Ялта - по местам царской охоты

RSS Обсудить

В этом посте я расскажу про экскурсию в Крымский заповедник по местам царской охоты. Заповедник лежит в горах между Массандрой и Алуштой, охотится цари начали еще в середине 19 века, поднимаясь от Массандры по тропам, потом была проложена дорога, и традицию охоты продолжили советские генсеки. Попасть на территорию можно только с экскурсией, в сопровождении сотрудника заповедника. На маршруте форелевое хозяйство, Косьмо-Дамиановский монастырь, беседка ветров, музей партизанского движения. А еще - прекрасная природа, где над обрывами гор растут такие скрученные сосны.

Экскурсия въезжает в заповедник не от Массандры, а с обратной стороны, от Алушты и идет навстречу движению царской охоты. Мы ехали с группой, в 19-местном автобусе. Хуже всего, что он, похоже, сделан в японской модификации под миниатюрных азиатов. И высоким и не миниатюрным русским там тесно. Хотя и терпимо, на экскурсии переезды небольшие. Еще он без кондиционера, но это как раз не проблема - автобус хорошо продувается. Правда, если бы мы встали в пробке, то проблема бы возникла. В общем, на экскурсию с группой ехать можно. Но можно и индивидуально, будет дороже, но не сильно, а со своей машиной, может, и дешевле. Ее только оформлять надо и сопровождающего заранее заказывать, но подробностей я не знаю.

Зато, пока мы ехали от Ялты до Алушты экскурсовод рассказывал историю окрестностей, и я хочу записать, что запомнил. Ялта стала уездным городком в начале 19 века при Николае I, который приезжал на открытие храма, увидел, что кроме храма есть несколько улиц и порт - и подписал указ.

В Массандре была гостевой дворец Воронцова, у которого основной дворец был в Алупке. Потом она стала любимым местом Александра III, который начал строить большой дворец. Не успел, умер. Дворец достроил Николай II, но основной дворец у него был в Ливадии, а здесь - путевой. После революции в Массандре была устроена дача для Сталина, но тот, посмотрев дворец, решил что это не ля него. Велел выстроить домик - сделали деревянный сруб в лесу, но тоже не маленький. Сталин сказал "я просил домик, а не домище", и больше не появлялся. Государственная дача, впрочем, осталась, там есть павильон Хрущева, шатер Брежнева, принимали много высоких гостей. Дворец Александра III от дачи отделили и открыли для посещения недавно, а пару лет назад открыли для посещения и государственную дачу, на эти домики можно посмотреть.

Сельское хозяйство здесь развивается давно. При Екатерине район Партенида был пожалован одному из французских принцев на русской службе, кажется де Линю, но могу ошибаться. Тот оценив земли, решил завести плантаторское хозяйство, завезя рабов-негров через англичан. О планах по закупке узнал русский посол в Лондоне, написал Екатерине, та разгневалась и земли забрала назад. Потом были другие хозяева. Один из них был другом первого директора Никитского ботанического сада, и саженцы растений они закупали вместе. Результат сохранился, в советское время там был санаторий для ЦК Айвазовское, потом разваливался в 90-е, а несколько лет назад восстановлен в виде роскошного сада Парадиз.

Сталин тоже пытался приложить руку к сельскому хозяйству Крыма, посоветовав развести апельсины, мандарины и эвкалипты - как в Грузии. Приказ выполнили, но, к сожалению, зимы в Крыму бывают более суровыми, пока деревья были маленькими - их укрывали, а потом они вырастали, укрывать стало невозможно и в первую суровую зиму они погибали.

Гурзуф в 19 веке был местом посещения писателями, поэтами и другими деятелями культуры. Там гостил Пушкин. Одна из скал побережья носит имя Шаляпина. Она ему очень нравилась, он хотел построить дворец. Но купчиха, которая владела землями, наотрез отказывалась продать даже кусочек. Однако, на одной из прогулок по побережью, ге был и Шаляпин и купчиха, Шаляпин пел с этой скалы, растрогал сердце купчихи и та скалу продала. Однако, грянула революция и планы не сбылись. А название осталось.

Мы подъезжаем к Алуште, от которой идет перевал в Симферополь. Воздух степного Крыма проходит через него, поэтому зимой здесь холоднее, а летом - жарче, чем в Ялте. Мы сворачиваем на дорогу, которая ведет в заповедник. Вокруг - виноградники. они хорошо растут в долинах, овеваемые морским воздухом. В начале 20 века здесь жил агроном,который кроме винограда разводил груши, плоды на которых весили больше килограмма. Груши поставлялись не только в Россию, но и в Европу, включая Париж. Технология утрачена, сохранились сведения, что он интенсивно удобрял дешевой рыбой, закапывая ее рядом с корнями - а это азот, а еще - когда плоды только начинали оформляться, девушки-работницы аккуратно обирали их, оставляя на дереве около 10 плодов - которые и вырастали до гигантских размеров. После революции земли отобрали, и агроном уехал преподавать в Москву...

А это - въезд в заповедник. Он находится в ведении управделами президента - российский унаследовал от украинского. Здесь экскурсовод из Ялты меняется на сотрудника заповедника - сотрудники сопровождают все экскурсии, и групповые, и индивидуальные. На стене - красивая фреска, правда заставленная машинами. На фото - кусочек.

Дорога лежит вдоль водохранилища, собирающего воду. Таких много в Крыму. В этом году и в прошлом дождей было много и водохранилища наполнены - в отличие от засушливого позапрошлого, когда они заполнились меньше, чем наполовину. Так что с водой проблем нет.

Эти башенки и ворота - первый кордон заповедника, въезд на территорию, закрытую для машин без разрешения. Из окна получилось сфоткать только кусочек.

Первая остановка - форелевое хозяйство. Оно было заведено при Хрущеве, чтобы кроме охоты была рыбалка. При этом разводят здесь калифорнийскую речную форель. Теперь это хозяйство - чемодан без ручки, потому что осмысленность деятельности непонятна. Коммерческая деятельность на территории заповедника запрещена, так что рыбалка невозможна. Хозяйство поддерживают, потому что если остановить, то возобновить точно будет тяжело и затратно. Рыб пытаются выпускать в реки и озера Крыма, но в реках форель не слишком хорошо живет, потому что реки пересыхают. В озерах тоже не слишком хорошо, экосистема другая и им не хватает естественного корма. Да и в самом хозяйстве тоже не всегда получается поддерживать форель - ей нужна проточная прохладная вода, максимум 18 градусов. А в засушливые годы питающая река бывает становится маловодной, пруды прогреваются до 22-23, много рыбы гибнет.

Но посмотреть - интересно. Это - питающая речка, сейчас практически ручеек. Но вообще это -настоящая река, она течет до Бахчисарая и дальше в Черное море.

В заводи форель в реке, в естественной среде.

Переходим через мостик.

Нас встречает гигантская форель - в человеческий рост, вырезана из дерева.

А это - пруды. Их много, в каждом - рыба своего возраста.

В этом пруду - молодняк, его много.

А здесь застыла большая рыба.

Пруды расположены каскадом и соединены протоками с плотинками, по которым бежит вода. Над ними перекинуты живописные мостики.

Переток сделан с фонтанчиками, чтобы вода напитывалась кислородом.

В воде отражаются деревья и в этих отражениях плавает рыба.

Из последнего пруда вода выливается и течет в реку.

Вокруг - лес.

Возвращаемся. Замечаю на площадке строение, похожее на часовенку. Но это - не часовенка, а колодец для питьевой воды - для тех, кто живет и работает здесь. Сейчас колодец не используют, потому что для питьевой воды кинули трубу от источника в Косьмо-Дамиановском монастыре.

Фотографирую на память табличку - форелевое хозяйство находится на кордоне Веселый Крымского заповедника.

Едем дальше. Следующая остановка - Косьмо-Дамиановский монастырь. Целебный источник в этом месте был известен в древности. В наше время она была проанализирована, и анализ показал очень высокое содержание ионов серебра.

В середине 19 века источник связали с легендой о пребывании в Крыму Косьмы и Дамиана - говорят, крымские татары в эту легенду верили и считали, что святые похоронены чуть выше источника. И был основан мужской монастырь, но после смерти отца-основателя развитие прекратилось. В результате в самом конце 19 века братьев перевели в другие монастыри, а монастырь преобразовали в женский, назначив игуменью и переведя часть сестер из других монастырей. И начало 20 века - время расцвета монастыря который был рядом с местом царских охот. В нем был построен царский домик. И в начале века была построена дорога, по которой мы едем из Алушты в Массандру. Говорят, после постройки в 1913 ее первый раз ремонтировали в 1957 - так хорошо строили. А вдоль дороги к царскому домику проложили телефонный кабель из Ливадии.

В 1923 монастырь закрыли и передали заповеднику, но сестры остались жить и образовали сельскохозяйственную артель. В Великую Отечественную весь монастырь был разрушен и сгорел - строения были деревянными. Уцелела только часовня над источником. С 1992 монастырь возрождается, снова как мужской, но основные корпуса - в Алуште, а у источника - только подворье.

Поверх стены раньше были построены храмы, сохранились фотографии.

Это - часовня над источником, снаружи и внутри.

За часовней овраг с ручьем продолжается дальше, и там расположены корпуса братьев. Экскурсии туда не заходят.

Вода из источника проведена по трубам, здесь - старое место для набора воды, а ниже расположено еще несколько, чтобы все желающие могли набирать воду без особой очереди - источник мощный. И расположена купальня для омовений, которая тоже из него питается.

А наш путь лежит дальше, к Чучельскому перевалу.

Смотрим крымскую природу. Где-то там на отрогах гор пасутся и местные животные - олени, косули, кабаны. Их завозили еще в царское время, например, оленей - европейский. В годы войн поголовье сильно сокращалось, и в 90-е тоже браконьеры многих выбили. Сейчас восстанавливается. Говорят. что в бинокль можно на склонах увидеть, но вообще днем жарко. они отлеживаются под деревьями. Хищники тоже есть, но только мелкие: лисы, ласки - лесники на коронах не держат птицу, потому что пробираются и душат, да и окрестные жители жалуются. Волки появляются, приходят через Сиваш с Украины, но их отстреливают, потому что животных не так много, чтобы можно было позволить и волков. Раньше еще были зубры из Беловежской пущи, но в 2000-е стадо переселили: они полюбили лежать на дорогах, а на сигналы автомобилей реагировать неадекватно - не уходить, а нападать на машины.

Отсюда видны самые высокие точки Крымских гор. Экскурсовод показывала, но реально они не впечатляют - просто небольшие возвышения в панораме величественных хребтов.

И среди этих гор стоят кордоны заповедника, от основной дороги туда отходят грунтовки. Лесники живут там круглый год, при этом на некоторых кордонах полгода отрезаны от остального мира. Потому что на северных склонах и участках дороги, которая по ним идет, снег может лежать до апреля, и даже в мае экскурсии далеко не всегда возможны, хотя внедорожники уже проходят.

А эта гора с отвесным безлесным склоном выглядит как плавник рыбы.

На возвышении - памятник погибшим партизанам. В годы войны партизан было много, немцы с ними боролись, и с помощью предателей и пытая тех кто был связан из населения. Это есть в музее партизанского движения, дальше. А здесь на памятники надпись "Вечная слава партизанам, погибшим в борьбе за освобождение Крыма 1941-1944", без имен.

А мы отправляемся в следующую точку - беседку ветров. Вот она показалась на величественном обрыве.

А вот так она выглядит вблизи.

Внутри на полу - роза ветров.

Вокруг открываются роскошные виды.

Вдали видно море и Медведь-гора.

А это - взгляд в обратную сторону, с которой мы подъехали.

В земле - карстовые провалы.

А странные зеленые шмели опыляют цветы.

А здесь сосенка заросла желтыми цветочками так, что кажется будто сама цветет.

Взгляд от провалов на беседку.

Сосны на обрыве растут прямо из скал.

И почти вертикальный склон в дали потихоньку зарастает ими.

И эти желтые цветочки и мхи тоже обживают скалы.

Неожиданно на скалами показывается параплан.

Следующая остановка нашей экскурсии - кордон Красный камень. Нас встречает пирамида с орлом. Поставлен - давно, гид предупредила, что на пирамиду не лазить, потому что камни не закреплены и могут осыпаться.

И роскошные сосны. Такие сосны, да еще покрытые мхом и лишайником, били в лесу на подъезде. Михаил Ромм снимал этот лес во многих фильмах-сказках.

На кордоне открыт музей партизанского движения. Музей - свежий, открыт в 2015 году, при этом использовано старое здание, где располагался ресторан. А место - символическое, недалеко от этого кордона в годы войны базировался партизанский отряд. Его выдал предатель, провел к месту. Немцы окружили, был бой, кто в нем не был убит - тех казнили. Предатель известен, для него это отчасти личная история -его родители были репрессированы в 30-е. Но вря ли он мстил именно тем, кто был репрессирован. Во всяком случае, через некоторое время после предательства партизаны его выследили и убили.

В залах музея - темные зеркальные потолки, в которых отражаются люди и экспозиция.

Макет землянки.

Вещи и схемы.

Этот валик на санках - типография для печати листовок.

Памятный знак слава подпольщикам и разведчикам Крыма, он еще с советских времен.

При открытии музея была устроена реконструкция военных действий и для нее соорудили эти землянки. Настоящие землянки были не на кордоне, а в лесу, и от них уже ничего не осталось.

Интересно, что ручки на землянках - из оленьих рогов, такой вот антураж. Реконструкторы поохотились?

У землянок растут цветы.

Стоит 45-мм пушка. Табличка поясняет - 21-К, модели 1904 года, ставилась на все модели кораблей и массово использовалась в Великую Отечественную.

Выходим на смотровую площадку. Внизу - Ялта.

Вдали за ней - Ай-Петри. Но мы сейчас немного выше.

Hzjv с обрывом - могучие сосны, многие перекручены ветром, как и сосна на первом снимке поста.

А это - громадный стол из толстенных деревьев. Обратите внимание, что ножки сделаны из цельного ствола и оцените его толщину.

Садимся в автобус и направляемся к последней остановке маршрута - ущелью Уч-Кош

Узкое ущелье с почти отвесными склонами, на которых, тем не менее, ухитряются расти сосны. Сосна достигает высотой 10 метров, а корень может уходить на 30 метров в глубь в поисках воды, дробя камень. Эти фото завершают пост.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить