RSS
Узнав о месте назначения, мои коллеги мягко говоря подперхнулись кофе, съежились на кресле и как-то потихоньку разошлись по другим концам офиса. Когда я вернулась с ланча, мой начальник проходя мимо спросил, слышала ли я об Эболе. Когда же я открыла аутлук, там уже был запароленный имейл от шефа, с требоваанием сообщить точный маршрут и инкубационный период Эболы. Каждую неделю до отъезда меня тыкали носом в немецкие распечатки с информацией о Гамбии и как там нападают на европейских людей и все в том же духе "не ходите дети в Африку гулять"...Начальник уже отшучивался, что пора искать нового работника, т.к. я заболею и не вернусь, а другой коллега в серьез втихаря предложил ему посадить меня в карантин на 21 день. В итоге на работе я всем сказала, что буду пребывать только в Гамбии и не выходить из отеля, потом правда отправила открытку из Сенегала, что мол вот, случайно вышло, случайно взяла паром, случайно оказалась в Дакаре.
В общем слышать страшилки об Африке от 60 летних пенсионеров, которые предпочитают круизы на теплоходах и отели all inclusive, которые об Африке слышали только по телевизору и навсегда поставили на ней крест, было достаточно раздражительно. Начальник, если бы имел полномочия, просто напросто запретил бы мне туда ехать.Мысли об Эболе у меня конечно же были. Насколько высокий риск, а что, если мы действительно что-то подцепим? Эбола это только одна из других семи не очень привлекательных перспектив, характерных для этого региона. А что если только Феликс заболеет и что я буду с ним делать посреди каких-нибудь джунглей? При том что Эбола передается через жидкости тела, у нас ведь всегда одна бутылка воды на двоих...Мы все прорыли в интернете и просто решили, что к нам это не относится. Что у нас там никого нет, трогать каких-то незнакомых людей мы все равно не будем, местные больницы будем избегать, будем носить только футболки с длинным рукавом (просто отлично против Малярии) и опасность, что об нас кто-то оботрется своим потом будет минимальна, ну и что мы друг за другом будем следить и напоминать постоянно дезенфицировать свои руки.Ха, вспоминая сейчас, о чем я тогда думала и как собиралась себя вести, это забавно :) Уже в первый же день мы нарушили все наши правила и облапали с десяток человек. Мыть руки после каждого рукопожатия-это просто нереально.
С практической стороны мне еще было неясно, нужна ли русским виза в Гамбию заранее, можно ли ее купить в аэропорту и посадят ли меня вообще на самолет без визы.Итак, из всего нашего двух недельного путешествия по Гамбии и Сенегалу у нас был забронирован хостел на первые три дня, просто чтобы было куда упасть по прилету поздней ночью. Обо всем остальном мы разбирались на ходу.
Приземлившись в Аэропорту Банжула, каждый пассажир прошел через контроль температуры эдакой лазерной указкой. В 12 часов ночи, пограничник очень шустро штамповал паспорта европейцев и, когда очередь подошла за мной, я уже приготовилась доставать кучу документов и фото для визы, как темнокожий товарищ так лихо посмотрел на меня, спросил как меня зовут, улыбнулся своими белыми зубами, сказал "I like you" и штампанул мой паспорт с туристической визой по прибытию. Я побыстренькому решила зайти за стойку, пока он не передумал или не заметил отличия моего паспорта от всех остальных. Пока мы ждали багаж, на экранах мониторов крутили картинки о мерах предосторожности от Эболы. Мне еще непривычно было, что мультяшный герой был черный, а не белый. Действительно, всю жизнь смотришь мультики с белыми людьми, китайцами, эскимосами, обезьянами, котами, а вот черного человека нарисовать мне еще в голову даже самой не приходило. Из разряда расположения материков на карте мира...почему собсвенно Евразия всегда в центре, а не Южная Америка?
Для начала остановились мы в Бакао. Комната в хостеле стоила 30 евро на двоих, с бассейном во дворе, на втором этаже, с хорошим видом, как оказалось без света в туалете (да и хрен с ним), со старым застиранным постельным бельем и огромным куском паралона вместо матраса, в котором можно было утонуть при погружении. Москитная сетка конечно придавала всему этому более романтический вид, но в остальном...ну понятно. Все что находится онлайн, это либо европейские отели за которые ты переплачиваешь, либо две с половиной калеки, у которых еще был интернет, чтобы выложить информацию о съеме жилья. В данном случае, в интернете лучше вообще ничего заранее не бронировать, а искать на месте.
Каждое утро мы просыпались на своем паролоновом матрасе, шли купаться и путешествовали по округе. Наша первая вылазка в люди и поиска завтрака обернулась вот таким столпотворением )
Завтрак в Гамбии выглядит именно так. Покупаешь багет, какая-нибудь тетечка на улице заправляет тебе его различными начинками типа картошка с курицей, лук с рыбой и чем еще только можно. Обратите внимание, что дети сосут замороженный в пакетике сок. Вода в Гамбии и Сенегале продается в пластиковом герметичном пакетике, размером как раз на один стакан. Иногда воду замораживают, так что сосульку можно пососать во время долгого путешествия в машине...
Как только пакетик оказывается пустым, его тут же выкидывают в окно, в ноги, в любое место прям там где находишься. Поэтому горы пластика сопровождают вас куда бы вы не поехали, где есть люди. На самом деле местные люди очень блюдят чистоту вокруг своего дома или магазина и каждое утро подметают свои 1х2метра до последней пылинки. Раз в месяц по всему городу по субботам проводят уборку. В этот день до часа дня на улице не должно быть ни одного праздно шатающегося местного жителя, иначе полиция может подойти и проверить, хорошо ли он в этот день убрался и найти еще чем заняться. И да, во время уборки весь мусор из дома складывают на обочине дороги и его потом собирают. Я надеюсь.
В Бакао мы прогулялись до местной достопримечательности, крокодила Чарли.
Штук 10 взрослых крокодилов лежат себе на солнышке, к ним можно подойти и погладить, потаскать за хвост и пощекотать под лапкой. Палец в открытую пасть положить, потрогать зубы, мне уже не разрешили. Эти крокодилы в жизни своей пробовали только рыбу и по идее не знают о существовании других съедобных объектов.
Так же мы прокатились до столицы Гамбии - Банжула. Гамбия-бывшая британская колония, все говорят на английском и местном языке Мандинка. Перемещались кстати всегда на маршрутках, проезд в основном стоит 30 центов (10-18 даласи, в зависимости от направления). Весь транспорт в основном идет через Серекунду, найти нужное направление не сложно, можно просто спросить народ на улице, т.к. в Серекунде есть два места отправления маршруток, находящихся в противоположных концах рынка. Маршрутки старые, но все не так плохо.
Погуляли по Alberts market. Африканские рынки оставляют конечно неизгладимое впечатление. Пестрые одежды местных женщин, гвалт и беготня, грязь, мухи, запахи, с каждой стороны тебя зазывают зайти посмотреть в их магазин просто потому, что ты белый и т.д.
Что там было про Child Labor? Европейские детишки должны быть довольны своим счастливым детством.
Прогулялись вдоль берега в Банжуле и дошли до рыбной деревни
Был полдень и наступила самая жара. Под навесом сидели рыбаки и мы решили к ним присоединиться. Взяли с Феликсом по кружке чая, поздоровались со всеми и простали наблюдать. Сомневаюсь, что у них частно бывают подобные гости. Спросили нас откуда мы и через какое-то время разговор прекратился, рыбаки переключились на свой родной язык Волоф и похоже не говорили на английском или французском. Каждый был занят своим делом: один готовил чай в маленьком чайничке на углях, другие в основном плели сети и вешали крючки. Пока я пила свой чай из плохо вымотой кружки, мне все таки хотелось с ними как-то поговорить и я начала объясняться жестами. Один из них в итоге заговорил на французком и поведал, что все они из Сенегала, города Сент Луис. С рыбой там как-то сейчас не очень, поэтому они теперь в Гамбии. В одну лодку помещается где-то 6 человек и уходят они рыбачить на 5 дней, зарабатывая после этого 3000 даласи = где-то 50-60 евро. Питаются они на лодке, тем что поймают. Продолжая мысль дальше, можно только представить как они спят, справляют нужду и скрываются от солнца во время жаркого дня в лодке без навеса. Не жизнь, а мечта.
Что в Гамбии, что в Сенегале, в основном вся еда готовится на углях. Часто можно наблюдать мужчин на улице, распивающих зеленый чай и стаканов, размером со стопку. Чай сильно концентрированный, сладкий, но при этом очень вкусный. Иногда на дно кладут мятную конфетку, она прилипает ко дну и используется ни один раз. Кружек обычно всего две-три, и они пускаются по кругу. С нами часто потом случалось, что проходя мимо, кто-то просто протягивал свой стаканчик, с давно застывшими коричневыми следами на ободке от заварки, предлагая нас присоединиться, и , думаю, мы не разу не ответили нет. При всех моих мыслях об Эболе и просто гигиене, когда ты находишься в Африке и люди деляться с тобой последним, что у них есть, свои европейские стандарты и брезгливость лучше оставить дома. Это был один из самых лучших чаев, что я пробовала.
Пока мы там сидели, рыбаки уже действительно расслабились в нашем присутствии и охотно рассказывали про свою жизнь... Где-то из под ног мне подсунули огрызок французской газеты с заголовком об Эболе. Огрызок был правда сантиметров пять, поэтому не ясно о чем там шла речь. Но было понятно, что кто-то вырвал интересующую его тему из газеты и принес сюда.
Сети рыбаки делают каждый раз новые. Фиксируя леску на большом пальце ноги, делают несколько петель вдоль и на каждую петлю цепляют по крючку. Т.е. это собственноне сеть, в которую попадает рыба, а последовательно насаженные крючки, каждые 10 см. Мотки старых, никому не нужных сетей, так и остаются валяться на пляже до следующего прилива, пока океан их не заберет обратно.
Феномен ношения на голове книг, рыбы, 3х метровых стопок матрасов, тазов и ведер удивлял меня во время всего пребывания. У них на головах не меньше 50 кг.
Пока мы сидели, нашему внимание предстало что-то интересное. В нашу сторону направлялась лодка покрупнее рыбацкой, под завязку наполненная народом. Лодка была настолько полной, что казалось это беженцы. Оказалось это паром из Сенегала.
Как только лодка причалила к берегу, началась беготня. Десяток крепких мужчин вбежали вводу и начали всех хватать и тащить на берег, как будто бы это лодка потерпела кораблекрушение.
В Африке народ конечно бедный, но промочить ноги в морской воде дело непозволительное. Поэтому за 15 даласи (30 центов) у вас есть возможность оседлать понравившигося вам носильщика и быть доставленным на берег в сухих сандалях.
Сам проезд на лодке стоит 25 даласи (50 центов). Пройдя 100 метров за 15 даласи можно купить билет на двухэтажный паром, без всяких раскачиваний и переживаний намочить платье. Т.е. в чем романтика лодки для местных жителей, при том что она даже дороже чем паром, я не поняла. Но выглядело конечно впечатляюще!
Вот, подфотошопить картинку от мусора, и чем не рай на Земле?
Еще из особенностей Гамбии, так это то, что к вам на улице 20 раз пристанут с вопросами:
Hi, how are you doing?
What is you name?
Where are you from?
Дальше есть две вариации, либо Come, have a look at my shop, либо за вами просто нагло увяжутся. То ли у местных складывается впечатление, что любой белый, просто беспомощен на просторах Африки и будет мега благодарен за сопровождение, То ли вы ходячий мешок с деньгами и будете рады со всеми поделиться...с ним, с другим, со всем улыбающимся населением Гамбии. При этом стоит отметить, что почти 90% товарищей на улице не работают, т.е. у них есть целый день и вообще вся жизнь вас преследовать. Меня удивляло, когда при прямом сообщении, что тебе не нужно сопровождение, что ты нихрена им не заплатишь, люди все равно увязываются и готовы плестись за тобой весь день. Если усилия отвязаться превышали определенного времени, которое мы готовы были потратить на разговоры, то окей, хрен с тобой, плетись сколько тебе влезет за нами. В таких случаях мы всегда шли на принцип и ничего не давали. Наглое занудство и преследование поощерять не стоит. Понятно что все они плохо живут и их всех жалко, но рассчитывая куда инвестировать деньги, я предпочитаю выбирать сама и пообщерять в этом случае более приятных и порядочных людей.
После Европы, Гамбия конечно выглядит шокирующе со своими антисанитарийными условиями, беднотой, экзотическими красивыми женщинами и красочными платьями. На каждом шагу видны прекрасные кадры для будущих фотографий и местный колорит. Но не стоит забывать конечно, что вы не в зоопарке и не каждому человеку хочется быть запечатленным в этой нищите и грязи. Охотникам за фотографиями флаг в руки, для других, просто напоминание про уважение друг к другу и разрешение на фотографирование.
Возвращаясь к теме Эболы.
Границы с Гвинеей и остальными странами с Эболой закрыты. При переходе границы между Сенегалом и Гамбией, на стороне Гамбии висят информационные плакаты на самом блок посте, плюс каждый должен помыть руки из огромной бочки с хлором, перед тем как идти на паспортный контроль. Внутри страны население в основном узнает о методах борьбы с Эболой по надписям на заборах, газетах и методами сарафанного радио, когда кто-то где-то что-то услышал и пересказал другому.
С телевизорами там не очень, интернет так вообще редкая штука. Случись там что действительно в Гамбии, мы бы об этом даже не узнали бы. С одной стороны африканский образ жизни конечно же способствует распространению болезни, с другой стороны пока мы там были, сами с этим ни разу не столкнулись (надо еще 2 недели конечно подождать до окончания инкубационного периода, но все же :)). При всем нашем общении с местными и поеданием руками из общей миски, у нас даже расстройства желудка ни разу не случилось.
Так что со своей стороны, тоже могу подтвердить, что в Гамбии и Сенегале все спокойно. Можно только удивляться реакции людей на новости и влияние произошедшего в Либерии на экономику соседних стран. Поток туризма сократился более чем на 50%: просто прекрасно для нас, просто ужасно для всех продавцов никому не нужных деревянных статуэток и браслетов. Когда-то переполненные отели и пляжы стоят пустые, много недостроенных строек, изменение ежемесечной оплаты труда на оплату за тур/ заказ (если он есть).
09/12/2014 18:00
Материалы по теме
- Страны: Гамбия; Сенегал
- Отзыв о поездке: Гамбия. Мой вердикт - надо ехать!, декабрь 2012
- Отзыв о поездке: Афропробег без авто. Фритаун, январь 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.