Нью-Мексико и Аризона

RSS Обсудить

Вот любопытно, насколько неинтересна была природа Техаса по дороге, насколько все резко меняется в лучшую сторону после пересечения границы Нью-Мексико. Сразу начинаются какие-то высохшие соленые озера и бесконечные составы поездов.

В городе Карлсбад я остановился у чувака по имени Сол его жены Лесли. Живут они не очень богато, в некоем подобии строительного вагончика (только весьма большого), но очень и очень гостеприимны. К моему приезду они приготовили тако (по сравнению с ними те, что подают в Taco Bell, - жалкая подделка), а Сол взял карту и начал рассказывать, что в их округе интересного. Он же сподвигнул меня поменять первоначально запланированный маршрут в Аламогордо (я хотел ехать через Guadalupe National Park и Эль-Пасо, а в итоге поехал через Артижу). Персональная комната для меня с большущей кроватью только дополнили общую позитивную картину от знакомства. В общем, будете в Карлсбаде, - лучше звоните Солу!

Вообще, погрузившись в атмосферу каучсёрфинга, я понял, насколько далеки отношения между простыми людьми разных национальностей от той ненависти, что пытаются вселить в нас политики (особенно наши). Их-то (политиков), понять конечно можно, их задача - заставить думать обывателя, что во всех его проблемах виноват не он сам, и уж конечно не они (политики), а абстрактный Джон из штата Мэн. И если у них получается, то и обывателю легче (не нужно думать, что в себе исправить, ибо тебе на блюдечке выложили корень всех твоих проблем), и власти хорошо, ибо народ сплачивается против "общего врага". Картина мира у обывателя вырисовывается такой, будто далекие Биллы и Джоны за океаном только и мечтают, как насолить нам. А на деле, этим Биллам и Джонам, как правило, глубоко положить на внешнюю политику, встреченные русские вызывают у них разве что любопытство.

Утром я направляюсь в первый национальный парк в своем путешествии - Carlsbad Caverns. К пещерам можно спуститься на лифте или пешком. Путь пешком,

конечно, намного интереснее, ибо только на нем можно увидеть сталагмит "Ведьмин палец",

великолепные карстовые образования,

и другие виды вдоль спуска.

Внизу расположен круговой маршрут вокруг одного зала, множество чудесных сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (колонн) в желто-зеленой подсветке.

Поднявшись из пещер, я направился в место, посоветованное Солом, - Ситтинг Булл Фоллс. Попасть сюда можно по тому же Annual Pass, приобретенному для национальных парков. Интересный водопад, а под ним - водоём, в котором неплохо остыть от августовской жары.

После полудня начинает, наконец, сказываться 12-часовая разница в часовых поясах от дома. Неплохо бы, конечно, остановиться и поспать, но впереди меня ждет столько интересного, а значит, придется пичкать себя всякими энергетиками. За деревней Артижа начинается подъем к национальному лесу Линкольн. Любопытен здесь старый мост Mexican Canyon Railroad Trestle возле города Клаудкрофт.

Чуть дальше открываются интересные виды на долины Маунтин Парка.

Проскальзываю город Аламогордо, и оказываюсь в национальном монументе White Sands (Белые Пески). Какое-то время не могу понять, где же начнутся знаменитые дюны, но таки добираюсь до них. У какого-то мусульманина настало время молитвы, да и родной песок под рукой оказался.

Почти как в сказке у Чуковского, тушить пустыню приехали несколько пожарных машин, шериф тут же.

Я же иду смотреть на дивные рисунки на песке.

Наступает закат, с местом для наблюдения которого, как мне кажется, я не угадал.

Возвращаюсь в Аламогордо. Сегодня я ночую у Хэдли, местного инженера. Ночевать приходится на матрасе на полу, потому что почти всю мебель Хэдли вывез из дома. А вывез он ее потому что... на днях переезжает работать в Москву в какую-то строительную компанию. Естественно, перед отъездом ему любопытно узнать, что там и как. Утром очень рано (в 6 часов) Хэдли нужно на текущую пока работу, я же отправляюсь на север. На окраине Аламогордо встречаю огромную фисташку.

После поворота на дорогу 380 оказываюсь в местечке Valley of Fires State Park. Здесь находятся большие лавовые поля, но после увиденного на Гавайях большого впечатления на меня они не производят.

Еду дальше. Встречаю оставленные кем-то туфли, забавную вывеску ранчо и немного похожие на аргентинские желто-розовые горы.

Сворачиваю на трассу 25, затем на 60-ю дорогу. Здесь находится массивы тарелок обсерватории Very Large Array.

Затем останавливаюсь в городке Pie Town, знаменитом (и это отражено в его названии) своими пирогами. Рядом со мной останавливаются два крутых байкера,

которые оказываются семидесятилетними пенсионерами. Захожу в одно двух заведений (они работают по очереди) отведать черничного пирога. Хозяйка заведения, узнав, что я из России, приходит в полнейший восторг, спрашивает, специально ли я приехал из России, чтобы попробовать ее пирогов, просит других посетителей сфотографировать меня с нею, чтобы повесить фото на стену. Впрочем, тут и без этого фото кафе больше напоминает музей, чем кафе.

Пересекаю границу с Аризоной. Пейзаж меняется, начинают встречаться холмы любопытной формы.

Я уже был в Аризоне зимой в свой первый визит США, тогда я посмотрел на Монтесуму, Седону, Гранд-каньон, Подкову, каньон Антилопы, Toadstool Hoodoos. Теперь в моих планах только восточная часть штата. Сворачиваю на 191 дорогу (я проедусь по ней еще в Юте, Вайоминге и Монтане). Отдыхаю от полуденного зноя, покупавшись в озере Lyman в одноименном парке штата. По идее, здесь должны брать деньги за въезд, но в будках никого нет.

Повернув на 180-ю дорогу, скоро оказываюсь в Petrified Forest NP. На въезде в парк спрашивают, нет ли в машине каких-либо камней. Видимо, часто посетители заимствуют главное сокровище парка - фрагменты окаменевших миллионы лет назад деревьев.

Отдельного внимания в парке заслуживают серо-бежево-сиреневые холмы.

Особенно хороши они в точке Blue Mesa.

Потом на холмах начинают преобладать коричневые полосы посредине.

На пересечении с исторической трассой 66 установлен каркас старой машины.

А закат настигает меня в месте под названием Painted Desert.

Уезжаю в свой мотель в Холбруке, но утром опять возвращаюсь сюда.

Еду на восток по 40 трассе, потом сворачиваю на север, на 191-ю. Теперь моя цель - город Чинл, Canyon de Chelly возле него, и, в частности, Spider Rock.

Есть тут и другие интересные виды. Возле каждого, как правило, сидят индейцы (каньон находится на территории индейской резервации) и настойчиво предлагают свои побрякушки.

Мне же запомнились еще древние жилища индейцев, вырезанные в скале, в местечке Mummy Cave.

Я же на время оставляю большие дороги и перемещаюсь по "индейским" маршрутам 64 и 12. В деревушке Lukachukai неожиданно нарываюсь на непонятную агрессию местных жителей. Дело было так, - я остановился возле дороги, чтобы сфотографировать горы вокруг и вот этот домик.

Вдруг из дома выбежал человек, начал кричать чтобы я убирался. Я послушался, но мои извинения и искреннее недоумение, что ему не понравилось, на него не подействовали, он записал номер моей машины и сказал, что сообщит об инциденте в полицию. Ну жалуйся, а я поеду дальше. За Люкачукаем на дороге 13 начинаются весьма красивые красные скалы.

Забираюсь на перевал, за которым - опять Нью-Мексико. Леса сменяются на бескрайние степи,

среди которых встречаются одинокие скалы, такие как Mitten Rock

и Shiprock.

Проезжаю мимо одноименный город, еду в город Фармингтон. Закупившись продуктами в местном Волмарте, еду к главной цели на сегодня - Bisti Badlands. Вначале еду на юг по 371-й дороге, потом поворачиваю на гравийку 7295 на восток, и, наконец, на 7290 на север. Здесь можно заметить парковку машин и забор, за которым и начинается маршрут к южной части Bisti Badlands. Моя главная ошибка, - я не правильно рассчитал время, и вышел на маршрут уже сильно после 7 вечера, когда начало основательно темнеть. Тропинки, как таковой нет, зато есть контур маршрута, проложенный в приложении OsmAnd на моей смартфоне. Придерживаюсь пунктира по ней в направлении Elegant Hoodoo. Периодически приходится преодолевать разного рода канавы и прочие прелести пересеченной местности.

Маршрут оказался намного длиннее, чем я ожидал. Первые худусы ("грибы", образованные эрозией почвы, когда вода вымывает всё, кроме породы под самим камнем) встречаю уже после заката.

Некоторые камушки симпатичны даже без "стебля".

Когда добрался до Bisti Arch, без фонарика движение стало бессмысленным. Я взял с собой фонарик и запасные батарейки к нему... как я думал. На самом деле, это оказались батарейки, выпавшие из фонарика. Надеюсь, они не кончатся до возвращения к машине.

Поход к Cracked Еggs, на которых я планировал встретить закат, терял смысл. Решил пойти назад по южной части маршрута, через Flat Top и Chocolate Hoodos. Вскоре, однако, стала очевидна ошибочность данного решения, - навигатор вел меня на скалы, на которые не так легко было забираться, особенно, если видишь только 5-10 метров перед и собой и не ходил здесь засветло. В итоге, через полчаса пути пришлось развернуться и идти назад там же, откуда пришел. Зарядка на смартфоне заканчивается, фонарь тоже жалко, периодически выключаю то одно, то другое. В темноте натыкаюсь на нежданные препятствия, без навигатора же периодически же совсем теряю путь (без каких-либо ориентиров у меня стопроцентный топографический кретинизм). Лишь иногда появляющийся свет далекой электростанции дает примерное направление движения. Наконец, вот он заветный забор, теперь бы еще найти калитку... И машину... Уфф... Палатку ставить сил уже нет, засыпаю сегодня в машине. Утром решил не повторять поход на "Южный Бистай", а вдоволь насладиться находящимся по соседству Западным. И, надо сказать, не пожалел.

Какой чудный Тарас Бульба!

Хай-тековский торшер

А этот худу напомнил мне человека, стоящего снаружи на карнизе, и я назвал его "Самоубийца".

Как важно ему сейчас услышать слова мудрого старичка-боровичка, поднявшего вверх указательный палец для большей убедительности своих слов.

Рыбонька, оказавшаяся на мели.

Крокодил, поедающий птиц.

Гусеница из "Алисы в стране чудес", накурившаяся кальяна.

Как хорошо, когда есть возможность положиться на плечо преданного товарища.

И когда есть можно взглянуть на мир под другим углом через замочную скважину.

Девушка с перекошенным от боли лицом, вырывающаяся из паутины.

А тут еще страшнее - древнеримский корабль, идущий ко дну из-за пробоины после встречи с айсбергом.

Но в любой ситуации нужно находить выход. На какие только ухищрения порой мы не идём, какие лишения не терпим для того, чтобы увидеть что-то прекрасное! Следующую скульптурную композицию я назвал "В погоне за мечтой".

И окрыленные мечтой, мы взмываем в небо, забыв про гравитацию!

И летим в волшебную страну, наполненную сказочными животными,

Летающими тарелками, зарывшимися в землю,

И дворцами в стиле современной архитектуры.

От увиденного просто невозможно удержаться на ногах!

Поэтому снимают здесь техникой, на которую можно положиться.

Вернемся на время в реальность. Чтобы попасть из Bisti Badlands к Ah-Shi-Sle-Pah, нужно вернуться на 371-ю дорогу, проехать дальше на юг до пересечения с 7650, потом повернуть на 7870 (в картах Google maps она обозначена как 7875, а 7870 использована для другой дороги, но если смотреть на указатели по дороге, поворот направо на 7870 будет один), ехать на юг до пересечения с 57-й, там повернуть налево и ехать до точки С36,1364; З107,9262, и вновь свернуть налево, на грунтовку. Потом ехать прямо, через какое-то время упираемся в "парковку" Ah-Shi-Sle-Pah. И опять здесь выручает меня карта трека из OsmAnd. C первого взгляда местность напоминает опушку с грибами, преимущественно с опятами.

Встречаются и одинокие красавцы.

А есть и двойные "штучки".

Направляюсь к Yellow Hoodoo Gang (банде желтых грибов). По дороге примерно такие пейзажи:

Наконец, добираюсь до "банды". Здесь стебли грибов характерны зеленоватым основанием, а затем белым и желтым продолжениями.

Банда, увидев незнакомца, прижалась поближе к лидеру.

Можно забраться наверх по песчанику.

"С какого району, пацанчик?"

Пообщавшись с бандитами, возвращаюсь по другому маршруту, лежащему чуть ниже, чем путь "туда". Здесь можно встретить совсем плоские шляпки грибов, и непонятно как держащиеся худусы.

В общем, место очень прикольное. Еду назад на 57 дорогу, потом направо почти до ворот, сворачиваем на 7980, и по указателям до парка Chaco (на дороге есть один короткий не очень приятный для седана участок). Когда утыкаемся в крутой поворот дороги 7985, сворачиваем направо. В Чако погулял по древним жилищам индейцев.

После этого по основной дороге выехал на трассу 550, проехал на север по ней, и свернул к Angel Peak.

А потом - еще севернее, к национальному монументу Aztec, еще одному сайту, связанному с историей индейцев.

Наконец, покидаю замечательный штат Нью-Мексико. Но я сюда еще вернусь примерно через 3 недели.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить