмем на кнопочку на поручне перед нужной остановкой. Но ! Входят в такой автобус через первую дверь и сразу при входе в автомате по правую руку берете бумажный талончик (надо взять столько талончиков, сколько входит пассажиров). На нем будет напечатана цифра. Теперь смотрим что же творится в салоне перед водителем. А там мы имеем уже два экрана, на одном все также показывается название и номер следующей остановки. А вот на втором будет показана тарифная сетка, где будут цифры и стоимость под каждой цифрой. Вы смотрите на свой талончик, смотрите на экран, находите на нем "свою" цифру с талончика и вот та сумма, которая под ней, означает текущую стоимость вашего проезда. Чем дальше уезжает автобус от места, где вы вошли, тем само-собой больше сумма под "вашей" цифрой. При выходе вы должны отдать эту сумму за каждого пассажира водителю (опустить в отверстие для приёма платы). Надеюсь, что я понятно объяснил ? Транспорт. Такси. Использовали один раз в Киото. Сразу скажу, что мероприятие не дешевое. Отдали за пять километров пути 1470 йен (690 при посадке за 1.7 км, а дальше тикает счётчик). Большинство машин и в Токио и в Киото почему-то древние "тоёта кроун" девяностых годов, но в отличном состоянии, чистые, водители в униформе или костюмах, в белых перчатках. Двери авто открываются водителем по нажатию кнопки, садиться надо на заднее сидение, между водителем и пассажирами перегородка.
Пропитание. Не раз читал нытьё "топовых блогеров" , что есть в Японии нечего, очень-преочень дорого, пища незнакомая, неперевариваемая и т.д. и т.п. Меня вопрос пропитания всегда волнует, ибо со своим ЖКТ я не очень дружен. Что имею сказать ?
Дороговизна - понятие относительное Если вы пойдете в ресторан и потребуете себе омара и много сакё, то счет будет неприятен для кошелька. На самом деле имеется огромный выбор всевозможных кафе на любой вкус и кошелек, включая и банальную европейскую еду. Проблем абсолютно никаких. И если вы не понимаете что изображено на вывеске или в меню, то, бога ради, пройдите мимо и не заказывайте. Да, в Японии дорогие продукты питания. В среднем, раза в 2-3 раза дороже, чем в России. Но уж одну-то неделю это точно можно пережить.
Мы питались следующим образом. Просыпались рано утром и пили чай с плюшками, которые покупали еще вечером. Чай всегда есть в отеле прямо в номере. После чего выдвигались к месту осмотра достопримечательностей (в большинстве случаев на электричке или синкансене) и там уже нормально завтракали в первом приглянувшемся по меню и цене кафе. Это было в 9-10 часов утра. Затем в процессе осмотра покупали на ходу что-то из фруктов или/и мороженое. Затем плотно обедали (ужинали?) часов в 16-17 либо в том же городе, где осматривали достопримы, либо рядом с отелем, если успевали вернуться. Покупали на вечер с чаем плюшки (половину из которых оставляли на следующее утро). Пили чай в 20-21 час и ложились спать. Всё.
Средний чек на двоих за позавтракать-пообедать у нас получался в районе 1500-2000 йен, минимальный 1100 йен, максимальный 3700 йен. Всего за всю поездку мы потратили на пропитание 37640 йен или в районе 43 eur в день на двоих не особо экономя. Дорого ? Нет. По-моему, в западной Европе будет подороже. С другой стороны, мясо большими кусками мы как-то тоже не ели, как и рыбы, а спиртного дак и не пили вовсе.
Пропитание. Кафе. Так получилось, что в Японии мы питались в основном в двух сетевых кафе. Из всех четырнадцати раз (по два раза в сутки, как я писал выше) на эти две "сети" пришлось аж десять, я не поленился посчитать. Поэтому расскажу про них поподробнее.
Во-первых, известная в Японии сеть бюджетных кафешек Yoshinoya (Иошинойя) http://www.yoshinoya.com Это кафе из серии "дешево и сердито".
Выбор блюд не велик, специализация на гюдон (gyudon): рис с вареной говядиной и луком. Брали всегда или его http://www.yoshinoya.com/menu/don/gyudo
или "модификацию" с овощами http://www.yoshinoya.com/menu/don/bejid
Поверьте, этой чашкой гюдона наедаешься до отвала. Для особо голодающих есть и порции побольше, ну и можно добавить кусок лосося за 200 йен http://www.yoshinoya.com/menu/sidem
Кафе уровнем повыше: сеть Gusto (запомните логотип в левом верхнем углу сайта) группы Скайларк http://www.skylark.co.jp/gusto/
Есть во многих городах Японии, найти конкретный адрес можно вот тут http://store-info.skylark.co.jp/sky
- безлимитные напитки (чай, кофе, сок, лимонад и т.д.) либо включены в стоимость блюда в утреннем меню, либо за плату в 199 йен. Стоит стол как на шведском завтраке в отеле, где кофемашины с очень приличным кофе, кулеры с лимонадами, соками, водой, бойлеры кипятком для чая, тут же сливки, сахар и т.д.;
- обеденное меню максимально приближено к европейской кухне: мясо, картошка-фри, паста.
По ценам: плотный завтрак на двоих (два омлета, тосты с джемом и сливочным маслом, два чизкейка, напитки) - 1600-1700 йен (омлет 400 йен, чизкейк 300 йен), серьезный обед - 3400-3600 йен на двоих, но после этого только выползти из-за стола. Для примера цены блюд: два куска мяса и гарнир - 1500 йен, котлета и кусок курицы с гарниром 1000 йен. В общем, крайне рекомендую.
Кроме указанных выше вариантов, один раз поели в фудкорте ТЦ Diver city, что на Odaiba в Токио. Съели лапшу удон с кусочком мяса в бульоне. Не очень понравилось. Лапша холодная, бульон оказался рыбным (!). 630 йен порция. Ожидание
Факт
Местные стоят в это кафе в очереди, на что собственно мы и повелись.
Еще раз пообедали "до отвала" в "итальянской" кафешке недалеко от ж/д станции в Химёдзи: две пасты с креветкам и авокадо (вкусно, но не супер), чай, сок, две порции панкейков (они на фото) = 3200 йен.
Самый неудачный "заход" был в Арашияме. Хотелось завтракать, а окружающие кафе были почему-то еще закрыты. Ухватили по две порции вот эти димсамов, отдали 2000 йен. Вкусно, но жирновато и мой ЖКТ устроил бунт по этому поводу, извините за подробности.
Все-таки уличная еда - не лучшая фишка в Японии, в отличии допустим от Кореи или Вьетнама.
Она есть, особенно у достопримечательностей, но местные жители как-то прохладно к ней относятся и предпочитаю стационарное кафе.
Один раз позавтракали в отеле в Киото. Последний день, спешить было некуда. Подробнее - в отчете по отелю. В целом за 1080 йен с человека поели хорошо.
Меню обычной забегаловки на вокзале. Цены невысокие, но есть там я бы не стал - на вид слишком остро, а на запах не слишком натурально.
Пропитание. Магазины и автоматы. Покупали плюшки к чаю, какие-то сладости на сувениры, а также себе фрукты и питьевую воду.
Питьевая вода с успехом покупается в многочисленных торговых автоматах. Стоит стандартная бутылка 0.5-0.55 литра достаточно прилично - от 100 йен и выше, зависит от близости автомата к достопримечательности. Сначала мы подумали, что это так владельцы автоматов "заряжают" цену, но зайдя в супермаркет убедились, что просто в Японии все продукты питания стоят дорого и та же бутылка воды в супермаркете будет ну может минимум 90 йен, что не есть принципиально. Еще про питьевую воду: продаётся огромное количество всяческих напитков с добавками, которые внешне очень похожи на воду, будьте внимательны. Они тоже вкусные, но как-то неожиданно получить вместо обычной воды что-то типа спрайта. Кстати говоря, вода из под крана в отелях годиться для питья в некипяченом виде. По крайней мере так утверждается японцами. Мы не пробовали. В данном случае риск- дело не багородное.
Обычные автоматы по продаже напитков
Редко встречаются более навороченные собраться
Различной сладкой выпечки в разного рода ларьках и магазинчиках огромное количество. Цены достаточно высоки, но придется с этим мириться. Обычная "фабричная" маленькая плюшка (какой-нибудь кекс, бельгийская вафля) будет стоить 120-150 йен. Если же эта плюшка выпекается прямо вот тут в мини-пекарне, то ценник сразу растет в два раза и обычный "конвертик" с джемом вдруг стоит 250-300 йен. Ну и вообще сладости стоят немало. Вот восемь обычных кексов с начинкой, больше тысячи йен, причем это не какой-то супер-пупер-магазин, обычная рядовая цена
Мы в Киото каждый день покупали бельгийские вафли по 129 йен в пекарне на вокзале. Оно расположено на выходе с JR Nara line. Недешево, но вкусно.
Стати про ценники в магазинах и кафе. Очень часто указаны две цены, одна поменьше крупным шрифтом, другая - побольше на 5-10% - мелким. Я так понимаю, что эта цена с налогом. Будьте внимательны, вы всегда будете платить более высокую цену. Мороженое. "Фабричное" в автомате 150-200 йен, "мягкое" мороженое в уличных кафе от 300 до 400 йен в зависимости от наглости продавца. Обычное мороженое, ничего особенного. Тоже дорого, конечно.
Фрукты. Вот тут цены просто космические. Иногда раз так в 5-7 превышающие привычные питерские. Фрукты, как правило, продаются поштучно (!). Одно яблоко стоит, например, в среднем 200 йен за штуку ! Обычное небольшое яблоко ! Килограмм яблок в районе 1000 йен ($9). Как вам ? Шесть клубничин в упаковке (шесть штучек маленьких ягод, я не шучу) - 210 йен. Один обычный апельсин - 180 йен. Бананы - в районе 500 йен за кило. В общем, Япония - не страна дешевых фруктов. Причём "экзотики" нет вообще никакой: яблоки, бананы, апельсины, грейпфрут, никаких вам манго и прочего мракобесия. Не едят они фрукты что ли. Яблоки. 170 за штуку самое дешевое
Бананы. 200 йен на 4 штуки, 170 за три.
Клубничка. Сколько тут ? грамм 300 максимум ? 537 йен
Некоторые овощи, впрочем, тоже "золотые". Вот две помидорины (грамм 600 максимум) - почти 500 йен.
А вот помидорки поштучно. 138 йен за одну
Молоко. Самое дешевое 159 йен за литр
Киви, сотня за штуку
Еще про еду на вокзалах. На каждой платформе уважающей себя станции обязательно стоит ларек, где продают еду. И не какие-нибудь плюшки, а рис с рыбой, например. В специальных коробочках. Т.е. чтоб серьезно так перекусить. Цена вопроса в районе 1000 йен. И все японцы от мала до велика, сев в синкансен, первым делом распаковывают эти коробки и начинают вкушать. Традиция, видимо. Население. Язык. С английским языком у рядовых японцев не плохо, а очень плохо. Буквально на таком же уровне, как у большинства россиян. При этом все таблички и указатели как в местах общественного пользования (вокзалы, туалеты, станции метро и т.д. и т.п.), так и в городе практически в обязательном порядке дублированы на английском. Но на бытовом уровне общения - полный швах. Сотрудники, занятые в сфере туризма, само-собой по-английски говорят, но зачастую только в пределах заученных фраз: шаг в сторону и тьма незнания. Прикольно, но у сотрудниц ресепшена отелей есть специальная тетрадка, где записаны общеупотребимые фразы на английском и они туда заглядывают, когда сомневаются в своих знаниях. А иногда и просто показывают тетрадку с записью туристу, когда тот их не понимает. Относительно других языков: видел пару раз у достопримечательностей дублируемые надписи на испанском (типа "salida"), но это единичные случаи, конечно. Путеводительные брошюрки при достопримечательностях есть на английском, испанском и немецком, на русском замечено не было.
Население. Общее впечатление. Спокойные, уравновешенные, гипер-вежливые люди, не только в сфере обслуживания, но и на бытовом уровне. Покупка чего либо элементарного в магазине часто превращается в многоходовое шоу:
- Это всё, что Вы хотите купить ?
- Да, всё
Тут вам демонстрируют срок годности на каждой упаковке продукта (если это еда). Потом считывают цену сканером и демонстрируют на кассе и голосом сколько с вас. Вы кладете деньги на специальный лоточек для денег. У вас спрашивают:
- Я могу забрать эти деньги ?
- Да, можете (пока так не скажете или хотя бы просто не кивнете, к деньгам никто не притронется).
Вам громко скажут сколько у вас взяли денег (пофиг, что по-японски), пробьют чек и так же громко провозгласят сколько вам дают сдачу, дадут сдачу вместе с чеком обеими руками, а потом так же ваш упакованный товар. При этом вам кланяется продавец, вы кланяетесь продавцу, все друг другу улыбаются, говорят "аригато" ("спасибо"), общий хеппи-энд. К концу недели я поймал себя на том, что при любом общении с кем-либо, я рефлекторно кланяюсь и бубню "аригато".
Еще примеры. Допустим вы едете в синкансене, где кресла, кстати, жутко неудобны, если их не откидывать. Расстояние между рядами кресел очень большое и позволяет не заморачиваться о том, что вы доставите кому-то неудобство сзади, если откинете своё кресло (если у него, конечно, не разложен столик). Так вот, вас обязательно спросит сосед спереди: можно ли ему откинуть кресло, беспрерывно улыбаясь, кланяясь и, конечно же, "аригато".
Я не знаю, что на самом деле в головах, но внешне уровень вежливости и приветливости просто зашкаливает, хотя никогда не переходит грань навязчивости. Никто не вторгается в ваше личное пространство, не хватает вас за руки и, упаси боже, не хлопает по плечу. Но если вы зависли в задумчивости у карты при выходе из метро, например, то почти наверняка к вам подойдет обычный прохожий и спросит: нет ли у вас затруднений. Ничего, что он не понимает по-английски, но помочь попытается.
Страна. Общее впечатление. С чем ассоциируется Япония у обычного российского обывателя ? Суперсовременное прогрессивное общество заавтоматизированное до предела с роботами на каждом углу. Реальность намного обыденнее. Ничего суперсовременного в бытовой японской жизни уже нет. Да, 30 лет назад, когда первые синкансены начинали бороздить просторы, но это было необычно и прогрессивно, например: "вау ! поезд со скоростью 300 км/ч". Сейчас же такие поезда могут позволить себе даже страны третьего мира. По большому счёту современный мегаполис типа Токио ничем не отличается по возможностям для его жителей от Москвы, Шанхая, Франкфурта или, тем более, Сеула. Есть свои региональные фишки, но не более того. Та же система общественного транспорта, те же машины на улицах, те же магазины с, по большому счёту, теми же товарами. Те же люди в той же одежде с теми же смартфонами в руках. При этом чем дальше вглубь Японии вы погружаетесь, тем спокойнее и патриархальнее становится окружающая действительность и, в том же Удзи, например, нет уже и следов урбанизации.
Одна из фишек нигде ранее мной не виденная. Подземный гараж для мотоциклов и мини-тревалатор для их подъема наверх.
Что удивило в Японии при беглом взгляде ?
Практически нет мигрантов. Вокруг одни стопроцентные японцы. Да, это политика государства, правильная или нет: не мне про это судить. Очень развит внутренний туризм (наверное, сказалась "золотая неделя"). Много иностранных туристов, частенько натыкались и на русскоязычных, но все они буквально растворяются в потоке местных: не-японцев доли процента. В качестве выходной праздничной одежды японки даже в крупном городе очень часто используют национальное кимоно.
Японцы ходят в национальной одежде реже и за компанию с подругами/жёнами. Девушки же, а иногда и бабушки, реально радуют глаз.
Бывает и всей семьёй
Прекрасно, что сохраняются традиции красивой национальной одежды. Пытался представить своих знакомых в сарафанах, кокошниках и лаптях... Не получилось.
В задумчивость ввергло большое количество "лишних" рабочих мест, особенно в государственных структурах. Это очень бросается в глаза. Как правило, при любой достопримечательности на входе будет стоять несколько сотрудников в красивой одежде, улыбаться и говорить: "здравствуйте, проходите вот сюда" (и без них совершенно понятно куда), а на выходе также обязательна парочка таких же работяг, которые будут кланяться и говорить: "спасибо, что пришли, до свидания". В этом заключается вся функция данных сотрудников. На вокзале, особенно на крупной станции, обязательно будет куча "живых указателей" в красивой форме в белых перчатках, которые улыбаются и показывают куда надо идти, например при выходе из поезда. Тогда как пути следования совершенно очевидны и без них. Что это ? Следствие хронической гипервежливости или средство занять людей и избежать безработицы из-за невозможности их использования на оптимизированных донельзя производствах ? Склоняюсь ко второму варианту.
Туалеты. Традиционно эту тему не обхожу вниманием при описании стран Азии. В Японии с туалетами всё прекрасно. Мало того, что они есть при любой достопримечательности и не один, но также они присутствуют при любой станции метрополитена или электричек. Само-собой бесплатны и, как правило, в чистом виде. Единственный нюанс: далеко не во всех туалетах есть мыло и практически ни в одном общественном заведении нет ни сушилок для рук, ни бумажных полотенец. Причина оказалась банальна: у японцев принято носить маленькое полотенце для рук с собой. Да-да, не только у женщин в сумочке, но и мужчин в портфеле или барсетке есть небольшое махровое полотенце буквально 20*20 см максимум. Такая вот личная гигиена. Полотенца эти, кстати, часто продаются в небольших магазинчиках и ларьках.
Достопримечательности. Подготовка. Есть замечательный сайт http://www.japan-guide.com . По большому счёту, его хватит для понимания того, какие достопримечательности вы хотите посмотреть, как до них добраться, сколько стоит вход и каковы часы работы. Сайт на английском, но очень прост. Есть хорошая попытка перевода этой же информации на русский, осуществленная авиакомпанией JAL http://www.ru.jal.com/rul/en/guidetojap
На этом говорю "до свидания". С технической частью покончено
11/10/2016 13:00
Материалы по теме
- Страны: Япония
- Города: Токио; Киото
- Отзыв о поездке: "Золотая неделя" в Японии: Киото, весна 2016
- Отзыв о поездке: "Золотая неделя" в Японии. Нара (Nara) и Удзи (Uji), лето 2016
- Фоторепортаж: "Золотая неделя" в Японии: опять Токио, 05.09.2016
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.