Куня-Ургенч. Легенды старого русла...

RSS Обсудить

Середина апреля. Каракумы еще не раскалились. Ветрено, солнечно, тепло. Едем в Куня-Ургенч - маленький туркменский городок, несущий в своём названии память о некогда величественном Ургенче, древней столице Хорезма.

Когда-то здесь пролегало русло Амударьи. Через Ургенч шли караваны, велась бойкая торговля, процветали ремесла. Великий Авиценна жил в этом городе. Ургенч разрушали дважды. Первый раз при Чингисхане: монголы полгода осаждали город, а потом открыли речную плотину, и хлынувший поток смыл всё. Городу удалось подняться, и он даже вновь стал столицей после освобождения Хорезма от Золотой Орды. Но появился новый полководец Тимур (Тамерлан), который так возненавидел Ургенч, что приказал сравнять его с землёй и засеять ячменем. Так и сделали, но какие-то крупицы былого величия всё же уцелели. Кстати, "куня" - это русское произношение туркменского "коне" - "старый". Старый Ургенч, потому что в середине XVIIв. на территории Узбекистана построили новый город с таким же названием. Всё отняли у Ургенча, даже имя.Идём к так называемому архитектурному ансамблю мавзолеев.

Двое из них расположились входами один напротив другого, причём, пештаки (порталы) слегка наклонены, будто кланяются. Левый мавзолей носит имя Наджмаддина Кубры, правый - Султана Али. По легенде один из учеников Кубры был казнён по ложному доносу. За это разгневанный святой проклял весь Хорезм, и проклятие сбылось: вскоре случилось нашествие монголов. Тогда Кубра вместе с учениками встал на защиту города. В бою ему отсекли голову, и на месте гибели был возведён мавзолей. Захоронений здесь вообще очень много, на поклон сюда приезжает множество паломников.

Всех подробностей рассказа гида сейчас и не упомнить, ходили, смотрели, слушали...Здания, конечно, реставрируются. Это и хорошо, и плохо: хорошо, потому что памятники сохраняются от разрушения, с другой стороны - исчезает что-то настоящее, древнее, что и пробуждает фантазию.

У какой-то могилы лежат плоские округлые камушки. Говорят, надо положить окатыш на пальцы, сложенные щепоткой, и загадать желание. Если камень начнёт вращаться, желаемое исполнится. Некоторые пробовали, и камень у них действительно поворачивался! Мистика, короче! Мужчины немедленно отвергли всякую сверхъестественность и стали искать рациональное объяснение: магниты там, железо... Ну, т. е. равнодушным не остался никто.Подходим к мавзолею Тюрабек Ханум.

Если пересказывать историческую справку, то всё получится сухо и лаконично: Тюрабек была дочерью золото-ордынского хана, потом её отдали замуж за Кутлуг-Тимура, правителя Хорезма. Умерла она молодой, и безутешный правитель повелел воздвигнуть мавзолей, достойный красоты безвременно ушедшей возлюбленной.Но народные предания окутали имя Тюрабек легендами, и одна из них выглядит так.Жил в этих землях мастер-строитель Гулгардан. И не повезло бедняге - влюбился он в прекрасную Тюрабек. Не находя себе места, признался ей в своих чувствах. И лукавая красавица пообещала выйти за него замуж, если он построит для неё здание, прекраснее которого нет на всём белом свете. Обнадёженный Гулгардан старался изо всех сил, но когда работа была закончена Тюрабек посмеялась над ним и не выполнила обещания. Тогда обманутый и несчастный Гулгардан поднялся на строение рук своих и... (тут мы все ждали, что произойдёт какое-нибудь чудо, но нет) бросился вниз и разбился.И, вроде бы как, отец пожурил дочь за такое нехорошее поведение, но делать нечего - отдал за богатого и знатного. Прожила в замужестве Тюрабек-Ханум недолго, и её похоронили в том самом мавзолее, который построил  влюблённый мастер.Сооружение это выглядит необычайно легким, несмотря на внушительные размеры.Находясь внутри, в струящемся сквозь резные окна свете, устремляешь взгляд кверху - там под сводами сказочная красота: волшебные звёзды,

изящные орнаменты - от них невозможно отвести взгляд, а чуть повернешься, чувствуешь легкое головокружение - купол начинает как будто парить в воздухе... Это надо видеть своими глазами, фотографии даже отдаленно не передают настоящее восприятие воздушности, цвета, света...

Есть в Куня-Ургенче и небольшой крытый музей. Среди его экспонатов: макет, воспроизводящий близлежащие окрестности, старинные предметы быта, восковые фигуры...

"За чтением"

"Кузня" Фотографировать в музее запрещено. Терпеливая женщина-экскурсовод неоднократно просила нас прекратить безобразия, но народ всё равно поцыкивал фотиками. Тогда служительница, придав лицу самое суровое выражение, вновь попросила остановить съёмку... И в повисшей недоброй тишине щёлкнул затвор фотоаппарата... После такой наглости туркменка махнула на нас рукой.Во дворе музея под открытым небом лежал ковровый портрет великого нашего Пушкина: не только узоры умеют ткать туркменские рукодельницы, работа на ковре очень искусна, даже и не верится, что такое можно сотворить из шерсти.

"Ковротканный Александр Сергеевич"Не торопясь вышагивает верблюд...

и мы не спеша бредём в сторону Кутлуг-Тимура, самого высокого (62м!) древнего памятника всей Центральной Азии... Стоит он, стройный и чуть изогнувшийся, останавливает на себе взгляд, и всё рядом с ним мельчает.

Когда был построен этот минарет, точно не известно: разброс дат по разным источникам с XII по XIV век, некоторые утверждают, что закладка велась аж в XI веке. А завершили строительство при правителе Кутлуг-Тимуре, ему-то и досталась вся слава (и красавица жена в придачу). Ну, разбираться в точных датах - удел специалистов, а мы просто туристы, приехавшие за впечатлениями.Древнюю кладку минарета всё-таки подправили, оставили лишь небольшую зону. Видно, конечно, что время делает своё дело, но учитывая возраст, сохранилось строение великолепно.

На огромном пространстве вокруг минарета раскиданы небольшие мавзолеи и захоронения. Ко всем подойти - дня не хватит. О чём-то издалека рассказывали, по чему-то просто скользнули взглядом.

Самое сложное в рассказе о путешествии передать атмосферу, в которой ты находился. Можно выложить фотографии, пересказать какие-то истории... Но как описать запах пустыни? Как рассказать о прохладе ветра на лице сквозь жгучие лучи солнца?Однажды женщина, побывавшая в поездке в другой части Туркмении, рассказала мне, что самыми ценными для неё оказались всего несколько минут: в одиночестве стояла она на вершине холма, из-за бархана выплыл погонщик с верблюдами...и сознание так слилось с видимым, что на мгновение утратилось ощущение настоящего, она будто окунулась в глубину веков...На одном из пригорков замечаем запылённый джинсовый мешок. Оказывается, здесь существует традиция скатывания с горки, а мешок нужен, чтобы не запылиться. По результатам скатывания определяют на каком духовном уровне находится человек: если докатился до конца извилистой дороги - значит очень умный и мудрый ; если покатился направо - надо больше обращаться к опыту мудрецов, а если налево - почаще навещать могилы предков. Было у меня желание покувыркаться, но услышала, как одна женщина из группы предложила молодому мужчине: "Может скатимся?" А тот ей отвечает: "Я ещё не сошёл с ума, чтобы по пылище валяться". Ну, я и постеснялась.

Идём смотреть на руины домонгольского городища, на останки караван-сарая, стен...

Заставляет задуматься о бренности всего сущего кирпичная кладка, в нишах которой виднеются человеческие кости: так здесь было принято хоронить в далёкие времена. Сухой климат не позволяет останкам полностью разложиться, и восприятие места становится жутковатым. Если присмотреться, то земля вокруг- это сплошное кладбище из человеческих костей и обломков кирпичей, покрытых голубой глазурью, цветом больше похожей на бирюзу. Легенда рассказывает, что стояла здесь огромная мечеть. Во время нашествия Чингиз-Хана укрылись в ней сорок мулл, усердно молились и мечеть перевернулась, как чаша.Гид рассказал, что поначалу пытались расчистить территорию от человеческих останков и захоронить их в другом месте. Но вывозить приходилось тоннами, и решено было оставить всё как есть. Время и песок уже совершили всё необходимое.Кто-то из паломников складывает крохотные пирамидки у древних развалин и уходит дальше - жить.

Жизнь продолжается: туркменки возвращаются с паломничества,

кто-то уже ждёт их, чтобы отвезти домой.

Вот и нас увозят из Куня-Ургенча, из этого мира раздумий.Переезжаем канал, в котором, кстати, водится рыба, можно половить при желании (но куда её девать?)

А за каналом для нас уже накрыли дастархан. Угощение было щедрым, подавались блюда не сразу, а по мере продвижения трапезы. Великолепна была шурпа, и шашлык таял во рту, да и все кушанья были очень вкусными. Вокруг дастархана всё было устлано туркменскими коврами, на которых народ вначале сидел довольно скромно. Но еда была столь обильна и продолжительна, а беседа столь дружественна, что люди постепенно размякли, разомлели и прилегли. Неспешный среднеазиатский дух проник внутрь нас. И было это очень приятно ... А потом приползла черепаха и, напуганная излишним вниманием, опровергла устоявшееся мнение о своей медлительности.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить