Калифорния. Стэнфорд, Силиконовая долина и Сан-Франциско

RSS Обсудить

из рассказа "Автопутешествие по США. 48 штатов за 6 месяцев"

Неделя 2 - музей компьютерной истории, дети Силиконовой долины, Стэнфордский университет и Сан-Франциско. Рассказ о второй неделе получился немного длиннее и объемнее, чем позволяют приличия. Так что будьте осторожны, заходя под кат. Ежедневные фото-отчеты я публикую только в моем журнале.

Вторая неделя нашей экспедиции (мы теперь вместо "путешествие" говорим "экспедиция", потому что в отличие от прогулочной поездки, пусть и длинной и долгой, в экспедиции приходится работать ради самого путешествия, например, ехать туда, где не очень интересно или приятно быть и делать то, что не очень или совсем не хотелось бы), так вот вторая неделя нашей экспедиции началась в Напа - долине, известной на весь мир своими виноградниками и винодельнями.

К тому времени стало известно, что наши давние друзья по Гавайям живут неподалеку, поэтому было решено сделать их квартиру нашей базой на следующую неделю и уже оттуда обрабатывать окрестности. Едем на юг Сан-Франциско.

В Купертино заехали в компанию Apple в надежде посмотреть изнутри на то, как живут и работают сотрудники одной из лучших и дорогих компаний мира. Смотреть оказалось нечего и не на что, все, чем удостоил Стив Джобс своих поклонников -  это небольшой магазинчик и центральный вход в здание с фирменным флагом. Правда, яблоковцы возводят полностью новую штаб-квартиру неподалеку и там, вроде бы, будут и музей, и туры и что еще может быть предложено штаб-квартирой компании туристам и поклонникам. Мы поехали взглянуть на стройку, но она оказалась полу-секретным объектом с глухим, высоким забором.

Только нам с нашим Фантомасом никакие заборы не страшны.

Грандиозная стройка.

Это Силиконовая долина, здесь родились компьютеры, значит здесь должен быть и музей, им посвященный. Музей компьютерной истории.

Обожаю музеи. Особенно тематические, которых у нас очень много. Если кто не знает, в США музеев больше, чем Макдональдсов и Старбаксов вместе взятых - целых 35 тысяч (против 14 тысяч дрянных забегаловок и 11 тысяч не менее дрянных кофеен). Для сравнения, в "культурной" России музеев в 14 раз меньше - всего две с половиной тысячи. via

Компьютер - это вычислительная машина в первую очередь. Один из первых компьютеров возрастом в 300 лет.

"Русский фруктовый рынок, 1970 год. Продавец на московском рынке использует счеты наравне с другими современными вычислительными устройствами". Американцам не понять, что schoties были единственным "вычислительным устройством" на рынках и в магазинах в СССР вплоть до девяностых годов.

Советский арифмометр 1932 года выпуска названный в честь прародителя КГБ и ФСБ "железного Феликса" Дзержинского.

Карманный калькулятор. Хотелось бы мне вернуться в те времена и увидеть, как человек с серьезным лицом достает эту штучку из кармана и крутит ручку, вычисляя налоговые проценты с покупки.

Мини-компьютер сороковых годов. По тем временам это было что-то вреде сегодняшних нетбуков: миниатюрный, удобный, даже женственный.

Один из первых компьютерных "дисплеев". Интересно, что большинство первых компьютеров шли в комплекте со столом - десктопом, со встроенной в него клавиатурой, даже если сам вычислительный блок стоял отдельно.

Зато какие цвета, какой дизайн, какие теплые ламповые клавиши.

В музее много различных интерактивных стендов, где можно самому приобщиться к "вычислителям" прошлого века или своими руками пощелкать тумблеры в надежде понять принцип работы компьютерных транзисторов.

Отдохнуть и заодно еще более просветиться можно в таких мини-кинотеатрах.

Одни из первых японских роботов. Я все-таки надеюсь, что еще при моей жизни в наших домах появится роботизированная прислуга.

Для привлечения народа, особенно молодого, к искусству и популяризации науки иногда нужно воздействовать на примитивные инстинкты. Например, устроить на площади у музея харчевню.

Да с живой, качественной музыкой - кто же откажется здесь потусить.

Много молодежи, студентов, туристов. Приятно быть в такой толпе. Парень с собакой ждут подачку от хозяйки.

Вокруг сплошные Гуглы, Сиско и Диснеи. Когда заканчивается рабочий день в этих компаниях, тротуары и дороги в тихих tech-кварталах заполняются многочисленными корпоративными автобусами, развозящими своих сотрудников по окрестным жилым районам.

Светофоры не справляются с резким наплывом автомобилей и пешеходов. Им на помощь на все перекрестки выходят регулировщики.

Илья с Ирой неожиданно для себя и всех нас родили двойню. "Дети силиконовой долины" - это не просто красивая фраза. Все, что нужно сделать для того, чтобы поднять демографию в этих местах, так это правильно организовать какой-нибудь симпозиум или конференцию, где собираются молодые специалисты, а вечером устроить им шикарный банкет и предоставить ночлег в классной гостинице. Через девять месяцев результат налицо.

Молодые родители даже с одним ребенком иногда теряют почву под ногами. Наши ребята проживают сейчас не самые простые времена с двумя малышами. Так, мы приготовили им ужин и Ира долго потом удивлялась: "Илья, вау, мы поужинали вместе!" А однажды, увлекшись разговором с нами, бедные папаня с маманей принялись распутывать свои волосы, запущенные за последние дни. Это было так трогательно и смешно, что я попросил их еще раз повторить это для кадра.

Заодно отметили день рождения Иры. Русская програмистская тусовка греется на солнышке, обдуваемая свежим океанским ветерком. Мы с Аллой люто мерзнем.

Алла продолжает работать в винодельне DiStefano, теперь не просто удаленно, но еще и экспедиционно. А несколько бутылочек прекрасного "Савбланка" или "Каба" всегда с нами.

Квартиры в апартаментах Силиконовой долины стоят соответственно заработку сотрудников. Зато все красиво и удобно, есть куда позвать гостей, пожарить стейк, посидеть на солнышке или в большой гостиной.

Я решил в поездку взять, кроме укулеле, еще один инструмент. Кстати, с аккордеона началась моя музыкальная карьера - еще когда мне было года три я надевал школьные ранцы старших братьев задом наперед и представлял, что я аккордеонист, напевая, точнее, мыча мелодии. А потом пробовал играть на настоящем огромном, неудобном, щипающим за ляжки громком монстре. Братья помогали, растягивая меха и нажимая басы.

Как, наверное, каждый пианист я всегда жалел, что не могу взять свой инструмент с собой в дорогу или в поход. Поэтому пробовал играть на гитаре и укулеле, но струны - это точно не мое. А вот аккордеон наполовину уже мною освоен, осталось доучить басы и накачать левую руку. Так что сейчас я претворяю детскую портфельную мечту в реальность, и праздник Иры стал для меня первым концертом в качестве "народника" (исполнителя на народном инструменте).

В один из дней мы отправились в Стэнфордский университет вместе с молодой семьей. Ближе к обеду Мила настойчиво попросила перекусить.

Просьба была незамедлительно удовлетворена.

Обычно серьезный Алекс считает, что обед удался.

Стэнфорд был основан железнодорожным магнатом, сенатором США и бывшим губернатором Калифорнии Леландом Стэнфордом и его женой Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их единственного сына Леланда Стэнфорда Младшего, не дожившего до 16-летия. Стэнфорды решили посвятить университет своему единственному сыну, и Леланд сказал жене: "Дети Калифорнии будут нашими детьми".

В университете обучается около 16 тысяч студентов у двух тысяч преподавателей, среди которых 21 Нобелевский лауреат, а всего в Стэнфорде преподавали или учились 58 ученых, удостоенных почетной премии.

Солнечная энергия для зарядки компьютеров, телефонов и других гаджетов.

Стэнфорд - это город со своими новостями, которые его жители узнают в том числе и старым добрым способом у новостных тумб.

Сегодня воскресенье, студенты отдыхают у современных зданий кампуса.

Есть такие уютные люди, за которыми хочется долго наблюдать. Они удобно одеваются, удобно устраиваются, чем-то таким интересным заразительно занимаются, никому не мешают и им никто не мешает. Обожаю наблюдать за уютными людьми.

В Стэнфорде учились многие знаменитые люди, включая президентов США Герберта Гувера и Джона Кеннеди и основателей множества известных сегодня каждому компаний, таких как Hewlett-Packard, Google, Yahoo, Gap, Logitech, Nike, Instagram, PayPal, Netflix, Dolby, Victoria's Secret, Firefox и многих других.

Более современная часть кампуса.

Учимся работать прозрачно. Уверен, в этом есть глубокий смысл - сидеть вот так за своим столом, лицом ко всему миру, который видит не только фасад, но и задворки твоего офиса.

Лаборатория нейробиологии.

Не могу сказать, что все студенты и научные сотрудники Стэнфорда отличаются повышенной чистоплотностью и опрятностью.

В одном из музеев университета есть экспозиция, посвященная ARA - American Relief Administration, Американской Администрации Помощи. При выпускнике Стэнфорда Герберте Гувере АРА помогала Советской России. История неприятная, грустная и поучительная.

Недалекие последователи Карла Маркса, задумав совершить мировую революцию, следовали простому, как валенок девизу: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". Девиз противоречил как физике, так и логике, но недоучки об этом сильно не задумывались и принялись за дело.

Примерно так мы делали генеральную уброку в доме в детстве - было интересно начинать: стаскивать одеяла и наволочки, выгружать на пол большую кучу стирку из корзины, вынести в коридор стулья и столы, достать из кладовок какие-то банки и загрузить ими ванную, играясь с мыльными пузырями, в общем, навести еще больший, вроде бы нужный, интересный и легко достигаемый беспорядок и хаос. Энергии у нас хватало примерно до половины уборки (нужно было еще как-то в это время развлекаться), до того момента, когда ухудшать ситуацию уже было некуда, а время клонилось за обед, хотелось уже идти на улицу к пацанам, но впереди лежала гора дел, неизвестно как решаемая. И тут на помощь приходила не совсем довольная нами мама.

Примерно то же самое случилось с пролетарскими "кипучими лентяями" молодой советской республики - они свергнули все, что можно свергнуть, прогнали-посадили-расстреляли все, что движется, все своровали, все поломали, все разрушили и сожгли, как и требовал Интернационал. А дальше нужно было "мы наш, мы новый мир" строить. То есть коммунизм. И тут возникла небольшая загвоздка. Никто не знал, как это делается, как на практике этот самый коммунизм строится. А если и знал, то не хотел этим заниматься, по привычке гребя только под себя и себе, пусть и за счет других, что как бы противоречило коммунизму.

Через четыре года после захвата власти большевиками в когда-то мощной и богатой Российской Империи, измученной гражданской войной, наступил голод. Особенно пострадало Поволжье, где военный коммунизм в виде обязательной сдачи хлеба государству был применен в особо зверских масштабах. Отморозок Ленин сперва пытался решить проблему своими силами, в том числе и таким способом - демобилизовать 1 миллион молодежи и отправить эту армию голодранцев в Украину, "чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине". То есть сделать Поволжье 2.

К 1921 году пролетарские лозунги вроде "Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой" перед лицом реальности уступили место здравому смыслу. И гордые большевики возопили к миру.

Друг Ленина, Максим Горький, пишет мировому сообществу послание в котором просит "всех честных европейских и американских людей" помочь Советской России.

Честные американские люди оказались к тому же и умными, потому еще за два года до этого письма президент Вудро Вильсон дал указание создать организацию, которая могла бы помочь в войне с большевизмом, отмечая что "большевизм - это голод и хаос, остановить его можно продовольствием и порядком". Так возникла АРА, которая, под руководством Гувера взялась за помощь русским людям, пострадавшим от действий бестолковых советских управителей.

Управители, правда, сперва хотели взять помощь деньгами, потому что им было плевать на умирающих людей и детей, так как для них ужасающий массовый голод был всего лишь хорошей возможностью нагрести еще больше денег (через несколько лет голод повторится опять, теперь уже в богатейшей зерном украинской республике и целиком по искусственно созданным причинам).

Но американцы согласились помогать только продуктами и держали это под настолько тщательным контролем, насколько это было возможно в погрязшей в воровстве и преступности стране.

С сентября 1920 года по сентябрь 1921-го американцы доставили в Россию больше 90 тысяч тонн продовольствия, в общей сложности потратив на помощь русским 60,6 миллионов долларов (около 1 миллиарда по сегодняшним деньгам). Народные комиссары "перед лицом всего мира" пообещали никогда не забывать об американской помощи и дружить со своими спасителями.

В Стэнфорде зачем-то изучают религию. Для меня это равносильно преподаванию лоботомии. Вместо того, чтобы изучить методы, как от религии безболезненно и навсегда избавиться, ее продолжают преподавать.

Преподавать и практиковать.

Уверен: рано или поздно наступят времена, когда вся эта красота будет не больше, чем музейным помещением. Место религии - в музее. Люди будут приходить в бывшие церковные храмы, чтобы удивиться доверчивой наивности одних и циничному мошенничеству других.

А пока здесь идет репетиция какого-то третьестепенного хора. Туристы на халяву слушают. Не понимая, что у них на глазах происходит то самое мошенничество, присущее этому зданию, только в малых размерах: хор поет ужасно, но хористы об этом не догадываются, потому что авторитетный в их глазах дирижер или делает вид, или вправду думает, что они неплохо справляются. Поэтому он произносит какие-то заумные слова о том, в каком месте им нужно что-то там такое красивое сделать. Если бы они еще понимали, что он имеет ввиду и как это делается. Но они не понимают, поэтому просто поют еще раз, точно так же, как в первый. Однако на этот раз выпавший из реальности хормейстер результатом доволен.

Довольны и хористы.

Служители культа с паствой. Не верится, что эти люди ходят по территории университета, выпустившего Элона Маска и Сергея Брина.

В этому году Стэнфорд отпраздновал свой 124-й день рождения.

Бамбуковая роща, чтобы почувствовать себя на Гавайях. Только нам все равно тут было холодно.

Университетская газета. В криминальных сводках доминирует главное преступление - воровство велосипедов.

Оттого они здесь все или дешевые, или дешевые и старые.

Все Стэнфордские водопады выключены из-за калифорнийской засухи, продолжающейся уже четвертый год.

Наш экскурсовод по Стэнфорду - прекрасная Соня.

Сан-Франциско. Один из двух городов (второй Сиэтл) на западном побережье, который мне действительно интересен.

Эту фотопанораму можно перематывать вправо-влево.

Город растет, заселяя окрестные холмы.

Не очень большой по размеру, Сан-Франциско второй после Нью-Йорка город в США по плотности населения.

Обычно шикарным видом на город и залив обладают очень дорогие, престижные районы. Здесь повезло среднему классу. Вот, кстати, отличительная черта городского жителя: на балконах практически нет хлама. Нет его и в квартирах.

На вершине горы Твин Пикс (помните тот жуткий фильм?) имеются фирменные Сан-Францисковые самомоющиеся туалеты. Это когда ты выходишь, дверь за тобой закрывается и там все внутри как-то моется. Следующий в очереди нажимает кнопку, дверь открывается и так по кругу. Не знаю, как в Европе, но в США люди, похоже, не подозревают, что к туалету может быть какая-то инструкция. Все разы, что я ходил в такой туалет мне приходилось отговаривать следующего за мной от идеи входить сразу за мной, чтобы не быть помытым вместе с туалетом. Уверен, что таких счастливчиков среди гостей города оказалось большинство.

На въезде в знаменитый район Кастро нас встречает флаг геев и лесбиянок. Здесь их столица.

Прайд-флаги на домах жителей, гордящихся своими, скажем так, "неполадками инструментов ориентирования в сексуальном пространстве".

Сочувствующий злу бывший соотечественник в зеркале заднего вида.

Местами город расположен на довольно крутых холмах, где понятие "сбегать за хлебом в магазин за углом" может обрести совсем другой, олимпийский смысл.

Неожиданно в центре жилого района кусочек России. Из открытого окна консульства доносился матерок в перемешку с запахом табачного дыма.

Тут же целый квартал выделен для высокопоставленных посланников недружелюбного государства. Здесь, видимо, живет сам консул, судя по единственной в районе пижонской входной группе.

Издалека поспешили к вывеске "Русское сокровище". Ожидания оправдались. На огромной туристической территории Рыбацкой Пристани, среди десятков магазинов разной направленности из разных стран это все, что может предложить современная русская культура жителям и гостям города. Неудивительно, что для большинства иностранцев понятия "Россия" и "русский" ассоциируется с матрешками во всех возможных извращениях, оренбургскими платками, хохломой и шапками-ушанками с советскими кокардами.

Таунхаус под ремонтом. В этих районах дома стоят вплотную, поэтому без упаковки сделать ремонт или покраску практически невозможно.

Деловой центр и китай-город (слева). Как всегда по фотографии трудно понять крутизну спуска. Но он тут есть, и такой, что даже один квартал приходится проходить с передышкой, а стронуться на машине без легкой пробуксовки передних колес довольно трудно. Поэтому здесь постоянно слышен свист и скрип резины, причем даже тогда, когда машины просто взбираются вверх, если они при этом движутся по рельсам.

Вагончики почти все отреставрированные оригинальные. Кроме туристов часто ими пользуются и местные, их можно узнать по скучному выражению на лице. Туристы тащатся от возможности висеть на подножке на ходу, рядом с пролетающими автомобилями - в эпоху тотальных мер безопасности такая поездка воспринимается как адреналиновый аттракцион.

Местным, живущим на холмах, не нужны беговые дорожки с регулируемым углом горизонта. Сделал пару кругов вокруг квартала и на этом кардио-тренировку можно считать выполненной.

Очень распространенный вид транспорта в центре. Пешочком наверх, зато вниз с ветерком. Тормозить нужно наступая на крыло заднего колеса. А вот у чуваков со скейтбордами в хлам стерты подошвы на кроссовках.

Мост Золотые Ворота. Поразительно, что это сооружение было возведено за два года до рождения моей мамы в 1937 году. Как они, во главе с Джозефом Штрауссом все просчитали? Как учли ветер, землетрясения, приливы, влажность, что там еще нужно учитывать? Это сегодня можно смоделировать все что угодно в компьютерной программе, а тогда как они знали, что все будет в порядке? Сколько процентов сомнения оставалось, как у инженера Такомского моста?

Понятно, что мост постоянно обслуживается, подкрашивается, подремонтируется. Но все равно, погода-то здесь не шутит.

Один из рабочих моста, Кен Хоппер, кроме своих прямых обязанностей занимается еще и волонтерской деятельностью, а именно пытается (довольно успешно) спасать самоубийц, которые на его мост приходят с ужасающей регулярностью. В любое время дня или ночи Кен готов по первому звонку сорваться и прибыть на свое место работы, чтобы попытаться отговорить еще одного несчастного от последнего прыжка.

На счету Хоппера тридцать спасенных жизней и две потерянных. В первом случае самоубийца после непродолжительной борьбы сумел оторваться от спасающих и довершить задуманное, а во втором Кен еще только подходил к молодому мужчине, когда тот бросил с моста свою двухлетнюю дочку, а затем последовал за ней.

Кен Хоппер слева.

Пролегающая по берегу беговая дорожка в этом месте упирается в старинный, заброшенный форт, обнесенный забором. Обычно спортсмен, добежав до места разворота обязательно до чего-нибудь дотрагивается. Кену Хопперу, легенде Золотого Моста, сделали прижизненный памятник в виде его рук, отлитых в металле, к которым благодарно притрагиваются не только спортсмены, но и многочисленные туристы.

Собачкам тоже хочется отблагодарить Хоппера.

Если бы не лютый холод и ветер, то я бы тут сидел весь день, наблюдая за кораблями, уходящими в дальнее плавание.

Или за вертолетами, закладывающими виражи вокруг и под мостом.

Или за старичками-серфингистами.

Не знаю, смогли бы тут серфить молодые - в ледяной воде, на пронизывающем ветру, подолгу ожидая волну.

Очень удобная штука, эти туристические автобусы. Везут по всем интересным местам, все видишь, ничего не пропускаешь, водила очень интересно, с юморком обо всем рассказывает и все показывает. Подвез, к примеру сюда, народ пошел гулять, пофоткал, подышал, потрогал, услышал колокол и обратно в автобус. Прохладно немного, но если взять одеялко, то будешь в порядке. Зато сидишь, как на веранде и наблюдаешь весь город и его окрестности.

Что сильно не понравилось, так это стоящие посреди красивой набережной какие-то развалины на разрушающемся мосту. Как будто это вообще не туристический центр города и не Америка, а заброшеная рыбацкая база в Таганроге.

Алла заводит новые знакомства.

Рыбаки возвращаются с уловом.

У рыбацкого причала нашел свое последнее пристанище легендарный парусник Балклуда или Звезда Аляски, превращенный в музей. Это последний парусный корабль западного побережья США, выполнявший коммерческие рейсы в течение сорока трех лет.

Парк-музей сделан, как это заведено в штатах, не просто как выставка, но еще и игра. Например, можно самому убедится в полезности блока: две бочки одинакового веса сперва поднимаешь с помощью неподвижного, а затем подвижного блока. Во втором случае работа идет медленнее, зато с заметно меньшим усилием. Первая девочка едва смогла оторвать бочку от земли, вторая уже достигла максимальной высоты.

В этот день здесь были школьники, чья экскурсия в музей больше похожа на занятия кадетов в морском училище: детей разбили на группы и каждой на практике объясняют, каково это быть матросом на парусном судне. Эти ребята учаться опускать шлюпку на воду и затем поднимать и найтовать ее под грубоватые команды боцманши.

Здесь идут курсы по освоению камбуза.

Балклуда, прежде чем стать музеем в 1954 году, успела побывать в Австралии, Чили, Бирме, Новой Зеландии и на Гавайях с грузом дерева, угля, шерсти и риса, 17 раз обойти мыс Горн, в 1904 году сесть на рифы у берегов Аляски, быть брошенной капитаном и командой, выкупленной за 500 долларов, стать передвижной консервной фабрикой аляскинского лосося, в течение 19 лет курсируя между Сан-Франциско и Анкориджем, затем снялась в фильме "Мятеж на "Баунти"", сходила в свой последний рейс в Гонолулу, в 1933 году осела у пристани в роли музейного "пиратского" корабля и, наконец, в 1954 стала национальным музеем в том виде, в котором мы с ней познакомились.

Команда в заключение экскурсии.

Пока мы бродили по корабельному музею, мимо проплывали какие-то сверхчеловеки, в народе называемые "моржами". Мне и так было не тепло, а посмотрев на них так и вовсе стало нестерпимо холодно.

Примерно так. Две майки, две кофты, два капюшона. И все равно дубак. Может нужно нырять в ледяную воду, плыть и сразу станет тепло?

Короче говоря, мы больше не захотели терпеть холод и решили уезжать на юг. Чтобы вернуться в Сан-Франциско в начале сентября.

В том числе и затем, чтобы еще покататься на этих трамвайчиках. Пока что это самое лучшее мое впечатление об этом городе. Потому что в нем решили восстановить трамвайную линию двадцатых годов, при этом не просто построив новые вагончики, имитирующие старину, но восстановив оригинальные. То есть вот эта красота была построена в 1947 году, отслужила свой век, была списана, потом вытащена из-за задворок, отправлена в Европу на восстановление (бюджет - полтора миллиона), привезена обратно и запущена на маршрут. Я не знаю, как передать мой восторг.

На самом деле вся эта идея так и называется: "Музей в движении". Да, это музейные экспонаты, как в любой стране, только они не стоят в исторической части депо, а ездят по городу.

Внутри каждого вагончика наклейки с историей, важными датами и т.д. Сидишь в музее, а он едет, точно так же, как в день своего рождения 68 лет назад. Тут даже электрика древняя, восстановленная по оригинальным чертежам и с помощью оригинальных материалов. Вагончик едет мягко, покачиваясь на поворотах и оглашая улицы изумительным по красоте звучания, романтически-ностальгическим позваниванием.

Все трамваи стилизованы под те марки, которые ездили в разных городах Америки в сороковых и пятидесятых годах. Этот, например, когда-то ходил по улицам Филадельфии.

Но самое поразительное в том, что город в свой музей решил принять не только американские трамваи определенных лет, но и модели их других стран, включая Россию. Об этом чуде я расскажу подробнее когда вернусь в Сан-Франциско еще раз.

Когда мне не нужно будет постоянно мерзнуть.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить