RSS
Это продолжение рассказа о моем путешествии по северу Армении, когда я попытался добраться от города Алаверди до Степанавана по Лорийскому плато. Моей целью тогда были руины последней армянской столицы Лориберд и старейший храм в этих местах - Одзунский кафедральный собор. Про Лориберд я уже писал ранее, теперь пришла очередь поведать и об Одзуне.
Одзунский собор - один из древнейших армянских храмов и несомненно самый древний на севере нынешней Армении. Сам Одзунский монастырь был основан примерно в 6 в., а церковь Св. Марии возвели несколько позже - в начале 8 в. на месте более старого храма.
Именно из-за Одзунского собора я решился ехать в Степанаван по Лорийскому плато. До Лориберда из Алаверди можно добраться и более удобным кружным путем через Ванадзор, там хорошая дорога. Но, попасть таким образом в Одзун проблематично, хотя и можно, если приехав в Степанаван (рядом с ним и находится Лориберд), обратно возвращаться опять же по плато. Дорога, идущая непосредственно по лорийской степи, ужасна, не всякая машина сможет там проехать, асфальтовое покрытие на ней почти исчезло, дорога состоит из одних ям и выбоин. К тому же, я решил ехать общественным транспортом - автобус едет из Алаверди в Степанаван утром, а во второй половине дня возвращается назад. Этот автобус убит также как и сама дорога, есть большая вероятность, что он сломается в любой момент.
Именно это и случилось - автобус сломался. Он довез меня до руин Лориберда, затем поехал дальше в Степанаван, где благополучно исчез. Я ждал его пару часов на перекрестке в степи. После чего решил выдвигаться в сторону Одзуна и Алаверди пешком, или, если повезет, на попутках. Расстояние это сравнительно небольшое, около 20 км, но из-за плохой дороги машин там очень мало. К тому же пошел дождь, что сделало мое путешествие еще более запоминающимся и веселым)
Но одна машина меня все таки подбросила на несколько километров вперед. Это была старая советская Волга, в которой сидели два молодых парня в спортивных костюмах, коротко стриженных и с железными зубами. Из машины доносилась национальная кавказская музыка, а именно русский шансон. Вроде бы Золотые купола Круга. Кстати, сделаю отступление, если вы хотите передвигаться по Закавказью на попутках, то должны быть готовы к сему звуковому ряду, в 99,9 % вы будете слушать в машинах именно блатняк - и в Армении, и в Грузии.
Я имел с одним грузинским водителем даже целую философскую беседу на тему, как сильно укоренен блатняк и шансон в умах и душах местных жителей. Тогда как раз были выборы грузинского президента, водитель поведал мне, что голосовать будет только за кандидата, который начнет сближение с Россией, а Саакашвили он ненавидит, потому что тот, в частности, пытался бороться с засильем блатняка в грузинской культуре. А для него русский шансон - это неотъемлемая часть грузинской сущности. Я, честно говоря, не знал, что ему ответить)
Признаюсь, что когда я увидел этих ребят посреди Лорийской степи, то решил, что это, видимо, все - как минимум камеру придется отдать) И это как минимум)
Старое кладбище на Лорийском плато.
Но все обошлось) Ребята были настроены вполне дружелюбно, более того, они поведали, что решили специально мне помочь - немного добросить вперед. Они увидели, как я стоял на перекрестке, когда ждал автобус. Специальной надобности ехать в Одзун у них не было. На 4-5 км они меня действительно протолкнули, дальше их Волга стала хватать дном выбоины на асфальте. "Брат, мы не может тебя дальше везти" - хотя, это было понятно и так, их машина буквально разваливалась..
Далее я пошел пешком, периодически прячась от дождя в заброшенных домах у обочины дороги.
Зато по пути я насмотрелся на величественные виды северной Армении. Это был один из самых запоминающихся дней моего путешествия.
Старая дорога и мост.
Деревня у края ущелья.
В общей сложности, я тогда прошел около 10-15 км по плато, и почти дошел до Одзуна. Под конец пути случилось чудо - автобус, которого я ждал на развилке, догнал меня на последних километрах. Он опоздал на несколько часов, но все же хотя бы часть маршрута я на нем проехал.
Кстати, Одзун находится всего в нескольких километрах от Алаверди, но это по прямой. Дело в том, что Лорийское плато и село Одзун лежат выше города Алаверди почти на километр. Высота плато над уровнем моря примерно 1700 метров, чтобы попасть в город нужно спускаться вниз в долину, а это весьма нетривиальная задача.
Глубокий каньон разрывает Лорийскую степь. На другой стороне виды руины одинокой церкви.
И вот мы пришли в Одзун, главную цель маршрута. К сожалению, одзунский собор подвергался тогда реставрации, но надо сказать, что и в строительных лесах он выглядел величественно.
Построил собор Иоанн Одзнеци, армянский католикос (717-728), прозванный за блестящее образование и широту интересов Имастасэром (Философом). Храм возвели на месте старой церкви, ее фрагменты были включены в новое здание, но судя по всему их число незначительно. Поэтому, скорее всего, более ранняя датировка собора (6 в.) не имеет под собой оснований.
О том, что собор построил именно Иоанн Одзнеци (Одзунский) в начале 8 века, пишет средневековый хронист Киракос Гандзакеци (1200-1271) в своей "Краткой истории":
>>>>[Католикос Иоанн] построил также большую церковь в своем [родном] селении Одзун, расположенном близ города Лори, а сам, избрав себе место жительства недалеко от селения, обосновался там.
В старые времена в этих отдаленных местах было неспокойно, здесь зверствовали ужасные змеи-вишапы. О нападениях вишапов на людей в Армении, я как-то делал специальный пост.
О борьбе святого Иоанна с вишапами упоминает Киракос Гандзакеци:
И случилось однажды, когда святой [Иоанн] молился, огромные вишапы напали на место, где была обитель благочестивого. И служка, увидев их, пришел в ужас, закричал, зовя святого на помощь. Святой перекрестил их, они тотчас же окаменели и так и остаются по сей день. Из пупка вишапа забила вода, которая служит лекарством для всех ужаленных змеей, кои с верою уповают на молитвы святого [Иоанна]. И, пропатриаршествовав одиннадцать лет, прожив целомудренную жизнь, почил он во Христе.
Вход в собор, "византийщина" сооружения бросается в глаза. В 8 в. армяне еще не успели выработать свой собственный архитектурный стиль.
Строитель собора святой Иоанн Одзнеци был большим другом халифа Хишама. Видимо, это обстоятельство и сделало его католикосом. Своей резиденцией он выбрал родной Одзун, развернув здесь обширное строительство.
Надо сказать, что святой Иоанн был настолько свят, что его боялась вся округа, а не только змеи-вишапы.
Вот, что пишет хронист про католикоса:
А после владыки Егии католикосский престол перешел к владыке Иоанну Одзнеци. Это был муж, любящий мудрость и святой, прекрасного роста и сложения, с душою еще более прекрасной. Его пригласил ко двору своему Хишам. Из-за прекрасного облика его он оказал ему большие почести, ибо [католикос] растер золото и обсыпал им бороду свою и так явился к нему. Хишам, увидев [владыку], изумился его красоте и мягко сказал ему: "О Христе вашем говорят, что он был чрезвычайно кроток и смирен и особенно любил бедность. Это видно и из законов христианских, ибо духовные предводители их (христиан) бедность и нищету уважают больше, чем богатство и великолепие. Так почему же ты так нарядился?"
И сказал ему святой: "У тебя по сравнению со слугой твоим нет никаких преимуществ, кроме венца твоего и облачения царского, и именно из-за них боятся и почитают тебя. Прежние отцы нашей [церкви] творили чудеса и вели удивительный образ жизни, и за это их боялись подвластные им [люди] и с трепетом исполняли веления их. А мы вовсе не такие, поэтому и украшаем свою одежду и внешний облик, дабы не пренебрегали приказами нашими". И, обнажив грудь свою, он показал ему власяницу, которую носил под верхней одеждой, и сказал: "Вот это - моя одежда".
И [Хишам] немедля приказал написать грамоту, как он просил, пожаловал ему богатые дары, созвал большое войско для сопровождения его и отправил с почестями великими в Армению. И он (католикос Иоанн), вернувшись, начал преследовать всех греков, живших в Армении, - как правителей, так и [простых] воинов. И те стали бежать, да так поспешно, что даже не успевали сокровища свои захватывать с собой, а оставляли их захороненными здесь, в нашей стране, и брали с собой лишь описания местоположения [клада].
В последнем абзаце Киракоса Гандзакеци чувствуется, что хронист был и сам весьма неравнодушен к греческим кладам - как-то он сильно фиксируется на обстоятельствах связанных с ними)
Современная фреска Богоматери.
В нише стены собора есть и более ранее изображение Богоматери с Христом, предположительно 8 века.
Каменный блок с изображением креста. Эта сполия осталась от прошлой церкви, таких фрагментов очень немного, мне их показал настоятель храма. Кстати, очень разумный человек, что удивительно в такой глуши. Несмотря, на активное завышение возраста собора буквально на всех армянских интернет ресурсах, настоятель сходу обозначил более правдоподобную дату возведения храма, а именно 8 вв. От 6 в., по его мнению, остались только вот эти камни в столбах церкви.
Во многих армянских церквях складируются каменные фрагменты хачкаров, надгробий и т.д. В Одзуне почти у каждой стены навалены подобные артефакты. Мне всегда нравилось их рассматривать.
Старая керамика.
Иногда попадаются очень интересные фрагменты, например, вот этот каменный макет башни с арками. Непонятно какого он возраста, но подобные подковообразные мавританские арки использовались на Ближнем Востоке до 10 века. Их изначальным источником видимо стоит считать сасанидскую Персию. Большое кол-во подобных арок сохранилось в византийской Каппадокии. В связи с этим, стоит думать, что этот фрагмент может быть старше самого собора.
К счастью, несмотря на начавшуюся реставрацию храма, его еще не успели испортить. Поэтому все детали выглядели вполне правдоподобно. Насколько мне известно, сейчас (в 2016 г.) реставрация уже закончилась. Насколько после нее изменился вид собора мне неизвестно.
Ангел и святые.
Церковь в Одзуне имеет очень интересные внешние арочные галереи. Подобные галереи больше нигде в армянских храмах не встречаются, за некоторыми исключениями. Например, галереи существовали в древнейшей армянской базилике в Ереруйке, она датируется 5 в. Собственно, на этом строится утверждение более раннего возраста Одзунской церкви - если Ереруйк имеет галереи и датируется 5 в., стало быть и Одзун должен датироваться этим же временем.
Боковой вход в церковь.
Стены галерей собора. Каменная кладка внушает. Будет очень скверно, если эти старые блоки заменили на новые в ходе реставрации.
На стенах собора есть резные фигуры, но все они в очень плохом состоянии, как этот ангел.
Вход в пристройку с боковой стороны.
Внутри ничего нет, только два хачкара.
Рядом с собором стоит загадочный монумент. Это знаменитый одзунский обелиск, датируется он приблизительно 6 в. Считается, что это надгробие, хотя точное назначение обелиска неизвестно. Надо сказать, что в Армении было весьма развито мемориальное искусство (в отличии, например, от соседней Грузии). Известно множество различных форм армянских монументов, это и известные всем хачкары, ранние столбообразные резные обелиски, отдельно стоящие колонны и т.д. Одзунский обелиск выделяется из общей массы монументов, известно лишь еще одно подобное надгробие в Агиту на юге Армении, и то оно несколько отличается от одзунского по внешнему виду. Поэтому это сооружение фактически единственное в своем роде.
Монумент состоит из ступенчатого основания, двух арок и двух вертикально стоящих камней-менгиров. Менгиры эти в общих чертах напоминают древние каменные монументы, изображающие змеев вишапов. Они имеют скругленные очертания внизу и вверху. Большинство камней-вишапов датируются еще доурартскими временами, минимум 2 тыс. до н.э. Как тут не вспомнить рассказ Киракоса Гандзакеци об окаменевших вишапах, который я привел выше.
Менгиры украшены многочисленными изображениями святых, византийских императоров и сценами из ранней христианской истории Армении.
Ступенчатое основание монумента чем-то напоминает основание гробницы Кира Великого в Пасаргадах в Иране. В Армении очень многие обелиски и отдельно стоящие мемориальные колонны имели подобные ступени. Вообще, эта форма монумента воспроизводилась очень часто впоследствии, например многие армянские хачкары стояли на небольших ступенчатых постаментах. Только все эти поздние монументы имели более скромные размеры.
После посещения Одзуна мне нужно было как-то попасть в селение Ахпат на противоположной стороне каньона, где у меня была база. К счастью, на дороге я встретил очень отзывчивого водителя, который пообещал не только отвезти меня вниз в Алаверди, но и потом поднять в село Ахпат. Но, сначала нужно было заехать к нему на дачу.
Я никогда не думал, что дачные участки могут располагаться почти на вертикальных склонах каньона. Дом этого человека буквально висел одним краем над пропастью, сам участок спускался вниз по склону узкими террасами, примерно по 2,5 метра шириной. Всего у него было где-то 6-7 таких террас, на которых росли фруктовые деревья.
Хозяин домика над обрывом предложил мне откушать, чего бог послал. А послал он здоровый кусок сыра, хлеб и пол-литра самогона) Я последний раз ел только утром, поэтому с удовольствием согласился, и самогон пришелся очень кстати, ведь я целый день мок под осенним дождем на Лорийском плато. Тут можно сделать лирическое отступление и поведать читателям, что вопреки устоявшемуся мнению, основным алкоголем в Армении является ни вино, и ни коньяк, а именно водка или самогон. Армяне в этом смысле мало отличаются от русских. А знаменитый армянский коньяк, как я понимаю, идет больше на экспорт.
Ореховый самогон у гостеприимного хозяина оказался хорош, поэтому когда он повез меня в Ахпат, я уже был в очень расслабленном состоянии)
В общем, это был очень длинный и тяжелый день, который хорошо закончился) Каньон реки Дебед. Только ради такого вида из окна стоит иметь дачу на склоне горы.
24/04/2016 18:00
Материалы по теме
- Страны: Армения
- Отзыв о поездке: Солнечная Армения в сентябре, сентябрь 2015
- Отзыв о поездке: Волшебный Джермук, октябрь 2015
- Фоторепортаж: Другая Армения, 13.02.2016
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.