Бухара. Неторопливая прогулка

RSS Обсудить

Бухара - город с совершенно неповторимой атмосферой. Восточная неторопливость как бы разлита в воздухе. Но при этом - жизнь идет, дела движутся. И за 5 часов неторопливой прогулки по центру города с гидом, заходя в лавки и мастерские ремесленников я сделал столько фоток, что у меня разрядился фотик, пришлось перейти на телефон и я не решаюсь выложить их одним постом, а буду выкладывать половинками.

А откроет пост фотка кукол по Али-Бабе и 40 разбойников, связывающих историю и современность. Об этом тоже будет рассказ, также как и о кузнецах Бухары, работающих по сей день. И о бухарских евреях, которых уже почти нет.

Бухара формально моложе Самарканда на 250 лет. Тот недавно отпраздновал 2750, а Бухара - 2500. Но это - игры историков, потому что реально оба города лежали на великом шелковом пути из Китая, и караваны, проходившие через один - неизбежно шли через другой. А вот расцвет Бухары наступил реально позднее Самарканда, примерно на полтора века. Самарканд - город Тимура и тимуридов. В Бухаре тоже строились здания, она была купеческим городом, но столица была не в ней. Но после Тимура сильных правителей не было, и его царство завоевала династия шейбанидов, одной из ветвей Чингиз-хана. И перенесла столицу в Бухару - и место новое, оторванное от прежней знати, и есть где развернуться в строительстве новых зданий, чтобы остаться в памяти потомков. И дальше Бухара была столицей независимого бухарского ханства вплоть до установления в Средней Азии Советской власти - хотя в конце 18 века статус правителя понизился, из хана он стал эмиром, а в середине 19 века признал протекторат России. Это был исторический очерк. А теперь - прогуляемся по Бухаре.

Мы приезжаем в город по железной дороге из Самарканда. Станция находится в 12 километрах от города. Почему так - гид не знает. Быстрый поиск тоже не дает ответа. Могут только предположить, что это было сознательное решение бухарского эмира - не проводить дорогу в город, поскольку закаспийская железная дорога строилась российской империей для военных целей, а не для хозяйственных перевозок. С другой стороны, позднее была построена узкоколеная дорога до города. Это - вокзальная площадь.

А мы едем в отель. Наш отель расположен в еврейском квартале. Евреи в Средней Азии жили со времен изгнания из Вавилона Навуходоносором или с каких-то похожих библейских времен. Квартал насчитывает многовековую историю. В советское время тут жило 18 тысяч евреев. Но после распада Союза они начали уезжать, и сейчас осталось всего 295. А старые дома - переделываются в небольшие отели. В таком отеле, Kavsar Boutique Hotel мы и остановились, и сюрпризом оказался наш номер - ему 400 лет. Он отремонтирован, но древность - проглядывает.

Рядом с кроватями - дверь в санузел, переделанный из старого помещения. Она - подлинная, с многовековой историей, и на шипах, а не на петлях. Выглядит санузел за ней прикольно.

В стенах - ниши, украшенные сверху сталактитами.

Неожиданно, что сталактиты снизу тоже расписаны звездами, и когда с кровати на них смотришь, впечатление замечательное.

А это - внутренний двор отеля, где подают завтрак.

На стенах - украшения.

Выходим на улицу. Слева - еврейский квартал, справа - боковая стена медресе. Чуть дальше - площадь с водоемом, на которую выходит фасад медресе.

Медресе - старый, построен Улугбеком, внуком Тимура (если я не путаю).

На фасаде - фениксы несут ягненка. Фениксы - в память о до-исламском культе огня у зороастрийцев, а ягненок - жертвенное животное в исламе. Такой вот микс. Да еще при запрете на изображение животных.

Рядом - другое медресе, на нем уже традиционный орнамент.

А сама площадь - с водоемом, рядом с которым расположена мечеть, образуя единый ансамбль. И стоит памятник Ходже Насреддину в память о той истории, в которой Насреддин вытаскивал сборщика налогов, то ли закричав ему "на руку" вместо "давай руку", то ли просто показав золотую монету - потому что сборщики налогов никогда ничего не дают, они только берут. Может быть - в этом самом водоеме.

А вот и сам водоем. Он глубокий, около 3 метров. Раньше он собирал питьевую воду - дождевую и грунтовую, и по ступенькам спускались водоносы и разносили воду. Теперь водоемах вода из Аму-Дарьи и она - не питьевая. А самих водоемов осталось на порядок меньше, потому что нужда в них отпала - есть водопровод.

Вокруг водоема - очень старые деревья.

Идет караван.

А на этом давно засохшем дереве, которое, тем не менее, сохраняют - символическое гнездо аиста. Раньше в Бухаре были болота, в них было множество лягушек, и в городе жили аисты. Те времена прошли, болота осушили и от аистов осталась только память.

Повезли печь на колесах для выпечки и торговли прямо на улице.

А это - мечеть. Она была построена позже водоема.

Арык, который несет воду Аму-Дарьи. Раньше снабжение было такими арыками, вода подавалась не постоянно, а по расписанию, и жители города, тоже по расписанию, заполняли бассейны с запасами воды.

На плитах какой-то странный теннисный мячик. Оказывается, это не мячик, а плод, типа шишки - не съедобный. Название гид знал только местное, и я его не запомнил.

А мы через арку входим в еврейский квартал.

И сразу заходим в музей-мастерскую кукол. Мастера продолжают старую традицию, кукол неоднократно возили на выставки в разные страны.

А вот так этих кукол делают. На столе представлены все стадии - голова из пластилина, по ней - форма, с помощью формы - делают голову из папье-маше, одевают на палку, раскрашивают, добавляют две руки и одежду.

Мастер показывает, как с этой куклой работали. Одевая на руку, пальцы вставляли в две руки, которые связаны с головой на палке только одеждой. Палку обхватывали ладонью. но могли вращать и второй рукой.

А вот так оно выглядело раньше.

Еще смотрим куклы. Наверху - магрибский колдун из лампы Аладина. Внизу - персонажи другой истории.

Здесь внизу - Баба-Яга, а наверху - какой-то неподписанный колдун.

А это уже реальное рабочее место мастера, для создания кукол, а не просто демонстрации процесса.

А мы идем в синагогу. Синагога - действующая и очень старая.

Зал для ежедневных собраний.

В этом шкафу хранятся Торы. Очень старые, им более 500 лет.

Сейчас у евреев праздник шалаша (нам так перевели) и во дворе сооружен такой шалаш.

А это - уже другой зал, для субботних собраний. Здесь хранится Тора, которой больше 1000 лет, и каждую субботу ее достают и читают. В общем-то фантастическая сохранность, если это правда. Материал надо исследовать и пробовать воспроизвести.

Евреи разъехались, но связи сохраняются. Присылают помощь, обеспечивают уход за кладбищем. Есть специальный интернет-сервис: можно найти могилы предков, заказать, чтобы там поставили свечу. А можно - посмотреть состояние и заказать реставрацию, и тебе пришлют фото до и после.

Идем по улицам дальше. На улице играют школьники - рядом с синагогой еврейская школа.

Дома - разные, есть жилые, а есть - нежилые и разваливающиеся.

Старый дом переоборудован в кофейню. Стены - глинобитные. деревянный каракас обмазан глиной с соломой.

Древняя дверь.

Соседствует с современной облицовкой цоколя.

Шапки. Меня привлекли ушки на лисьей шапке, сделанные из двух ножек. Хвосты я видел (такая шапка тоже есть), а вот такие ушки вижу впервые.

Кузнечная мастерская. Мы будем заходить в несколько, везде работают кузнецы в 6-7 поколении, на стенах висят фотогравии предков. Куют дамасскую сталь. Да, рецепт металла утерян, но технология - из множества пластин - осталась. На лезкии проявляются характерные узоры. И у некоторых мастеров встречаются реально тонкие ножи из этой стали, которые можно согнуть под 90 градусов и даже больше. Хотя у большинства ножи - толстые и не гнутся. В частности - в этой мастерской.

Мастер, печь. Печи, судя по всему, вполне рабочие, но плавку мы ни в одной не видели. Может быть потому. что сейчас - туристический сезон, надо рассказывать и продавать, а от печи для этого не оторвешься, там надо ковать железо.

Витрина с ножами и разные другие изделия. Зигзаги наверху - это такие хитрые ножницы для вырезания узоров из бумаги или картона. Фишка в том, что ручка сильно смещена и ты можншь резать и поворачивать, не сминая бумагу.

Идем дальше. Впереди - первый торговый купол. Раньше под ним меняли деньги, а теперь - просто сувенирные магазины.

Это - сам свод купола. Проходы ведут во все стороны.

Ковровый магазин и. отдельно - ковер с портретом Ленина

А это - уже разнообразные кувшины перед еще одной кузницей. А внутри - тоже печь и ножи.

Самая старая мечеть сохранившаяся города. Одно из трех зданий, которые не были разрушены Чингиз-ханом. Потому что горожане ее просто прикопали, и она расположена сильно ниже уровня земли. Сейчас вокруг земля расчищена, и боковой вход открыт. А раньше для входа пристроили высокий главный вход, от которого вниз шли ступеньки, его хорошо видно на втором снимке справа.

А вот эти ступеньки внутри.

Сейчас в мечети музей старых ковров. Ну, не очень старых, в основном 19 век.

Узоры -очень разные. Фигуры людей, Инь и Ян.

Сложное переплетение растительного орнамента и различных животных и птиц.

Молитвенный коврик. Стрелку надо ориентировать на Мекку.

Еще разные узоры.

И еще - ковры и старые предметы, эта зона уже на продажу.

Идем дальше. Гостиница Бухара-Азия. Здание - новое и только стилизовано под старину.

А это - фундамент бани, который был открыт при раскопках на площади и его решили сохранить.

Второй торговый купол. Вообще это только так называется "купол", будто он один. На самом деле, к центральному куполу сделаны пристройки с маленькими куполами, под которыми тоже расположены лавки.

Внутри кипит торговля.

среди этих серебряных украшений висит интересный предмет, слева от цепочки из трех ниток. Такой серебряный цилиндрик на цепочке, прикрепленной к маленькому браслетику. Это - соска. Цилиндрик раскрывался, туда можно было положить сладость. А браслетик - под руку младенца, поэтому такой маленький - чтобы соска не потерялась. Надо будет его отдельно сфоткать.

Заходим в очередную кузницу.

В кузнице есть небольшой музей кузнечного дела. Печь на заднем плане - макет, целью была демонстрация старых кузнычных мехов, которые сейчас не используют.

И, кончено, представлены работы мастера. Эта птица идеально сбалансирована, держится на одном клюве.

Кованное панно 2500 лет Бухаре.

А мы идем в мужскую баню 16 века. В Бухаре сохранилось две старых бани, мужская и женская. Это - предбанник.

Так удачно сложилось, что в бане не было посетителей, поэтому можно было пройти и сфотографировать парную. При этом температура держится жаркая.

На этом я прерываю рассказ. Уже поздно и фоток - много.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить