RSS
Болонья - самый противоречивый из всех городов Италии, которые я видел. Красивое здесь прячется в том, что на первый взгляд трудно назвать красивым, а непривлекательным может быть то, что создавалось совсем для других целей. Выходя за пределы исторического центра, попадаешь в другой город, вернее сказать, в сотню других городов, так как каждый новый квартал напоминает разные уголки Италии. Все это, конечно, мое субъективное мнение.
В столицу региона Эмилия-Романья я приезжаю рано утром на поезде из Флоренции. Сразу скажу, что добраться до Болоньи можно как на электричке, так и на автобусе. Первая идет полчаса, второй - 2 часа, однако автобусом выходит гораздо дешевле.
Свой путь я начинаю с центральной улицы города - Via Rizzoli.
Средневековая Болонья, как и другие итальянские города, была похожа на частокол из-за многочисленных башен. Местные богачи строили их для защиты, а также чтобы показать, насколько они выше других. Во всех смыслах.
Со временем башни вышли из моды, и из 100 "небоскребов" осталось 24. Самые известные - 97-метровая башня Азинелли (Asinelli) и 47-метровая башня Гаризенда (Garisenda) - сейчас являются символом города и, как заведено в Италии, неуклонно падают. (На фотографии эффект усиливается из-за широкоугольного объектива). Две средневековые постройки производят странное впечатление: есть в этих грубых и лишенных какого-либо изящества башнях что-то, что притягивает взгляд и даже заставляет восхищаться высотой и мощью двух "каменных систер".
Конечно, моя радость была бы не полная, не поднимись я на башню Азинелли - самую высокую из падающих башен Италии. Подъем состоит из 498 деревянных ступенек, которые гости города уже отполировали ногами, словно море - камни на берегу.
Однако вид со смотровой площадки наверху стоит усилий. Отсюда становится понятно, почему Болонья получила прозвище "красная" - в отличие от Флоренции, палаццо которой строили из желтого камня, здесь главенствует красный оттенок.
Внизу видна младшая сестра нашей башни. Изначально соседняя Гаризенда была выше, однако со временем часть постройки разобрали, испугавшись обрушения. Из-за сильного наклона на Гаризенду сейчас никого не пускают.
На переднем плане - башня Прендипарте (Torre Prendiparte). Когда-то здесь была тюрьма для еретиков, однако и сейчас в башне живут люди, правда, в лучших условиях - здесь открыли B&B.
Еще не спустившись внизю, я намечаю, что еще посмотреть в Болонье - церковь Мадонна-ди-Сан-Лука (Madonna di San Luca), или просто Сан-Лука. Это она виднеется на горе. К церкви, расположенной за пределами Болоньи, из города ведет крытая галерея, которая тоже видна на снимке, если присмотреться.
Однако пора и на землю.
Рядом находится аптека для тех, кто с трудом осилил подъем и спуск на башню Азинелли.
Скульптурное украшение дома. Мило.
Via dell'Inferno - улица Ада. По одной из версий, названа так из-за плохого освещения.
Жители Болоньи только появляются на улицах, чтобы выгулять собак или прокатиться на велосипеде.
Я дохожу до комплекса Санто-Стефано (Santo Stefano), который состоит из 7 древних и выполненных в романском стиле церквей.
Комплекс повторяет по своим составляющим комплекс святынь в Иерусалиме. Вот, например, так называемый, дворик Пилата - cortile di Pilato. В центре стоит чаша, символизирующую ту, в которой умывал руки прокуратор Иудеи.
Самое старое здание Санто-Стефано - храм Гроба Господня. Посередне находится эдикола, где раньше содержались мощи основателя этого места - Святого Петрония, но сейчас они перемещны в главный собор Болоньи.
Эта часть Санто-Стефано произвела на меня сильное впечатление как своей простотой и отсутсвием каких-либо украшений, так и тем, как она меня встретила. Когда я зашел внутрь этой мрачноватой церкви, здесь не было никого и царила тишина, которая нарушало только пение из соседнего храма. Внезапно откуда-то появился голубь и с шумом сел на самый крест.
Я продолжаю путь по столице региона Эмилия-Романья.
Я захожу внутрь базилики Сан-Доменико, которая любопытна двумя вещами. Во-первых, здесь стоит орган, на котором тренировался Моцарт в период подготовки к экзамену в Болонскую филармоническую академию.
(Фотография не моя, так как снимать в капелле запрещено)
Во-вторых, этот храм знаменит Аркой Святого Доменика - группой скульптур, увенчиваюших раку с мощами этого святого. Работу над монументом начинал Николо Пизано, а несколько статуй изготовил 20-летний Микеланджело. Несмотря на красоту работы, меня неприятно поразило отношение работников церкви. На входе в капеллу с достопримечательностью меня очень, ОЧЕНЬ настойчиво попросили оставить пожертвование. По-моему, лучше бы сразу сделали вход платный. Не думаю, что кто-то бы пожалел денег.
Город знаменит еще одной вещью - бесконечными арками. В центре Болоньи сложно найти дом, который не имел бы пристроенного портика. С одной стороны, это удобно и позволяет гулять по городу, не опасаясь дождя. С другой, нависающие над головой дома сужают улицы и вызывают неприятное чувство, будто идешь по длинному торговому ряду.
Я же отправляюсь в сторону церкви Сан-Лука. Она расположена на холме за чертой Болоньи на высоте 300 метров над уровнем моря. По преданию в ней содержится икона, которую написал сам апостол Лука. К святыне ведет... Угадайте что? Правильно, портик длиной 3,7 км, который состоит из 666 арок. Его соорудили в XVII веке, чтобы укрыть паломников от дождя.
Часть портика проходит вдоль улицы Via Sagarozza и представляет зрелище малопривлекательное. Стены исписаны граффити, а скучающие продавцы магазинов смотрят неприветливо на немногочисленных прохожих.
Вторая часть коридора идет в гору, а продуктовые лавки сменяются небольшими капеллами. Подниматься оказывается сложнее, чем я думал - отчасти из-за жары, отчасти из-за двух бутылок воды в рюкзаке, которые я непредусмотрительно купил в магазине. Галерею, кстати, активно используют для бега местные жители и, кажется, одолевают подъем с меньшим трудом, чем я.
Наконец бесконечная аркада заканчивается, и передо мной появляется внушительных размеров здание храма.
Мне пришлось подождать полтора часа, пока Сан-Лука откроется, чтобы посмотреть на знаменитую икону Богоматери. (Фотографии нет, так как внутри я не снимал). С этой святыней связано несколько легенд. По одной, эту реликвию из Константинополя привез паломник, которому вручили её в Соборе Святой Софии с указанием доставить на Караульный холм, как было написано на самом изображении Богоматери. Мужчина отправился в поисках нужного места в Рим, но там ему сказали, что холм с нужным названием ест только ь в Болонье.
Вторая история гласит, что торжественное шествие с иконой в XV веке остановило непрекращающиеся дожди, которые грозили уничтожить урожай. С тех пор потом верующих в Сан-Луку только увеличислся.
С горы открывается умиротворяющий вид на долины Эмилии-Романьи, отличающиеся от соседней Тосканы.
Я представляю, каково было жить монахам здесь пару столетий назад и в перерывах межлу молитвами созерцать подобную красоту.
Посидеть на лавочке - одно удовольствие.
Долгий подъем пробуждает во мне аппетит, поэтому я захожу в пиццерию Vito San Luca рядом на горе. Спустя полчаса, подкрепившись пиццей с рикоттой, я снова готов к прогулке по Болонье. В ресторане, кстати, со всех сторон слышится русская речь, и мне кажется, что я нигде в Италии не встречал столько русских, как в Болонье.
Via Saragozza, вдоль которой и идет портик.
Путь до центра города идет по малопривлекательным современным районам. В отличие от Флоренции, в которой дома на окраине выглядят уютно и приветливо, спальные районы Болоньи резко и неприятно контрастируют с центром.
Еще о грустном. Помимо мусора на улицах и граффити на стенах Болонья мне не понравилась такого вида рынками. Mercato Cherchisone?
Однако не будем о грустном и вернемся в старую Болонью.
Вот и знаменитый фонтан Нептуна, статую для которого выполнил знаменитый флорентийский мастер Джамболонья. Справа - фонтанчик с водой, ради чего к нему даже выстроилась очередь.
Чуть дальше видим открытый кинотеатр на площади, популярное развлечение итальяцев летом. Слева - Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), к созданию которого приложил болонец Аристотель Фиораванти, позже построивший Успенский собор в Московском Кремле.
Прямо напротив возвышается базилика Сан-Петронио, болонский Дуомо, главный собор города. По своим размерам это шестая церковь в Европе и четвертая в Италии. Собор Сан-Петронио славится одним достаточно противоречивым произведением искусства. Речь идет о средневековой фреске Джованни ди Модена, изображающей Страшный суд. Вдохновленный "Божественной комедией" художник поместил пророка Мухаммеда в Аду. В 2002 и 2006 годах были арестованы радикалы-исламисты, планировавшие теракт против оскорбительной фрески, а зимой 2015, после трагедии в редакции Charlie Hebdo, власти Болоньи усилили меры безопасности на входе в собор.
Я хоть и мельком, но не мог не заскочить в старое здание Болонского университета, так называемую Архигимназию, в которой до 1803 года учились местные студенты. Таким внутренним двориком встречает она меня.
К сожалению, у меня уже остается мало времени и я не успеваю посмотреть Анатомический театр и Актовый зал - самые интересные для посещения комнаты Архигимназии.
Последней в моем маршруте значится церковь Санта-Мария-дела-Вита (Santa Maria della Vita) с её неприглядным фасадом, теряющимся среди соседних домов.
Внутри церковь приятно удивляет своим барочным убранством, которое при этом выглядит гармонично и неперегруженно.
Жемчужина собора - терракотовая группа "Оплакивание Христа" Николо дель Арка, созданная в XV веке. Редко встретишь такие эмоции в скульптуре, такое движение и такую живость. Каждая морщинка героев, каждый изгиб тела, каждая складка одежды передает боль тех, кто оплакивает Иисуса.
Однако время клонится к вечеру, и я покидаю Болонью, древний и интересный город, в котором жить, однако, я бы не захотел.
14/10/2015 13:00
Материалы по теме
- Страны: Италия
- Города: Болонья
- Отзыв о поездке: Флоренция-Болонья, весна 2015
- Фоторепортаж: Болонья, 02.02.2014
- Фоторепортаж: Италия. Болонья, 26.10.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.