Замечательный треугольник

RSS Обсудить

Если вы внимательно посмотрите на более или менее подробную карту средиземноморского побережья Испании, то легко найдете столицу автономной провинции Каталонии - Барселону. В прошлом году мы с женой Людмилой там с удовольствием побывали, и я довольно подробно уже об этом рассказывал. Больше не буду. Нашли Барселону? Замечательно, теперь, перемещаясь от нее на юго-запад по берегу моря, через примерно триста пятьдесят километров вы обнаружите другую испанскую столицу - Валенсию, главный город провинции Валенсия. Вот так. И язык там тоже валенсийский. Как бы это ни показалось странным. Правда, думаю, от каталонского или испанского нам с вами его не отличить.

Двинувшись строго на восток от Валенсии, вскоре вы доберетесь до острова Майорка (если, конечно, не утонете в Средиземном море), самого крупного из Балеарских островов, широко известного по растиражированному хиту Миши Шуфутинского (хотя по тексту песни совершенно непонятно, причем там этот город - Пальма-де-Майорка) и входящего в книгу рекордов, как один из самых солнечных. Будто бы целых триста тридцать дней в любом году над этим благословенным островом сияет ослепительное солнце. Доложу я вам, полное вранье! Ладно, эмоции потом. Виртуально покинув Майорку, движемся (лучше, все-таки, по воздуху!) практически строго на север и через сорок минут приземляемся в аэропорту Барселоны, замкнув таким образом прямоугольный треугольник с вершинами в перечисленных местах. И эта фигура нам так понравилась, что билетов из Москвы в Барселону и обратно показалось недостаточно, и следует прикупить еще.

Поскольку мы уже вполне компьютерно продвинуты, достаточно легко можем раздобыть любые билеты по любому маршруту, не выходя из дому. А вы как думали?! Можем! Сказано - сделано. В результате в Барселону мы полетели, уже имея в кармане любимого рюкзака распечатки электронных билетов на: автобус Барселона-Валенсия, самолет из Валенсии в Пальма-де-Майорку и самолет Пальма-Барселона. На последний рейс, правда авиакомпания прислала нам не электронные билеты а свидетельство о бронировании, но мы посчитали это не сильно принципиальным. Напрасно, как оказалось.

И, поскольку в один день было с такой программой никак не уложиться, мы решили переночевать в Валенсии, забронировав номер в одном из отелей тоже прямо из дому. Прикиньте, что потребовалось бы для покупки таких билетов лет двадцать назад? Я, вообще, не могу себе этого представить. Но, наверное, как-то было можно. Агентство Кука существует ведь уже очень давно и обеспечивало желающих безо всякого Интернета.

О Барселоне на этот раз я рассказывать не стану, достаточно, на мой взгляд, прошлогодней, довольно подробной, истории, поэтому дальше все будет только о нашем небарселонском вояже по трем замечательным испанским городкам.

Прилетели мы в каталонскую столицу первого ноября, а уже рано утром третьего на метро приехали на станцию Триумфальная Арка, расположенную неподалеку от старинного вокзала Барселона-Норд. Поскольку еще во время нашего завтрака на улице начал накрапывать несильный дождичек, пришлось прихватить с собой зонтик, который оказался совсем не лишним. Когда мы, доехав до нужной остановки, выбрались из под земли, дождик стал уже серьезнее, а пока мы добежали до вокзала, он разгулялся совсем не на шутку.

Стоим под навесом у автобусного перрона, нервно курим. Дождь льет с неба так, что не видно номеров приближающихся автобусов, шум стоит такой, что разговаривать-то еще можно, а вот слышать друг друга уже не удается. Куда, думаем, черт несет? Какая может быть в такую погоду Валенсия?

Но Бог, наверное, все-таки, есть. Дождь прекратился как только мы выехали за границу города, по-видимому, это был специальный, чисто барселонский, дождик. И вся дальнейшая наша четырехчасовая автобусная прогулка проходила под ясным солнышком, иногда слегка зашториваемым легкими полупрозрачными облаками.

И, вообще, этот день, который мы провели в Валенсии, оказался исключительно теплым и ласковым. Была попытка слегка побрызгать нас посреди прогулки, но мы вовремя спрятались в маленьком ресторанчике, где заодно и пообедали.

Ничем особенным нас Валенсия не удивила. Город весьма похож по архитектуре на многие районы Барселоны. Не хуже, и не лучше. Может быть, где-то и имеется что-то исключительно интересное, на нам по дороге не попалось. В отличие от Барселоны, где одни только опусы Антонио Гауди дорогого стоят. Отметить, стоит, пожалуй, только великолепный парк, разбитый в старом русле реки Турия.

Город был основан римлянами за двести лет но новой эры, хотя и раньше здесь существовали поселения греков и карфагенян. Дальше история этих мест состоит из постоянных войн и религиозных конфликтов. Сначала город был осаждён и захвачен племенем иберов, в древности населявших современную территорию Португалии, потом римляне заново отстроили город, разрушенный иберами и жили спокойно, пока в пятом веке Валенсия не была захвачена вестготами. В восьмом веке город завоевали мавры, и вскоре Валенсия стала столицей мавританского королевства и самым основным рынком средиземноморской торговли. В одиннадцатом веке уже испанцы освободили Валенсию от мавров, после чего город превратился в один из крупнейших христианских центров Испании того времени. Все мусульманские мечети были либо уничтожены, либо переделаны в церкви.

Но ничего постоянного в истории не существует и вновь пришлось отдать город мусульманам, при этом, отступая, христиане на всякий случай сожгли Валенсию. Чтобы, как вы понимаете, насолить нехристям. Пусть теперь все по-новой строят.

Окончательно город был отвоёван христианами лишь в тринадцатом веке, и к этому времени относится начало активного храмового строительства в городе - возводится первая городская церковь, а в 1262-м был заложен Кафедральный собор, в котором сейчас хранится множество религиозных реликвий и в том числе Святой Грааль - чаша, в которую была собрана кровь распятого на кресте Иисуса Христа. Сомневаюсь я, конечно, но аутентичность чаши этой была официально признана Ватиканом.

Река Турия, в устье которой был построен город, много веков вольно и плавно протекала по территории Валенсии, регулярно досаждая жителям своими паводками, а в 1957 году здесь случилось сильнейшее наводнение, в результате которого погибло больше сотни местных жителей. Воды невеликой речки всего за несколько часов вышли из берегов, и нанесли серьёзный урон городу. Терпение жителей лопнуло, и власти Валенсии приняли решение о принудительном переносе русла на три километра к югу. Выселили речку, так сказать, на Кукуй. Мероприятия по реализации этого проекта закончились только в 1973 году, а на том самом месте, где, когда-то протекала беспокойная и непослушная Турия, в течение нескольких лет усилиями горожан были разбиты великолепные парки.

Мы долго и с удовольствием гуляли по этим садам, Впечатления - самые приятные. Замечательно, что мосты, когда-то давным-давно переброшенные через реку, сохранились, и транспорт из одной части города в другую движется по этим мостам, не затрагивая великолепной территории парка.

Скверы, бассейны с фонтанами, детские площадки, множество беседок и скамеек для отдыха - все это создает необычайно уютное ощущение комфорта загородной усадьбы, любовно построенной для себя любимого каким-нибудь богатым кабальеро, а небольшие озера, иногда расположенные прямо под мостами, зрительно отсылают вас к тем временам, когда здесь спокойно и неторопливо текла изгнанная из города опальная река Турия.

В парках растет множество апельсиновых и мандариновых деревьев, усыпанных плодами разной степени спелости: от темно-зеленых до совсем оранжевых. Мы поначалу удивлялись, почему это плоды цитрусовые никого не интересуют? Пока я не сорвал совсем спелый плод, почистил его слегка от шкурки и откусил... Зря! Кисло и горько. Может быть с сахаром и хорошо было бы, но зачем, когда замечательно вкусных испанских мандаринов в магазинах и на рынках вполне хватает. По цене, на наш взгляд, совсем демократичной - меньше еврика за килограмм.

Но самым поразительным стало впечатление от конечного участка нашего путешествия по бывшему руслу реки. Деревья, густые кустарники и чудесные пальмы парка вдруг расступились, и перед глазами нашими появился не то светло-голубой мираж, не то прозрачно-воздушный город будущего.

На огромной территории, практически свободной от любой растительности, по берегам нескольких светящихся бирюзой водоемов на фоне ясного неба возникли футуристические конструкции, представить себе которые можно было только сильно ударившись головой обо что-то твердое, либо хорошенько набравшись. Не знаю, что подвигло валенсийского архитектора Сантьяго Калатрава на создание этого невероятного проекта, но явно не классические традиции и не творческое наследие Антонио Гауди, который тоже, конечно, был психом, но представить такого явно бы не сумел. Строительство архитектурного комплекса из пяти сооружений было начато в 1994 и полностью закончено только в 2005 году. Сначала здесь предполагалось построить только научный музей, но постепенно проект был расширен и стал называться "городом науки". В дальнейшем возникли дополнительные идеи и в результате долгих обсуждений и споров валенсийцы имеют теперь в своем парке уникальный "Город наук и искусств", включающий в себя:
- оперный театр и сцену для театральных постановок;
- кинотеатр, планетарий и театр лазерных постановок;
- галерею и сад;
- научный музей;
- океанографический парк на открытом воздухе с самым большим аквариумом в Европе.

Совершенно обалдевшие, бродили мы между всеми этими чудесами, пока не набрели на маленькое кафе, где Людмила заявила, что любые чудеса ей уже не милы без большой чашки капуччино с очень завлекательной пенкой. Недолго посидели за столиком и, решив, что на сегодня впечатлений вполне достаточно, двинулись в сторону отеля, где должны провести предстоящую ночь. Отель этот мы забронировали еще из дому, не особенно выбирая и учитывая лишь один критерий - включенный в стоимость ночлега завтрак. Потому как утром уже нужно будет лететь на Майорку и искать где позавтракать у нас не достанет времени.

Отель мы нашли не сразу, хотя и пришли точно по адресу. Просто наивно предполагалась большая светящаяся вывеска на здании, швейцар в ливрее у входа и прочие атрибуты, обычно сопутствующие любой гостинице. Фигушки! Жилище наше, по сути, оказалось гестхаусом, перестроенным из подъезда обычного пятиэтажного дома. На двери этого "отеля" скромно притулилась маленькая табличка с надписью "Russafa Youth" и едва заметная кнопка звонка.

Ко времени, когда мы добрались до отеля, совсем стемнело. Фонари ярко освещали улицу, по которой мы шли, реклама близлежащих кафе и ресторанов заманивала на ужин. Соседним с отелем зданием оказалась громадная мрачная церковь с колокольней, куранты которой как раз отбили семь часов. Есть уже очень хотелось, хотя еще бóльшим было желание поскорее принять горизонтальное положение. Но мы стойко сопротивлялись усталости и чувству голода, поскольку еще раньше было решено поужинать настоящей валенсийской паэльей, которая считается лучшей во всей Испании. Сейчас вот, бросим шмотки и пойдем в какой-нибудь недорогой ресторанчик неподалеку.

Дверь открыл бородатый молодой человек, пригласивший нас войти, подтвердивший, что мы попали как раз туда, куда собирались, и быстренько заполнивший регистрационные карточки, что мне очень понравилось - уж очень я не люблю делать этого самостоятельно. Ну, не знаю, почему, не люблю и все!

Вручили нам ключи от номера и от двери с улицы (это вместо швейцара) и проводили на третий этаж в скромненькую, но чистую комнату:
- Позавтракать сможете этажом выше, с восьми тридцати, - приветливая улыбка.
- Как с восьми тридцати, у нас вылет в девять! - мы в полной панике.
- Так... что ж мне с вами делать? - хозяин отеля в задумчивости забирает бороду в кулак.
- Ладно, пойдемте со мной, - английский его так правилен в произношении, что я почти все понимаю.

Поднимаемся по крутой узкой лестнице этажом выше, оказываемся в небольшой уютной столовой с несколькими столиками и симпатичными занавесками на окнах, выходящих прямо на колокольню соседнего храма. В смежном помещении - маленькая кухня с длинной столешницей, холодильником, плитой, мойкой и шкафом с посудой. Хозяин открывает дверцу холодильника:

- Здесь колбаса, масло и сыр, - закрывает холодильник, открывает шкафчик, - здесь хлеб, маффины, джем, в общем, приходите сюда утром и чувствуйте себя как дома.

Слегка удивленные - никогда еще не приходилось самостоятельно готовить себе завтрак в отеле - мы поблагодарили симпатичного бородача, вернулись в номер, расположились и, слегка передохнув (ноги уже гудели невероятно), собрались идти на ужин, спросивши у хозяина, где мы сейчас сможем отведать знаменитой валенсийской паэльи.

- It is impossible, - ответствует наш приветливый отельер, - паэлью у нас подают только в обед, вечером вы не найдете этого блюда во всей Валенсии.

Вот так. Облом, как теперь выражаются молодые. Так и не получится у нас продегустировать местную разновидность плова, да еще с какими-нибудь морскими гадами. Слишком уставшие, чтобы искать что-нибудь выдающееся в плане ужина, мы, не мудрствуя лукаво, плюхнулись за столик, стоящий на улице у ресторанчика "Турецкий кебаб", рядом с нашим отелем, слопали что-то типа шаурмы, запив ее неплохим пивом и отправились спать. Сильно при этом сомневаясь, что из этого намерения выйдет что-нибудь путное.

Дело в том, что куранты соседней церкви трудолюбиво и добросовестно отбивали каждую четверть часа, делая это так громко, что в комнате нашей было трудно разговаривать. Как же тут уснешь? Да, выбрали мы отельчик!

Слава католическому Христу, церкви в Валенсии, как оказалось, подчиняются общим правилам соблюдения тишины, и, радостно-торжественно прозвонив одиннадцать раз, куранты послушно, хотя весьма угрюмо и недовольно, замолчали до самого утра.

Дальше понятно. Проснулись, потянулись, встали, оделись, сделали зарядку(!), умылись, привели себя в порядок, обулись, поднялись в столовую, приготовили завтрак, съели все, что хотели (и смогли), вымыли посуду(!), смахнули крошки со стола, вернулись в номер, выкурили по сигарете, собрали вещи, спустились вниз, положили ключи на стойку, открыли наружную дверь и... вышли на площадь Руссафа, по-утреннему прохладную, пустынную и тихую.

Вчера здесь допоздна увлеченно гоняли мяч местные мальчишки, почти не обращающие никакого внимания на проезжающие автомобили, ветер тихо шуршал по асфальту обрывками салфеток, уворованными им лично со столов местных кафешек, громко и темпераментно (как обычно) разговаривали за столиками немногочисленные поздние посетители.

А утром - тихо, даже как-то беспокойно, пора бы уже дворникам активно размахивать метлами, собирая мусор, оставшийся между уличными столиками от позднего ужина, в харчевни нужно бы уже завозить продукты, рынок, расположенный на другой стороне площади, должен был бы уже радовать многочисленных покупателей обильным ассортиментом овощей, фруктов и прочего, а он вообще не подает признаков жизни. Все как-то не так в этой Испании. В смысле, Валенсии. Не по-русски. Спят, что ли долго?

Сориентировавшись по карте, всего за десять минут мы дошли пешком до станции метро, расположенной рядом с ареной для боя быков, спустились под землю и уже через полчаса были в аэропорту. Хорошо, что здесь все недалеко. И лету до Майорки всего три четверти часа. И настроение замечательное - выспались, отдохнули от вчерашней беготни по Валенсии, а впереди - солнечная Пальма-де-Майорка!

Щщас! Еще самолет только бежит, притормаживая, по аэродромной полосе, а по иллюминаторам уже струятся потоки дождевой воды.

От здания аэропорта до остановки автобуса, который повезет нас в город, примерно метров шестьдесят. Над головой широкий навес, задача которого - защищать нашего брата пассажира от атмосферных осадков. Ну, может быть, в хорошую погоду он и защищает, а сейчас... Сверкают молнии, небеса грохочут так, что не слышно шума двигателей взлетающих совсем рядом самолетов. Ветер такой, что растущие вокруг высокие пальмы того и гляди останутся совсем лысыми, растеряв свои роскошные шевелюры.

Раскрыв над головой мудро прихваченный из дому замечательный двухспальный зонт, торопимся добраться до автобусной остановки, по щиколотки утопая в лужах и громко ругаясь на конструкторов дурацкого навеса, который на таком ветру ни разу ни от чего не оберегает. Холодно, мокро...Солнечная, блин, Пальма!

Балеарские острова, как вам, конечно, известно, это не очень большой архипелаг на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова. В составе архипелага четыре самых крупных острова: Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, а также множество мелких островков. Достоверно неизвестно, когда и как появились первые жители на этих островах, одна из легенд гласит, что после Троянской войны эти острова были колонизированы греками, потом ими завладели финикийцы, а во втором веке до нашей эры архипелаг был завоеван римлянами под предводительством Квинта Балеарского, отсюда острова и получили свое название.

В шестом веке на островах надолго установилась власть Византийской империи, а в девятом архипелаг был полностью завоеван неизвестно как попавшими сюда шведами. Дальше было еще много всяких безобразий. Были времена, когда острова были независимым государством, а иногда архипелаг становился главной базой средиземноморских пиратов.

После крестовых походов в тринадцатом веке Балеары стали суверенным королевством, но после ряда междоусобных войн присоединились к королевству Арагон, будущей Испании. Далее острова вновь часто захватывались пиратами, а в шестнадцатом веке там надолго утвердились турецкие каперы Османской империи, которых потом прогнали британские корабли. И только в восемнадцатом веке Балеарские острова окончательно вернулись в состав Испании, с трудом, правда, удержавшись там во время наполеоновских войн. Вот такая богатая событиями история сложилась за многие века, уж очень выгодное место занимает архипелаг для всех многочисленных желающих плавать по Средиземному морю с севера на юг и с востока на запад. Но это все "преданья старины глубокой", а нас сейчас волнуют проблемы более насущные.

На автобусе мы намеревались доехать до центра города, а оттуда уже начать знакомство со знаменитой Пальмой. А где он - этот центр? Ослепленные молниями и оглушенные громом, мы не купили в аэропорту карту города, поэтому, забравшись в автобус, идущий в город, и найдя сухое сиденье, решили ехать куда глаза глядят. Все равно по такому дождю гулять - удовольствие ниже среднего. Вон даже здесь, внутри салона, сиденье, сначала бывшее сухим, стало уже не очень, а с кроссовок на пол натекли лужи. Я то еще кое-как терплю, а Людмила, насколько я ее знаю, сырости не любит сильнее, чем даже кошки. Так что ей приходится совсем лихо.

Когда мы увидели, что автобус стоит, судя по всему, на конечной остановке, людей в салоне, кроме нас, уже нет, а дождь почти совсем кончился, поняли, что, хочешь не хочешь, а выходить на улицу придется.

Вышли, раскрыли зонт, осмотрелись, стоя лицом к морю. Рядом неширокая набережная с решетчатым парапетом, за спиной - стены и пушки старинной крепости, расположенной на невысоком холме, слева за стеной - порт, в котором возвышается до неба огромный круизный лайнер с неисчислимым количеством палуб, а справа от нас - убегает вдаль, кажется прямо до самой Португалии, вьющаяся вдоль берега дорога.

Подойдя к морю, мы увидели, что парапет стоит на самом краю высокого скалистого обрыва, а скалы круто спускаются к воде, которая плещется ниже нас метров на восемь-десять. Плещется - это очень слабо сказано. Такого шторма мы никогда раньше не видели.

Огромные бурливые волны, разбегаясь, наверное, от самой Африки и изгибаясь поверху грязно-пенными гребнями, с грохотом накатываются на скалы, обрушиваются вниз со страшным шумом и медленно возвращаются в море, шипя от злости. Зрелище потрясающее! Особенно сверху, когда лично тебе, кажется, ничего не угрожает. Эх, сюда бы Айвазовского!

Я достал камеру и начал снимать все это морское великолепие. Оказалось, что вели мы себя весьма и весьма легкомысленно. Одна из приближающихся к берегу волн показалась нам такой огромной, что мы бросились бежать вдоль по набережной, поднимающейся несколько вверх, надеясь что там нас волна не достанет. Не тут-то было! Свирепо бурлящий водяной вал перехлестнул через парапет и обрушился на то место, где мы только что стояли. Нисколько не задерживаясь, он раскатился по дорожке вслед убегающим нам и обдал тысячами крупных соленых брызг, после чего, разочарованно урча, медленно утянулся сквозь парапет обратно в Средиземное море.

По инерции пробежав еще несколько шагов, остановились мы и начали подсчитывать убытки. Как там у Михаила Юрьевича: "Тогда считать мы стали раны...". У меня сухими остались только штаны от пояса и до колена. Потоки воды с промокшей насквозь прически скатились за шиворот, промочив рубашку и оставив несколько сухих участков куртки. О кроссовках я и не говорю: мокрыми они были еще из аэропорта, а тут в них просто захлюпала морская водичка. Людмила пострадала чуть меньше, но ей тоже досталось. Прически, например, не стало совсем. И это еще благодаря тому, что вовремя сообразили побежать прочь от моря. Если бы мы оставались на том же месте, волна рухнула бы прямо на нас, и, сухой нитки в нашей одежде не нашлось бы и вовсе. Жалкими и озябшими забрались мы в салон подкатившего автобуса и поехали к центру города. Тут я уже пошел к водителю и спросил, где этот самый центр находится. "Plaza De España", - отвечает, - ну, в общем, понятно - площадь Испании. Ехали около получаса, слегка согрелись, а после того как посидели в кафе, выпили горячего чаю и вина, заевши все это очень приличным стейком, стали почти счастливыми.

В общем, ехать в Пальму специально ради достопримечательностей, наверное, не стóит. Во всяком случае, в такую погоду. Было бы солнечно, можно было бы еще и выкупаться на одном из пляжей, побродить по горам, проехаться через весь остров в симпатичный, по отзывам, городок Сольер и найти еще массу приятного. А в дождь нам только и оставалось, что пристроиться на туристический автобус и еще раз объехать Пальму, глядя на город сквозь мокрые стекла и слушая рассказ на русском языке о том что мы так плохо видим в данный момент за окошком. Совершив полный круг, мы поняли что более пристального внимания заслуживают три объекта: Кафедральный собор, замок Кастель де Бельвер и Испанская деревня. И, поскольку мы считаем себя добросовестными туристами, да и, вообще, не зря же сюда приехали, следует все эти места посетить. Дождь, кстати, почти совсем прошел, время от времени, из вредности, слегка брызгаясь мелкими каплями, и мы славно погуляли по Испанской деревне, очень похожей на такую же в Барселоне, обошли вокруг старинный угрюмый замок, единственное в мире готическое сооружение круглой в плане формы, а потом и Кафедральному собору некоторое внимание уделили.

В итоге, мы не пожалели, что побывали на Майорке, жаль только что погода была не очень подходящей для экскурсий, да еще коварное море, вместо того, чтобы пригласить нас к интимно-телесному с ним контакту на пляже, само добралось до нас, не поленившись забраться на высокую скалу, вымочило нас конкретно, не прибавив при этом совершенно ни капельки тонуса. Окончательно нам испортили настроение в аэропорту сотрудники компании "Ryanair". Представляете, оказалось, что, по правилам этого авиаперевозчика, пассажир обязан самостоятельно где-либо распечатать посадочный талон и предъявить его при регистрации на рейс! В то время как во всех других компаниях посадочный талон выдается пассажирам именно при регистрации на рейс по предъявлении только паспорта. Мы об этом не знали, у нас собой была только распечатка, подтверждающая бронирование. На вопрос, что же нам теперь делать, милая дама за стойкой посоветовала найти интернет-кафе, войти на сайт их компании, ввести код бронирования и, получив необходимую форму, распечатать ее в формате А4. А потом уже приходить регистрироваться. Да, - любезно добавила дама, - в аэропорту такого интернет-кафе нет, поэтому следует ехать обратно в Пальму и искать необходимое там. Нет, адреса она не знает. Как вам такое? До вылета полтора часа, до города на автобусе полчаса, где это долбанное кафе искать поздно вечером, да с моим знанием испанского, непонятно, потом полчаса обратно, это если повезет с расписанием автобусов, в общем, не вариант.

Говорю, а какой-нибудь еще выход есть? Конечно, говорит, вы оплачиваете нам услугу по оформлению посадочного (чтоб ему провалиться) талона и мы все тут же исполняем. Чего ж, спрашиваю, мозги пудрите (это, как вы понимаете, на хорошем испанском), вот вам еврики, говорю, давайте уже наши талоны! Сколько вам ойро, спрашиваю, за талон: три, пять? Джаст, говорит, э мóмент. Сейчас я вам бумажку выпишу, заплатите денежку в кассу, а потом придете ко мне за талонами. Вот они уже, распечатаны. А платить нужно всего-навсего по семьдесят евро за каждый талон, плюс налог на добавленную стоимость. Сколько?!, - ору, - вы что оборзели совсем?! За вшивых две бумажки, которые все авиакомпании бесплатно дают, я вам должен полторы сотни отслюнить? И это при общей стоимости двух билетов в шестьдесят девять евро! Да я на вас в Гаагский суд!!!

И, как вы думаете, чем все это кончилось? Правильно. Покричавши и поняв, что ничего, все равно, не добьюсь, а лететь домой надо, я, как побитая собака, взял в зубы выписанный квиток, поплелся в кассу, сунул в кассовый аппарат кредитку, с которой моментально списали требуемое, и, получив чек, мрачно забрал свои, уже слов не хватает, талоны, позволяющие пройти на борт самолета.

Спасло меня от перенапряжения (стресса по-ученому) и матерных слов всяких только то, что в дьюти-фри местном оказался мой любимый вискарь с черной этикеткой, и впервые в жизни употребил я его еще до того, как самолет поднялся в воздух. Вместе с любимой женой, конечно, которая пила со мной, естественно, не пьянства ради, а здоровья для. Промокли, ведь, насквозь. А качественное спиртное очень хорошо в таких ситуациях помогает. Как правило.

Дальше все, слава Богу, было нормально. Через сорок минут мы уже благополучно приземлились в Барселонском аэропорту и, в целях экономии поехали уже не на такси, - вещей-то минимум - а на автобусе до площади Испании, потом на метро, в итоге, около полуночи были уже дома, где в целях профилактики простудных заболевания, перед сном с удовольствием допили оставшийся от полета "Johnnie Walker". Профилактика удалась ровно наполовину, вернувшись домой, в Балашиху, мне удалось не заболеть, а Людмила таки не удержалась и, пару-тройку дней посопротивлявшись настойчивым домогательствам, со вздохом отдалась очередному гаймориту, коварно отравив затем постылого мощным антибиотиком.

По возвращении на материк мы пару дней провели в Барселоне, а потом, вспомнив о рекомендациях опытных людей, поехали в Жирону, которая лежит где-то к северу от каталонской столицы, посередине между нами и испанско-французской границей. Воспользовались мы на этот раз электричкой и отправились посмотреть еще один провинциальный испанский городок.

Жирона - небольшая старинная крепость, построенная римлянами в самом начале нашей эры и давшим ей название Герунда. Существует еще и версия о связи имени города с мифическим трехголовым Жерио. А на испанском языке город еще менее благозвучен - Херона, но тамошние жители об этом не знают, даже не догадываются.

Город пережил множество осад и несколько раз переходил к Франции и возвращался назад к Испании. Крепостные стены и в наше время трудолюбиво и надежно охраняют жителей, а смягчают их кажущуюся суровость раскинувшиеся рядом многочисленные сады и скверы. Узкие улочки Жироны, мощеные булыжником, то тут, то там переходят в каскады лестниц, особенно в еврейском квартале, так что проще всего осматривать город, гуляя пешком (но не на шпильках!).

Город наполнен атмосферой старой европейской провинции. Особенно это чувствуется в древних кварталах, отделенных от современного центра речушкой Оньяр. Разноцветные, покосившиеся дома здесь буквально нависают над пешеходами, а улицы-лестницы старого еврейского квартала, который существует тут с IX века, настолько узкие, что есть риск не разойтись с очередным встречным.

Если забраться на крепостную стену, то можно увидеть практически весь город и окружающие его горы, контрастно вырисовывающиеся на фоне облаков. Мы прошли по этим стенам все существующие три с половиной километра, поднимаясь на встречающиеся по пути башни и разглядывая замечательные архитектурные доминанты Жироны, возвышающиеся над лабиринтами улочек старого города. Гордость жиронцев - Кафедральный собор с самым широким в мире готическим нефом (почти двадцать три метра), а неподалеку от него - очень необычная по архитектуре колокольня церкви святого Феликса. Выставка Кафедрального Музея включает знаменитый Гобелен Мироздания двенадцатого века и и Beato десятого века, а также богатейшую коллекцию средневековых изделий из серебра и золота.

Смотрите, как получилось - и всего-то мы в Европе побывали самую малость, а при этом: в Кельне посетили собор, самый большой в мире по вместимости верующих, в Ульме - мюнстер - самое высокое в мире религиозное сооружение, и вот, наконец, в заштатной Жироне - храм с самым широким нефом. Что еще может быть в храмах самого-самого? А то мы, пожалуй посетим... Главная улица старого города - Рамбла Либертат - узкая улочка со множеством сувенирных магазинчиков, кафешек и кондитерских. Она тянется параллельно реке, и выходящие на нее дома обратными своими фасадами разноцветно отражаются в реке, сильно напоминая знаменитые открыточные виды Амстердама. В уменьшенном масштабе, естественно. Ну и, конечно, за долгую историю в Жироне сложилась масса легенд, таких, например, как история с гигантскими мухами Святого Нарцисса, которые вылетели из его гробницы и, свирепо кусаясь, прогнали захватчиков или сказание о прирученной волчице, предупреждавшей о нападениях на город. Волчица будто бы влезала(!) на столб и жутким воем сообщала горожанам об очередной напасти. Она оберегает Жирону и сегодня, правда, по неизвестной причине, трансформировавшись в образ Жиронской львицы, хотя, если разобраться, ни на волчицу, ни на льва, это небольшая скульптура двенадцатого века совсем не похожа. А, может быть, волки или львы тогда так и выглядели?

И, хотя жиронцы и гости города с упоением целуют зверя в зад, надеясь на исполнение желаний, мне больше нравится история, рассказанная нам Александром Сергеевичем, о Золотом петушке, сидевшем "на спице" и не страшным воем, а симпатичным "кукареку" сообщавшим добрым людям о нехороших агрессорах.

И, напоследок, несколько слов о мостах Жироны. Поскольку, как уже говорилось, город делится на две части рекой Оньяр, через нее перекинулись несколько мостов. Самых разных, от железного, выкрашенного в ярко-красный цвет, построенного по проекту знаменитого Эйфеля, до такого широкого, что на нем разместилась целая площадь - площадь Каталонии. А знаете, как будет по-испански слово "мост"? Не поверите - "понт". И, поскольку мостов здесь много, можно спокойно и очень по-русски сказать, что Жирона - это город самых разнообразных понтóв! Возвращались мы в Барселону уже в потемках. Всего-то час с четвертью и вот уже площадь Каталонии. Двадцать минут в метро и мы дома. Я уже говорил, что в Барселоне прекрасно организованы пересадочные узлы - электрички в черте города идут по подземным тоннелям, и станции их соединены переходами со станциями метрополитена. Очень удобно - не выходя на улицу, без проблем меняешь вид транспорта.

Об электричках отдельно. Если вспомните наши с вами российские, точнее, советские семидесятые-восьмидесятые годы, то, наверняка в памяти сохранились впечатления от пригородных поездов. Жуткие, совершенно впечатления. Особенно в выходные. В будние дни электрички были переполнены только в часы пик, а днем и поздно вечером вагоны всегда были полупустыми. Зато в пятницу вечером и в воскресенье...

Мне даже рассказывать вам об этом страшно. Вы, привыкшие к автомобильным пробкам на московских и подмосковных дорогах, живете достаточно комфортно. Да, медленно приходится перемещаться, но вы все-таки сидите в удобных креслах, слушаете любимую музыку, дышите кондиционированным воздухом, время от времени слегка надавливая правой ногой на педаль автоматической коробки и лениво пошевеливая гидроусиленным рулем. Разве можно сравнить такое, пусть неспешное, но вполне уютное, перемещение с ездой в битком набитых зеленых вагонах, с жутким воем разлетающихся во все стороны от всех девяти московских вокзалов. Не ошибся в арифметике? Вроде нет.

Была в те времена такая загадка: "Зеленый длинный, жужжит осой, пахнет колбасой". Ответ - электричка из Москвы в Каширу (или в Можайск, или в Калугу, или в Тулу, абсолютно все равно). Все дело в том, что с продуктами, особенно мясными и гастрономическими, в Подмосковье и ближайших областях всегда было напряженно, если не сказать хуже. А в Москве можно было купить и то, и другое. Постояв, конечно, час-другой в очереди. И народ ехал в столичные магазины со всех концов, набивая продуктами сумки и с трудом забиваясь в переполненные вагоны электропоездов.

Духота, (летом), холод(зимой), ругань (всегда), грязь, давка, немытые или покрытые морозными узорами окна. Хриплый голос, неразборчиво что-то вещает из динамиков о следующей остановке, и ты не знаешь, приехал уже или еще нет, - сквозь окна ни черта не видно, а из объявления по радио ничего не поймешь. Спрашиваешь у соседей по скамейке (если повезло присесть) или по толкучке в проходе (что чаще), а те и сами ничего не знают. И, если ты заранее не разобрался со следующей станцией, вполне можешь не успеть протолкнуться к выходу за короткое время остановки.

Мы в течение многих лет довольно часто пользовались электричками, вполне к ним привыкли, обстановка в вагонах казалась совершенно обычной и естественной: повезло - сидишь, не повезло - едешь стоя, холодно - одевайся теплее, жарко - окошко открой, тесно - но все же терпят, и ты терпи, грязно - не графья, переживете, туалета нет в поезде - а о чем ты на вокзале думал? И так далее, и тому подобное. Простая советская действительность. Люди и представить себе не могли, что может быть все по-другому. Например, вот так. Едем в Жирону. К перрону подкатывает длинноносый и большеглазый состав серо-стального цвета с отделкой красно-оранжевыми полосками. Плавно притормаживает, двери открываются, ступени выдвигаются в сторону пассажиров, приветливо приглашая пожаловать вовнутрь. Просторный светлый тамбур, автоматически, от фотоэлемента, раздвигающиеся двери из тамбура в вагон, широкий проход, мягкие сиденья, часть которых ориентирована по ходу поезда, а другая - наоборот.

Багажные полки в несколько ярусов расположены сразу рядом с тамбуром, не нужно тащить чемоданы туда, где собираешься сидеть, рядом с багажным - специальный отсек для велосипедов и, вы не поверите, туалет, размером примерно три на три метра, чисто вымытый, приятно пахнущий и оборудованный зеркалами и прочими предметами роскоши(!).

Это не тот вонючий сортир площадью в четверть квадратного метра в нашем отечественном вагоне поезда дальнего следования, где вы едете сутки, а то и больше, и где противно дотронуться даже до крана с водой. Это просто-напросто самый обычный дорожный туалет в пригородном поезде, где и ехать-то придется от силы час-два. Ну, собаки, ну капиталисты проклятые! В вагоне светло, тихо. Можно разговаривать совершенно спокойно, а не стараясь перекричать шум поезда, как у нас дома. Под потолком на кронштейнах висят большие мониторы, информация которых сообщает пассажирам о том куда они, собственно говоря, едут, какая остановка будет следующей, с какой скоростью в этот момент движется состав, а также какая температура воздуха в вагоне и за бортом. Информация эта дублируется по радио перед каждой остановкой на трех языках (испанском, каталонском и английском), и, что характерно, абсолютно разборчиво. Такой вот пригородный поезд. Даже выходить по приезде не хочется. Так бы ехал и ехал.

И еще, раз уж зашла речь о пассажирском транспорте. Стоишь на остановке автобуса, ждешь своего номера. Сколько ждать - это понятно - на табло остановочного павильона красным светится время прибытия следующего. Наконец, подкатывает, точно во время, указанное на табло. А дальше - полная фантастика - одновременно с открывающимися дверьми, автобус "приседает", то есть колеса его остаются неподвижными, а весь корпус машины плавно опускается (!), так что входить в салон можно, не поднимая высоко не очень молодых ног.

Пустяк, вроде, но как же славно! А, представляете, насколько усложнилась конструкция подвески автобуса для того, чтобы людям было удобнее? Любят здесь людей.

Покидали мы Барселону девятого ноября, в воскресенье. Еще до начала поездки, мы слегка опасались, что в этот день - день проведения референдума о независимости Каталонии, вполне могут случиться какие-нибудь национальные неприятности, которые возьмут да и помешают нашему возвращению домой. Мало ли что. Этнических испанцев и каталонцев здесь живет примерно поровну, и народ они горячий, подерутся или бастовать вдруг затеют. И застрянем мы в Барселоне неизвестно насколько. А в понедельник - уже на работу.

Обошлось. Все было тихо и спокойно. Когда в середине дня мы ехали в аэропорт, видели, что по всему городу к избирательным участкам тянутся длиннейшие очереди. Люди всех возрастов стремились высказаться в референдуме, даже зная, что результатов все равно не будет. Не признáет Испания каталонской независимости, хоть ты обголосуйся. Нет у Каталонии такой мощной поддержки, как у Крыма. А без крыши, сами знаете...

Больше всего поразил нас один сильно пожилой дядька, ехавший в одном с нами автобусе. Лет ему, думаю, не меньше восьмидесяти пяти, одет опрятно, но немощь видна невооруженным глазом. Держит он небольшую двухколесную тележку с установленным на ней каким-то сложным аппаратом, от которого тянутся две пластиковые трубки, исчезающие в носу старика. И такой человек, не считаясь ни с чем, едет на избирательный участок, (это мы поняли из разговора его с соседом) чтобы проголосовать! И таких много. Удивительные люди, счастливые люди! Позавидуешь их душевному равновесию, спокойствию, уверенности, нежеланию смириться со старостью и считать себя вычеркнутыми из жизни общества.

Пошла последняя неделя осени. Пролетел почти месяц после нашего возвращения из Испании. Потихоньку тускнеют очень яркие впечатления, в основном, положительные, исключая, конечно, такие ситуации, как с недоброй памяти авиакомпанией "Ryanair", чтоб ей обанкротиться! Но отрицательный опыт - тоже опыт. Надеюсь, больше в такую ситуацию не вляпаться. Тем более, что совсем скоро, тьфу, тьфу, тьфу..., наверное, опять в дорогу!

RSS Обсудить