Экспедиция в Грузию. Село Ушгули в Верхней Сванетии

RSS Обсудить

Итак, мы подходим к заключительной части рассказа об экспедиции в Грузию. Предыдущие части можно посмотреть тут (все фото кликабельны).

Отдохнув два дня на берегу Черного моря, мы снова отправляемся в горы.

Заключительной целью нашей экспедиции стало село Ушгули в Верхней Сванетии. Ушгули - одно из самых высокогорных постоянно действующих поселений, которое находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, куда попасть можно через поселок Местиа или Лентехи. Ме́стиа (груз. მესტია) - поселок городского типа в Верхней Сванетии, центр Местийского муниципалитета провинции Самегрело - Земо Сванети, расположен на южном склоне Большого Кавказа, в 128 км к северо-востоку от Зугдиди. Высота над уровнем моря около 1500 м.

Сентябрь в Грузии – это бархатный сезон. В поселке Местиа, где мы решили остановиться на ночевку, все гостиницы были заняты, и мы едва нашли гостевой домик. Нам очень помогли полицейские.

Местиа является центром высокогорного туризма и альпинизма; отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и др.

В декабре 2010 года в Местии открылся аэропорт.

Полиция в Грузии укомплектована на американский манер. Даже форма похожа. Все полицейские участки прозрачные в прямом смысле этого слова: служащие правопорядка сидят за стеклом, как в аквариуме. Тем не менее, большинство граждан Грузии относятся к своей службе правопорядка весьма доброжелательно. В любой ситуации полиция вам поможет, и совершенно неважно: потеряли ли вы кошелек, попали в ДТП, ищете гостиницу со свободными номерами или просто заблудились.

Полицейский участок. Этот просто имеет много окон. А в большинстве своем они просто прозрачные.

После распада Грузинского царства в середине XVI века Верхняя Сванетия номинально подчинялась Имеретинскому царю. В западной части долины образовалось независимое владение князей Дадешкелиани и оно получило название Княжеская Сванетия. В другой, большей по площади, части долины существовали вольные общества, и она стала называться Свободной Сванетией.

Обе части долины номинально вошли в состав Российской империи (княжество в 1833 году, а «свободная» часть в 1840 году), но к концу 1840-х годов в районе не присутствовала ни российская администрация, ни русская православная церковь.

В этом удивительном крае, среди дикой и девственной природы проживает особая этническая группа людей – сваны, культурное наследие которых сохраняется на протяжении уже 4000 лет! Сваны гордо чтят свою память и историю, тесно связанную с именем царицы Тамары.Приезжая в поселок Местиа, будто попадаешь в прошлое: столько средневековых башен в одном месте мы еще не видели.

Сваны всегда были довольно суровым народом, и радушные отношения с соседями поддерживать не стремились. По этой причине возле каждого дома строилась такая башня, которая служила семьям убежищем в случае войны. Другая функция сванских башен – оповестительная. Их использовали в качестве сторожевых постов и в случае возникновения опасности, на главной башне зажигали огонь. Как только это пламя замечали на другой башне, на ней также зажигали огни. Этот процесс проходил по цепочке и, за несколько минут всё ущелье было готово к военным действиям.

В Сванетии небольшие деревни объединены в общины – исторически так было проще выживать в этом суровом краю. Так, Местиа состоит из нескольких старинных сёл: Лагами, Ланчвали и Лехтаги. Центральная часть Местиа называется Сети – еще в древние времена она был местом языческих капищ.

Сванские башни – символ Сванетии. На случай нападения на общину врагов (которыми могли быть как захватчики с равнин, так и такие же сваны из другого рода) горцы строили в каждом «домовладении» высокую сторожевую или оборонительную башню.

Завтрак на балконе нашего гостевого домика. Я снимал с экспедиционного багажника.

Наша хозяйка.

Утром мы отправились по горным дорогам в Ушгули. Община Ушгули состоит из нескольких сел, главное из которых - Жибиани, над ним на холме стоит знаменитая Ламария - древний храм Богородицы с фресками.

Дорогу активно отстраивают. Так что в скором времени грузинские джиперы, которые возят в Ушгули туристов, могут потерять свою работу.

Но пока участок с асфальтом маленький. Большая часть дороги Местиа-Ушгули - это убитая грунтовка. Так что стравливаем колеса.

В Сванетии уже во всю осень.

На подъезде к Ушгули мы встретили европейских туристов. Они сказали, что дорогу от Ушгулей до Лентеки размыло. Вчера прошла колонна внедорожников и несколько машин даже повернули обратно. Не стали рисковать. Сказали, что, раз лебедки у нас есть, то мы проедем. Эх... как часто мы это слышали в своих экспедициях.

В горах было довольно пасмурно и поэтому, как только выглядывало солнце, мы сразу останавливались фотографировать.

Вот мы и добрались до самой высокогорной деревни в Европе - Ушгули.

В центре деревни было очень много туристов из разных стран, Стояли внедорожники местных жителей, которые за деньги возят по маршруту Местиа-Ушгули. Самы отчаянные также возят до ледника, что находится в 8 километрах от деревни.

У Сергея где-то есть видео, как я забрался на машине в горку, чем произвел неизгладимое впечатление на местных мужичков. Оставалось только с ушлых таксистов взять по 10 лари за просмотр. Кстати, когда я им это объявил, несколько человек по инерции полезли за мелочью.

Обед с видом на ледник.

Наши соотечественники. Путешествуют автостопом. Они уже возвращаются в Местиа.

А мы едем к леднику.

Горный массив Шхара. Слева виднеется серый ледник внизу. Мы движемся туда.

Но пора возвращаться. Уже 5 часов вечера,а у нас впереди непонятная дорога до Лентеки.

Вернувшись с ледника в село, мы приготовились к последнему внедорожному рывку по пути домой. Возвращаться обратно через Местиа – Зугдиди – Поти было далековато - крюк более чем в 300 км. Посовещавшись, мы решили все-таки ехать по дороге Ушгули – Лентехи, расстояние в 80 км. Несмотря на пять часов вечера и заверения туристов и местных жителей, что без лебедки делать там нечего, мы тронулись в путь.

Так начался шестичасовой ночной off road по размытой дождями горной дороге. Слева пропасть, справа стена, с которой периодически стекают бурные горные ручьи. Слава Богу, что мы спускаемся с гор. А каково тем редким джиперам, которые навстречу нам поднимались? В одном месте дорогу так размыло, что мы не видели ее продолжения даже в свете люстры. Пришлось идти вперед, проводить по рации второй экипаж, а потом аккуратно проползать на первой пониженной передаче самому. Причем, пока второй экипаж проезжал, мы видели, как потоки воды пытаются развернуть его машину и стащить ее в сторону обрыва.

Вот так безобидно все начиналось. К сожалению, ни одной ночной фотографии с этой дороги не получилось. Не было ни сил, ни времени снимать.

В 23:30 грязные и уставшие мы выползли на главную улицу Лентехи. Не найдя гостиницу, мы отправились в полицейский участок, так как это единственное место в городе, где горел свет и работали в это время люди. К счастью, грузинские полицейские говорят по-русски, и уже через 10 минут мы следовали за полицейской машиной в гостевой дом (guesthouse) чьих-то родственников.

Частные гостевые дома или guesthouse имеются практически в любой деревне. Уровень комфорта может несколько отличаться, но цены примерно одинаковые: 20-30 лари с человека за ночь (это примерно 15$). Вкусный домашний ужин обычно входит в стоимость.Вот и подходит к концу наше двухнедельное путешествие по Кавказу. От Лентехи до Кутаиси идет прекрасный асфальт. А далее мы выходим на трассу до Тбилиси, и затем – снова на Военно-Грузинскую дорогу.

Нитка маршрута по Грузии: Степанцминда – Шатили – Ананури – Тбилиси – Уреки – Батуми – Зугдиди – Местиа – Ушгули – Лентехи – Кутаиси – Степанцминда.

Снова проезжаем Жинвальское водохранилище. Немного грустно.

Успев запастись чурчхелой  и пообедав, примерно в пять часов вечера мы уже проходили границу. Эта процедура заняла у нас два часа.Нашим пограничникам было лень досматривать автомобили, и они загнали их на скан. Дальше нас пытались «развести» на лишнее вино, пока мы не сказали, что едем к друзьям во Владикавказ.А далее - два дня дороги через Пятигорск, Минеральные воды (где нам опять пришлось петь мантру, объясняя, что глаза у нас красные от усталости, а не от буйного пьянства), Калмыкия, Волгоград и Мамаев Курган и Москва.

Если честно, то для того, чтобы познакомиться с Грузией, ее легендами и понять, как рождаются мифы, двух недель маловато. Мне кажется, что только на Тбилиси надо закладывать несколько дней, на Сванетию еще неделю, а если увлечься периодом русско-турецкой войны, то можно смело ехать исключительно в Аджарию. По дороге домой мы уже прикидывали, что можно будет посмотреть в Грузии, когда мы туда вернемся снова. А мы вернемся обязательно!

Что же касается генерала Алексея Петровича Ермолова, то единого мнения о нем среди историков нет. По этой причине каждый волен давать свою оценку его деятельности на Кавказе.

Однако очевидна масштабность этой выдающейся личности, а его роль в истории, пусть и по-разному оцениваемая, огромна. Очевидно что, главные исследования жизненного пути генерала Алексея Петровича Ермолова, как и Кавказской войны, еще впереди.

Благодарим наших партнеров за помощь в подготовке этой экспедиции: компанию ООО «Спецгеологоразведка», компанию ООО «РОЛЬФ» - Филиал «ЯЛР ЯСЕНЕВО», «Делорм Инрич Рус» и лично Олега Кириченко – за финансовую и техническую поддержку.

Отдельно выражаем благодарность нашему многолюдному Международному клубу Land Rover и лично президенту клуба Дмитрию Захарову за организационную поддержку экспедиции.

Экспедиция завершена!

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить