RSS
То, что творится у нас в экономике и на валютном рынке не только сужает географию наших будущих путешествий до 2-3 бывших союзных республик, но и вгоняет в уныние. Лекарство от этих неурядиц изобретено тибетскими монахами - это тантрический... ну, и он тоже, а еще и монастырь. Сидишь себе, мантры почитываешь, красотой любуешься и ждешь, когда кушать позовут. В центре Монголии, на 257 км автодороги Улан-Батор - Арвайхээр, к такому безмятежному быту можно легко прикоснуться, посетив монастырь Овгон Хийд.
Для Вас посещение этого места станет логичным следствием поездки из Улан-Батора в Хархорин (Каракорум) - древнюю столицу Чингиз-хана, от которой остались лишь камни, использованные для строительства монастыря Эрдэнэ-Зуу. Кстати, Хархорин остался в нашей памяти самым большим разочарованием от поездки в Монголию летом этого года. От Улан-Батора до Хархорина чуть больше 300 км, но путь этот тернист и ухабист.
Поначалу Вы еще будете путать тантры с мантрами, пытаться сберечь подвеску и при этом добраться в Хархорин засветло, но к середине дороги все же освободитесь от лишних тревог, надежд и привязанностей, и погрузитесь в то просветленное настроение, которое и должно быть у правильного паломника. В этот момент не забудьте свернуть с дороги по указателю турбазы "Алтай-говь" и двигайтесь по проселку к точке N47°26'272" E103°42'366". Выехав из Улан-Батора после обеда, к турбазе мы сворачивали затемно, путь держали по звездам, балансируя на ломких берегах сухих ручьев и трещин, скатываясь в глубоченную колею и цепляя защитой камни. В какой-то момент полоса препятствий, по которой мы двигались в гору, закончилась, скалы сомкнулись, и движение вперед сделалось невозможным. Припарковав машину на ближайшей ровной площадке мы быстро разбили палатку и немедленно уснули. Утром я вылез поснимать окресности и был приятно изумлен удачным расположением нашей стоянки.
Нижний монастырь, в котором с 1980-го года, после долгих лет запустения, снова живут монахи, оказался в совсем рядом, на другой стороне ручья. Решив осмотреть его позже, я направился по распадку в горы, стремясь еще до восхода добраться до Верхнего монастыря, основанного духовным лидером Монголии Занабазаром в середине 17 века. Тропа была настолько живописной, что я довольно быстро сбился с пути.
Я сильно уклонился от ручья вправо, и, продираясь сквозь неизвестно каким ветром занесенную сюда рощицу чахоточных березок, стал забираться на гору. Обернувшись через некоторое время назад, я увидел далеко внизу монастырь и нашу палатку, которых уже лизало восходящее солнце.
Верхний же монастырь мне так и не открывался, что начинало помаленьку тревожить. Я полез еще выше и вскоре оказался на вершине, откуда открывался захватывающий дух вид.
Березовая роща, через которую я лез на вершину, под стать монастырю была, в основном, мертвой. Но здесь, на вершине, между двух пиков прижилось и хорошо себя чувствовало вполне зеленое деревце.
От него разглядеть монастырь уже не представляло труда.
Я стал спускаться к развалинам сквозь частокол стволов погибшей березовой рощи.
Очевидно, без монахов березки тут жить не хотели, или они и были когда-то монахами, разбитыми войсками Галтан Бошогта лет 300 тому назад. Монахи, конечно, опять народились, отстроили другой монастырь ниже по течению ручья, но и их смела волна богоборчества в 1930-е годы. Теперь у развалин бродил только я да лошади.
Природа надежно укутала остатки храмов и келий кустами, но среди них еще можно разглядеть контуры улиц и двориков.
Стены строений были выложены особым образом: слой крупных камней чередовался с тонкими плитками, что делало постройки легкими и нарядными.
Обратно я шел по тропе, не переставая удивляться бесшабашной игре камней и растительности.
Даже обо в этих местах сочетали в себе камни и бревна - воистину, неразрывность инь и ян в этих краях чувствуется особенно остро.
Наконец, я спустился к нашему пристанищу и смог подробно осмотреть нижний монастырь.
Справа на скале видно основное здание действующего монастыря Хугну-тарни, под ним расположились несколько небольших пагод. В лучшие годы здесь жили до 1000 монахов, теперь их всего несколько, да и те не спешили ко мне на свидание. Я взял сына и пошел осматривать постройки.
Вокруг было так безлюдно, что казалось, будто монахи снова покинули это место. Пока Славик, как Маугли, бродил по развалинам, я предавался созерцанию и медитации.
Стены быстро впитали в себя солнце и как-то расколдовались.
Ручей, бежавший возле палатки, неожиданно высох, а по казавшейся сверхтяжелой дороге к нашему дереву неожиданно заползла волга с монгольскими пенсионерами. Тантра кончилась, да и нам пора было продолжать путь. А Вы, если сложатся звезды, побывайте там, не пожалеете.
17/12/2014 12:00
Материалы по теме
- Страны: Монголия
- Отзыв о поездке: От Гурвантэса до Булгана, август 2014
- Отзыв о поездке: Национальный парк Горхи-Тэрэлж, 2014
- Отзыв о поездке: Озеро Уурэг нуур, 2014
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.