Карибский круиз - хорошо или не очень?

RSS Обсудить

Когда я учился в школе, историю нам недолго преподавала замечательная учительница Нинель Павловна Крымова. К сожалению, она перешла потом в другую школу, но в памяти моей осталась. Так интересно этому предмету больше никто и никогда меня не учил. И вот, однажды (уже где-то в старших классах) на стене в вестибюле появилось скромное объявление о демонстрации любительского фильма, посвященного поездке в несколько европейских стран.

Лайнер круизной компании Carnival Cruise Line // ypkim, shutterstock.com

Только представьте себе, 1964 или 65-й год. Уже, вроде бы прозвенела слегка капель хрущевской оттепели, но для большинства людей поездка за границу осталась, как и раньше, абсолютно невероятной. А вот Нинели Павловне удалось в Европе побывать. Много позже я узнал, что мужем моей учительницы был Лев Петрович Крымов, главный архитектор нашего города, и все стало понятно. Только такие люди и имели возможность покинуть ненадолго пределы Советского Союза, и по своим финансовым возможностям и, главное, по политическим. Человека простого за границу просто не выпускали. Нечего ему там делать.

Так вот Нинель Павловна с мужем за две недели посетили несколько стран, перемещаясь между ними на теплоходе. Об этом они сняли фильм (тогда еще это можно было сделать только пленочной камерой), который мы с удовольствием посмотрели. Подробностей фильма не помню, но именно тогда я впервые услышал это волшебное слово "круиз".

В советские времена вполне доступными были волжские речные круизы, например, Москва-Астрахань и им подобные. Мне такой отдых тогда казался чисто "пенсионерским" и совсем не привлекал. О круизах по соленой воде речи, по-прежнему, не было, хотя, если процитировать энциклопедический словарь, то слово "круиз" (англ. cruise), трактуется там именно как "морское путешествие, обычно по замкнутому кругу, с радиальными поездками из портов во внутренние районы стран".

В начале 2015 года внутри нашего семейства возникла идея о путешествии по островам Карибского моря. Мы оформили американские визы, купили такой тур и десятого апреля вылетели из Внукова в Нью-Йорк. Перелет длился около семи часов, и все было бы хорошо, если бы наш перевозчик, компания "Трансаэро", уделяла побольше внимания качеству кормежки, а то изо всего ассортимента питания на борту вкусным был только томатный сок.

Пересадка в Нью-Йорке должна была быть с паузой почти в четыре часа, и я, грешным делом, еще дома подумывал о том, чтобы быстренько взять в аэропорту JFK такси и прокатиться по Манхэттену, чтобы осталось хоть минимальное впечатление об Америке. Черта с два! Иммиграционный контроль и получение чемоданов заняли почти все время, так что к стойке регистрации рейсов на Майами мы добрались буквально за полчаса до окончания процесса. Какая уж тут Америка!

Но впечатление-то уж точно осталось. Особенно после того, как нас двоих внезапно извлекли из очереди на посадку и устроили скрупулезную инструментированную проверку наличия на руках и одежде следов взрывчатых веществ. Нашли, блин, террористов!

Приземлились мы в аэропорту Вест Палм Бич, что на самом севере Майами. А, может быть, и не Майами. Я так и не понял, где там у них чего: все восточное побережье полуострова Флорида застроено всплошную, и не разберешь, где начинается одно селение и начинается другое. Или все это - один сплошной город Майами? Короче, от того места, куда мы прилетели, до отеля "Интерконтиненталь", расположенного в Даунтауне, при впадении в залив Бискейн речки Майами, мы на такси ехали почти два часа.

Отель "Интерконтиненталь", представляющий собой гладкую строгую треугольную призму, стоит на самом берегу залива, и из окон нашего номера на двадцать восьмом этаже открывается изумительный вид на набережную, расположенный неподалеку остров Майами Бич, и небольшие островки Додж Айленд, Палм Айленд и Гибискус Айленд. От Доджа завтра нам предстоит отправиться в путешествие по Карибскому морю.

Круизная компания Carnival Cruise Line работает на туристическом рынке с 1972 года и к настоящему времени имеет целых двадцать три огромных лайнера. Один из них - "Carnival Glory" станет нашим плавучим домом на следующую неделю.

Первое впечатление от корабля - потрясение. Я и раньше видел круизные лайнеры в различных портах мира, но всегда издалека. А, когда стоишь на пирсе рядом с этим монстром, задравши вверх голову, чтобы разглядеть верхушку дымовой трубы, то не только шапку потерять можно, но и разум тоже. Не вмещается в башку, что такое можно построить, и оно при этом еще будет плавать по морям и океанам.

Длина корабля - около трехсот метров, тринадцать (!) пассажирских палуб вмещает около трех тысяч гостей, желающих поглазеть на экзотику островов, не прилагая при этом серьезных усилий. Мы провели на "Глории" целую неделю, но, по-моему, так и не побывали во всех ее интересных местах. Это практически невозможно. Десятки ресторанов и баров, несколько бассейнов и ванн-джакузи, поле для мини-гольфа, джоггинг-трек, тренажерные залы, фитнес-помещения, массажные салоны, огромное казино с рулеткой, покерными столами, столами для блэкджека и однорукими бандитами. Картинная галерея, аукционный зал, несколько сценических площадок и, конечно, самый настоящий театр.

Что нас больше всего удивило, это именно театр. С партером, амфитеатром, балконом, бархатным занавесом и бронзово-хрустальной люстрой! Вы только представьте себе: на корабле - театр! А самое интересное, что интерьер театра оформлен в русском (!) стиле. По стенам висят живописные портреты русских царей, от Ивана Грозного до Екатерины Великой, занавес и стеновые панели украшены геральдическими орлами, вообще, все это слегка поражает.

Погрузка на корабль проходила удивительно организованно. Я думал, будет гораздо хуже. Представьте себе только - посадка трехсот пассажиров в самолет длится не менее получаса, и это при условии, что багаж уже сдан заранее, при регистрации, и отправляется в самолет независимо от пассажиров.

А тут приехали к кораблю три тысячи народу с ворохом чемоданов и сумок. Сколько же времени потребуется, при том, что все происходит аналогично тому же процессу в аэропортах - просвечиваются чемоданы, досматриваются и проходят через рамки люди. Если просто тупо умножить на десять, то времени на заселение лайнера потребуется не менее шести часов! Но...не всегда можно все описать простой арифметикой.

Как только мы вышли из такси и драйвер наш открыл багажник, подскочили двое шустрых темнокожих парней (тьфу, черт, опять забыл, - афроамериканцев!), выхватили из машины чемоданы, а из моих рук два доллара, и мы остались только с ручной кладью - двумя замечательными цвиковскими рюкзаками.

Войдя в терминал, мы сразу же очутились в многопоточной очереди на регистрацию, через несколько минут у нас уже проверили наличие необходимых документов, дальше просто: рюкзаки на ленту транспортера для просвечивания, сами - в рамку, потом к окошку для окончательного оформления документов. Еще через несколько минут нам выдали пластиковые карточки, которые, как вскоре выяснилось, являются и удостоверением личности, и пропуском на корабль, и ключом от каюты, и даже платежным средством во всех едально-питейных заведениях лайнера. В общем, в собственной каюте мы были через сорок минут после того, как вышли из такси, то есть, насколько я смог оценить, все пассажиры и все чемоданы были загружены на борт не более, чем за два часа. Отработан процесс просто великолепно. Как и все последующие погрузки-выгрузки на островах.

Чтобы не забыть. Еще дома, шаря по различным форумам, посвященным подобным нашему круизам, уяснил я, что на борт лайнера не разрешается приносить спиртные напитки. Можно только не более двенадцати баночек "колы" или чего-нибудь подобного. Про пиво вообще нигде ничего не было сказано. Безалкогольные напитки разрешаются только в ручной клади и только в закупоренном виде. Если тара вскрыта, то она подлежит изъятию и выбрасывается в помойку. Если же будет обнаружен алкоголь, то он отправляется в камеру хранения и возвращается владельцу только в конце круиза.

Вы все, конечно, поняли - организаторы круиза, таким образом, обеспечивают себе дополнительный и очень приличный заработок на торговле спиртным. Коль у вас с собой ничего не было, будете платить за напитки в ресторанах и барах. И платить деньги, в разы бóльшие, нежели на суше. Щасс!

Зная такую американскую, как они думают, хитрость, решили мы еще дома, что и у нас что-нибудь "с винтом" найдется. Куплены были шесть пластиковых бутылочек напитка с названием "Lipton". Это чай такой с лимоном. Прозрачная бутылочка с напитком цвета чая. Или цвета коньяка. Или виски. Выбирайте, что вам больше нравится, и останется только заменить примитивный чай правильным напитком. Не нарушив при этом целостности пробки. Задачка, как вы понимаете совсем не для кандидата наук.

По жизни на бутылочке с "липтоном" чулком надета пластиковая этикетка с названием содержимого и прочими его атрибутами. Чулок этот был слегка сдвинут с законного места, и в обнажившейся части проколото небольшое отверстие, через которое чай был безжалостно выдавлен наружу, а вместо него, с помощью большущего шприца с иголкой, закачан требуемый для здоровья напиток. Отверстие заклеено прозрачным скотчем и этикетка сдвинута обратно. Результат - бутылочка заполнена жидкостью цвета чая, пробка цела и невредима, видимых нарушений сплошности не имеется. Каюту мы забронировали почти самую дешевую. Вообще, каюты на корабле имеются трех видов (это не считая всяких люксов и сьютов, которые мы, по понятным причинам, вообще не рассматривали). Каюты внутренние практически все одинаковы, а каюты наружные бывают с окошком (иллюминатором) или с балконом. Мы хотели сначала, конечно, с балконом. Представляете, сидишь в кресле высоко над синим морем-окияном, задравши ноги на перила, и, потягивая пиво, выпускаешь сигаретный дым к голубому Карибскому небу. Песня!

Фигушки! Курить на балконах (как и в каютах) запрещено под угрозой солидного штрафа, а платить полтора номинала стоимости внутренней каюты за просто возможность созерцания окружающей среды, право слово, не стоит. Созерцать ее (средý) можно с любой палубы, скажем третьей или девятой, где и кресел с шезлонгами хватает, и курить позволено невозбранно. Поэтому мы выбрали самую дешевую внутреннюю каюту, правильно рассчитав, что там только спать будем. В самом деле, когда человек спит, ему, ведь, все равно - имеется у него балкон, или же отсутствует. А все остальное для жизни в каюте есть. Площадь помещения - семнадцать квадратных метров - вполне достаточна, огромная удобная кровать, прекрасно оборудованный санузел, кондиционированный воздух, - что еще человеку нужно?

Как что? А хлеба, а зрелищ? Вот в зрелищах недостатка нет. Даже лишку. Целыми днями и до позднего вечера звучит музыка, кому нужно, всегда может найти место, чтобы отдаться танцевальному "дрыгоножеству и рукомашеству".

В бассейнах (жутко пахнущих хлором) с утра до ночи плещутся люди, в театре и на сценических площадках перманентно идут либо примитивные американские мюзиклы, либо просто кто-то музыкально импровизирует, иногда очень неплохо.

А если все это кому-то не требуется, можно чинно сидеть в казино и играть по-маленькой (по правилам здешним - ставки не более ста долларов), предаваться пьянству, а для совсем уж бедных - просто валяться в шезлонгах и смотреть на горизонт. Я однажды до того насмотрелся, что вспомнил колоритного купца, замечательно сыгранного Борисом Андреевым в фильме Станислава Говорухина "День ангела". Помните?

Утро. Совсем не раннее. Выпив за завтраком пару-тройку рюмок "смирновской" и плотно закусив, выходит неспешно купец на палубу и, обозревши все слева и справа, протяжно произносит (густым андреевским басом) сакраментальную фразу:

- Слишком много воды!..

Прелесть какая!

Воды действительно много. Иногда только, очень редко, появится на горизонте далекий корабль с неразличимыми контурами, а, когда мы проходили мимо Кубы, увидели туманные очертания гор Сьерра Маэстро. Помните песню времен кубинской революции: "Куба далеко, Куба далеко, - Куба рядом!"? Пару раз развлекали нас летучие рыбы, небольшими стайками порхающие над волнами, сверкая серебристыми серповидными плавниками-крыльями. А все остальное время - синее море, голубое небо с редкими невесомыми облачками и палящее солнце, от которого не спасают даже палубные тенты, так что приходится время от времени забиваться в каюту, чтобы слегка остыть под кондиционером. Что касается "хлеба", проблем нет вовсе. Вернее есть только одна - успеть за время круиза перепробовать все, что предлагают многочисленные рестораны, бары и прочие. Проблема абсолютно нерешаемая. Ну, никак не успеть, даже с помощью "Мезима".

Завтракали и обедали мы по системе "шведского стола" в ресторане "Red Sail", только пару раз, опоздавши к обеду с берега, попробовали американский фастфуд в небольших кафешках. Дребедень, как всегда. А янки - те ничего - лопают с удовольствием.

Ужин проходил по классической схеме в ресторане "Platinum" - с меню, официантами и даже дресс-кодом. Все довольно правильно, красиво одетые официанты вежливы и предупредительны, обслуживают очень быстро, ловко перемещаясь по залу и балансируя поднятыми над плечом огромными подносами с невероятным количеством заказанных блюд. Кормили очень вкусно. Прекрасно приготовленные лобстеры, тушеные в кисло-сладком соусе свиные ребрышки, жареная на гриле семга, почти не уступающая по вкусу тому, что готовит дома Людмила, в общем, все было замечательно. Учитывая, что запивались эти деликатесы домашним "чаем", заряженным в бутылочки под брендом "Lipton". Перемещаться по океану на комфортабельном корабле - это конечно хорошо. Но скучно. Чтобы было не так, нужно быть молодым (танцевать, тусоваться, визжать от восторга на представлениях мюзиклов) или богатым (казино, аукционы, эксклюзивные напитки). Еще лучше - быть и молодым, и богатым. Да если еще и компания будет хорошая, можно за все время круиза и на берег не сходить. А, поскольку у нас с Людмилой не выполнялось ни одно из перечисленных условий, оставалось только - на каждой стоянке корабля искать развлечений на берегу, или неподалеку от него, на рифах. Ради чего мы, собственно, туда и собрались.

Маршрут нашего круиза следующий. Из Майами мы отправляемся, огибая с севера остров Куба и двигаясь почти точно по границе между Мексиканским заливом и Карибским морем, к мексиканскому полуострову Юкатан, Точнее, расположенному неподалеку от него острову Косумель. Потом идем в Белиз, маленькое такое государство, расположенное на побережье между Мексикой и Гватемалой. Затем, оставляя в стороне Гватемалу (а жаль!), направляемся в Гондурас, на остров Роатан, откуда дальнейший путь наш будет лежать в сторону Каймановых островов. Постоявши на рейде острова Гранд Кайман, отправимся в обратный путь, в Майами, чтобы оттуда на самолете вернуться совсем уж домой. По ночам корабль наш идет по морю, а днем стоит у причала или на рейде, а население его любопытное рассыпается по береговым экскурсиям, чтобы чего-нибудь осмотреть, внимательно выслушать рассказ гида и забыть все это на следующий же день.

Накануне прибытия в следующую страну экскурсию (выбрав из множества предлагаемых) можно заказать и оплатить прямо на корабле, у стойки с надписью "Shore excursion", где очень доброжелательные служащие подробно обо всем расскажут и сноровисто спишут с вашей кредитной карты немаленькую сумму. Плохо только, что с русским языком у них всех плохо. Хуже, чем у меня с английским. Но если меня мой плохонький английский тревожит, то их - совершенно нисколько. Хотите с нами общаться, учите язык. Это вам не Турция и не Египет, где под русских все заточено. Здесь вам не тут.

Мексика. История этой страны очень длинна и своеобразна, Излагать ее нет никакого смысла, тем более, что видели мы от Мексики только небольшой кусочек, самую западную оконечность страны - полуостров Юкатан и остров Косумель. Юкатан как раз и лежит на границе Карибского моря и Мексиканского залива, огромной впадины, образовавшейся, по некоторым сведениям, при падении гигантского метеорита около шестидесяти пяти миллионов лет назад.

Разные люди на полуострове жили очень давно, а в IV веке нашей эры Юкатан стал центром цивилизации майя, оставившей многочисленные археологические артефакты и сооружения. Самые известные такие места: города Чичен-Ица, Тулум и другие. После двенадцатого века, сменив майя, здесь уже живут ацтеки, чье государство было в свою очередь ликвидировано в шестнадцатом веке испанскими конкистадорами.

Рано утром тринадцатого апреля лайнер наш замечательный отдал швартовы у пирса города Сан-Мигель, главного города острова Косумель, название которого происходит от майянского языка и перевести его можно как остров ласточек. Городок этот весьма невелик, население его немного превышает семьдесят тысяч человек и главное назначение этого населенного пункта - обслуживание туристов с круизных судов, которые почему-то приходят именно сюда, а не к мексиканскому побережью. На материк с острова ходит паром, который осуществляет рейсы до Плая-дель-Кармен. Паром, в моем понимании, всегда был транспортным средством для перевозки по воде различной техники: автомобилей, танков и пр. А, заодно, и людей тоже. Впервые я узнал, что это не так, в славном городе Гонконге, где паром "Star Ferry" перевозит с островной части города на материковую только людей. И здесь, в Мексике, с острова Косумель на материк ходит небольшой двухпалубный кораблик, я бы даже сказал - катер, на который при всем желании нельзя погрузить даже приличного мотоцикла. Только люди. А называется этот катерок тоже паромом. Получается, что паром - это плавсредство, которое просто ходит туда-сюда, от одного берега к другому, и не важно, кого или что оно перевозит.

Через полтора часа наша группа пассажиров "Глории", пожелавших посмотреть на руины городов майя, высадилась с парома и дружно направилась на стоянку туристических автобусов. Еще раз отмечу отличную организацию экскурсий - еще на корабле нам на одежду были приклеены яркие стикеры с номерами групп, так что потом было очень легко ориентироваться и по группам, и по гидам, и по автобусам.

Плайя-дель-Кармен - город, расположенный в центре местности, которую называют Ривьерой майя. Здесь масса пляжей, отелей и прочих элементов туристической инфраструктуры. Отсюда мы на автобусах поедем на юг, в национальный парк Тулум. Ехали, наверное, около двух часов, с одной остановкой на перекур и шоппинг в придорожном сувенирном магазине. Тулум - один из немногих, достаточно хорошо сохранившихся доколумбовых городов цивилизации майя, служивший портом для многих внутренних селений этой части Юкатана. Руины города расположены на утёсах восточного берега полуострова.

Впервые о городе упомянул конкистадор Хуан Диас, а первое подробное описание руин опубликовали путешественники Стивенс и Кэтервуд. Дальнейшие исследования позволили отнести возникновение Тулума примерно к 1200 году. Город существовал до первых контактов с испанцами, после чего начал постепенно пустеть и к концу XVI века был полностью заброшен. Со стороны моря Тулум защищали крутые утёсы, а со стороны суши - стена высотой до пяти метров.

Толщина стены доходила до восьми метров и имела длину параллельно берегу около четырехсот. Столь монументальное укрепление говорит о высокой значимости города для народа майя. В углах располагались сторожевые башни, а с северной и южной стороны в стенах имелись два узких прохода.

Такая внушительная оборонительная стена делает Тулум одним из наиболее известных укреплённых городов майя. Характерным является отсутствие проездных ворот, что естественно, поскольку майя не знали лошадей, а значит и телег тоже.

В центральном районе города расположена крепость Эль-Кастильо, построенная на более старом здании. Маленькое святилище на вершине крепости, использовалось в качестве маяка для подплывающих лодок, отмечая разрыв в барьерном рифе, который проходит вдоль побережья. Здесь же расположена небольшая бухточка и расселина в утёсах, что делало это место идеальным для швартовки торговых судов.

Мы побродили по дорожкам, проложенным для нашего брата-туриста поодаль от остатков города, сделали несколько снимков, погонялись за шустрыми игуанами, во множестве снующими по развалинам.

Подойти к руинам, потрогать древние строения или, Боже упаси, отковырнуть что-нибудь на память, совершенно невозможно - все отделено от туристов веревочными преградами. Это вам не Херсонес Таврический, где можно спокойно разгуливать по тысячелетним мозаикам и обниматься со старинными мраморными колоннами, наверняка помнящими царя Митридата. Слегка обалдевшие от жары и немалого вороха исторических подробностей, вываленных на нас нашей милой и очень темпераментной гидшей, вернулись мы сначала на Плайя-дель-Кармен, потом и в Сан-Мигель, городок с очень симпатичными улочками неподалеку от порта, где, после долгих поисков с расспросами не понимающих английского языка мексиканцев, нашли, наконец, киоск с морскими раковинами. Выбора особенного не было - очень много сувениров, изготовленных из ракушек, а в остальном - немалое количество крупных, очень характерных для Карибов Strombus gigas. Купили в итоге (снизив в торге цену с десяти долларов до семи), неплохой экземпляр Melongena, и на этом успокоились.

Белиз. В прошлом почти всю территорию нынешнего Белиза населяли индейцы майя. К концу первого тысячелетия нашей эры на территории современного государства Белиз проживало около четырехсот тысяч человек. В десятом веке почти все индейцы майя покинули этот регион и мигрировали на север полуострова Юкатан

В начале шестнадцатого века, когда здесь впервые высадились испанцы, некоторые племена майя ещё обитали на прибрежных низменностях. Испанцы пытались проникнуть и во внутренние области Белиза, однако были вынуждены отказаться от этих намерений, встретив сильное противодействие, тем не менее, впоследствии все поселения майя были уничтожены испанскими колонистами, а их население было вытеснено в горные районы, где они просуществовали до конца семнадцатого века.

Первая английская колония на берегу реки Белиз возникла в 1638 году. В середине семнадцатого века были созданы и другие английские поселения. Испанцы неоднократно пытались вытеснить англичан из Белиза, однако колонисты успешно отбили все нападения, а в 1784 году британское правительство впервые назначило в Белиз своего официального представителя. С 1840 года англичане стали называть эту территорию Британским Гондурасом, а в 1964 году колония получила внутреннее самоуправление, и в 1973 переименована в Белиз. В 1981 году Белиз получил независимость и стал членом ООН.

До 1970 года столицей страны был город Белиз, расположенный в устье одноимённой реки на берегу Карибского моря. После опустошительного урагана 1961 года было решено перенести столицу вглубь страны. В 1967 году в восьмидесяти километрах к юго-западу от города Белиза началось строительство нового административного центра - города Бельмопан, который в 1970 году стал резиденцией национального правительства. При этом официальным главой государства по-прежнему считается королева Великобритании, представленная здесь генерал-губернатором. Население страны сейчас немного превышает триста тысяч человек.

Я довольно многословно излагал историю государства, почерпнутую из Википедии, но сделал это не только для читающих эти строки, но и для себя тоже, поскольку раньше про Белиз не знал вообще ничего, кроме того, что неподалеку от его берегов существуют довольно длинный барьерный риф, немногим уступающий австралийскому Большому Барьерному Рифу. Заметили, что я все три слова написал с прописной буквы. Это в полной мере выражает мое уважительное отношению к этому грандиозному природному образованию.

Что касается рифа в Белизе, то его существование явилось решающим при выборе маршрута нашего круиза. Дело в том, что из Майами почти ежедневно отправляется множество круизных лайнеров, и выбор маршрута для человека, там еще не побывавшего, представляет весьма значительные трудности. И на Антильские острова хочется, и на Багамы тоже. А республика, расположенная на островах Тёркс и Кайкос! А Ямайка! Слова-то, какие удивительные!

Я уже говорил, и даже, по-моему, неоднократно, что одним из главных критериев выбора нами места для отдыха является наличие красивых кораллов. И несколько лет назад прочитал, что барьерный риф у берегов Белиза почти не уступает по строению и плотности рыбьего населения австралийскому. Нам сразу же туда захотелось. Останавливало только то, что дорога очень дальняя (хотя и ближе, чем в Австралию), и риф этот самый расположен довольно далеко (чуть ли не двадцать километров) от материкового берега. Это значит, что расположившись в отеле на побережье Белиза, придется тратить много времени и платить приличные деньги за посещение подводной гряды и лицезрение вожделенных рифовых чудес.

А тут, вдруг, коль мы уже собрались в карибский круиз, сам Бог велел посетить и Белиз с его знаменитым рифом. И посетили.

Собственно Белиза мы не увидели. Корабль наш бросил якорь довольно далеко от берега, и люди, желающие познакомиться с этой экзотической страной, отправились на катере в сторону материка. Мы же с Людмилой предпочли, естественно, сноркелинг на барьерном рифе. Подумаешь, Белиз! Бывший Гондурас! Его и майя-то давным-давно покинули, чего ж теперь там смотреть? Убогую колониальную английскую архитектуру? Обойдемся. А вот риф...Нужно как следует с ним ознакомиться, чтобы знать, нужно ли приезжать сюда еще раз, именно ради сноркелинга. Небольшое суденышко примерно за час домчало нас до острова с почему-то французским названием Рандеву (Rendezvous Caye). Всего здесь подобных островков четыре, и все они расположились на верхушке барьерного рифа. Типичные тропические острова, как их изображают в рекламе "Баунти". Белый коралловый песок, высокие кокосовые пальмы, несколько навесов для защиты от солнца и небольшая кафешка, позволяющая любителям сноркелинга не погибнуть от голода, а местным бизнесменам слегка на нашем брате заработать.

Поскольку места здесь совсем заповедные, самостоятельно плавать не разрешается, только с гидом. При этом никогда раньше мы не видели настолько продуманной организации процесса сноркелинга.

Группу человек в десять-двенадцать ведет гид с ярко-красным спасательным поплавком на веревочке (помните сериал "Спасатели Малибу"?), а в нескольких метрах мористее движется пластиковый каяк, человек в котором внимательно наблюдает за морем и нас страхует. Да еще перед тем, как запустить нас в воду, обязали всех поголовно надеть спасательные жилеты. То есть, не хотят здешние люди каких-либо неприятностей, заложились, можно сказать "на четвертого валета". Людмила, нужно отметить, предположила, что все это связано с возможностью появления опасных акул, Карибы, все-таки. Может быть и так.

Больше мы на этот знаменитый риф не поедем. Ничего там особенно интересного нет. Уступает он своим родственникам в Красном море и Индийском океане по всем номинациям. Коралловые образования скучны по архитектуре и практически монохромны. Рыб мало и разнообразие их тоже невелико.

Единственное, что нас удивило и порадовало - это множество веерообразных роговых кораллов или горгонарий. Раньше мы нигде таких не видели. Под действием волн гибкие горгонарии раскачиваются из стороны в сторону, напоминая деревья на ветру и улавливая, таким образом, планктонные организмы. Расцветки этих вееров великолепны - от чисто белых, через оттенки розового, до сиреневого и темно-фиолетового. В общем, мы, конечно, нисколько не жалеем о посещении белизского барьерного рифа, но несколько разочарованы. Ожидали перед поездкой значительно более ярких впечатлений.

Гондурас. Сразу скажу, что этой страны мы тоже почти не видели. Материковой ее части не видели и вовсе, а остров Роатан, к которому причалила ранним утром наша великолепная "Глория", мелькнул перед нами тропической зеленью сквозь окна микроавтобуса, которым доставили нас в маленький порт, откуда катером переправили на очень симпатичный островок Майя Ки. Гондурас - это одно из тех государств, которым повезло быть омываемыми сразу двумя океанами: Тихим и Атлантическим. Издревле территорию современного Гондураса населяли индейские племена, жившие первобытнообщинным строем. Во втором веке нашей эры индейцы майя вытеснили местные племена на менее плодородные горные склоны. В отличие от коренных индейских племён, майя имели письменность, знали ремёсла, возделывали кукурузу, создавали сооружения из камня, строили дороги, имели сильную и мобильную армию. На территории Гондураса находился один из крупных центров культуры майя - город Копан. Однако в девятом веке весь народ майя по невыясненным причинам вдруг собрался и ушел из этого региона на полуостров Юкатан.

В 1502 году северный берег Гондураса был открыт Христофором Колумбом, а через двадцать два года началось покорение страны. Отряд конкистадоров установил в Гондурасе власть испанского короля. Тогда же у найденных ими месторождений серебра конкистадоры основали несколько поселений, в том числе и Тегусигальпу, которая через три столетия стала столицей современного Гондураса.

Дальнейшая история Гондураса - это конфликты со всеми соседними странами, непрекращающиеся гражданские войны и постоянные военные перевороты. В конце XIX века в Гондурас начали поступать инвестиции - британские и американские компании стали создавать крупные банановые плантации, а также строить железные и шоссейные дороги, расширять морские порты. Тем не менее, за долгие годы в стране практически не было спокойного времени. Может быть, замечательный американский писатель О.Генри списал своих "Королей и капусту" именно с Гондураса? Очень уж похоже.

Главное, зачем мы поехали на остров Майя Ки, это, конечно, опять поплавать на продолжении барьерного рифа, который дотянулся сюда мимо Белиза и Гватемалы аж от самого острова Косумель. На южной стороне островка, прямо от пляжа, в море метров на пятьдесят протянулся деревянный пирс на сваях. Оконечность пирса - маленький навес, крытый пальмовыми листьями. Под навесом на скамейке сидит местный темнокожий мужик в шляпе. С площадки в воду спускаются ступени удобной пологой лесенки. Подхожу к мужику, спрашиваю:
- Можно ли уже плавать? - в руках у меня ласты, маска, трубка, - все должно быть понятно.
- Нет, - говорит, - сначала брифинг, - инструктаж, значит. Ну, думаю солидно все, совсем как у больших. На острове Рандеву в Белизе брифинг длился у нас минут пятнадцать. Правда, мы все равно ничего не поняли, поскольку не по-русски.
- Слушаем, - смиренно наклоняю голову.
- Поплывете, - объясняет, - от пирса направо, потом вернетесь и поплывете налево. Потом опять вернетесь к пирсу.
- Понятно, - щурю глаза от яркого солнышка, ¬- а наоборот можно?
- Чего наоборот? - ему-то хорошо, у него шляпа на голове, с полями широкими.
- Плавать, - говорю, - наоборот: сначала налево, а потом направо? - Мужик надолго задумывается, наконец, решает:
- Можно! ¬- на этом брифинг заканчивается.

Но мы, все-таки, сначала поплыли направо. Вода теплая, прозрачная. Через час выбрались на пирс, слегка отдохнули на берегу, выкурили по сигарете, засомневавшись: стоит плавать налево или нет. Решили, что стоит. Пусть там, как и справа, ни черта интересного не будет, все равно - когда мы еще в Гондурасе поплаваем на барьерном рифе, стараясь высмотреть хоть что-нибудь для себя новое.

За следующий час сноркелинга ничем интересным наша коллекция толком не пополнилась. Единственное, что можно отметить, это симпатичный кальмарчик, неплохо попозировавший перед камерой. Все. Остальное мало отличалось от того, что мы видели в Белизе. Горгонарии, конечно, тоже были хороши.

Побродили мы по островку, осмотрели небольшой зоопарк, с яркими попугаями, обезьянками-капуцинами, различных видов кошками и парой крокодилов. Вот вам и весь Гондурас. Перед возвращением на корабль заглянули на небольшой, но вполне культурный, рынок и купили несколько бутылок местного рома и пару пакетов потрясающе пахнущего кофе. Не знаю, каков будет ром, но кофе с таким невероятным запахом просто обязан быть хорошим.

После того, как "Глория" наша чудесная отдала швартовы и направила форштевень свой в сторону севера (что я опять, как сухопутный шпак, к норду, конечно!), отправили мы дочери сообщение со следующим текстом: "Мы отгондурасились. Завтра собираемся кайманить". Нравится?

Острова Кайман (Каймановы Острова). Это заморская территория Великобритании в Карибском море. В состав ее входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Столица Каймановых островов, Джорджтаун, расположена на западном побережье острова Большой Кайман.

Острова были открыты Христофором Колумбом в 1503 году, во время четвертой экспедиции в Новый Свет. Происхождение наименования связано с недоразумением: европейские пришельцы увидели на островах крупных ящериц игуан и приняли их за крокодилов.

Нашу первую круизную остановку, в Мексике, мы полностью посвятили пешему туризму, вторая, в Белизе, была чисто сноркелинговой, третья, в Гондурасе, тоже почти целиком прошла в прозрачных водах острова Майя Ки. Ну что же так - все плаваем и плаваем, подумали мы и последний день перед возвращением в Майами решили разделить на две части: немного поплавать, а потом, хоть чуть-чуть, познакомиться со столицей Каймановых островов.

Акватория порта в Джорджтауне очень обширна, но при этом мелководна, поэтому круизные корабли не могут подойти непосредственно к причалам, и вынуждены бросать якоря на рейде, примерно в полукилометре от пирса.

Представьте себе картинку: маленький городишко, лениво расползшийся по знойному берегу бухты своими невысокими домишками, околопортовыми лавками, пакгаузами и еще черт знает чем, а неподалеку в море - четыре громадных белых корабля, между которыми шустро снуют юркие суденышки, переправляющие на берег гостей города, непременно желающих оставить часть своих денег в стране, которая и так живет вполне обеспеченно. Кстати на этих четырех кораблях достаточно комфортно может разместиться ровно половина жителей Джорджтауна.

Для начала нас с Людмилой и еще человек двадцать народу, разных национальностей, обоего пола и различных весовых категорий, повезли на катере к северу от города, к месту, где мы сможем поплавать прямо над кораблем, лежащим на дне неподалеку от берега и достаточно неглубоко, так что его сверху хорошо видно.

Бывший американский спасательный корабль "USS Kittiwake" стоит на ровном киле, мостик его, по словам гида, находится на глубине около двенадцати метров. Вода прозрачна, отчетливо просматриваются палубные надстройки, носовая лебедка и здоровенная дымовая труба, ближе всего остального железа расположенная к поверхности моря.

Между немногими оставшимися снастями снуют вездесущие полосатенькие рыбы-сержанты, мелькают немногочисленные стройные желтохвостые луцианы, неспешно проплыла стайка темно-синих цезиев, а у самой палубы притаилась в тени надстройки здоровенная барракуда.

Несколько удивительным было полное отсутствие коралловых обрастаний корабля. То ли кораллов там вообще нет, то ли потонула эта "Пробудившаяся Китти" совсем недавно. Дома, пошарив по Интернету, узнал я, что корабль этот был специально затоплен в 2011 году, как основа будущего кораллового рифа. Что-то только не торопятся карибские полипы справлять новоселье на американской посудине.

Дальше у нас есть еще пара-тройка часов, чтобы побродить по Джорджтауну. Оказалось, что делать в этой столице совершенно нечего. Разбежались было на рыбный рынок - четыре лотка с некрупной рыбешкой и соответствующим запахом. На туристической карте показана какая-то знаменитая часовая башня - серая трехметровая призма с обычным циферблатом. Площадь Героев ¬- два невзрачных памятника и плиты с незнакомыми именами. В сувенирных магазинах на набережной много всякого барахла, а купить нечего. Ракушки продаются только в одной лавочке, и купил я (от безысходности, за четыре доллара, чтобы хоть что-то с Каймановых островов привезти) только простенькую, похожую на "ахатину", раковину. Все остальные - выцветшие и неинтересные. И при всем при этом - жуткая жара и полное отсутствие какой-либо зелени, в тени которой можно было бы укрыться. Сплошной раскаленный камень.

Сейчас вспоминаю и удивляюсь: как мы эти пару часов выдержали. С нашим возрастом и не самым лучшим здоровьем. Так жарко, мне кажется, нигде раньше не было. Уходили мы с Каймановых островов безо всякого сожаления, даже, наоборот, с чувством облегчения, что все это пережили: и "рек" непрезентабельный и "риф" дохлый и "столицу", в которой жить можно только за большие деньги. И лучше недолго.

Весь последний день круиза мы провели посреди необъятного Карибского моря. От Джорджтауна до Майами ходу нашего корабля почти сорок часов, поэтому такой день, когда нет остановки у одного из островов, называется в программе "sea day" Вокруг только вода одна, да горизонт далекий. И солнце сумасшедшее. К концу дня лишь мелькнули в дымке горы острова Куба, вот и все развлечения.

По возвращении в Майами нас ждала некоторая проблема. Корабль должен ошвартоваться там около восьми часов утра, а вылет нашего самолета в Москву назначен на половину седьмого вечера. То есть, болтаться в городе нам предстоит где-то с девяти до трех. Ничего плохого тут нет, город осмотреть можно, только вот, с багажом как быть? С чемоданами не очень-то погуляешь. Мы хотели, было, оплатить существующий сервис по доставке багажа прямо с корабля в аэропорт, но выяснилось, что компания наша корабельно-круизная с отечественной "Трансаэро" не дружит. Вот, если бы вы, мистер Виктор, летели "Дельтой", например, или, скажем, "British Airways", то, пожалуйста: двадцать долларов за каждый чемодан, и не извольте беспокоиться, вещички ваши прямо в самолет погрузят. А с "Трансаэро" у нас договора такого нет.

Два чемодана по двадцать долларов плюс такси до аэропорта сорок, то есть, свободная прогулка по Майами обойдется нам в восемьдесят долларов. Мы с удовольствием заплатим эти деньги, лишь бы не сидеть где-нибудь шесть часов на чемоданах. Но - не судьба.

Грустно стало, но тут одна замечательная болгарская (?) женщина по имени Ханна, работающая на сервисе пассажиров и прекрасно владеющая русским языком, посоветовала нам купить так называемый "Майами Сити Тур". Это экскурсионная программа по городу на двухэтажном автобусе и даже с русским комментарием.

Прелесть программы в том, что чемоданы наши на все время экскурсии будут находиться на хранении у компании, организующей тур. Когда же надоест кататься на автобусе и просто гулять, нас, вместе с чемоданами, доставят прямо в аэропорт специальным шаттлом. И стоит это на двоих всего восемьдесят четыре доллара. Блеск!

Мы, естественно, подписались, воспрянув духом, по прибытии в Майами торопливо распрощались с компанией "Карниваль" и лайнером под ником "Слава", погрузили чемоданы в спецтранспорт экскурсионной компании и весело покатили на коричневом даблдеккере по улочкам фешенебельного флоридского города, с помощью наушников заглушив уличный шум голосом русскоязычного гида. Я говорил уже, что, при беглом знакомстве с Майами, в самом начале нашего путешествия у нас создалось впечатление о невысокой ценности города для заезжего туриста. Во всяком случае, иностранного, не американца. Этим-то ребятам все подряд нравится, за что они заплатили, конечно. Ну не может типичный янки, redneck из какого-нибудь Висконсина или Айдахо, признаться в том, что потратил деньги зря. Уж, если деньги израсходованы, следует получить от оплаченного максимум удовольствия. Даже, если оно того не стоит.

Так и в Майами. Едут по городу люди с севера Америки или из Канады и всем увиденным бурно восторгаются. Ну, еще бы: самая дорогая земля во всех США, и самые известные звезды живут именно здесь, на Ocean Drive. А коттеджи на Майами Бич до сих пор сохраняют оригинальный стиль арт-деко, про который эти, с позволения сказать, туристы впервые услышали, а на наш взгляд доброго слова не стоит, убожество полное.

Мы проехали по городу двумя маршрутами: сначала по острову Майами Бич, а, вернувшись на материк, - по южной части города. Еще раз скажу: можно было и не ездить. Но надо же куда-то девать эти шесть часов от парохода до самолета. Так что, мы, подобно америкосам, не пожалели о потраченных деньгах, тем более, что они (деньги) помогли нам убить время. На Майами Бич живут очень богатые люди, и этим все сказано. Просторные улицы, обрамленные пальмами и араукариями, многокилометровые пляжи с чистым песочком и волнами для серфинга. Малоэтажная застройка местами разбавлена небоскребами и кое-где прорезана каналами, в которых слегка покачиваются недешевые яхты, надменно поглядывая на всех, проезжающих мимо, сверкающими иллюминаторами.

Более привлекательной для нас оказалась часть Майами, где расположены районы Coconut Grove и Маленькая Гавана. Первый из них довольно зелен, там много парков, и, вообще тихо и уютно, а второй симпатичен своей испано-кубинской экзотикой и обилием магазинчиков, баров и ресторанов.

Не все оказалось в нашем путешествии интересным, но общее впечатление от круиза, несомненно, положительное. Да, барьерный риф у берегов Белиза и Гондураса не сильно порадовал, зато: где бы мы еще увидели такие прекрасные веерные горгонарии?

И было бы гораздо обиднее, если бы мы поехали отдельно в Белиз, специально, ради рифа, как когда-то собирались. Вот тогда пришлось бы, наверное, расстраиваться. Не стóит отдельное посещение Белиза ни времени, ни денег. А все вместе, конечно, здóрово. Даже дикая жара в Джорджтауне уже забывается, как и вообще все неприятное, а хорошие впечатления со временем становятся только еще более яркими. Как всегда.

RSS Обсудить