RSS
Побывать в Москве - это не значит побывать в России, побывать в Анталии - это не значит побывать в Турции. Мало кто из тех 3.5 млн. россиян, отдыхающих в Кемере, Алании и других курортах догадывается, что Турция - это еще и Курдистан, и озеро Ван, и гора Арарат, и крепости Баязет и Карс, и многое-многое другое.
Этим летом я проехал на велосипеде более 7500 км за 56 дней, в т.ч. удалось поколесить по востоку Турции. Сегодня расскажу о поездке из города Ван до турецко-грузинской границы в районе турецкого городка Пософ и грузинской деревни Вале.
Те земли, которые сейчас называются Турецкий Курдистан еще 100 лет назад назывались по-другому. К примеру, озеро Ван, города Карс, Догубаязит, Игдир - это бывшая Армения, но примерно 100 лет назад во времена Османской империи турки за неделю убили более 1.5 миллиона армян и сейчас в этих краях армян днем с огнем не сыщешь. А город Карс еще 150 лет назад вообще был частью Российской Империи. Сейчас сложно представить, насколько огромной была наша страна еще каких-то 150 лет назад.
Маршрут моего путешествия по востоку Турции был таким (кликабельно):
Из города Ван вдоль одноименного озера я ехал на север до турецко-персидской границы, потом в город Догубаязит и далее вдоль подножия Арарата на север в Карс вдоль турецко-армянской границы, затем из Карса до погран.перехода на турецко-грузинской границе в районе турецкого городка Пософ и грузинского села Вале. Протяженность этого маршрута около 600 км и ехал я его 4 дня. Каждый километр, каждый клочок земли, каждый камень здесь пропитан кровью. Кровью армян, ассирийцев, курдов, турков и русских казаков. История здесь на каждом шагу.
Итак, начнем нашу виртуальную велопоездку. Старт у нас, согласно карте, из города Ван.
Ван - город на востоке Турции, который сейчас населен в основном турками, а еще буквально 100 лет тут жили армяне, но в 1915 году турки выселили или уничтожили всех армян, живущих около озера Ван. О том, что это здесь когда-то жили христиане практически ничего не напоминает. Обычный турецкий город. К тому же, Ван отстраивается заново, т.к. 2 или 3 года назад здесь произошло сильное землетрясения с большим количеством жертв и разрушений.
Одна из основных достопримечательностей Вана - это крепость, на которую не так-то просто попасть. Не знаю почему, но турки туда туристов не пускают.
Раньше около крепости были армянские храмы, но турки активно стирают все следы христианского прошлого в этих местах. На Википедии на этот счет вот чего пишут:
Согласно данным ЮНЕСКО, из 913 храмов, которые выжили после погромов 1915 года, к 1974 году 464 были полностью уничтожены, 252 находились в руинах, а 197 подлежали незамедлительному восстановлению под угрозой уничтожения. Сегодня Турция является членом ЮНЕСКО, но имеется огромное количество доказательств и фактов того, что Правительство Турции по сей день уничтожает армянское культурное наследие на своей территории.
В общем, неправильно все это. Не даром каждый уважающий себя армянин после бокала вина тихо скажет: "Когда придет время, я первым турков резать буду!"
Но мы должны отдавать себе отчет в том, что не эти мальчишки сами взяли и пошли резать армян. Это все дело рук "сильных мира сего". Дети, они в Ване дети. Просто катаются на велосипеде и скорее всего они даже не знают, что еще всего 100 лет назад эти земли были населены совсем другим народом.
В самом городе в основном живут этические турки-сельджуки, а вот в деревнях около озера Ван живут уже курды. Живут бедно, даже очень бедно. Электричество по расписанию, на деревню один трактор, дома из камня. Турецкое правительство особо не заинтересновано в развити курдских поселений, а даже наоборот, оно делает все возможное, чтобы вогнать курдов обратно в каменный век. Турецкая армия в этих местах совсем не редкость, даже наоборот. Едешь себе спокойно, а тут раз тебя БТР обгоняет с автоматчиками на броне.
Про то, что ты умеешь говорить на английском тут можно забыть. Люди здесь живут мало граммотные, но дети все ходят в школу, и некоторые даже могут сказать: "Hello!" На каждой школе весит турецкий флаг и во дворе стоит памятник Мустафе Кемалю Аттатюрку.
Масуд с братьями и сестрами. Масуду 8 лет. За время путешествия по Турции я выучил как произносятся все турецкие цифры и еще кое-какие фразы, поэтому я даже мог спросить "Как его зовут?" и "Как у него дела?". Еще спросил у Масуда: "Турк? Курд?" Масуд гордо, выпячив грудь, сказал: "Курд!"
Живет Масуд в деревушке название которой не знает даже всезнайка Гугл. Вот как выглядит дом и двор Масуда.
Зимой здесь бывает до -30, а кругом голые горы, поэтому с дровами тут проблемы, а про газ здесь вообще не слышали, хотя Иран с его колоссальными запасами углеводородов под боком находится. Местные жители нашли выход из этой ситуации, они топят печки обычным навозом. Сначала его высушивают, а затем складывают в "поленницы" на стогах сена или около них. Вот как это выглядит.
Кататься по курдским деревням интересно. Совсем другой мир, совсем другая жизнь. Здесь вообще все по-другому. Деревни находятся в километрах 10-15 от озера Ван на горном плато высотой за 2000 метров. Как только тучка закрывает солнце сразу становится прохладно. После экскурсии по деревням я спустил снова к озеру. Виды здесь завораживающие. Кажется, что сидел бы и сидел здесь целую вечность, глядя на это озеро. Но мне надо ехать дальше, впереди еще много всего интересно.
Озеро Ван закончилось и дорога стала забирать немного на северо-восток, прямиком к турецко-персидской границе. Иран так и манит своими указателями. Временаи дорога проходила в считанных метрах от границы Турции и Ирана. Жалко визу иранскую можно было получить только Эрзуруме, до которого долго было ехать на велосипеде, а то так бы махнул к персам в гости не глядя.
После озера меня ждал очень долгий и тяжелый подъем с высоты 1700 до высоты 2700 метров. Набор высоты усугублялся еще сильным встречным северо-восточным ветром. Если кто поедет на велосипеде по этим местам, знайте, летом здесь всегда дует до обеда северный, а после обеда северо-восточный ветер. Дело постепенно двигалось к вечеру и на высоте около 2100 метров передо мной лежала большая равнина, где расположился курдский городок Калдиран. На въезде в город стоит блок-пост турецкой армии. Все по-настоящему: БТРы, хаммеры, автоматчики с М-16. Попросили не фотографировать.
Изначально я хотел найти в Калдиране какую-нибудь гостиницу, но это оказалось невозможным, т.к. никто мне толком не смог объяснить, где ее можно найти. Нашел я только одного парня, который по-английски говорил так: "Hello! Welcome to Kurdistan. Nice to meet you here. I'm Ahmed". Это были единсвенные фразы на английском, которые он знал и на любую мою реплику Ахмед говорил так: "Хеллоу! Велком ту Курдистан. Найс ту мит ю хере. Айм Ахмед". Деваться некуда, придется сегодня ночевать под полящими лучами звездного неба. Благо дожди тут редкие гости. Езжу я без палатки. Для равнин и небольших гор это не играет большого значения, т.к. ночью тепло, а вот для высоты 2100 - это большой минус. По утро температура воздуха в этих местах легко может опуститься ниже нуля, а у меня есть только летний спальник. Деваться некуда, придется немного померзнуть сегодня. Ночевать встал около турецкой части, т.к. сообразил, что это должно быть самым безопасным местом. Приготовил еду на горелке и лег спать.
Ночевка была очень холодная. Пришлось одеть на себя всю одежду. К тому же, под утро из военной части стали зачем-то стрелять из автоматов и крупнокалибирных пулеметов. Куда и в кого стреляли для меня осталось тайной, но было немного не по себе. Обычно я старался вставать раньше солнца, но в этот день я решил дождаться светило, чтобы оно хоть немного прогрело воздух. Вот так выглядит то высокогорное плато, на котором я ночевал. В этот день мне надо было завершить подъем на перевал 2700 метров и приехать к подножию Арарата.
Дороги в этих местах пустынные, машины встречаются крайне редко, особенно легковые. В основном фуры и, как правило, с иранским номерами. Персы постоянно сигналят и машут руками мне вслед и улыбаются. Добрые они и приветливые.
После Калдирана деревушки вдоль дорог перестали попадаться. Скорее всего жить на таких высотах крайне тяжело, если около Вана зимой до -30 бывает, то здесь скорее всего и минус -40 не редкость. А ты пойди согрейся коровьим навозом при такой температуре.
Первое курдское поселение встретилось уже когда спускался к Арарату (вон он на заднем плане красуется) на высоте около 2300 метров. В саму деревню не стал заезжать, так как курдские дети, пасущие овец вдоль дороги, в меня постоянно кидали камни и махали палками, когда я мимо них проезжал. И постоянно говорили: "Мани, мани, мани!" Кто его знает, что у них на уме.
Пока стоял фотографировал виды сверху, ко мне подбежали местные мальчишки. Я для них такой же "обезьянка" как и они для меня. Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге. Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Зачем она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: "Мани, мани, мани". Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я немного расстроился после этого инцидента и теперь желание заезжать в курдские деревни у меня было отбито напрочь. Первым крупным городом на моем пути был Догубаязит, который до 1934 года назывался Баязет. Многие наверное знают про этот город из сериала "Баязет" и из одноименного романа Валентина Пикуля.
Раньше в Баязете жили в основном армяне, но после "резни" тут поселились курды. Убивали армян здесь всегда, но они крепились не покидали родных мест. В конце 19-го века в Баязете стояла русская армия и вот что пишет комендант Баязета капитан Штоквич об убийстве армян турками: "Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны..."
Из воспоминаний урядника Севастьянова: "Ночью по городу горели постройки, раздавались крики и вопли женщин и детей, это турки начали грабить, убивать армян и бросать в огонь живыми. Благодаря лунной ночи, нам видно было и слышны ужасные стоны несчастных жителей; но мы были бессильны помочь им. Тяжело было видеть такую ужасную картину"
Убийства армян осуществляли курдские ополченцы. Особую жестокость они применяли к детям и женщинам. Вот что пишет генерал Гейнс по этому поводу: "Когда же настал полный мрак, русскому гарнизону представилась такая картина, омерзительней которой никому из защитников не удавалось видеть ...в виде чёрных силуэтов отчётливо виднелись курды с их нечеловеческими забавами, среди хохота и дикого крика, которым подбодряли они друг друга, то взмахивая ятаган, покончивший стенание какой-нибудь жертвы, то взлетал кверху ребёнок, чтобы исчезнуть в пламени".
Сейчас же о тех кровавых событиях не найти и следа. Я поднялся в горы, где находится та самая крепость Баязет. Сейчас она приведена в порядок, а ведь еще несколько назад она находилась в жутком запустении. Турки вообще не ценят культурное наследие в этих регионах. Они действуют согласно поговорке: "Меньше знаешь, лучше спишь!" Чем меньше нынешнее поколение будет знать прошлое, тем проще ими управлять.
Интересную статейку про Баязет можно почитать на Википедии. Крепости этой доставалось ото всех: и от русских, и от турок, и от персов. Вот как изображал осаду Баязета художник Лев Лагорио.
После крепости я снова спустился в город. На востоке Турции цены на фрукты бросовые. К примеру, персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков.
Но главное в Догубаязите для меня была все-таки не крепость. Ее можно и на картинках в Википедии посмотреть. Главным для меня в этот день был Арарат. Святая армянская гора, которая волею "шахматной доски" геополитики сейчас принадлежит не тем, кому она должна принадлежать. Хочется верить, что рано или поздно армяне все-таки смогу вернуть себе свои земли и свою святую гору.
Продолжаю рассказ о поездке по той Турции, которую вряд ли когда увидит большинство отдыхающих в этой стране. Сегодня будет крепость в городе Карс, наркоторговец из Азербайджана, турецкие блок-посты и многое другое.
Первую часть рассказа я закончил на городе Догубаязит, где находится известная крепость Баязет, и на Арарате. Итак, продолжаем...
Из Догубаязита мне предстояло двигаться в сторону турецко-армянской границы вдоль подножия Арарата. Пару слов о границе между Турцией и Арменией. Википедия вот что говорит на этот счет:
Отношения между Республикой Армения и Турецкой республикой осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта.
К тому же с армянской стороны границу охраняют российские войска. В общем, до мира во всем мире нам еще очень и очень далеко.
Раньше, лет 100 назад, у подножия Арарата жили армяне. Сейчас же здесь живут курды. Хотя в комментариях к предыдущему посту пользователь aiivar написал: Армян там сейчас не меньше курдов. Хоть и разговаривают на смеси армянского и курдского языка. Тот же этнос заза не может определиться до сих пор - армяне они или курды. Хоть и мусульмане. То же самое и алеви. Молодежь хемшилов себя однозначно позиционирует как армяне. Множество небольших аширетов также однозначно позиционируют себя как армяне - христиане и являются приверженцами ААПЦ. В частности аширет Вардо.
Однако все местные жители, с которыми мне доводилось общаться, называли себя курдами. Про армян они наверное что-то слышали, но армянами себя явно не считают. Чисто внешне курды этих мест похожи на армян. Это факт.
Продолжим нашу велопоездку. Из Догубаязита мне надо было ехать в Игдир или как турки его зовут Ыгдыр. На всякий случай так пишу, а то вдруг вы будет в "Города" играть и вам кто-нибудь скажет "Набережные Челны", а вы ему/ей в ответ "Ыгдыр". Может и этот пост вспомните :-)
Путь между этими городами дался очень тяжело. Сильнейший встречный ветер и постоянный подъем сделали свое дело. Курдская деревушка, название которой не знает даже всезнайка Гугл.
Деревенька эта расположена на высоте около 2000 метров над уровнем моря, а это значит, что зимой здесь очень холодно. Если в Ване бывает до -30, то что-то мне подсказывает, тут не намного теплее будет. Однако с энергоресурсами тут тоже полная беда. Деревьев днем с огнем не сыщешь. Поэтому местные жители как и в окрестностях Вана топят зимой печки овечьим навозом. У нас в России этот вид топлива назывался "кизяки".
Земледелием в этих местах особо не позанимаешься, поэтому местные в основном занимаются скотоводством... Причем кочевым. Юрта тому подтверждение.
Как я уже писал в прошлом посту, машин на здешних дорогах практически нет. Лишь изредка пронесется, сигналя и маша руками, какой-нибудь грузовик с иранскими номерами. Зато здесь в избытке ослы. Они повсюду тут.
И еще в каждой, даже очень маленькой деревне, находится блок-пост турецкой армии. В деревушках побольше, по мимо обычных автоматчиков, можно было встретить БТРы и хаммеры. Курды время от времени бунтуют и убивают турков, турки тоже в долгу не остаются и убивают курдов. Это у них такая национальная забава. Блок-посты турки не любят когда фотографируешь.
Перед Игдиром количество-блок постов зашкаливало. Они были буквально каждые 3-5 километров. Может облаву какую-то устраивали. Не знаю. Там было все по-серьзному и ребята с автоматами в полном обмундировании были тому подтверждением. Один такой блок-пост я таки решился сфотографировать и поплатился за это. Ко мне сразу подъехали военные на хаммере и пропросили пройти с ними. Забрали паспорт и где-то минут 20-30 его не отдавали. По-английски толком не говорили, потом попросили удалить все фотографии блок-поста и военных. Эх... жалко, а такие кадры были!
Перед Игдиром меня ждал очень долгий спуск с высоты 2100 метров над уровнем моря, до высоты 700 метров. Если на верху было не очень жарко, а временами, когда солнце заходило за тучи, было даже прохладно, то внизу стояла изнуряющая жара за +40 градусов.
Игдир - город, где раньше жили в основном армяне, но сейчас тут живут примерно поровну турки, курды и азербайджанцы. Армян тут нет. Их всех турки вырезали или выселили во время геноцида. Однако в городе стоит монумент в память о турках, которые были убиты армянами во время Первой мировой войны. Вот так! Убивали армян, а памятник туркам поставили! Как в том фильме "Неваляй дурака":
- Ты мне шляпу прострелил, значит с тебя 2 литра.
- Почему с меня? Я же в неё попал!
- Дантес тоже попал, а памятник Пушкину поставили!
От Игдира дорога на север была скучна и однообразна. Равнина представляла из себя один большой сад/огрод. Яблоки, груши, персики, кукуруза... Вот что меня окружало до турецко-армянской границы. Временами дорога проходила в считанных метрах от разделительной полосы. Каждые несколько сот метров, может быть каждый километр, стоит смотровая вышка. Все хотел разглядеть наших солдатов, но тщетно. За забором уже Армения.
После Игдира машин на дорогах стало побольше. Все так же ехали иранские грузовики, к которым добавились легковые машины с азербайджанскими номерами. Граница у Армении закрыта не только с Турцией, но и с Азербайджаном, поэтому азербайджанцы из Нахичевани, чтобы попасть в Россию, вынуждены ехать либо через Турцию, либо через Иран.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. "Еще этого не хватало! Снова дождь!" - подумал я. Так и вышло. Сегодня на улице ночевать совсем не хотелось. Мало того, что дождь, так еще и Карс высоко в горах расположен. Это значит, будет снова холодно. "Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!" - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее, когда в городе никто не говорит по-английски.
Стою я посреди города и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: "Отель?!" Другому говорю: "Турка, ай нид хелп!" Но все остается без ответа. И тут случается чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: "Парень, тебе может надо помочь?" Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. А дела у него были связаны с перевозкой "травы" из Нахичевани. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы и курды. Я говорю: "Мне надобно где-нибудь переночевать в Карсе одну ночь". Азербайджанец отвечает: "Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?" Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал, из-за холода в горах.
Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках. Клопов вроде бы не было, но душевая кабинка выглядела вот так. (По морально этическим соображениям туалет показывать не буду)
Подобные путешествия очень сильно разширяют границы понятия "комфорт". Спал я эту ночь в этой "гостинице" и понимал, какой же это кайф спать, когда у тебя под ухом никто не стреляет и когда температура воздуха вокруг тебя не около нуля, а +20 градусов. Доволен я этой гостиницей остался по уши. Подробнее про ту гостиницу можно прочитать в моей заметке с места событий здесь.
После ночевки из Карса выехал я рано утром. Но сначала немного проехался по городу. Старая армянская церковь Всех Святых и крепость Карс на заднем плане. Турки сейчас пристроили к церкви минарет и теперь церковь уже не церковь, а мечеть.
Турки вот что пишут про церковь.
А это крепость Карс. Одна из самых больших в Закавказье. Но, как говорится, не было еще такой крепости, которую бы не взяла русская армия. Наши войска во время русско-турецких и крымских войн не раз занимали Карс, и 40 лет с 1877 по 1917 год Карс находился в составе Российской Империи. Была даже такая Карсская область. Еще и сейчас в городе можно встретить много зданий, построенных русскими.
В Карсе живет много народов и турки, и курды, и азербайджанцы, и даже армяне, которые вернулись сюда в начале 20-х годов сразу после геноцида, когда Карс снова стал частью Армении. Какой народ живет в этих деревнях, мне выяснить не удалось. На все мои вопросы местным жителям типа: "Курд?", "Турк?", "Азербайджан?" я не находил ответа. Но скорее всего тут живут уже этнические турки. Территория расселения курдов закончилась в Карсе.
А вот и местные жители. Колоритная мадам.
В городке Дамаль уже точно живут турки. Кое-кто из местных мог сказать несколько фраз по-английски. Пока обедал, ко мне подъехал на трехколесном велосипеде местный мальчишка лет 5. Он мне что-то рассказывал на своем языке, я ему отвечал на русском. Забавный диалог получился. И у меня было такое ощущение, что он ведь понимал о чем я ему говорил.
После Дамаля меня ждал самый сложный участок сегодняшнего велопути. Мне надо было забраться на горный перевал высотой 2550 метров. Задача эта усугублялась отсутствием асфальта на дороге, постоянной пылью от иранских грузовиков, встречным ветром и тем, что я уже 5-е сутки находился на высотах около 2000 метров, акклиматизация давала о себе знать.
В этот перевал я карабкался без малого три часа со скоростью не больше 10 км/ч. Тяжело было, но главная задача на сегодня выполнена. Впереди долгий спуск прямиком к турецко-грузинской дороге.
На границе своей очереди ожидают антикварные иранские бензовозы и грузовики, которые были моими верными спутниками на протяжении всех этих 600 км из турецкого Вана до грузинской границы. Крутые машины! Я долго не мог понять куда едут все эти фуры. Меня за эти 4 дня обгоняли сотни таких машин. Первое, что пришло на ум "ну не может же быть таких экономических связей у Ирана и Грузии", а в Россию уж явно по Каспию будет проще везти грузы. В итоге, маялся с вопросом "куда едут все эти бензовозы и фуры?" и лишь когда вернулся в Россию совершенно случайно узнал ответ... Но об этом в других сериях.
Турецкий штам в паспорт я получил без проблем, а вот грузинским случился неприятный инцидент. Грузины часа три не хотели пускать в страну. Все искали в паспорте штамп абхазский))) Три часа искали, не нашли. Докапывался до меня какой-то молодой грузин, который ни по-русски, ни по-английски толком не говорил. Когда мое терпение кончилось, я использовал секретное оружие - русский мат на повышенных тонах. Разговор получился примерно такой: "Пи-пииии-пи-пиии, ты пи-пи--пи-пииии! Давай сюда старшего офицера, твою мать!" Грузин даже замешался на секунду от такого поворота событий и быстренько позвал офицера. Тот уже хорошо говорил по-русски. Офицер мне говорит, что меня не пускают в Грузию т.к. у них в базе нет информации о том, посещал ли я Южную Осетию или Абхазию, а в паспорт есть штампы, которые не читаются. Вот они и думают, что я специально размазал штампы, которые были получены мною на границе этих республик.
Впереди еще будет много тематических рассказов на следующие темы: Балканы, Прибалтика, Дунай, Западные славяне и многие другие.
P.s. В первой части моего рассказа о велопоездке по Курдистану, меня многие ругают за то, что я чуть ли не в геноциде армян участвовал. Я не являюсь специалистом по истории этих мест. Я всего лишь обычный путешественник, который проехал по этим местам на велосипеде, и который рассказывает то, что видел. Поэтому, если я не видел там армян, я так прямо и пишу: "Армян не видел". А если я видел только курдов и курдские деревни, а местные мне говорили "Велком ту Курдистан", то я и пишу: "Ездил по Курдистану". Всем, пис! Армяне братья для меня.
Продолжение рассказов о каждом дне велопутешествия длиной более 7500 км через 23 страны можно найти тут.
14/02/2017 14:00
Материалы по теме
- Страны: Турция
- Регионы: Арарат
- Отзыв о поездке: Калеичи - старый город, порт, осень 2016
- Фоторепортаж: Неизвестная Турция. Древняя Селевкия, 13.01.2017
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.