RSS
Я давно вытачивал зуб на эту дорожку. Рута 40 пройдена уже лет пять назад, Патагония, Альтиплано тоже изъезжены вдоль и поперек, особенно северо-запад Аргентины, с выездом в чилийскую Атакаму, перуанскую Колку и боливийский Салар де Уюни. А вот в Катамарке еще осталось несколько интересных уголков для изучения.
У меня есть карта северо-запада страны, называется NOA, NorOeste Argentina. Асфальтовые дороги там отмечены красным цветом, грунтовые - зеленым. Но есть и дороги белого цвета без номера. Это уже в общем-то совсем не дороги. Это просто участок местности, по которому скорее всего можно проехать (но не факт). И вот, убаюкивая себя тем, что, дескать, если не проехать, то всегда можно вернуться, я поехал на выходных проверить эту "белую дорогу".
Моя "белая дорога" начиналась в местечке Fiambala, которое расположено на руте 60, идущей практически от Кордовы до чилийского Копьяпо. Шестидесятая - качественная асфальтовая дорога, которая на перевале главного хребта Анд, там где пролегает аргентинско-чилийская граница, достигает высоты 4800+. И тем не менее она вся в асфальте. Всё-таки вторая по важности дорожная артерия (после "семерки" Мендоса - Сантьяго), соединяющая Аргентину и Чили. На ней есть еще несколько сногсшибательных мест типа балкона на Paso San-Francisco, но я расскажу об этом в следующий раз.
Местечко Фьямбала (гипнотически звучит почти как тибетская Шамбала) - это последний более-менее нормальный населенный пункт на трассе перед чилийской границей и излюбленное место бивуаков "Дакара", поэтому мест для ночевок там множество. Если вы попытаетесь забронировать их на "Booking.com", то вас ожидает разочарование - их там нет. Но это как с тем сусликом в степи: "Суслика видишь? - Нет! - А он есть!" Поэтому если хотите заночевать во Фьямбале, езжайте туда спокойно, если это не день дакарного бивуака, то место всегда найдете.
Вечерние краски на руте 60. Фьямбала расположена в окружении гор примерно на 1500. Совсем невысоко. Поэтому никаких высотных прибамбасов в ней не надо. Всё будет, но немного позже. И об этом мой рассказ. Финиш "белой дороги" в центре высокогорного департамента Катамарки - селении под названием Antofagasta de la Sierra, расположенной уже на высоте 4000+. Для ясности - просто Антофагаста (не путать с чилийской Антофагастой, что на побережье Pasific). Поэтому "белая дорожка" за свои примерно 200 км совершает лихой подъем с 1500 до примерно 4700, а потом спускается к обычному уровню Альтиплано 4000+.
Эта дорога имеет три ярко выраженных участка, каждый из которых равен примерно трети общего пути. Сложность их прохождения предполагает, как минимум, наличие квадроцикла или мото. В крайнем случае это должен быть мощный дизельный аппарат 4х4. Мощный - это я расскажу немного позже, это потому что там наверху вулканические пески. А ехать по пескам на высотах 4500+ да и местами в гору можно только на мощном аппарате. Правда, я её всё-таки "сделал" на своем обычном 2-литровом бензиновом "Дустере", причем в одиночку, но, думаю, это не лучший пример для подражания. Я уже привык, что нормальные путешественники относятся ко мне, как в той старой советской репризе: "там обрыв, но вам туда можно".
Что до первого участка - он, пожалуй, самый простой и одновременно веселый. Первые километров 30-40 я проехал вообще по хорошей дороге, даже не подозревая, что ждет впереди. Там только есть одна хитрость - найти эту дорогу. Есть после Пунто дель Агва один совершенно незаметно-предательский поворот налево, который просто надо знать. Ну, или заранее прокрутить по GPS. После этого поворота дорога шла несколько десятков километров фактически по руслу реки. В дождь или на следующий день после дождя её не пройти в принципе. Никому и ни на чем. Поэтому, если соберетесь туда, следите за погодой. Дождей там мало, но если они есть или недавно были, то можете даже не мечтать.
Что до удовольствия - я его получил от многочисленных водных переправ (колея идет прямо по руслу реки), которые в один прекрасный момент вообще переходят в дорогу прямо по руслу реки, да еще вверх по течению. Главное - чтобы вода не попала в воздухозаборник, остальное - настоящее удовольствие.
Ориентир первой трети пути - село Лас Папас, примерно пяток хижин в укромной долине.
Я до сих пор не понимаю, как можно так жить. Практически в полном отрыве от любой цивилизации. Хорошо, хоть солнечные батареи провинциальные власти поставили, можно воду вскипятить. Но ведь живут же. И, вполне возможно, даже счастливы. Вот такой Лас Папас.
Прямо из Лас Папас начинается вторая треть пути. Это уже более сложное испытание. Дорога (если её так можно назвать) круто, почти под 40 градусов взмывает вверх. Начинается подъем на высоту.
Самое опасное здесь - это случайная встречная машина. Разъездов практически нет. А ширина дороги - в одну узенькую колею, естественно, без каких-либо ограждений. Да и на самой дороге столько всяких препятствий, что без приличного клиренса там делать нечего.
Взобравшись с 1500 на 4000, дорога чуть-чуть спускается в песчаный котлован, похожий на кратер. Здесь начинается третья часть пути - езда по серым вулканическим пескам.
В теории колея сохраняется, есть даже пара табличек, указывающих направление. Но с направлением движения надо быть предельно осторожным - потеряться запросто.
Небольшой пит-стоп на 4000+. Пейзажи вокруг реально лунные, никаких понятных природных ориентиров особо нет. Чуть-чуть открыл варежку, и дорога потеряна.
Через несколько километров езды по кратеру дорога подошла к крутому подъему по песчаной дюне. Вот это и была главная засада. Признаюсь честно, с первого раза я её не осилил. Ну а что тут такого? - Я же поехал туда вообще без какой-либо подготовки, не представляя, с чем столкнусь. С ревом взбираясь по песчаной дюне на добрую сотню метров, машина дальше останавливалась как вкопанная, не желая двигаться ни на миллиметр. А вниз - пожалуйста, даже с удовольствием. И так несколько раз. Надо сказать, на высоте 4700 особо сильно суетиться возле застревающей в песках машины, желания не возникает никакого. Все движения становятся медленными и печальными. Проехавшая мимо меня экспедиционная команда в составе пяти мощнейших 4х4 джипов, нескольких мото и квадроциклов с явным удивлением косилась на мой более чем скромный по сравнению с ними Дустер. Один даже по-доброму остановился, спросил, чем помочь, а когда услышал мою просьбу подтолкнуть машину вверх, наотрез ответил: нет, только вниз.
Сюда надо ехать не на Дустерах, а вот примерно с такой экипировкой.
Пришлось возвращаться назад. И, как водится, желание всё-таки пройти этот участок прочно засело в мозг. Да так, что даже пару раз приснилось, как я его прохожу. И вот я решился всё-таки на второй штурм. На этот раз я продумал всё до мелочей. Чтобы бензиновая машина стала максимально проходимой на таких дорогах и высотах, надо сделать, как минимум, несколько вещей:
- залить 98-й бензин. А еще лучше - добавить в него присадку, повышающую октановое число;
- снять вообще (на время штурма конечно же) воздушный фильтр, а воздушный вход просто обвязать марлей в один слой;
- подспустить шины, чтобы увеличить площадь контакта с поверхностью земли;
- отключить нахрен всякие кондиционеры и прочие подгружающие движок опции;
- ну и, конечно же, не забыть включить 4х4, у меня же на Дустере он не постоянный.
Ах да, еще одна хитрость, совсем забыл: забираться в гору на Дустере лучше задом, т.к. задняя передача мощней и задние колеса не крутятся. Надо сказать, что для тренировки накануне штурма я приехал в Фьямбалу и полез еще по одной (другой) белой дороге на вулкан Писсис. Эта дорожка к вулкану начинается от 60-й трассы через несколько десятков километров после Фьямбалы, ближе к границе с Чили.
Рута 43.
Полез я на вулкан часов в 5-м часу вечера, опять же не предполагал, что подъем будет еще более экстремальный - непрерывный и на высоту 6600. Уже почти под закат на высоте 5500 на наклонной каменистой дороге (если, конечно, её можно назвать дорогой) я благополучно пропорол острым камешком колесо и на этом моё экспромт-восхождение закончилось. Никому не приходилось без подготовки залезть на высоту Эльбруса и менять там колесо на машине, стоящей одним колесом над пропастью на наклонной каменистой поверхности?? Надо сказать, очень запоминающаяся процедура.
Назад в Фьямбалу я вернулся уже затемно, но судя по тому как уверенно урчал мотор моего Дустера на 5500, что-то мне подсказывало, что на следующий день у меня всё получится. И вот, наконец, день штурма. Я выполнил все предписания. Довольно осторожно, сберегая покрышки, проехал веселый этап по руслу, вскарабкался в кратер и доехал до дюн. И таки задом влез на высоту, с которой начиналась более-менее плавная дорога на следующий этап. Ура.
Впереди - злополучная дюна. Преодолев злополучную песчаную дюну, я поднялся еще метров на 400 и попал в фантастическое по необычной красоте место - Campo de Piedra Pomez, что в переводе означает Поле Пемзы, или, как её чаще называют, Долина Пемзы.
Это целый белый город необычных изваяний из натуральной природной пемзы. Странно, как до сих пор этот объект не попал под охрану ЮНЕСКО.
Впрочем, в Аргентине множество совершенно необычных и удивительных по своей красоте мест, которые пока еще не попали в поле зрения гуманитарных и туристических организаций. Тем и пользуемся пока, открываем свои америки.
Выбросы вулканической пемзы, да еще в таком количестве - очень редкое природное явление. Теперь вы понимаете, почему я назвал эту дорогу "белой"?
Учитывая сложность маршрута, а также многочисленные остановки просто для того чтобы сделать фото и видео, следующую ночевку лучше планировать не далее, чем в Антофагасте.
Здесь тоже надеяться на "Букниг" бесполезно, надо просто по приезду спрашивать и договариваться. Спальных мест (номеров) в поселке около ста. И если это не какой-то особый прайм-тайм, то места для ночлега будут. Кстати, там есть и заправка. Так что полный фарш удовольствий к вашим услугам.
Небольшой хостел в Антофагасте.
Минус только в высоте. Попадая без подготовки сразу на 4000+, вы автоматически рискуете нарваться на горнячку. Горная болезнь - штука коварная. Недостаток кислорода действует на человеческих мозг весьма пагубно. Лично я считаю, что не болит голова только у тех, у кого там в ней нечему болеть. Такая вот горнячка. Можно, конечно, накидаться таблетками, но это очень условная помощь организму. Всё равно от высоты никуда не денешься.
Рута 43, высота 4200+.
Что дальше? - Дальше есть два варианта. Первый, это для тех, у кого есть в запасе здоровье/азарт/желание и, самое главное, время. Тогда вам надо ехать дальше. Доехать еще по одной "белой дороге", начинающейся прямо в Антофагасте, до местного салара - очень красивое место. Потом выехать на дорогу под номером 27, там есть еще несколько удивительных природных красот. С неё попасть на дорогу №51, ту самую, которая идет от Сальты в чилийскую Атакаму до Каламы, и по ней уже можно возвращаться в направлении Сан Антонио де лос Кобрас. Всего в 7 км от Кобраса расположен ажурный железнодорожный мостик в местечке Польворижа, его тоже надо смотреть обязательно, это уникальный результат полета инженерной мысли и искусства. И потом заночевать в Кобрасе (это, кстати, те же 4000+) и спуститься... ммм... можно по 51-й в Сальту, а лучше по руте 40 через живописнейший перевал 4900 прямо в Кафажате.
Дорога 43, дальше к салару Антофагасты.
Что особенно поражает - так это наличие асфальта на 4000+ Второй вариант намного проще. Это для таких как я, у кого время ограничено двумя-тремя днями, то есть "маршрутом выходного дня". Тогда из Антофагасты надо спокойно возвращаться по 43-й дороге на руту 40 и через Белен выезжать обратно на трассу 60. То есть, туда, откуда начинали.
Кстати, могу утверждать, что этот вариант является также аварийным - в случае если на высоте возникли неполадки в машине или организме. Насчет машины - это вполне вероятно, поскольку вам скорее всего не удастся полностью избежать на этом маршруте нежелательных контактов с окружающей природой. Другой вопрос, насколько эти контакты окажутся пагубны для вашего железного коня. А про организм - тут тоже вопрос понятный. Горнячка. У кого она проявляется (а ей грех не проявиться при почти моментальном въезде безо всякой подготовки на 4000+), тому и одной ночи вполне хватит, чтобы проникнуться "прелестями" этого тупого и тошнотворного состояния.
Ну и напоследок. Могу утверждать, что вокруг еще есть множество подобных маршрутов. Если есть желание, можно выбрать любой. И вряд ли он окажется хуже этого. Дерзайте. И удачи вам на ваших дорогах.
И вот вам еще несколько хороших фоток:
15/01/2015 11:00
Материалы по теме
- Страны: Аргентина
- Отзыв о поездке: Аргентина. Ушуайя. Прогулка по каналу Бигл, май 2014
- Отзыв о поездке: Национальный парк Огненная Земля. Озеро Рока, залив Лапатайя, почта, 4 мая 2014
- Отзыв о поездке: Аргентина. "Tren a las nubes" - поезд в облака, 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.