RSS
Первым на территории Ганы нас встретил гостеприимный грузчик.
Гана запомнилась в первую очередь ведрами помидор на продажу вдоль дорог, лежачими полицейскими через каждые полкилометра и блок-постами, которые они называют чек-пойнтами, через каждые несколько километров. И ярко выраженным американским присутствием. В Гане говорят по-английски, но с таким ужасным акцентом, что лучше бы говорили по-французски, как все их соседи.
Это наивная пограничница. Была уверена, что я, как честный человек, после того, как щелкнул айфоном, непременно на ней женюсь. Бггг.
Это тоже пограничный переход между Того и Ганой. Стоит немного зазеваться, как со всех сторон набрасываются тетки с тазиками, хватают мой рюкзак, грузят их в свои тазики, тазики забрасывают себе на голову и бегут через границу. Выкупай там у них потом свои вещи. Приходилось, в прямом смысле биться с ними за рюкзак, как в мультиках - каждый тянет в свою сторону.
Кто-то не уберег свои пожитки от тетки с тазиком)
Передвижной киоск по продаже пластиковых мисок. Пластиковые миски - самый ходовой товар на границе)
Так выглядит граница между Того и Ганой. Ослики бредут из Того в Гану.
Граница между Того и Ганой. Фура едет навстречу осликам - из Ганы в Того.
В целом Гана выглядит более благополучной, чем соседние государства. В городах - огромные торговые центры, широкие ровные дороги, офисные высотки и элитные жилые комплексы из стекла и бетона. На дорогах - вполне приличные автомобили. Даже деревни, состоящие, как везде в регионе, из глинобитных хижин, выглядят более зажиточными, чем, например в Буркина Фасо. И да, огромное количество биллбордов об экономической и гуманитарной помощи США не оставляет сомнений в том, откуда взялось всё это благополучие.
Пока стоишь в пробке, можно купить DVD с новым модным фильмом.
Еще Гана запомнилась невиданным доселе размахом миссионерской деятельности. Каждое третье здание - церковь. Методисты, баптисты, сатанисты адвентисты седьмого дня. Все, кто угодно. В одну из таких церквей меня чуть ли не силой пыталась заманить черная миссионерша. Пока я вырывался, она на ходу тараторила, что ее зовут Хелен, что она хочет быть моим другом, поэтому приглашает меня в их церковь на службу хором петь аллилуйю. А также интересовалась кто я, откуда, как меня зовут и хочу ли я быть ее другом. Хелен была низенькая, квадратная и страшная, и я подумал, что ничего миссионерского у меня с ней не получится. Еле ноги от неё унес.
Корейская, судя по иероглифам, миссионерская помощь.
Кроме того, аналогичные тетки с матюгальниками и в майках с надписями типа St.Joseph Methodist Church тусуют на всех рынках и убеждают туземцев присоединиться к ним. А на пустырях городов при помощи проектора по вечерам показывают бесплатное кино для бедных. Ясно дело, что в кино показывают Джизеса, только Джизеса, и ничего, кроме Джизеса. В одну из ночей окно моего номера выходило как раз на такой пустырь. Полночи христианский рёв из американских колонок раздавался такой, что было слышно на противоположном конце города. Короче, я в очередной раз проклял всех, делающих бизнес на легенде о сыне еврейского плотника, независимо от конфессии.
Кому мачете? Недорого. Кстати, о рынке. В брошюрке со списком достопримечательностей, которая вместо Библии лежала на тумбочке отеля в г. Кумаси, написано, что в Кумаси расположен самый крупный в Африке рынок. Фиг поверю, что он самый крупный. Откуда в городишке с населением меньше 2 млн, расположенном в не самой оживленной части Африки, может взяться самый крупный в Африке рынок? Рынок как рынок. Ничего сверхестественного. Я видал рынки и покрупнее.
Кому курей?
Чёрная мамба с предыдущего снимка. Расстроилась, что я отказался на ней жениться платить за ее фотосессию с курицей, и стала кидать в меня всяким мусором.
Кому африканских гвоздей?
Только мне кажется, что мужик, как 2 капли воды, похож на покойного Майкла Кларка Дункана? Может, на самом деле, Дункан не умер, а тусует себе на рынках Ганы?
Несмотря на достаточно большое количество на дорогах больших черных джипов американского производства и больших Тойот Land Cruiser и Sequoia, большинство местных передвигаются более характерным для Африки способом. Это когда на крышу автобуса или грузовика, в который и без того набилось народу, как сельдей в бочку, крепят всякие тюки и прочий багаж высотой с еще один автобус, - я не преувеличиваю, - поверх багажа затаскивают мотоциклы. Выше мотоциклов, либо с боков автобуса снаружи, крепят велики. А сверху великов едут довольные пассажиры. Это самое лучшее место в африканском автобусе. Естественный ветер полупустыни, никакой жары, никаких кондиционеров и прекрасный обзор. Что может быть прекраснее? А фотки, иллюстрирующей африканский автобус, у меня нет. Извинити(
Или вот, бывает, идешь себе по улице, или гуляешь по рынку, и понимаешь, что все местные жители недобро зыркают на тебя, как Тайсон перед боем. Особенно недружелюбно они выглядят из-за того, что у людей с очень темной кожей, белки глаз темно-красные. Кажется, что попал в окружение вуду-зомби, которые через секунду тебя растерзают) На самом деле, никакой опасности они не представляют, и сохранить уши в целости и сохранности в путешествии по черному континенту совсем не трудно. Совет по элементарной технике безопасности выглядит проще простого. Достаточно улыбнуться, помахать рукой и сказать "Bonjour!" Или "Hello!" В зависимости от того, с какой стороны границы Ганы вы находитесь.
И вот уже в ответ вся улица улыбается, машет и говорит "Bonjour!" Или "Hello!" Вся улица из зыркающего Тайсона превращается в добродушных парней с белоснежными улыбками. Можно фотографировать, не опасаясь за своё здоровье и сохранность камеры. Совет "поделись улыбкою своей" из мультика про енота в странах западной Африки работает безотказно. Конечно, не вся Африка одинаково безопасна. В Найроби, например, я категорически не советую выходить из отеля с наступлением темноты. Никакие улыбки и "Hello!" там не помогут)) А вот на противоположном берегу континента совет енота - единственное и достаточное условие безопасности фотосъемки.
Witch camp Ngani Tindang. Он же деревня ведьм. Согласно официальной легенде, в этой деревне живут женщины, занимающиеся различными шаманскими, вудуистичными и прочими народными практиками. Собраны они в отдельном изолированном поселении для того, чтобы избежать насилия со стороны одурманенных миссионерской пропагандой односельчан в своих родных селах.
При въезде в деревню посетителям предъявляют прайс на услуги ведьм. В остальном ничего необычного - деревня как деревня, никаких жертвенников или следов кровавых вуду-оргий не видно. Обратите внимание на подпись священника деревни ведьм Ngani Tindang по имени Шей Алхассан.
Witch camp.
Так и живут: на закате, когда жара спадает, строем ходят за водой.
Во многих странах, в том числе в Гане, на голове принято носить любую поклажу, даже маленькие плошки, а не только тяжелые бочки с водой. Я, например, носил на голове свой чемодан на узких улочках Варанаси и Удайпура) Если привыкнуть, это достаточно удобно. О пользе для здоровья и осанки говорить не буду, это без меня давно всем известно)
Особенностью ганских деревень является то, что в большинстве из них проживает по несколько этнических групп. Другими словами, каждая деревня делится на несколько районов, в каждом из которых живет отдельный клан, или представители другого племени. Внешне эти районы, и жители тоже, ничем друг от друга не отличаются, и никаких визуально различимых границ между районами нет, но узнать на собственной шкуре, где проходят эти границы очень просто. Достаточно договориться с первым попавшимся старейшиной, заплатить ему пару седи за устный пермит на фотосъемку и отойти на расстояние нескольких домов. Как только местные жители начнут вести себя агрессивно, замахиваться палками и камнями и орать своё любимое NOPHOTO!, значит я забрел на территорию другого племени) Я сначала не понял в чем дело. Возвращаюсь к старейшине, спрашиваю чозафигня? Я за что тебе платил? А он такой: это другая этническая группа - ага, они так и говорят ethnic group, - договаривайся с ними заново. Тусуясь в ганской деревне, никто не знаешь, когда в тебя полетят палки и камни)) Witch camp тоже занимает только небольшой район на окраине достаточно крупной деревни.
В африканских деревнях до сих пор очень распространено перетирание продуктов в ступах. Это уже не Witch Camp, это просто безымянная деревня у дороги.
Социальная реклама) Every thing is by God so don't rush. Я так понимаю, это призыв к велосипедистам, потому что другого транспорта в этой деревне нет. Только велосипеды и брошенный минибас - он на следующих снимках - у футбольного поля)
На Прадо на заднем плане ездят не местные жители, а белые люди из столицы, то есть мы.
Хороший брат
Деревенский футбол.
03/04/2015 15:00
Материалы по теме
- Страны: Гана
- Отзыв о поездке: Белоручки, лето 2013
- Отзыв о поездке: Крокози, 2013
- Фоторепортаж: Гана: Аккредитация, 04.08.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.