Южная Африка: сафари, Мандела, черное и белое... Далее везде!

RSS Обсудить

В жизни я восхищаюсь очень небольшим числом людей. И дело не в том, что я циник, и не способен радоваться чужим достижениям, просто очень немногие люди умеют правильно распорядиться тем жизненным богатством и властью, которая на них резко свалилась.

Например, что происходит сейчас в России? Одна и та же сила никак не хочет власть упустить. Таких примеров, к несчастью, много в истории нашей многострадальной Родины. Вообще, я чётко для себя разделяю понятия "государство" и "Родина". Это разные реальности, на мой взгляд. И что важно для первой, совершенно безразлично для второй.

Иногда задаешь себе вопрос - а как бы поступил я на месте ....? На многоточие Вы, уважаемый читатель, можете поставить совершенно любое значимое для Вас имя. И тут важно понимать, где ты живешь - в "государстве" или в "Родине". Криво написал, но лишь для передачи лексического смысла. Сейчас, если ты не во власти, ты никто. Вопрос - хочешь ли ты быть "никем". Я - нет. Моя голова не позволит мне так поступить. А иногда - хочется.... Я знаю, это проявление слабости, но... все мы люди со своими слабостями, достоинствами, недостатками, мыслями, переживаниями и многими другими атрибутами невротичной головы современной российской действительности.

Когда я планировал поездку в ЮАР и соседние африканские страны, моя жизнь текла в русле, к которому я давно привык. Не скажу, что меня устраивало абсолютно все, но мне хватало на хлеб со сгущенкой. В момент, а именно 23 июля тринадцатого года, все закончилось. Бюджет свернул финансирование ряда проектов, от которых я стал столь зависим, что не представлял жизни без них. Осень выдалась тоже не из легких - вышел пресловутый закон о РАН, который свел на нет все и без того бессмысленное существование современной российской науки. Ну и на все это буквально навалился никакой строительный сезон.

А что делать? Большая часть поездки была оплачена, менять я ничего не стал. Сложности заключались в том, чтобы подобрать максимально удобный маршрут: то не было подходящих билетов, то маршрут не выстраивался, были простои, то не получалось посетить ту или иную достопримечательность. Вообще, об Африке в сети не так много информации. Помогают австралийские и английские форумы, где можно хоть что-то почерпнуть.

Итак, маршрут сложился такой. Йоханнесбург - город ни о чем, один день максимум. Транзитная точка для всех поездок по ЮАР и соседним странам. Кейптаун - день на город, день на мыс Доброй Надежды, мыс Point, еще 2 дня на дорогу садов. Мы решили посетить Зимбабве, увидеть водопад Виктория, парк "Чобе" в Ботсване, парк "Крюгер" в ЮАР и Замбии. В конце - отдых в местном Сочи - Дурбане.

Перелеты. Туда - только на Emirates. Высокий, как всегда, уровень обслуживания, приемлемые цены, шикарные борта, безопасно. Билет в оба конца обойдется в 30 тыс.рублей на человека в эконом-классе, 120 тыс.рублей - в бизнес-классе. Мы приобрели смешанный вариант - короткие перелеты от (и до) Дубая летели эконом-классом, в дальний участок - в ЮАР - бизнес-классом. На маршруте много альтернативных перевозчиков (Катарские авиалинии, Этихад, Люфтганза, "Туркиши" и прочие), но либо высоковаты цены, либо долгие стыковки, либо неудобное расписание.

"Внутрянка". Из достойного только South African Airways - национальная авиакомпания ЮАР, у нее есть код-шеринговое соглашение с Emirates, что позволяет осуществлять сквозную регистрацию на рейсы друг друга. Цены приемлемые, например, перелет Йобург - Кейптаун обходится при раннем бронировании в 3000 рублей. Борта хорошие, новые, сервис на крепкую четверку. Бизнес-класс слабоват, но об этом чуть ниже.

В общем, к концу декабря я был вымотан. И физически, и морально. Мои шефы в надежде сэкономить перенесли корпоратиффффф с 21 декабря - субботы, на среду - 25е. И мне как раз улетать. По политическим причинам, моя неявка оценивалось как великое предательство и каралось в сталинское время расстрелом. Пришлось идти.

В 17.30 я выдвинулся из дома. Чемоданы оставил другим членам нашего экипажа, дабы таскаться с ними в окружении пьяных коллег просто "не кайф". В районе метро Динамо в скромном ресторане восседал наш коллектив. Настроение зимнее, предновогоднее, но унылое. Причем у всех. Хотя год в целом компания отыграла неплохо. Повеселившись пару часов, на такси я уехал в Домодедово. Чем чаще летаю из этого аэропорта, тем больше понимаю, что он мне не нравится - рейсы в гастарбайтерами всех народностей, толпы "регионалов" с криками "Тагииил", тюками и стилем одежды "Back to 90еееее" вызывают раздражение у среднестатистического пассажира. Суета - одним словом, даже нечего добавить.

В аэропорту все процедуры мы прошли быстро, дабы Ваш покорный слуга заранее зарегистрировался на рейс. На стойках милая дама выдала нам бирки на зарегистрированный багаж до Йоханнесбурга и пожелала приятного полета. Все прочие процедуры - также без проблем, правда, на миграционном контроле группа жителей средней Азии что-то выясняла с пограничниками.

Рейс EX 132 уже год и месяц обслуживается самым большим самолетом в мире - А380, которых из 120 штук произведенных, 45 купила Emirates, и еще столько же заказала сверху. Первый раз на нем я полетел в далеком 2010 году из Сиднея в Дубай, и с тех пор являюсь постоянным пассажиром этой "махины". Взлетает он, конечно, долго, тяжело, но бесшумно. В салоне достаточно комфортно, даже в экономическом классе. Не нравится лишь одно - долгая посадка и высадка пассажиров. Особенно, если ты летишь в хвосте, когда, чтобы добраться до места, нужно пройти 50-70 рядов с четырьмя сотнями устраивающихся в свои кресла пассажиров. А когда вся эта толпа выходит и "запирает" минут на 30 миграционную службу среднестатистического аэропорта - вообще жесть.

Мы взлетели без двадцати два часа ночи, 26 декабря 2013 года, с опозданием на 30 минут. В соседних креслах аккурат расположились парни из группы "На-на", которые активно пили пиво в Irish Pub на нулевом этаже аэропорта. Сервис в пабе, кстати, на тройку с минусом - официант, который принял у нас заказ, попросту не разместил его. На борту с сервисом все лучше - питание вполне достойное, для самолета, конечно, алкогольные и прохладительные напитки - в ассортименте. Я заранее забронировал нам кресла в первом ряду салона, чтобы было комфортно лететь. В Emirates такие места бесплатны, но выделяют их редко. Я уже несколько раз звонил в представительство авиакомпании и рассказывал какую-то байку о том, почему мне необходимы эти места, чтоб без соседей впереди. Три раза "срабатывало".

Четыре с половиной часа тянулись долго, даже несмотря на алкоголь в крови. В шесть утра мы приземлились в "Дубай Интершешнл" - аэропорт, который я знал как свои пять пальцев. Все процедуры мы прошли быстро, и уже через 30 минут после посадки мы поедали наш завтрак в кафе Giraffe (средненько так). От еды всех разморило - спасибо проектировщикам эргономики аэропорта - в терминале много полулежачих кресел, где можно поспать. Три часа прошли незаметно.

Второй рейс EK763 обслуживал Боинг-777-300ER, самый большой в мире широкофюзеляжный двухдвигательный самолет. Наш рейс также взлетел на полчаса позднее положенного, в 10.45. Наверное, это был мой худший перелет с Emirates. Во-первых, кормили за 8 часов всего один раз. Даже наши "Советские аэрофлотовские линии" кормят чаще. Во-вторых, стюардесса пожалела мне виски, точнее, деликатно сказала, что оно закончилось. Правда, спустя час другой бортпроводник нашел бутылку для меня, и не одну, как я сам увидел. Сон был не крепок и не долог. Странно, почему, обычно в самолетах я сплю как суслик после дождя.

В Йобурге все быстро. Неожиданно быстро. Аэропорт "O.R. Tambo" носит имя ближайшего соратника усопшего три недели назад Нельсона Манделы. (авт. - Оливер Тамбо). Миграционную анкету заполнять не нужно. Африканцы все улыбчивые, приветливые. Визу я оформил в Москве за 3 дня, сдав небольшой пакет документов и постояв в очереди в посольстве тридцать минут. В обменниках курс плохой, независимо от суммы обмена, платишь комиссию - 250 ZAR (примерно 750 рублей). В городе с обменом валюты беда - банки закрыты, Рождественские каникулы все-таки, "барыг - менял" нет, банкоматы встречаются редко. В целом, в ЮАР не развиты два направления - обмен валюты и общественный транспорт (такси, автобусы, поезда и прочее).

Йобург вообще ничем не интересен. Главная его особенность заключается в том, что это самый большой в мире город, расположенные не на берегу океана, моря, озера, реки (в общем, всего, что связано с водой). И все - на этом его "уникальный" (в кавычках!) потенциал иссяк.

У входа мы взяли "типа официальное" такси. На деле "бомбила-жулик" со скрученным счетчиком. А другого варианта нет. Никакого. Нет поезда, автобуса, легального такси. Счетчик у этого парня крутился с такой скоростью, как будто мы летим на самолете с таксометром. Поездка в 20 километров обошлась в 500 рандов (1700 рублей) - нереально большие деньги для ЮАР. О том, что это мошенники, я прочитал на форуме несколькими днями позже. Для справки - встреча представителем нашего отеля в аэропорту обошлась бы в 300 рандов (1000 рублей), и можно оплатить картой, в отличии от "барыги", который требовал только "кэш".

Отель Reefs в районе Downtown - наше первое приключение в ЮАР. Когда я подбирал отель в центре, "booking точка ком выдал мне в центре именно этот отель. Информации в сети было мало, и я его забронировал по невозвратному тарифу. В итоге, когда я через месяц "насобирал" инфу о городе, я понял, что живу не в центре и не в бизнес - районе, а в рабочей зоне с местным рабочим классом. Виды из окна машины это подтвердили. В 18.00 на улице не было ни души, кроме пары подозрительных негров на углу дома напротив. Но были и плюсы - мы получили относительно неплохие номера бизнес-класса по цене 3800 рублей за две ночи. В популярных "мажорских" районах Sandton и Rosebank средний отель обойдется в два раза дороже.

Мы зашли на первый этаж, неприветливый консьерж предложил нам подняться на третий этаж на ресепшен для регистрации. Понятно, чемоданы пришлось "тащить" самим. На входе нам невесело подмигнула сильно потертая искусственная новогодняя елка. За стойкой стоял Ральф - достаточно полный молодой чернокожий парень. Он долго искал в своей системе номера бронирований, потом неохотно рассказывал о том, что в отеле есть. В принципе, ничего! Бар за ресепшеном был закрыт. На первом этаже есть столовка - кафе, где подают отвратительные на вкус завтраки. Мрачный свет очень хорошо описывал наше состояние - мы приехали в ж...пу. В такие моменты я всегда стараюсь быть позитивным, поэтому подбадривал себя и других членов команды. 50 капель купленного в Дубае JD Silver значительно повышают позитивность. Разведка боем показала, что на улице лучше не гулять, - опасно. Нужно ехать в те самые "мажорские" районы, которые расположены на севере города (мы - на юге!). Такси не работает - накануне прошло католическое Рождество.... И действительно, зачем? Вряд ли кто-то захочет куда-то поехать, все будут сидеть дома и смотреть в темные окна на мрачный город.... Ральф предложил за скромные 250 ZAR отвести нас машиной отеля в Nelson Mandela Square - крупнейший в стране торговый центр, расположенный в районе Sandton: "Если что-то и работает в этот вечер, то именно этот торговый центр!". Вариантов не было, мы согласились.

У входа нас ждал перламутрово - серый красавец БМВ-745 с водителем за рулем. Парня звали Comfort, и его имя под стать ему подходило. Парнишка был очень сговорчивым, но не навязчивым. Рассказал об отеле, о жизни в городе, о Нельсоне, о криминале, о девчонках, мальчишках, тачках, животных, сафари, текущей власти, собственной семье и многом другом. И это все за 25 минут пути.

В Nelson Mandela Square мало что работало, но, на наше счастье, на центральной площади этого ТЦ, где расположен памятник человеку, в честь которого он назван, работали с десяток ресторанов. Мы выбрали морепродукты - заведение под названием Montego Bay. После голодного вечера и самолетной еды - очень даже достойно - тарелка морепродуктов на двоих обойдется Вам в 1000 рублей, при этом, вес блюда - порядка 1,5 кг. В общем, вечер удался. Нас окружали очень достойные люди - весь бомонд, проживающий в округе, собрался в этих местах перекусить и обсудить предстоящую встречу наступающего Нового Года.

Comfort поехал домой, пока мы кушали и слушали местные сплетни. Я позвонил ему минут за 20 до окончания ужина, и он нас встретил у памятника Нельсону Манделе. На обратном пути мы снова мило побеседовали за 20 минут пути. Сон, как Вы понимаете, у нас был как у младенца возле материнской груди.

Завтрак был ни о чем. Местная столовка на первом этаже не удовлетворяла даже потребности нетребовательного местного населения, я уже молчу бо искушенных жизнью "руссо туристо". Отель ничуть не оживился, только Ральфа сменила какая-то полная темнокожая дама. Мы решили вызвать такси и поехать посмотреть город. Но... в городе, как и в отеле, тоже ничего не изменилось. На углу напротив стояли все те же два негра, они даже не переоделись. Я не уверен, что они вообще покидали эту "точку". Консьерж сменился на такого же неулыбчивого и не адекватного. Город выглядел как после нашествия зомби. Печаль .... Вот то чувство, которое витало в воздухе, и запах которого распространился на весь город. Мы попросили даму на "ресепшене" вызвать нам такси... крупная ошибка... она кому-то позвонила, но... никто не приехал. Причем дважды!!! Никто не хочет зарабатывать деньги! Гулять по безлюдному промышленному району как-то не хотелось... Возникла мысль забронировать авто, но... не было Интернета. По телефону отеля мы не дозвонились не до Avis - самого крупного оператора по прокату машин в ЮАР, не до Hertz - моего давнего партнера в любой поездке. В "Ависе" все-таки ответили. Долгое выяснение деталей по дорогому московскому телефону позволило нам узнать цену на "Тойоту Короллу" или ее аналог - сутки обошлись бы в 350 баксов! Такого "обдиралова" я не встречал даже в лихие 90е, когда в Москве "на дурака" ловили всех и вся!

В общем, сплошной бесперспективняк! И тут на пороге в белой рубашке и классических брюках показался Comfort. Мы решили не бесцельно кататься по пустому городу, а посетить Lion Park - одну из самых популярных достопримечательностей в городе. Comfort согласился нас туда доставить, а потом забрать обратно, но... цену нужно было согласовать с консьержем. На его лице было написано - "разводка", но... вариантов не было! "1200 ZAR" - его ответ был короток, а голос - строгим и не требующим возражений. Мы согласились. 45 километров наш водитель преодолел за час. Пока мы ехали, я посчитал, что вчерашние рейсы в ресторан, сегодняшняя поездка в парк, вечером - в ресторан в те же края, и завтрашняя - в аэропорт, вылетят нам всем в крупную копеечку. Примерно 3000 рандов, т.е. 10 тысяч рублей. Платить такие деньги не хотелось никому. Пока все спали, я "причесывал" Comfort'a на серую схему. Все просто - он умалчивает о том, куда он нас возил, не сдает чеки с нашими подписями в отель, а мы даем ему на руки 30% от сэкономленной суммы. Парень поначалу замешкался, но, посмотрев в мои честные глаза, предложение принял и был очень счастлив. Оно и понятно, в итоге он получил от меня 900 ZAR, т.е. примерно 100 зеленых долларов. И это - 1/8 часть его месячной зарплаты. Неплохо, для полутора дней.

В 11.20 мы приехали в Lions Park. Название этого места говорит само за себя - здесь в специальной рекреационной зоне живут львы, львицы, гепарды и гиены. Особо стоит отметить редкую возможность поиграть с маленькими львятами, которые очень рады всем гостям. Есть два варианта посмотреть на диких кошек: классический тур - на автобусе тебя за час провозят по некоторым зонам парка и ты смотришь на кошек, и Alex tour - двухчасовое путешествие на машине в компании известного гида Алекса (фамилию не запомнил, желающие могут "прогуглить" написанное). Цена тура с Алексом - 700 рандов, обычного - 250 рандов. За 100 рандов с человека модно проехать на своей машине по нескольким маршрутам и понаблюдать за дикими кошками. Ближайший "Алекс Тур" был в 11.30, но на него мест не было. Следующий - 14.00, на который мы и купили билеты. Время ожидания не прошло зря - мы вдоволь наигрались с львятами, нафоткали всякую живность, съели по лимонному торту в местном кафе, прикупили сувениров.

Тур начался вовремя. Наш гид одно время даже успел поработать в Украинском международном цирке, который часто гастролировал в России, поэтому с нашей культурой был знаком не понаслышке, и очень рад был видеть советских граждан. На первой же остановке мы увидели прайд львов - красавца - самца, которого затискал наш гид, и его семью из 4х самочек. Далее нас ждала семья белых львиц, правда, без льва, которого мы не увидели. Алекс очень профессионально работал с дикими кошками, прикармливая их заранее заготовленным мясом и поливая репелентом. Фотографии, сделанные во время тура, многократно окупают его стоимость. Все это сопровождается довольно интересными рассказами о животных, парке, и просто историями из жизни Алекса. Ближе к финалу мы увидели двух гепардов, один из которых... посетил наше авто, и тоскливо глядел в окно на заднем сидении. Эмоционалка нереальная, дорогие друзья!

Comfort приехал в 16.20, хотя перед началом тура я вызывал его на 16.00 ровно. Вместо БМВ, нам подали Мерседес - микроавтобус, где мы с комфортом и расположились. Разные были предложения, куда поехать - и Голд Риф Сити, и район Rosebank, но мы выбрали вчерашний Nelson Mandela Square, правда, сменив ресторан на Ruth Seafood. Скажу Вам сразу, дорогие мои читатели, стейк - fillet, который я заказал в этом заведении, по своим вкусовым качествам был одним из самых-самых из тех, что я пробовал за свою жизнь в разных странах мира. Обратная дорога знакомым маршрутом прошла уже на БМВ за 20 минут в разговорах о Нельсоне Манделе. Водитель хотел получить свой бонус, но этот разговор я перенес на утро - мне хотелось проверить, что мой новый знакомый действительно выполнил наши договоренности.

Утро 28 декабря было одним из "недобрых". Постоянные "пьянки" в отпусках в последнее время все чаще не доставляют мне никакого удовольствия. Забавно, что по-другому не получается: то устаешь после суток кручения баранки по просторам какой-нибудь страны, то боевой товарищ соблазняет на кружечку пива, и "пати" плавно затягивается... Причины разные... последствия схожи - недоброе утро. Еще с вечера мы попросили Comfort'a приехать к отелю в 8.30 и забрать нас в аэропорт. На ресепшене мне распечатали чек, и... каково же было мое удивление, когда вместе 3000 ZAR я увидел 500 ZAR! "Шикарно!", - подумал я тогда, - "нужно быстро заплатить и свалить отсюда!". Как назло, не работала связь с банком, кредитные карты были недоступны. Решение проблемы заняло... 30 минут.... Вопрос дня - как этот отель привлекает бизнес - туристов, и какие бизнесмены сюда приезжают? Ответов лично я не нашел. Но я понимал - больше я сюда, в этот отель, не вернусь. Интересно, что сейчас ни в одной системе бронирования невозможно забронировать номер в данном отеле.

Comfort нагнал график, в 9.15 мы были в O.R. Tambo, терминал А. В билете указан терминал В. Мой водитель считал, что это ошибка - все международные рейсы вылетают из терминала А. На деле, он оказался прав - мы вылетали из терминала А. Моя благодарность не заставила себя ждать - Comfort сдержал свое слово и я не планировал поступать иначе. Для всех, кто попал в похожие ситуации в Йоханесбурге, или хочет их избежать, пишу номер отличного парня, который полтора дня был нашим бюджетным водителем на БМВ-7ке (0745000507 - именно так и набираете с русского номера в ЮАР).

Нас ждал первый из пяти забронированных на поездку рейсов авиакомпании South African Airways SA40 до Зимбабве, аэропорт Victoria Falls. Специально пишу многие названия на английском, так быстрее их находить при поиске. Нас ждали потрясающие предновогодние дни в Ботсване, Зимбабве и Замбии. Но это еще впереди. А пока А319, 2 часа полета. В аэропорту на этот раз большие очереди. Даже для тех, кто зарегистрировался "онлайн". Парнишка с перегаром в черном костюме что-то спрашивает у пассажиров. Все просто - те, у кого время вылета близко, проходил без очереди. Остальные - ждали еще дольше. Близко - это значит час до взлета. Убивать время, переминаясь с ноги на ногу - пустая затея, - я полез в карман и нашел там очень старую банкноту в 20ZAR и протянул ее парню, как будто жду его руку. Градус его настроения резко повысился, и уже парой минут спустя мы не то, что прошли в начало очереди, так он нас лично подвел до первой свободной стойки и попросил все сделать очень быстро. Коррупция - двигатель прогресса не только в России, оказывается, в ЮАР с таким способом решения проблем тоже можно далеко пойти. Моя команда спит, я смотрю кино в своем айпаде. Внизу - облака. Спокойный полет на эшелоне. Аэропорт пребывал в такой же дремоте, как и весь город - на взлет готовились всего несколько рейсов. Кормят в экономическом классе сносно... не хуже, чем в "Аэрофлоте", S7, Ютэйр и прочих советских авиакомпаниях: сэндвич, соки, воды, пиво, чай. На посадке умеренно потряхиво, хотя я за время учебы в летной школе, научился не реагировать на болтанку.

В 12.15 мы совершили посадку. Туристы, вывалившиеся неорганизованной толпой на летное поле, принялись дружно фотографироваться на фоне нашего самолета с крупной надписью "South African", или, на фоне не менее популярной таблички на аэропорту "Welcome to Zimbabwe". Аэропорт маленький, не способен быстро одновременно обслужить 140 пассажиров с одного Аэробуса А-319. Очередь выстроилась прямо на улице. Внутри терминала туристов встречает красивый ящик с надписью "For your pleasure, for your safety", где лежали презервативы. В целом, этот феномен затрагивает все страны, где я побывал. Места бесплатной раздачи средств контрацепции есть везде - на вокзалах, в аэропортах, в туалетах торговых центров, в автобусах, и даже на улице. Самое интересное - я не видел, как чернокожие пользовались этими ящиками, и я не видел пустых таких ящиков.

На вход работают лишь две стойки: первая для тех, кому нужна однократная виза (30 USD), вторая - для получения двукратной (45 USD). Мультивиза выдается в консульстве, либо при пересечении границы в третий раз за указанное выше вознаграждение тебе снова выдадут визу на один или два въезда соответственно. Пятьдесят минут прошли, наш багаж томился в ожидании, когда его кто-то заберет. Причем, мы видели наши чемоданы прямо из очереди. Оформление визы заняло минуты три на человека, так что "хвост" ожидавших за моей спиной если и сокращался, то незаметно для глаз окружающих.

Нас встретила взрослая женщина в костюме рейнджера парка - Edna (0772226298 - ее телефон). Она работала в Falcon Safaris (falconsafaris точка com) - крупной компании - туроператоре по Зимбабве, которого рекомендуют на многих иностранных форумах. Я писал им запрос еще когда был в Москве, они достаточно оперативно подготовили программу и прислали мне ссылку на оплату кредитной картой. Сразу скажу, все экскурсии по моему маршруту в Зимбабве, Замбии, Ботсване не превысили сумму в 500 долларов США на человека.

Двадцать минут, в 10 км от города на берегу одноименной реки расположился A'zambezi River Lodge Hotel - достаточно дорогое по местным меркам место. Номер обойдется Вам в 100 долларов США на двоих за ночь. В отеле есть все для комфортного отдыха - шикарные номера с кондиционером, ванная комната с ванной и душем, противомоскитная кровать, телевизор, бесплатная вода и многое другое. На территории - пристань, бассейн, лежаки, бар, пиво и все, что нужно широкой русской душе. Бронирование я оформлял через Hotels точка com, там были лучшие предложения по Зимбабве на момент бронирования.

В отеле мы были в 13.30, и до времени старта первой экскурсии - 16.00, - успели даже позагорать у бассейна. В Зимбабве нет своей валюты, все с удовольствием принимают доллары США, что очень удобно, особенно после непонятных драконовских комиссий в ЮАР и отсутствия цивилизованной возможности обменять деньги. В четыре часа после полудня за нами приехала Edna, и на небольшом автобусе, где уже восседали человек 12, мы проехали 200 метров от нашего отеля, свернули влево, к реке, проехали через кустарник еще метров 100 и были на пристани. На берегу вдоль ржавого от старости моста нас ждала команда местных танцоров - два мальчика и девочка. Вообще, такие танцы очень популярны в культуре жителей Зимбабве, так там танцуют всегда и везде - в ресторанах, в аэропорту, на берегу речки, в магазинах. Кто-то таким образом зарабатывает деньги, а кто-то... просто танцует....

Мероприятие - экскурсия - называется Sunset Zambezi River cruise - вполне неплохо для начала знакомства со страной. Посудину нам дали старую, а в экипаже состоял немолодой капитан и совсем юный помощник, который по совместительству подрабатывал официантом. В меню бара - широкий выбор бесплатных алкогольных напитков - от пива до виски, текилы, рома и много другого. А вот с закусками беда - не подносе на всю нашу компанию юнга принес какие-то местные закуски, которые оказались частично не съедобными для простого советского туриста. Из животных на экскурсии мало кого увидишь - пару птиц, небольшого крокодила и бегемотов где-то вдали. А вот закат действительно великолепен. Фотографии - сразу в рамку! Есть, кстати, круизы с ужином на трехпалубном катере, но смысла брать его нет - тогда Вы не увидите даже бегемотов в воде, они просто испугаются и уйдут под воду.

В отеле мы были в 19.30. Ужин в местном ресторане. Встретил русскую маму с дочкой - первых на нашем маршруте. Очень рекомендовали мне местного дикого кабана - worhog, которые бегают по всей стране где попало. Дама не солгала - его местные повара действительно готовят отменно. Салат - бар очень достойный, в отличие от выбора по меню, где порции маловаты и не вкусные.

Утро следующего дня мы встретили рано - в 6 утра, и уже в 6.30 на автобусе собирали по соседним отелям туристов. Все мы планировали совершить сплавиться по правому притоку реки Black Water. Есть, кстати, более простая экскурсия на White Water, но нам хотелось экстрима.

К семи часа мы проехали весь поселок Victoria Falls, и собрали без малого 14 человек. Еще 12 "собрал" водитель на другом автобусе. Нас привезли в скромный отель с названием Black Water Rafting Lodge, где расположился офис организаторов экскурсии. Можно перекусить, но лучше не стоит, еда на слабенькую троечку. В основном нас окружали туристы из ЮАР, преимущественно студенты и молодые пары. Проскочили пара англичан, и местных человек пять. Долгий инструктаж мало что дает - стандартная болтология из серии "не паникуйте", "не снимайте жилет", "слушайте инструктора и все будет в "шоколаде"". В финале - росписи в журнале, что мы все знаем, а они - ни за что не отвечают. Далее старший инструктор Саймон посадил нас всех в кузов грузовика типа "Урал" с самодельными скамейками, собрал по 10 баксов с человека - взнос за вход в национальный парк, где протекает река, и мы двинули в противоположную от Замбии сторону - в центр страны. Дорога "туда" занимает минут 40, дорога "обратно" - все полтора часа. Мы остановились в лесу, где своеобразный лагерь уже разбили организаторы. Сдали вещи, переоделись, намазались кремами от загара, взяли весло и надели каску на голову, - все! Мы готовы! Далее Саймон разбил нас на группы, а сам стал "вожаком" в нашей группе. Ребята из ЮАР - три парня Dean, Dereck и Vinie, подруга Dean'a - Selena, подруга Vinie - Natasha. Последняя, кстати, очень гордилась своим русским именем.

Спуск вниз занимает примерно 20 минут, ты идешь по скользкой глине без поддержки, перелезаешь через ручьи и мокрые валуны, острые камни. Все это в сланцах. Очень неудобно, местами опасно. Гиды говорят, что ежегодно на спуске около 50 человек себе что-то ломают. К счастью, пока без летального исхода. На берегу нас ждал неприятный сюрприз - наша лодка порвана. По рации из города вызвали "техпомощь", которая минут через 40 привезла, а точнее притащила нам новую лодку. Все это время три другие группы плавали в свое удовольствие по акватории реки, но уйти в поход без Саймона и нас не могли. Это сыграло с ними злую шутку - даже с защитным кремом №30, все очень сильно обгорели. Нашей группе повезло - мы это час провели в тени деревьев. Я взял с собой свою "экшен-камеру", пару таких было у двух толстых придурковатых ЮАРцев, и еще у друга Vinie JD, который со свое подругой Kristina шел на другой лодке. По финалу, толстяки свою камеру потеряли, они ее приклеили на скотч к каске, и ее оторвал поток, а у JD она не заработала с самого начала. В итоге - единственное видео было снято мной. Когда я вернулся домой, вся наша группа завалила мою почту "мэссэджами" с просьбами прислать видео. Как все тогда шутили, "From Russia with love!". Слово я сдержал, все всё получили.

Саймон провел инструктаж. Мы вспомнили, как правильно грести, держать упор ногой, как проходить долгие, крутые, быстрые пороги и многое другое. Попрыгали в воду, чтобы привыкнуть к этому ощущению. Вообще, такого уровня рафтингом до селе я не занимался. В Зимбабве это требует действительно определенной выдержки и подготовки. Мы выдвинулись в путь. Первые пара порогов прошли спокойно. Группа собралась у нас сильная. За весь маршрут - 26 километров (3 часа) - наша лодка не перевернулась не разу. А из всех в воду упал только я, - на третьем пороге. Это был крутой проход с большим потоком. Лодка упала вниз носом и наткнулась на волну метров в пять, за ней вторая боковая волна слева направо, тоже метра четыре. Я сидел вторы справа, и удар пришелся на мою сторону. В моменте я понял, что не удержусь, а в следующую секунду я был где то посередине между лодкой и рекой. Парни и опомниться не успели, вот я есть, и вот меня нет. Под водой ты испытываешь неприятное ощущение. Во-первых, тебя очень сильно крутит. Я закрывал ладонями лицо, чтобы не удариться об камни. Во-вторых, ты не понимаешь, куда тебя грести, тело все-время тянет из стороны в сторону. В-третьих, долго все это. Я понимал, что воздуха в моих легких совсем немного, чтобы дальше позволить себе это погружение. Видимо, сыграла дайверская подготовка, я решил понят, где все-таки дно, а где поверхность. Видимость отсутствовала, нужен был другой способ. В прошлом году на Галапагосах в пещере без капли света мы специально ныряли в поток - отрабатывали навыки, где верх, а где низ, - своего рода ориентация в пространстве. С аквалангом все просто - смотришь за пузырьками кислородной смеси, куда они поднимаются - там верх. Причем, много раз бывает ощущение, что поверхность наверху, а она оказывалась сбоку, или снизу. Такая дизориентация в пространстве возможна в темной воде при отсутствии визуальных ориентиров. В принципе, в небе то же самое, но там ведешь самолет по приборам, легче. А здесь, в бурной горной реке глазами не поймешь, куда идут пузырьки из твоего рта. Я выдул плотной струей немного воздуха в сложенные ладони, сымитировав тем самым октопус. Плотная струйка пошла куда-то за мою левую руку, и я четко это ощутил! Туда! Я понял, где поверхность. Я стал грести руками и ногами из-за всех сил, выдохнул остатки воздуха и... фуууууу, все! Вот он! Воздух! За секунду на поверхности я вдохнул в себя много воздуха, и в следующую минуту меня снова опустило под воду. Здесь было легче, я понимал, где поверхность, несмотря на мощность потока и брызги струй воды.

На лодке тем самым парни пытались меня найти. Мы шли последними, поэтому за нами не было лодки, которая могла бы меня подобрать. Течение несло ребят, да и меня, непременно вперед. С нами работали пара спасателей на каяках, но оба они были также далеко впереди, а вернуться назад против такого потока - нереальная задача. В общем, спасение утопающих - дело рук самих утопающим - это про меня в то мгновение. В какой-то момент я вынырнул, и увидел метрах в 30 впереди нашу лодку. Мысль была одна - догнать ее. Я начал грести изо всех сил, но поток тоже не сдавался - более тяжелая лодка быстрее шла вперед. В момент я стал уставать, но внутренняя воля не дала мне утонуть: "Эй, Алекс, - сказал я себе тогда, - тебе еще столько дел надо переделать! Какая нафиг вода! Вон твои парни - греби туда!". Мое "второе дыхание" не заставило себя ждать, организм мобилизовался, я стал как Сара Коннор при виде Терминатора, уверенный и быстрый, хоть и напуганный. В итоге парни меня заметили, кинули мне трос, по которому я подтянулся до лодки, ухватившись за весло Саймона. Сил подняться на лодку уже не было, но тут помогли ребята. Спасибо им всем!

Я быстро пришел в себя. Времени на отдых не было - нас ждали новые пороги и крутые течения реки Black Water. Их мы проходили мастерски: где надо собирались и прижимались на лодке, где нужно - гребли изо всех сил на "One-two". Саймон, быстро оценив наш уровень подготовки, разрешил между порогами, где позволяло расстояние, нам поплавать в воде. Река была очень мутная, не видно собственных коленок. Но было здорово - поток сам нес тебя вперед. Мы сами перевернули лодку и прошли несколько порогов как на плоту. И прошли успешно. С толстыми парнями поиграли в пиратов - правда, проиграли. Девушка JD Kristina побила мой рекорд "подводного" плавания - она из воды вылетела уже без сознания, но парни - инструктора ее "откачали". На порогах очень многие лодки переворачивались, мы подбирали их пассажиров и ожидали, пока их "посудину" перевернут и подгонят к нам для пересадки пассажиров. "Эмоционалка" в тот день у меня была "бешеная", я был готов покорить Космос и поцеловать "в засос" старшую дочь Путина. Но были и минусы - дело близилось к обеду, солнце палило все сильнее и сильнее. Ожоги с того дня мы лечили примерно неделю в полевых условиях африканской саванны.

На этом мои приключения не закончились. Мы прибыли на конечную точку маршрута последними, так решил Саймон. А дальше - 500 метров вверх по такой же дороге - глина, грязь, камни, ручьи, валуны. В мои сланцы попала глина, и я скользил как корова на "Танцах на льду-2". В какой-то момент пришлось их снять, но идти босиком было не легче. Бутылка воды, полученная на берегу по прибытии, была быстро выпита. Каждый нес свое весло, каску, жилет, которые очень помогали в воде, но сильно мешали сейчас. У меня не было сил, второе дыхание иссякло. Палило жаркое африканское солнце (+40 в тени). Жесть!

В какой-то момент я перестал идти. Не мог. Сердце вырывалось наружу, не хватало воздуха, сил, бодрости духа. Мимо меня прошел носильщик в очень удобных тапках. Я остановил его, попросил у него тапки. Паренек неохотно согласился, но размер был мне маловат. Я было сначала расстроился, но потом увидел второго парня и решил повторить "тот же фокус". Он согласился, сам пошел босиком, а я - в его трекинговых тапочках. Жизнь налаживалась. Так я прошел где-то полпути, но силы снова покидали меня. Хотелось пить. Один из носильщиков успев дотащить лодки наверх за 10 минут (авт. - в среднем, туристы без груза проходят маршрут за 30 минут, я шел 45), спускался вниз, чтобы помочь. Он забрал у нас весла и жилеты, и удалился. Я присел отдохнуть, как вдруг заметил, что он вернулся уже без инвентаря, и спросил, хочу ли я воды. Это был как киоск с холодной кока-колой в пустыне - неожиданно и ооочень нужно! Я потихоньку поднимался вверх, но парня все не было. "Понятно, "мираж", а не "кола"!" - подумал я тогда. Ноооо, он вернулся и принес мне воду. Вот оно - осознание истинной ценности веще в моменте. Когда ты каждое утро пьешь воду из своего "Цептера", ты не задумываешься, как это прекрасно. А когда ты тащишь свое тело по горе после 3х часов рафтинга, да еще и практически побывав на приеме у старушки в странном черном наряде с косой, смотришь на вещи другими глазами. Спасибо тем парням, кто тогда мне помогал. Я не оставил их без хороших чаевых, но истинную благодарность сложно измерить валютой. Она бесценна!

А наверху нас ждал обед. Но есть я не мог! Я пил! Фанту, спрайт, воду! Все подряд. Пил и пил. Желудок не мог есть - такое сильное напряжение испытал мой организм.

Обратный путь был долог и весел. Мы все пели песни и веселились. На базе мы купили DVD с фотографиями и видео с той поездки, которую снимали операторы на лодках спасателей. И на том же грузовике нас вперед всех отвезли в отель - мы попросили, поскольку в 15.00 начиналась наша следующая экскурсия. И в 14.55 мы прибыли в отель. Точно по расписанию, как у английской королевы! Душ, смена одежды - и мы снова в строю.

Нас ждал Ньютон - полноватый мужчина, который также работал Falcon Safaris. Мы выдвинулись обратно в город на экскурсию на водопад Виктория - самый глубокий и широкий в мире. Водопады занимают особое место в моих путешествиях, на момент написания настоящего рассказа, в моей копилке не хватает разве что Анхелеса в Венесуэлле. Примечательно, что Ньютон вез нас на автобусе, рассчитанном на перевозку 35 человек. В кресле "второго пилота" сидела девушка - его сестра Джина. Она, будучи гражданкой Зимбабве, ни разу за все свои сорок с мелочью лет не видела этот водопад, при том, что ее брат работает в этих местах гидом уже 17 лет. До города мы добрались за десять минут, еще 5 минут - и мы на входе в национальный парк "Водопад Виктория". До границы с Замбией здесь - две минуты пешком. Но о пересечении границы чуть ниже. На входе в парк вас встречают макаки, к которым местные жители, как и к кабанчикам, относятся равнодушно. Ньютон рассказал нам об истории открытия водопада, о его частях, о природе в этих местах. 90% водопада находится на территории Зимбабве (1,3 км) и 10% - на территории современной Замбии. Туристический интерес, помимо видов самого водопада, представляет памятник Ливингстону - первооткрывателю здешних мест. Я рекомендую арендовать дождевик на входе в парк (5 баксов - максимальная цена за пару), поскольку внутри парка ценник возрастает в три раза. Фотоаппарат и видеокамера работают без устали - настолько поражают глаз виды водопада Виктория. В финале ты увидишь водопад Виктория на территории Замбии, и мост 1903 года постройки, который соединяет две страны, и являлся величайшим достижением инженерной мысли того времени. Собственно, водопад Виктория был главной нашей целью при посещении этих мест. Ньютон отвез нас в отель, где мы шикарно поужинали и посмотрели концерт местных аборигенов. Колоритно. Утром нас снова ждал Ньютон. На этот раз он взял автобус поменьше. Джина осталась дома, оно и логично, поскольку наш гид взял с собой в рейс свою любовницу Gertrude. Помимо советского имени, дама имела форму попы примерно как размер нашей необъятной Родины. Мы выдвинулись в сторону границы с Ботсваной - и за час достигли ее. На границе - очередь. И снова два работающих окошка. В Зимбабве по-другому не умеют. Так было на всех границах, когда мы въезжали в страну и выезжали из нее. В Ботсване количество работающих окон было всегда три. Но очередей не было, тамошние пограничники были более расторопными. Интересно, что после выхода из помещения "погранцов", ты подходишь к воротам, где перед въездом в страну нужно потоптаться на грязной тряпочке, - дезинфекция. Такого нет больше нигде, по крайней мере в моей практике. На границе нас ждал Jack, мы сменили авто и поехали километров 10 до какого-то придорожного отеля. Там Ньютон и Gertrude вышли, а мы поели с ним в кафе булочку, попили чаю. Далее мы с Джеком поехали в на пристань, еще минут десять, где он передал нас в руки Cherry. Теперь главный вопрос - зачем нужны все эти люди? Почему нельзя просто нам выделить водителя, который бы привез всех на эту пристань? Зачем эти лишние движения? Зачем платить столько лишних зарплат? Наверное, это бизнес по-зимбабвийски.

Парк Чобе - второй по известности в Африке после Крюгера, расположен преимущественно на территории Ботсваны. В нем есть два классических варианта путешествия - по воде и по суше. Мы попробовали оба сразу. Черри на своей лодке отвез нас вглубь бассейна реки Чобе и ее многочисленных притоков. Слева - Ботсвана, справа - Намибия. Какие названия!? Слушаешь своего гида, и не можешь поверить в то, где ты сейчас находишься. За трехчасовую поездку мы увидели орлов - символов страны, слонов, жирафов, буйволов, крокодилов. Отдельно стоит отметить бегемотов - один из них мило кушал травку в свое удовольствие. Тут появляемся мы на лодке, достаем фототехнику, фотографируемся, шумим, кричим, гудим двигателем. Естественно, что нашему новому другу такой расклад пришелся не по душе. Разогнавшись, этот самец прыгнул в воду и поплыл в нашу сторону с характерным рыком и открытой пастью. Черри был хорошо подготовлен и сдал назад. В последующие пятнадцать минут происходило что-то невероятное - бегемот занырнул поглубже, и пытался всплыть под нами, а мы, соответственно, красиво от него уходили. Очень похоже на Карибский кризис 1963 года, когда советские подлодки пытались всплыть под американскими авианосцами. Было забавно....

Через три часа мы оказались на пристани Chobe River Lodge - одному из самых популярных отелей в национальном парке Чобе. Здесь нас ждал обед с местным пивом. Чери познакомил нас с Peci - своим самым близким другом и коллегой. Настолько близким, что меня чуть не стошнило, когда наш вишневый гид взял за руку второго и поцеловал его. Песи был немногословен, но нам было приятно, что в машине были только мы, без посторонних людей. За время поездки на машине по парку Чобе мы увидели зебр, слонов, бегемотов, антилоп. Неплохо, для одного дня. Вообще, при наличии времени, я настоятельно рекомендую все пожить в парке 2-3 дня для сближения с природой. Ощущения непередаваемые.

А мы вернулись на границу с Зимбабве в тот же вечер - нас отвез Песи. Проблем с пересечением не было, штамп "Ботсвана - выехал", "Зимбабве - въехал", и мы снова в Зимбабве. Здесь нас ждал очень удовлетворенный Ньютон и совсем неудовлетворенная Гертруда. Вообще, фраза "Объять необъятное" - это про нее. Особо любопытствующим рекомендую посмотреть клип Nindendo - "Олина попа", так у Гертруды в два раза больше. Запомнился мне местный туалет на границе - стою я возле писсуара, справляю нужду. Тишина. "Ээээх, хорошо!", - думаю я. Вдруг в туалет заходит черный мужик с идеально белых трусах с пятном коричневого цвета посередине, встает рядом, что-то странное делает (я уже не смотрел, страшновато было). В конце он мне говорит "I'm lucky!" (авт. - я счастливчик!). Что он имел ввиду, я так и не понял, но этот колоритный персонаж мне запомнился.

Два часа в пути, ужин в отеле. Все стандартно, привычно. Сон был идеален в тот вечер. Я обязательно вернусь в Ботсвану, в парк Чобе, но уже с более глубоким и емким путешествием. 31 декабря. Меня всегда волнует этот день. В детстве я его любил, - Дед Мороз, подарки, мандарины, конфеты, петарды во дворе. Сейчас - это день подведения итогов. Не буду "грузить" Вас своими мыслями, но я вдруг неожиданно осознал, что мои итоги печальны. А если проще, то в 13м я больше потерял, чем приобрел. И подводить то особо нечего! К девяти утра мы выписались из отеля, и поехали с водителем на Bridge Tour (тот самый мост, что мы видели на экскурсии на водопад Виктория). Здесь можно неплохо разнообразить свою жизнь - прыгнуть с "тарзанки" вниз с высоты 120 метров, позаниматься рафтингом, поползать с альпинистским снаряжением по опорам моста и многое другое. Мы выбрали "скромный вариант" - прыгнуть! Говорят, в 1997 году австралийская девчонка решила совершить прыжок. В полете трос оборвался, девушка упала в горную реку с высоты 120 метров головой вниз, прошла по реке 2 км, и выплыла где-то в районе Victoria Falls Hotel (самый дорогой отель в этих местах - простой номер на двоих обойдется в 650 долларов США). И осталась жива, более того, на ее теле не было ни одной царапины. Чудо, - это точно! Мы прослушали историю моста, прошлись под его основой, переоделись и... прыгнули. Самое страшное - прыгнуть. Стоишь ты на краю, парни считают от 1 до 5, на "5" ты прыгаешь и все! Адреналин зашкаливает, "эмоционалка" бешеная! И вот они считают, ты смотришь вниз и понимаешь, что ты - дурак. Зачем тебе все это? Мало ли проблем в жизни? Еще захотелось?! И дааааааааа - захотелось! Пошло оно все! И ты прыгаешь! Я не помню, что творится в голове, когда ты летишь вниз. Я вообще летчик, и неуправляемые полеты - это не мое. Но ощущения, когда тебя поднимают обратно вниз головой - не передать словами. Не хватает их даже в богатом на эпитеты русском языке!

Далее нас отвезли в офис Falcon Safaris, команда которых сработала отлично. Здесь нас ждали Newton and Edna, которые отвезли всех в аэропорт "Victoria Falls". В здании аэровокзала тихо, на посадку идет рейс British Airways в Йобург, наш - следующий и последний в уходящем году. Царит суетливое настроение, а персонал поскорее мечтает отправить нас подальше, и пойти домой - готовиться к встрече нового года. Рейс SA41, который обслуживал Аэробус А319, должен был вылететь в 13.30. Когда я бронировал билеты, мест эконом - класса уже не было, поэтому либо бизнес-классом, либо никак. Бизнес - зала в аэропорту нет, обычный зал - давно устарел и тесноват для рейсов на магистральные самолеты. Все эти нюансы сильно "напрягали" пассажиров. Но не меня! Меня беспокоила погода. Небо затянуло сине-черными облаками кучево-дождевыми облаками. Ветер стал переменно - боковым. Когда мы все были на борту, пошел ливень. Он был настолько сильным, что мы не видели трап самолета, сидя в первом ряду.

Пассажиры нервничали, - это было видно по лицам. До нового года оставалось 11 часов. Экстрима на этот день мне точно хватало, поэтому я также был не в восторге от перспективы взлета в сложных метеоусловиях. Но у пилотов было свое мнение, - ровно по расписанию парни начали "раскрутку" и "взлет". Я не знаю, что они видели в кабине, но из моего иллюминатора видимость составляла метров 300. Плюс, боковой ветер, плюс, полная загрузка борта. Ровно в 13.30 двигатели взревели, и мы пошли на взлет. Самолет очень тяжело оторвался от полосы и практически сразу вошел в облачность. Болтанку ощутили все. Пилоты очень методично набирали эшелон, несмотря на непростую метеообстановку. Через 10 минут мы "проткнули небо" - вышли из грозовых облаков, набрали эшелон, и взяли курс на Йоханесбург. В бизнес-классе раздавали "Дон Переньеон" и поздравляли с наступающим Новым годом, и очень достойно кормили. Два часа полета прошли незаметно. В "O.R.Tambo" все очень быстро - мягка посадка, рулежка, выход и получение багажа. Нас встречал водитель из отеля Monarch (район Rosebank) - одного из лучших, где мне довелось останавливаться за большую карьеру путешественника. Тридцать минут в пути по местной "Рублевке" - и мы на месте. Отель достоин всяческих похвал. Его директор Jan van Haas стал моим товарищем еще задолго до приезда сюда - по переписке мы очень долго обсуждали варианты, как отметить Новый год, как спланировать этот вечер и многое другое. Мне было очень приятно увидеть этого статного мужчину с явно немецкими корнями вживую, поскольку он мне очень помог.

Ян был очень рад увидеть нас в своем отеле. Он оказался отличным, веселым парнем. Именно он помог нам с отличной встречей Нового, 2014 года! Но об этом чуть ниже. Ян вместо стандартного номера выделил нам трехкомнатный люкс с двумя ванными комнатами, и подарил от отеля бутылку шампанского стоимостью 2000 рублей (при стоимости номера в 6000 рублей в сутки). Для девушек он организовал машину и визит в салон - парикмахерскую для вечернего мэйкапа. Стоит отметить сотрудника смены Thomas, который оказывал нам всяческую помощь и содействие - организовал бесплатные закуски в номер, трансфер в аэропорт на следующее утро, глажку белья, и лично проводил нас в ресторан. Отличный мужик.

Рядом с отелем есть торговый центр The Zone Rozebank, где Ян забронировал столик для нас в заведении под названием Katzy's. Здесь собирается очень богатая публика со всего Йобурга, и когда я писал им напрямую, они сразу отказали мне в бронировании столика. Ян, видимо, нашел другой способ, столик мы получили без проблем. Когда на входе я сказал, что я - мистер Алекс, парни встали по стойке "смирно" и быстро проводили нас за столик. Атмосфера в кафе была очень веселая, мы пришли к 19.30, после 22х негде было упасть и яблоку. Минусов было два - кухня закрывалась в 21.30, очень рано. И обманывали с количеством крепкого алкоголя - вместо 50 капель приносили максимум 30. Мало для широкой русской души.

На сцене играла местная группа, солист которой с завидным подражанием "Will I Am" перепел современные и ретро - хиты! Мы провели остаток года в задушевных беседах. 2014й ворвался в нашу жизнь очень внезапно - алкоголь, танцы, кураж и самое главное - хорошее настроение. А спать мы ушли в 2 часа ночи - рано, но обоснованно рано, утром нас ждал рейс в Hoedspruit. В 8.45 будильник меня разбудил. И как бы не гудела моя голова, она прекрасно понимала, что пора вставать - первый рейс в наступившем году обещал нам интересное путешествие по парку "Крюгер" на северо-востоке ЮАР. В 9.00 Томас обещал нам завтрак на заднем дворике отеля. Но... повар не вышел на работу..., поэтому завтрак нам готовил один из официантов. Кстати, вкусно. Пожалуй, это был единственный "косяк" отеля Monarch.

В аэропорту было тихо. Стойкий запах перегара сбивал мое обоняние. Причем, не мой, а общий. В лицах людей в то утро читалось одно: "Ну зачем я сегодня куда-то лечу?". Все "процедуры" мы прошли быстро, паспорта никто не проверяет. Сначала я подумал, что это первое января сказывается, однако, впоследствии я выяснил, что так принято. Т.е. ты просто покупаешь билет на любое имя и спокойно летишь внутри страны. Рейс SA 1227 на самолете Bombardier Q400 South African Express вылетел точно по расписанию - в 12.15. Я первый раз летел на этой турбовинтовой канадской машине, и сразу отмечу, что самолет мне понравился. Не зря же Q переводится как "quiet" - тихий, - шума двигателей во время полета практически не слышно. На снижении твоему взору открывается виды на саванну - красивую, сочно зеленого цвета, бескрайнюю и бездонную. Поражает дамба на реке Blyde River (не путать с Blood River - там тоже есть дамба, но она находится в 300 километрах к югу от "Крюгера"). Аэропорт Худспруит - бывший военный аэродром, - располагает одной из самых больших в стране ВПП, при этом, максимальный по размеру самолет, который принимает борт, не превышает по вместимости 70 человек. Мы сели, долго ехали по ВПП, и по рулежным дорожкам, пока не остановились возле терминала. Он был похож скорее на сарай, или небольшой советский дачный домик. Пешком пассажиры выходят за периметр терминала, куда на тракторе вывозят багаж. Нас встречал крепкий стажер Matt, который в одной руке мог унести два чемодана по 23 килограмма каждый, - крепкий такой паренек.

От аэропорта до границы с парком - 10 минут небыстрым ходом на машине. В парк "Крюгер" можно въехать с 8ми различных сторон, каждый выход имеет свой номер и название. Быть в ЮАР (или рядом) и не посетить парк "Крюгер" - деньги на ветер. Парк расположен на востоке Трансвааля между реками Лимпопо и Crocodile. На востоке парк граничит с Мозамбиком. Общая протяжённость парка с севера на юг составляет 340 км. Три основные части парка (северная, центральная и южная) сформированы реками Олифантс и Саби, сезон дождей обычно с октября по март. В парке обитают слоны, бегемоты, жирафы, белые носороги, львы, леопарды, крокодилы, 17 видов антилоп. По информации управления парка на его территории обитает около 1500 львов, 12000 слонов, 2500 буйволов, 1000 леопардов и 5000 носорогов (как белых, так и чёрных). В общем, неплохо.

Малярийных проблем нет, хотя весь Интернет завален информацией о том, что без терапии в этих местах Вы будете как обезьяна с гранатой. Это неправда. Мы ничего противомалярийного не кушали, и все нормально. Местные смотрят на тебя с большим удивлением, когда турист с аэропорта сразу едет в аптеку, купить "Лариам" или аналог.

После въезда в парк Мэтт свернул на проселочную дорогу, остановился возле ангара, выгнал оттуда джип - Лендровер-Тойта (да, такое бывает, совместная разработка, такие машины производились в 1978-1992 годах и до сих пор популярны в Африке). Мы пересели в новую машину, перекинули чемоданы и выдвинулись в центр парка. Нас ждал лодж N'Tamb - люксовые, по местным меркам конечно, апартаменты, работ по системе "все включено". Здесь всего 5 домиков на 10 человек, общая зона, небольшой бассейн с лежаками и шикарные виды на саванну. Животные в поисках воды и еды часто сюда приходят. Например, на второй день нашего пребывания во время ужина к бассейну пришел слон и своих хоботом вылил на себя полбассейна. Африка, товарищи!. Домики построены на сваях, внутри - кровать, душ, туалет, шкафчик, вешалка, вентилятор, антимоскитный набор и сирена, которая, при нажатии на горн, воет на всю округу. Это нужно для того, чтобы при возникновении ЧП к тебе пришли на помощь. Случаи бывали разные - к людям в гости заходили львицы, гепарды, буйвол ломал сваи домика, а про змей и птиц я вообще молчу - количество инцидентов переваливает за сто в год. В лодже постоянно работают гиды Кевин - молодой парень из Кейптауна, стаж 2 года, и Исаак - темнокожий местный житель, отец 5х детей, жесткий и брутальный харизматик, стаж работы с 1977 года. Исаак очень четко ответил на вопрос, почему он так долго работает в парке: "В городе все стоит денег. Я люблю животных. Здесь денег не нужно - в отеле все включено не только для туристов, но и для нас. Плюс, при зарплате в 3000 ZAR (9000 рублей), еще 10000 ZAR можно заработать чаевыми. И всегда общение с новыми людьми. И с животными. Нет суеты. Кайф!". Я запомнил сказанное, поскольку во многом Исаак прав, - да, он убежал от суеты, но при этом, нашел себя и делает то, что ему реально "в кайф". Я таким похвастаться не могу. Рейнджеры живут здесь 6 недель, а потом еще 6 недель отдыхают дома. Очень неплохой график. Из персонала - уборщица, повар. Вот и все, всего 4 человека. Еще стажер Мэтт, который изредка приезжает из другого, более бюджетного лоджа, помочь ребятам.

В лодже в ожидании обеда нас встретили шотландцы Mr Foxy и его жена Brenda. Ранее я никогда не общался с классическими жителями этого региона Великобритании. Их "шотландский английский" настолько непонятен моему уху, что я переводил сказанное не в "онлайне", что привычно для меня, а с большим опозданием. Эта пара пенсионеров проводила в стране свои Рождественские каникулы и тоже бежала от суеты. Они встретили здесь Новый год - выпили по бокалу вина и легли в 22.00 спать. Через час в лодж приехали Kat с мужем-дантистом. Девушка сразу показала свою общительность, принявшись рассказывать различные истории из своего путешествия. Они прилетели из Кейптауна в аэропорт Nelspruit - самого крупного аэропорта в парке "Крюгер", но и самого далекого, их поездка на автомобиле заняла без малого 2,5 часа. Пара врачей, родом из Новой Зеландии, но последний год живет в Лондоне. Поженились за 2 месяца до Нового года, в связи с его переводом в Англию. С их слов, там и зарплаты выше, и социальное обеспечение неплохое. Но, есть и минусы - в последние два года Великобритания ужесточила требования к квалификации врачей с дипломами стран Содружества, куда попадает и Новая Зеландия. Сделано это для того, чтобы обеспечить работой в первую очередь выпускников собственных ВУЗов, которым нужно платить больше, чем приезжим. Дружба дружбой, но о своем кармане тоже не забывают.

Стандартный день в лодже выглядит просто. Подъем - 4.30, в 5.00 выезжаем в саванну, 4 часа катаемся, в 9.00 завтрак, с 10 до 12 - пешие прогулки, с 12 до 15 - свободное время, 15.00 - обед, 16.00 - снова по коням, и вперед, в саванну, в поисках животных. Прибываем обратно в 19.30, в 20.00 ужин, сон в 21.30-22.00. Конечно, "куражить" до утра никто не запрещает, особенно с бесплатным баром, но... после подъема в 4.30 утра, после ужина твое тело мечтает лишь об одном - поспать. Кормят достаточно просто, но вкусно, и сытно. Нет надоевшей системы "салат - бар", где всего невкусного очень много, здесь готовят на всех, и гостей, и персонал, но как будто дома. В утреннюю поездку ребята берут с собой горячие напитки - кофе, чай, какао. Девушка - повар готовит для нас домашние булочки, или круассаны, или кексы. В вечернюю поездку для Вас алкогольные напитки, которые нужно предварительно заказать Кевину или Исааку. По общему решению группы, мы отдыхали по-английски - с джин-тоником + лед. Романтика, да и только.

Про ночь стоит сказать отдельно, поскольку именно в это время суток дикая Африка и живет полной жизнью. Поют птицы, квакают лягушки, светлячки мерцают в кустах, кто-то постоянно подходит к домику и скребется в кустах. В полу домика щели, т.е. половая доска не подогнана друг к другу. Крыша тоже символическая - солома и пальмовая ветвь на каркасе. В местах крепления крыши к коробке дома - дыры размером с человека. И полная темнота. Не светится ничего. Вообще. Черный экран перед глазами. Первые минут 10 просто некомфортно от того, что ничего не видишь. В такие минуты понимаешь, как непросто жить слепым людям в нашем мире. До полуночи уснуть сложно - жара. Потом ты засыпаешь, а просыпаешься через пару часов - то кто-то "ломится" к тебе в домик, то холодно. Ночью температура падает до +10 градусов, а ты в майке спишь под легким одеялом с дырами в полу и крыше. Если идет дождь, то ощущения усиливаются. Это был рассказ о том, как я провел первый день в 2014 году. А теперь продолжение - про второе. Утром Mr Foxy с женой крайний раз прокатился с нами, потом мы еще сходили в Исааком в пешую прогулку по окрестностям, но уже без Бренды. Обязательный аксессуар с собой - ружье и пистолет, в дикой природе без этого никак. За 4 поездки за два дня мы увидели львиц, слонов, антилоп, буйволов, леопардовых черепах, навозных жуков размером с ладонь, и... носорога. Сложно описать словами ощущение, когда ты после бокальчика "джин-тоника" рулишь в свое удовольствие по саванне, и тебе навстречу из кустов выскакивает самец-носорог весом в 5 тонн. Как мы поняли, что это мальчик, - отдельная история. И она не для широкого круга читателей. 2го января часть нашей команды сменилась, вместо покинувших нас шотландцев, приехали пара мальчиков нетрадиционной ориентации, - один родом из Нидерладнов, а его партнер - из Испании. И мы стали сторожилами отеля, которые всегда садятся во главе стола во время приема пищи. А в целом день такой же, как и все остальные в этих краях. На следующий день и нам пора уезжать. Кэт с мужем остановились в лодже на 5 дней, до 6 января, - это очень долго и не нужно. Например, пара геев приехала к нам из другого лоджа. Такое перемещение оптимально, чтобы посмотреть максимальное количество диких животных. Сначала, во время первой поездки, тебе кажется, что ты уехал от насиженных мест далеко и надолго. На самом деле, это не так, максимально расстояние, на которое уезжает сафари - машина - 20 километров от лоджа, далее запрещено по политике безопасности парка "Крюгер". Животные редко меняют дислокацию настолько далеко, и, как правило, в зависимости от вида, обитают на одной территории 10х10 километров. Мы, например, раз пять видели одного и того же слона за полтора дня (у него была рана на лапе).

Исаак отвез нас в город, предварительно "зацепив" своего 15 летнего сына. В аэропорту мы взяли предварительно забронированную Toyota Corolla в Avis. Эта компания по прокату авто является самой крупной в ЮАР и имеет максимально количество офисов, в отличие от Hertz. Ценник на машину экономического класса - 1500 рублей в сутки. По экономичности Тойоте нет равных - бензиновый двигатель потребляет 7,5 литров 92го бензина на 100 километров трассового пробега. При самостоятельных поездках арендованное авто - самый удобный и дешевый способ передвигаться по стране, поскольку таки нет во всех городах ЮАР, за исключением некоторых районов Кейптауна. Вот, где можно организовать неплохой бизнес, конкуренции-то нет. Если среди моих читателей найдутся потенциальные инвесторы, то я готов к любым предложениям, товарищи.

Мы взяли курс на дамбу на реке Blyde River, которую очень хорошо видно при посадке в Hoedspruit airport. Во все туристические места вход (въезд) платные - это особенность ЮАР. Стоит также посмотреть Blyde River Canyon - фотографии, сделанные здесь, я отправлю на общероссийскую фотовыставку, не хуже, чем Гранд Каньон в США по природной красоте. Далее стоит проехать в сторону Mashishing через живописный Strijdom Tunnel по трассе R527, и свернуть на трассу R532 - местную панорамную дорогу с потрясающими видами на каньон. Отдельно стоит заехать на Bourke's Luck potholes - природное чудо, когда водный ручей за столетия промыл в горной породе отверстия различных форм. Из интересного далее - водопады Берлин и Лиссабон, панорамная дорога Grascop и местечко God's Window.

В 18.30 мы были в Grascop - городишке с население 5 тыс. человек, живущем исключительно из-за туристического трафика их Йоханесбурга в парк "Крюгер" и обратно. Второй способ заработать денег в этих краях - устроиться на работу на местный ЦБК, самый большой в ЮАР, кстати. В городе одна центральная ломаная улица, и две перпендикулярных, которые изобилуют кафе, ресторанами и магазинами. Я выбрал отель Daan's Palace, который не отличается внешним архитектурным блеском, но очень комфортен внутри. Его владельцы - пара, отец жены Дэн в свое время начал строить этот отель, но не дожил до открытия год, скончавшись в 2006 году. Его тесть в молодости потерял правую руку, внешне очень похож на отца Анжелины Джоли - Джона Войта, но отлично "заправляет" делами. Мы быстро заселились, и по его рекомендации отправились на ужин в португальский ресторан Cannimambo (нога ягненка - лучшее в меню + пиво). Сон в этом отеле был самым - самым за всю мою поездку в ЮАР и другие африканские страны.

Утром в отеле было шумно. Владелец угостил меня бесплатным завтраком взамен на мою лояльность при написании отзывов в мировых системах бронирования. В 8.50 утра мы взяли курс на юг, и уже через 100 км парковались в местечке Sudwala Caves. Пещеры, расположенные здесь, являются вторыми по популярности туристического посещения. Здесь каждые 45 минут проводят увлекательные экскурсии по пещерам, которая занимает примерно час. Внутри вы увидите сталактитовые и сталагмитовые породы в различных сочетаниях - Вам покажут скальную карту Африки, монстра, дьявола, принцессу, двух богатырей, расскажут об истории открытия этих мест и о подводной реке, которая когда-то бурно протекала по этим местам. На выходе продают массу сувениров с изображениями мультипликационных пещерных людей и названием пещер. Мы купили по бутылке местного соуса Sudwala, который в России оказался безумно популярен у тех, кого мы им потчевали. Детям интересен парк динозавров, расположенный по-соседству.

В Преторию стоит поехать по шоссе R37 до перевала Long Tom. Когда-то здесь шли ожесточенные бои между первыми поселенцами и местными жителями. Об этом символично напоминают пушки, установленные на самой высокой точке перевала. В городе Lydenburg на въезде в кафе Jo's готовят потрясающие гамбургеры, и молочные коктейли. Как в классической Америке 50-60 годов прошлого века. Далее прямой путь лежит по шоссе R36,которое находится в плачевном состоянии. За все пройденные в ЮАР 2700 километров, это был единственный участок асфальтированной дороги, скорость езды по которой не превышала 40 км/ч. У Machadodorp ты выезжаешь на автостраду N4 и спокойно едешь до Претории (250 км, 2,5 часа). Полиции здесь нет, стоимость проезда невелика (мы за весь маршрут заплатили 80 рублей), скорость потока варьируется от 120 до 180 км/ч. В общем, кайф.

В Претории мы решили не сразу заселяться в отель, а посмотреть город. На это был забронирован следующий день, но план был изменен по объективным причинам - мы хотели посетить музей Апартеида и самый большой в ЮАР парк развлечений Gold Reef City. Столица страны, как и Йоханесбург, нам не понравилась - город был грязным, мрачным, неуютным. Из достопримечательностей стоит посетить комплекс правительственных зданий, напротив которых стоит самая большая в ЮАР статуя Нельсона Манделы. Утром здесь людей практически нет, а вот вечером и туристы, и местные жители, гуляют до глубокой ночи. Интерес представляет площадь Черч-сквер (площадь Крюгера), в центре которой расположен памятник знаменитому ученому. Чем-то напоминает главную площадь столицы перу Лимы, но только более грязному. Здесь, в центре жизни города, одни торгуют бананами, другие - отдыхают после работы за чашкой кофе, третьи ищут "лоха", чтобы заработать халявных денег, четвертые просто "убивают" время из-за "нечего делать".

Поражает глаз опытного фотографа туалеты размером 20х5 метров, построенные прямо в центре площади и изрядно портящие ее вид. Зачем люди пошли на такой необдуманный шаг, остается только догадываться. Можно посетить еще несколько музеев, но тогда, 4 января, все было еще закрыто из-за праздников. На экскурсию по городу у нас ушло полтора часа, с музеями Вы потратите 4 часа. Это максимум! Я рекомендую посетить Мелроуз Хаус и дом-музей Крюгера.

Отель Sheraton расположился напротив комплекса правительственных зданий. Тогда мы не знали об этом, и поехали в центр, и когда же вернулись обратно в знакомые места, были приятно удивлены. Несмотря на 5*, в сервисе есть недостатки: мы долго ждали носильщика, машину в подземном парке приходится парковать самому, да и сам паркинг спроектирован под леворульную машину, поэтому въезд был сложен и неудобен. Парковка дорогая - 300 рублей за ночь. Нет бесплатного Wifi, в номерах обстановка выглядит сильно изношенной. Отель ориентируется на деловых туристов, поэтому в начале января мы проживали практически в одиночку. На первом этаже есть неплохой бар и ресторан, где по вечерам живая музыка. Мы не стали искать приключений в городе ночью и вполне неплохо поужинали в отеле. Я до глубокой ночи изучал наш маршрут на оставшийся участок дороги, и пил пиво, а после этого принялся клеить крышку фотоаппарата, которую разбил за два дня до этого. Нужно было купить новую крышку - тюбик супер клея лопнул, и он вытек на мой объектив. Мораль проста - скупой платит дважды - вместо покупки новой крышки за 100 рублей, я купил новый объектив за... за гораздо большие деньги.

Завтрак в отеле Sheraton на очень высоком уровне. Я впервые за всю поездку съел вкусную кашу. Нас снова ждал Йоханесбург - в третий раз за путешествие. Музей Апартеида был открыт достаточно давно, но лишь за пару недель до нашего приезда кардинально обновил и дополнил экспозицию, после смерти Манделы большая часть его личных вещей была передана именно в этот музей. Фотографирование и видеосъемка запрещены, что несколько омрачает впечатление от посещения сего заведения. Напротив музея - Gold Reef City - южноафриканский аналог Диснейленда, посещение которого обойдется Вам в 350 рублей (все аттракционы включены в стоимость). В 13.00 развлечение пришлось прервать - нас ожидал рейс SA357 до Кейптауна на Боинг 737-800. В уже знакомом "O.R.Tambo" все процедуры прошли без проблем, в этот день аэропорт выглядел пустым и унылым. Мы взлетели в 17.30, с опозданием на полчаса, были какое-то проблемы с запуском двигателей, судя по В полете неплохо кормили, за два часа я успел посмотреть фильм и сделать дорожные заметки. На снижении я заметил впереди грозовой фронт из кучево-дождевых облаков. Помню, в летной школе нам категорически запрещали к ним приближаться, причем настолько серьезно запрещали, что эта мысль очень крепко засела где-то под коркой моего головного мозга. Самолет стремглав влетел в эти черно-синие облака. Такой болтанки я не ощущал с 1 июня прошлого года, когда я на своей Cessna влетел во фронт в районе Домодедово. Мои соседи изрядно нервничали, вцепившись руками в свои кресла. Самолет то проваливался вниз, то резко набирал ввысь, его кидало влево, вправо, достаточно хаотично. Не знаю, но я был уверен в успешной посадке, как-то даже и не испугался. Зато мои спутники этот полет заполнили надолго. Заход в ВПП осуществлялся со стороны гор, поскольку сильный ветер дул с океана. Кейптаун встретил нас промозглой погодой и унылыми пейзажами. Мы долго ждали багаж в пустом аэропорту. На выходе меня остановил полицейский, который решил досмотреть мой багаж. В моей жизни такой досмотр был впервые, пожалуй, это был самый неприятный момент в путешествии. Правда, распаковать мои сувениры из Зимбабве я им не позволил, предупредив, что они будут запаковывать все, что распакуют. Далее я показал им свое университетское удостоверение, добавив, что работаю в полиции России. Полицейский несколько изменился в лице, хотя я не уверен, что он поверил мне на 100%. В любом случае, досмотр он прекратил и мы продолжили наш пусть на стоянку Avis, где за 500 америкосовских баксов на неделю взяли дизельную Toyota Fortuner.

20 минут - и мы в центре Кейптауна. Узкие улочки, большое количество светофоров, нищие люди на каждом углу, причем белые! Тем не менее, город показался мне более благообразным, чем Йобург и Претория.

В Кейптауне огромный выбор отелей на любой вкус, цвет и бюджет. Дешевле жить в городе, хотя, некоторые "мажоры" специально выбирают себе более дорогие гостиницы на набережной. Мы выбрали отель "Taj", номер 804, который был просто шикарен. Особенно впечатляет стеклянная стена с рулонной шторой между спальней и ванной комнатой. На втором этаже можно поплавать в большом бассейне, попариться в финской сауне. На лобби 24х часовой бар и ресторан Mint, где мы отужинали в первый вечер. Порадовали бесплатная парковка, причем твою машину отвозят и привозят к тому времени, когда тебе нужно сотрудники отеля. Скорость Интернета через Wifi была самой высокой за всю поездку по странам Африки. Резюме - недорого и очень достойно.

Программа в городе была очень насыщенной. Завтрак все в том же Mint был очень кстати. Из минусов - с 8 до 9 утра не хватает столиков в ресторане, многие кушают в баре, на лобби и просто на диванах на ресепшене. Одна из главных достопримечательностей города - набережная Виктории и Альфреда, где еще 20 лет назад была промзона. Мы купили билеты на остров Robben - именно здесь 18 лет провел за решеткой Нельсон Мандела. В день отправляются три круиза - в 8.00, 12.00, 16.00. Рейс обслуживает одно судно Nelson постройки 1965 года. На сегодня, 6 января, билетов не было, мы забронировали путешествие на следующее утро (билет 500 ZAR). Вторая и не менее популярная достопримечательность, символ города - Столовая гора (от слова "стол", по-английски звучит как "table mountain"). Она была закрыта. Забегу вперед и скажу, что все три дня, что мы были в городе, гора была закрыта. Имеющая форму круглого стола, гора притягивает к себе облака, которые просто "ложатся" на нее и остаются там надолго. С горы, если верить моим источникам, открывается панорамный вид на город. Мы его не увидели, но... что ж, видимо, "так легла фишка". Поскольку в городе было пасмурно, мы решили посмотреть его достопримечательности на следующий день, после экскурсии на остров, а сегодня прокатиться на мыс Доброй Надежды.

По пути, можно посмотреть и другие туристические места. Первое из них - портовый городок Simons Town, в 30 км к югу от Кейптауна. Здесь находится самая большая в Африке колония пингвинов и валуны на пляже. И если по первой достопримечательности все здорово, то "камни" не стоят тех денег, которые стоит билет для их посещения. Не радовала погода - было очень ветрено, холодно, +15, периодически шел дождь.

Далее все машины едут по одной дороге вдоль берега до заповедника Table Mountain. Здесь расположены два мыла - Cape Point (мыс Точка) и Cape of Good Hope (мыс Доброй Надежды). Еще в России я обратил внимание, что во всех авторитетных изданиях почему - то всегда больше информации о первом мысе, и практически нет ничего о так раскрученном в России мысе Доброй Надежды. Только приехав сюда, я понял, в чем дело. Мыс Точка - шикарное место на красивой горе у обрыва, есть подъемник, туристический офис. Если по хребту пойти вглубь океана 20 минут, то увидишь еще один маяк, заброшенный бункер и потрясающие виды первого маяка. При плохой погоде здесь получились отличные фотографии, я представляю, что бы было при хорошей погоде. Теперь разобью несколько мифов о Мысе Доброй Надежды. Первый - это не самый популярный мыс в ЮАР, первенство у Cape Point. Второй - он не самый красивый, опять же победитель здесь Cape Point. Это не самая южная точка Африки, и здесь не сливаются Атлантический и Индийский океаны - речь идет о мысе Игольном, которым мы посетим через пару дней. Резюме - на мысе Доброй Надежды каменистый пляж и табличка о том, где ты находишься. Пейзажная ценность незначительна, фотографии обычны.

Обратный путь до Кейптауна имеет смысл продолжить по панорамной дороге Chapman's Peack Drive, правда, стоит это делать в хорошую погоду. Нас же ждали виды в дымке, тумане, сопровождаемые дождем, ветром и холодом. Если проехать по дороге до самого конца, то ты въедешь в Кейптаун со стороны... Столовой горы.... Ужинали мы в одном из самых известных ресторанов Кейптауна в отеле Victoria и Alfred, который, к слову сказать, оказался на достаточно среднем уровне.

Рождество мы отметили до его наступления, и рано легли встать. Это было обоснованным решением, поскольку утром нас ждал тур на остров Роббен. Уже в 7.20 утра мы были на набережной, где после прохождения личного досмотра, прошли на пристань в ожидании рейса на остров. Всех ждал неприятный сюрприз - судно "времен Ленино" не соизволило завестись, а починить его быстро не получилось. В 8 утра всем объявили, что сегодня туров не будет, а ближайшие билеты были доступны на 10 января, когда мы уже планировали быть в Дурбане. В сочетании с закрытой Столовой Горой впечатление о Кейптауне значительно испортилось. Еще час пришлось простоять в очереди, чтобы сдать билеты. Радовала лишь хорошая, солнечная погода, которая в тот день установилась в Кейптауне. Мы посетили музей золота Африки и несколько других известных достопримечательностей - ХХХ (см. путеводитель).

На вечер мы забронировали столик в индийском ресторане в нашем отеле, который, по данным TripAdvisor, входит в ТОП-20 лучших ресторанов ЮАР. Было бы странно, если бы индусы в своем отеле сделали плохой ресторан. Но наше бронирование в базе не значилось. После небольшого диалога столик нам без проблем нашли, и мы действительно оценили уровень сего заведения.

8 января нам предстоял долгий путь - мы планировали посетить могилу Нельсона Манделы, далее 300 километров до самой южной точки Африки - мыса Игольного, где сливаются воедино Атлантический и Индийский океаны. И это не финал: еще 250 километров - до Mossel Bay - устричной столицы Африки. Кейптаун все еще не радовал нас погодой и закрытой Столовой горой. Что ж, видимо, такова Судьба.

Родная деревня Нельсона Манделы находится в 100 км на восток от Кейптауна. К сожалению, увидеть его могилу нам не удалось, еще на подступах к его дому дежурят бойцы регулярной армии ЮАР, которые разворачивают все машины НЕ местных жителей. Мы взяли курс на прибрежный городок Hermanus, где начинается знаменитая на весь мир Дорога Садов. В этих местах она еще не так впечатляет, как в районе Mossel Bay. Но здесь есть очень интересная экскурсия - остров китов, где обитает самая большая в регионе колония китов. Сюда мы тоже не попали - не сезон. Фортуна в тот день, видимо, отдыхала на другом краю Африки. Еще 120 километров по Дороге Садов позволили мне сделать вывод, что трасса не оправдывает своего названия - просто не красиво, обычная дорога, не более. Путеводители пестрят статьями о значимости Дороги Садов, но я был разочарован, если честно. С трассы на юг идет проселочная дорога прямо до мыса Игольного. Но есть одно "но" - местами дороги просто нет. Можно поехать в объезд, но это +200 км. Именно в эти минуты я оценил, что переплатил пару тысяч рублей, но взял внедорожник. На одном участке горная река размыла бруствер дороги и затопила ее. Машин за десятки километров нет. Здесь-то я вспомнил многочисленные истории из Интернета об опасных местных жителях, которые устраивают в таких местах засады на богатых туристов. Но моя Тойота Фортунер выполнила эту задачу на крепкую пятерку - на пониженной передаче, по колесо в воде, практически вброд, мы пересекли эту реку. Очень помог воздухозаборник, выведенный под крышу машины. Причем, в ЮАР все такие Тойоты Фортунеры, как будто водители таких машин все время пересекают реки и болота. А вот пейзажи в этих местах потрясающие, хочется остановиться через каждые сто метров. Из живности, очень много леопардовых черепах, причем крупных.

На мысе Игольном туристов встречает красавец - белоснежный маяк, в котором есть слабенький музей. Мы оставили машину и прогулялись вдоль Индийского океана по мощеным тротуарам. Вашему вниманию открывается великолепная береговая линия. Главная цель любого туриста в этих местах - монументальный камень, где красуется надпись "Слева - Индийский океан, справа - Атлантический". На камнях ровно напротив камня сидела пара: чернокожий парень и белая девушка. Это было так символично, как будто ты увидел воочию процесс смешения двух океанов. И даже такого циника как я "пробило" на романтику. У маяка есть неплохие кафешки, но удивительно, что в них нет нормальных морепродуктов (все замороженные). Далее мы продолжили путь по асфальтированной дороге через небольшие южноафриканские города - в такие моменты смотришь на жизнь по-другому. Красивые и молодые парни и девушки живут в откровенной нижете, без надежды вырваться из этого порочного круга. В ЮАР бедность находится на отметке 30% от числа жителей страны. И это считается нормальным для Африки - в Зимбабве, например, 70% населения страны откровенно бедствует. 250 километров в пути мы провели делясь впечатлениями друг с другом о поездке в Африку. А для ночевки выбрали отель African Ocean Manor on the Beach - шикарный люксовый коттедж на 10 номеров с видом на Атлантический океан в городе Mossel Bay. Номера обставлены дорогой мебелью в классическом стиле. В каждом номере балкон с видом на океан, ванная комната с ретро-ванной и душем. Все рестораны находятся здесь на другом конце города - Central Point. Владелец отеля очень нам рекомендовал рыбный ресторан Kingfisher, куда мы не попали (я уже не удивлялся в этот день ничему). Он был похож на столовку на берегу моря с деревянными столами и скамейками вместо стульев. Если проехать чуть дальше, увидишь кафе Ponto Grille, где мы отведали самый невкусный стейк за всю нашу африканскую поездку. Завтрак в отеле не соответствует его уровню: тебе подают безвкусную кашу и омлет, а также чай с тостом и баночкой варенья. Погода не радовала - шел дождь, дороги плотно окутала пелена тумана. На перевале в сторону Qutdhorn - страусиную столицу мира, - средняя скорость перемещения авто составляла 20 км/ч, а видимость была не более 50ти метров. Когда-то страусиные перья с местных ферм стоили 1 к 1 с золотом, а поставки были по всему миру - на карнавалы в Бразилию, Францию, Перу и многие другие страны. С годами империя явно завяла, и город переключился на туризм, но, после прихода Манделы к власти, администрация города решила "тряхнуть стариной" и "вспомнить молодость": фермерам, разводящим страусов, выдали целевые беспроцентные кредиты, а весь товар покупало государство для последующей перепродажи. Но страусиных ферм действительно много - на каждом перекрестке города красочные указатели так и заманивают тебя на экскурсию.

Первое, что стоит посетить - пещеры Канго (Cango Caves), 20 км на север от города. Здесь Вам предложат два тура - classic и adventure. В первом случае Вы прогуляетесь в пещеру с туристической группой и посмотрите на сталактиты и сталагмиты; во втором - Вас переоденут в специальную амуницию, и по пещерам придется уже ползти. Продолжительность экскурсии - 2 часа.

Если проехать в сторону города 5 километров, налево уйдет проселочная дорога, которая ведет к водопаду Rust en Verde. Из всех водопадов в ЮАР, это самый впечатляющий, поскольку единственный, куда можно подойти практически под струю воды. На обратном пути мы посетили Oystrich Cango Farm, где всем желающим расскажут о том, как разводят страусов, об их поведении, развитии, особенностях и многом другом. Я, например, прыгал на страусиных яйцах - оказывается, они могут выдержать нагрузку до 200 килограмм! Ферма является очень крупной - в ее стенах проживает порядка 20 тысяч страусов.

Проехав еще 5 километров в сторону города, справа Вы увидите красивое здание постройки начала XX века - Surval Boutique Olive Estate - уникальное энергетически спокойное место, где разводят оливки и маслины. Все можно попробовать в местном ресторане. В округе - дома богатых, которые проводят в этих местах обеденное время. Обед на человека с бутылкой пива - от 50 американских доллара.

В финале, практически в городской черте, если проехать еще 2 километра, ты увидишь громадную надпись - Cango Wildlife Farm - микс зоопарка и питомника, где разводят диких животных, а потом выпускают их на волю, либо спасают детенышей - сирот. Главная "фишка" парка - трехмесячные белые тигрята, с которыми можно поиграть (правда, за дополнительную плату). Интересно и просто пройтись с экскурсией по вольерам парка. Животные, еще раз подчеркну, живут здесь очень недолго, и очень быстро перемещаются в естественную среду обитания.

День был наполнен нереальным позитивом, да и погода наладилась - нас ласкало южноафриканское солнце, было тепло, но не жарко. В 18.00 мы взяли курс на Grascop - портовый городок, известный прежде всего тем, что здесь на приколе стоит подлинный корабль Бартоломео Диаса, который много путешествовал через эти места. Чтобы его увидеть, нужно посетить морской музей. По дороге садов нужно проехать еще 50 километров, и Вам откроется истинная ее красота - бухта и одноименный городок Knysa. The Loft Boutique Hotel расположен на острове в 2 километрах от центра города, на берегу бухты. Закат невозможно пропустить. Номера в отеле - двухэтажные. Мне, например, дали номер с двумя спальнями, ванными комнатами, гостиной, кухней, подвалом и даже балконом. Все это сделано в бывшем портовом ангаре, который сохранил свой колорит и обаяние даже в стенах отеля. Персонал состоит из молодых ребят, очень приятных и вежливых. Нам выдали бесплатный пароль для Wifi, хотя он не был включен в стоимость (3000 рублей в сутки). Парковка под крышей в отеле также бесплатна. А за ним расположены шикарные рестораны, прямо на берегу бухты. Мы вдоволь наелись настоящих свежих морепродуктов в кафе The Olive Three. В отеле вечером в качестве комплимента гостей угощают тортами из пекарни напротив - Ile de Pain, здесь же очень неплохие завтраки. Интересно, что для гостей в холле отеля установили большой американский классический холодильник с напитками, которые можно пить, записав свою фамилию и номер в тетрадку. В общем, демократия.

Из такого рая и уезжать не хочется. Но нас снова подвела погода: низкая температура, ливень, туман. В 13.30 нас ждал рейс South African №1337 из Port Elizabeth до местного Сочи - Дурбана. До Порт Элизабет - 380 километров, т.е. минимум четыре часа в пути. Мы выехали в 8.30, тем самым, пришлось "гнать" в буквальном смысле слова. Погода сильно осложняла этот процесс - я не видел в буквальном смысле ничего. Из путеводителя я узнал, что от Knysa до Port Elizabeth идет самый красивый участок Дороги Садов. Мы его не увидели - ливень и туман сыграли свою роль.

Ближе к городу погода "разгулялась" - солнце все-таки взяло вверх над тучами. В аэропорту мы были к полудню, быстро сдали нашего верного коня, к которому я, к слову, привязался за последние пять дней. В аэропорту все быстро и без проволочек, правда, в самом терминале делать практически нечего. В 13.40 на 50ти местном CRJ-200 мы взлетели и взяли курс на Durban. Я первый раз "осваивал" этот тип воздушного судна, и, признаться, мне понравился этот "канадец". В одночасовом полете неплохо кормили, а на посадке слегка "потряхивало". Дурбан встретил нас хмурым небом, и шикарным аэропортом, который используется, на первый взгляд, процентов на 30!

В аэропорту мы взяли BMW 3ку, забронированную еще в Кейптауне. Конечно, машина нам не особо пригодилась, при норме пробега в 600 км за 4 дня, мы накатали сто с небольшим. Но, учитывая предыдущие негативный опыт использования наемного транспорта в ЮАР, было принято решение не рисковать. Да и цена была достаточно демократичной - в сутки примерно 60 долларов США со всеми страховками и налогами.

В самом Дурбане нормальных отелей нет. Набережная выглядит уныло, а сам город - серым, невзрачным. Если вглядеться в людей, невольно осознаешь, что ты попал в 10ю часть "Обителя зла", где пенсионерка - Мила Йовович уже спасла планету трижды, и решила "под старую задницу" спасти и Африку. Если сказать про людей "зомби", то это практически ничего не сказать. Торговых центров нет, есть магазины "ширпотреба". Нет такси, а городские автобусы выезжают на улицы раз в час. Засилье индусов и пакистанцев - самый большой клан в ЮАР проживает именно в Дурбане. Есть пара баров, куда лично я не зайду, если мне мешок золота дадут внутри. Все это я знал до поездки - учел ошибки раннего бронирования жилья в Йобурге. Здесь мы выбрали северный, богатый Umhlanga Rocks, где 30 лет назад у маяка был построен отель The Oyster Box. Сие заведение позиционирует себя как отель премиум класса, местных в нем практически не бывает, т.е. все их гости - богатая публика с Запада или Азии, реже - США. На стенах - портреты с автографами каких-то древних звезд Голливуда, многих из которых давно нет с нами.

Русские в отеле также попадаются, судя по их внешнему виду - "бабла" много, а вот ума - нет, поведение их вызывает, по большей части, лишь разочарование за нашу великую Родину. Хотя какая там Родина, еще в школе я четко разделял для себя понятия "Родина" и "государство". Я живу в первом, а эти "новые русские" - во втором. При цене в 400 баксов за двухместный номер в сутки, я бы поставил отелю 4ку без плюса и без минуса. Во-первых, очень маленький номер. Моя бабушка всегда любила говорить в таких случаях: "опять жо...ами тремся!", - это про номер. На балконе с видом на индийский океан нет света, т.е. ночью посидеть и насладиться видами можно только в темноте. Места в ресторане стоит также забронировать заранее, даже в базовой столовке с 18.30 до 20.30 просто не сядешь. То же самое относится и к SPA-центру. Символ отеля - очень упитанный кот по кличке "Captain" (хотя не буду лгать - в его имени 4 слова, но все зовут его "кэп", а для меня он был "сочненьким" или "Васькой"). Этот котяра живет в отеле много лет, и полюбился многим гостям и сотрудникам. Во время вечерней подготовки номера горничная кладет на кровать фирменную шоколадку с изображением "Васьки" на главной стороне. Мелочь, а приятно.

В отеле есть два ресторана - основной, он же "столовка", где ты еще и завтракаешь. Второй "The grill" позиционирует себя как заведение для аристократов, где собираются чопорные пенсионеры. Мне не понравился: высокие цены, среднее качество сервиса и еды, все очень долго. По субботам здесь проводят "танцы", и я не просто так взял это слово в кавычки - я бы это назвал перебиранием старых косточек. Конечно, приятно "тряхнуть стариной", "вспомнить молодость", но во мне это процесс вызывает лишь бездуховность.

В океане никто не купается. Говорят, там очень много подозрительной живности. Да и волна накроет меня с головой и вряд ли выпустит обратно. Все купаются в бассейне у фронтовой части отеля, напротив "столовки". Сервис у бассейна отличный, все отлажено, как любит широкая русская душа. За 4 полный дня в Дурбане, погода была отличной лишь полтора, в остальное время лил дождь. Мы коротали его походами в SPA-салон, чтение книг, прогулками по окрестностям (где смотреть, собственно, нечего), и поездками в единственный в регионе торговый центр The zone. Внутри - классический "ширпотреб", для жителя Москвы - безвкусно. Опять же, 90% магазинов "держать" индусы и пакистанцы - просто опасно здесь покупать дорогие вещи, очень много подделок. Но есть и исключения - недалеко расположена фабрика по добыче танзанита, чуть ли не последнее месторождение в мире. У них есть фирменный магазин в ТЦ, где можно купить ювелирные изделия, содержащие этот камень. Кстати, НДС в размере 13%, на покупки стоимостью более 2000 ZAR, Вам вернут в любом крупном аэропорту страны. Но об этом чуть позже.

Вечером скоротать время кроме как в отеле нигде не получится. Из неплохих мест в округе, я бы отметил бар Hooters, где можно напиться "в хлам" и снять себе подругу/друга/обоих сразу на ночь. Напротив - аргентинский ресторан Bar-ba-coa, где впервые в моей карьере пилота-международника умудрились испортить стейк.

Примерно вот так, лениво, но без особого напряга для души и тела, мы провели четыре финальных дня нашего отпуска. Во вторник, 14 января, нас ждал обратный рейс до Дубая, и далее - в Москву. Настроение у меня не рабочее, пожалуй, впервые за долгие годы я не хотел возвращаться на Родину, что мне, трудоголику со стажем, просто не свойственно. И на то были свои причины. Но об этом ниже...

Мы прокатили на нашей "бэшке" по окрестностям, сдали авто в аэропорту, зарегистрировались без проблем. Интересно, что в тот день в международном секторе отправлялся всего один рейс - EK-776 Emirates до Дубая. И это на 40 выходов! Вот она настоящая экономика капитализма! Большинство пассажиров сразу побрели в сторону досмотра и выходов, я же должен был выполнить финальную миссию в ЮАР - вернуть tax free. В Европе, например, тебе все отдают "кэшем" в аэропорту, в США - вообще ничего не возвращают, оно и верно - цены там на качественные вещи самые низкие в мире, по крайней мере среди тех стран, где побывал Ваш покорный слуга. В ЮАР после регистрации (чтобы таможенники не видели у Вас чемодана) нужно найти окошко "Customs", где сидит пара унылых парней. Демонстрируете им Ваши покупки, чеки и форму возврата НДС, которую выдают в магазине вместе с чеком. Причем, если Вы не попросили об этом, форму возврата Вам и не дадут. А зачем? Ее же долго заполнять, целых 15 минут. Таможенники сравнивают товары в накладной и чеке, осматривают твои покупки, ставят штамп в форме возврата НДС и отправляют тебя в "стерильную зону". Здесь Вы, как и любой другой пассажир, проходите миграционный контроль, личный досмотр и попадаете в зону ожидания рейса. При всем масштабе аэропорта, зона Duty Free была маленькой, магазинов - буквально несколько штук. В центре зала установлена "будочка" с надписью VAT refund, куда нужно предъявить форму возврата НДС, твой паспорт и заполнить анкету с контактными данными. Важно правильно указывать свои данные, поскольку по ним приходит уведомление о начислении суммы Вам на карту. Кстати, Visa Electron тебе выдают в этом окошке прямо после заполнения анкеты, и именно на эту карту поступает возврат денег. На каждую покупку - своя карта. Мне, например, небольшая сумма пришла практически сразу, возврат НДС с крупных покупок приходит с большим опозданием. Например, на дату написания сего произведения, 8 марта, она все еще не пришла. Но я активно на связи с представителем министерства ЮАР по налогам, которые держат меня в курсе по электронной почте.

Emirates почему -то разорвала отношения с единственным бизнес-залом в аэропорту, и нам по ваучеру посадили в местном кафе, где на выбор дали 2 полухолодных блюда, банку пива, и банку лимонада. Для такой авиакомпании это просто позор. Конечно, я не оставил данный факт без внимания, направив жалобу в головной офис Emirates в Дубае. Обещали все очень быстро решить. Но вряд ли я соберусь снова в Дурбан. По крайней мере в ближайшее время.

Несмотря на то, что на посадку готовился только один рейс, сотрудники аэропорта были крайне нерасторопны. Вместо разделения потоков людей, всех "загнали" в одну очередь, причем не сильно разбирались, каким классом ты летишь. Боинг 777-300, который до позавчерашней катастрофы малазийского самолета был для меня самым любимым и надежным типом воздушного судна в мире, был крайне несвеж. Например, в бизнес-классе не работали многие розетки в сидениях, качество мониторов оставляло ожидать лучшего, а кресло не раскладывалось до конца в кровать, хотя должно было, если верить кнопкам на нем. При этом стоит отметить, что очень достойно кормили, на высочайшем уровне Emirates, выбор алкогольных и безалкогольных напитков способен удовлетворить самый изысканный вкус, а новые дорожные наборы от Bulgari дополняют поездку самым невероятным образом. Внутри набора Вы найдете все, что может потребоваться путешественнику - начиная от банальных бритвы и крема для бриться, и заканчивая подушкой для шеи из дорогих тканей, таблеткой снотворного и ... презервативом, причем тоже от Bulgari. И даже несмотря на все эти мелочи в аэропорту, и на борту, полет сквозь Африку при постоянной турбулентности прошел очень неплохо.

В Дубае мы были в 5.30 утра, накупили себе всевозможных товаров в Duty Free, дабы цены очень располагают к покупкам. Следующий рейс EK133 на Боинг 777-300ER отправился в стороны столицы России ровно в 9.35, и уже в 15.00 коснулся ВПП в Домодедово. Москва встречала нас холодной погодой, снегопадом (за три недели моего отпуска ни разу не шел снег), очередями из туристов на пограничном контроле и долгим ожиданием багажа (бизнесу выдали чемоданы последними). Вот она, настоящая Россия!. А в 17.30 я был дома. Интересно, что ровно за три недели до этого я выдвинулся на свой корпоратиффф, с которого и начал свое большое Африканское путешествие. Теперь я могу с уверенностью заявить, что побывал на всех шести континентах нашей замечательной планеты.

А мораль проста - все должно быть вовремя. Мандела вовремя пришел и вовремя отдал власть. Именно отдал, передал следующему поколению. У нас такого нет. В Украине нет законного Президента, войска РФ в Крыму, мы - победители Олимпиады. Жизнь порой не просто бежит, а летит. И главное в этом - ловить момент и идти в ногу со своими принципами. Успехов, Вам, друзья, до новых приключений.

RSS Обсудить