RSS
Ночной поезд из Агры в Варанаси опаздывал на полчаса. Потом еще на полчаса. Потом еще на 2 часа. В итоге поезд прибыл на станцию в Варанаси с опозданием всего лишь на 8 часов. Минус один день. Радовала только погода - солнце и ни тучки на небе.
Заранее попросили, чтобы сотрудник отеля Alka встретил нас на вокзале. Пока теплая встреча и обнимашки доехали на тук-туке и дошли до отеля, начался небольшой ветер. Покидали вещи, приняли душ после поезда. Вышли из отеля. Небольшой ветер перерастал в настоящий шторм. Дождь и штормовой ветер с небольшими перерывами сопровождали нас все три дня.
Расположение отелей Alka и Ganpati guest house, на мой взгляд, самое лучшее. Не знаю как в Ganpati guest house, но Alka приятно порадовал большим чистым номером и шикарным напором горя
Варанаси (Бенарес, Каши) - священный город для всех индуистов. Если Пушкар - это город Брахмы, то Варанаси - это город Шивы.
Каждый уважающий себя индуист мечтает умереть на берегах священной реки Ганг, в древнем как мир Варанаси. Считается, что если умереть поближе к Бенаресу, то выйдешь из цепочки перерождений и сольешься со сверхдушой.
Гхат - каменное ступенчатое сооружение, служащее для ритуального омовения индуистов и/или как места кремации. Считается, что воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного.
Варанаси расположен на трех холмах, которые считаются тремя остриями трезубца Шивы. При этом весь город выстроен на западном берегу Ганги - на восточном нет и никогда не было ни одного строения; он считается "тем миром", куда Шива переправляет души умерших.
Жизнь на гхатах не прекращается никогда. Стригут и бреют.
Бреют и стригут.
Совершают водные процедуры.
На Дасашвамедх гхатах, несмотря на непогоду, людей больше, чем на остальных гхатах.
Ну конечно же, куда же без них.
Маникарника - главный крематорий Варанаси.
Работа тут не прекращается ни днем, ни ночью. Ежедневно сжигается около 100 тел.
И да, фотоаппарат направленный отсюда в сторону гхат сразу же вызвал отряд местных мафиозей, которые начали кричать, что это запрещено и теперь я должен им купить квартиру, машину, дачу очень много денег. Причем сколько они сами путались в показаниях. С английского пришлось перейти на громкий матерный русский. Очень громкий. Не ожидавшие такой реакции вымогатели поспешили убежать.
Я не нахожу ничего интересного и увлекательного в фотографировании процесса кремации, обгоревших и плавающих тел и т.п. Кроме того, я всегда уважаю чувства других людей, тем более в столь скорбный момент. Поэтому никаких фотографий близких видов с Маникарники не будет. Но за деньги конечно же вас обязательно проведут и все разрешат. По самим гхатам можно спокойно и безбоязненно гулять. Нет, ничем особым тут не пахнет. И наверное самое интересное - это Маникарника ночью. Человек-турист всегда привлекает массу местных индийцев, которые обязательно начинают что то запрещать - здесь стоять нельзя, вам на Маникарнике нельзя и т.п. Молча пропускаем мимо ушей такие замечания. Спорить и отвечать что то даже просто лень.
Собираемся уже уходить. Вдруг подваливает дедок. Сначала идут стандартные запреты и советы, потом начинается лекция на тему индуизма. Видя, что нас это совсем не интересует, дедок делает последнее усилие получить денег:
- "марьиванна! очень хорошая! из Пакистана! пошли дунем, а потом вы у меня купите за 1000 рупий".
Дуть и покупать совсем не входило в наши планы.
- "пошли, пошли, я живу прям тут" - показывает рукой на дом, стоящий прям над Маникарникой.
Чисто из любопытства посмотреть на квартиру местных жителей, идем к нему домой. Деду на вид лет 60. Шесть детей. В доме два этажа, мебели нет. Спят на циновках. Окна без стекол. Шикарный вид с балкона - прям на Маникарнику. От постоянного дыма - вся квартира в черной копоти. Пока дедок куда то сваливает, решаем, что с нас достаточно местного быта и потихоньку уходим.
Отходим от гхат и пройдем немного по городу.
Такого количества нищих не встречали больше ни в одном городе.
Город просто кипит жизнью.
Ни одну из местных вкусняшек в уличных забегаловках я так и не рискнул попробовать.
Будущие миллионеры из трущоб.
Местный садху, увидев направленный на него фотоаппарат, отработанным движением быстро закрывает лицо. И складывает пальцы в жест однозначно показывающий, что за так он не фотографируется. Всего 10 рупий и ты получаешь 10 отработанных поз.
Его коллега работает не по предоплате, но жестами всячески намекает, что он не зря встал из лежачей позы и пора бы уже позолотить ручку.
Возвращаемся к гхатам. Из-за ветра все лодочники откзываются везти нас. Наконец уговариваем одну моторку.
Всего в Варанаси насчитывается 84 гхата.
На Харишчандра гхатах находится электрический крематорий, но так как никто не хочет им пользоваться, он стоит закрытый. По другой версии - здесь все же кремируют, но только тех, кто не нашел денег на дрова. К самому крематорию, к сожалению, не подошли. А опрошенные местные жители дали два варианта. Кремируют людей здесь также как и на Маникарнике - на кострах.
Далее следуют три абзаца, которые я честно нарыл на просторах интернета, о том, что такое вообще кремация, зачем она и как происходит.
Индусы кремируют своих умерших не одну тысячу лет, так сложилось в их обществе, и так это общество существует до сих пор. Согласно индуистским духовным текстам, каждый человек за свою жизнь проходит около 16 ритуалов, символизирующих вступление в определенный период жизни: самый первый - когда ребенку дают имя, один из важнейших - вступление в брак, а самый последний ритуал - кремация, когда душа-Атман покидает тело и соединяется с верховным духом (Богом) Параматмой.
Индуистская философия рассматривает человеческое существо как сочетание пяти элементов: огня (агни), воды (джала), воздуха (вайу), земли (притхви), эфира (акаша). Когда человек умирает, то огонь уходит из его тела, и чтобы восполнить недостающий элемент и помочь душе перейти в мир иной, производится кремация. Когда человек умирает, его семья становится нечистой. Перед кремацией покойного омывают в Ганге, вся семья также совершает омовение. Сыновья умершего сбривают с тела все волосы, оставляя лишь маленькую прядь на затылке, надевают белые одежды. Тело умащают благовониями, заворачивают в саван из белого щелка, сверху накрывают нарядным покрывалом и на носилках несут к месту кремации, где специальный человек уже сложил дрова для костра. Когда тело кладут на костер, нарядное покрывало снимают с покойного и стирают в Ганге. Затем старший сын, либо старший из братьев поджигает дрова, и при этом обходит погребальный костер пять раз по часовой стрелке. Огонь приносят из храма Шивы.
Процессом кремации заведует каста неприкасаемых - Домы. Для кремации требуется 360 кг дров. Самые дорогие дрова - сандаловые. Тело сжигают не до конца. Мужчину кремируют до кости на груди, женщину - до кости на бедре. Когда лопается череп считается, что душа покойного покинула тело. Если этого не произошло, то старший сын должен разбить череп умершего специальной палкой и тем самым помочь душе освободиться. Индуистская традиция предусматривает кремацию не для всех. Не кремируют детей до трех лет, беременных женщин, людей, умерших от эпидемии, умерших от проказы, садху. Их тела оборачиваются в саван, отвозятся родственниками на середину реки и отпускаются в воду.
Варанаси оставил двойственное ощущение. С одной стороны, хотелось побыстрее уехать и забыть всю грязь и нищету. С другой (и со временем это чувство стало более преобладать) хочется вернуться и побыть здесь подольше.
А теперь две занимательные легенды:
1. Почему Варанаси - город Шивы.
Каши был избран Шивой в качестве места своего пребывания на Земле.
А дело было так : когда суровый аскет бог Шива взял в жены красавицу Парвати - дочь Гималаев, поначалу они обосновались в его небесном приюте на горе Кайлаш. Однако небесный дом - дело хорошее, но и богам нужно иметь опорную базу на земле. И вот однажды, когда они рассматривали землю с высоты своего небесного пристанища, их взгляд упал на город в излучине Ганги, наполненный сияющими дворцами, высокими храмами и садами - и тогда Шива и Парвати сошли с небес, чтобы сделать Каши своим домом на земле.
Энергия Шивы пронизывает каждый угол этого города; и даже когда Парвати начинает скучать по Гималаям и упрашивает мужа вернуться назад, Шива отказывается покинуть Каши, потому что Каши - это Авимукта; город, который он никогда не покинет.
2. Присхождение названия Маникарника.
Существует несколько легенд о происхождении названия Маникарника:
- по одной из них, в этом месте упала сережка супруги Шивы Парвати, когда Шива нес её горящее тело в Гималаи.
- по другой, как-то раз Шива и Шакти прогуливались и увидели, как Вишну совершает суровые религиозные практики на этом месте. Удовлетворенный его самоотречением, Шива предложил выполнить любое желание Вишну. Вишну же попросил только всегда пребывать вместе с Шивой. Такая преданность Вишну в буквальном смысле потрясла Шиву: с его уха в колодец, созданный Вишну, упала драгоценная ("мани") сережка ("карника").
- по ещё одной, Шива и Парвати купались в колодце Вишну, с Шивы упала драгоценность, с Парвати - серьга.
30/04/2015 12:00
Материалы по теме
- Страны: Индия
- Города: Варанаси
- Отзыв о поездке: Индия, 2014
- Отзыв о поездке: Про поезда и Файзабад, не туристическая Индия, февраль 2013
- Отзыв о поездке: Знакомство с Варанаси и долгожданная встреча, февраль 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.