RSS
Древняя индийская легенда гласит: "В незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было большое озеро. Могущественные боги осушили его, заполнили живописными лесами, синими озёрами, благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина - одно из самых красивых мест на земле."
Кашмир - одно из самых противоречивых мест Индии. Кашмир - классический пример пограничья между народами. В XIV-ом веке здесь начал активно распространяться ислам, и хотя к последователям буддизма (который и проник в Тибет через этот регион), зороастризма, индуизма и христианства отношение было достаточно терпимое, временами особо ретивые шахи и наместники устраивали погромы на религиозной почве.
Кашмир жил своей обычной средневековой жизнью, с периодическими войнами и междоусобицами, но главную сферу общественной жизни - религию, прочно занял ислам.
Так Джамму и Кашмир в виде автономии перекочевал в состав Британской империи, в том же качестве перешел в независимую Индию. И вот наступил 1947 год, когда единая страна разделилась на 2 части по религиозному признаку. На территории современного Пакистана к тому времени компактно проживали мусульмане, на территории Индии - преимущественно индуисты. Таким образом, размежевание прошло по территории Пенджаба и Кашмира, пограничных штатов, которые и пострадали больше всего. Пенджаб оказался поделен на 2 части, западный с главным городом Лахор отошел Пакистану, восточный (Амритсар) - Индии. Смешанное население обоих частей Пенджаба пришло в движение. Так сикхи и индусы бежали на восток, а мусульмане на запад. Все это, разумеется, сопровождалось беспорядками. Более интересна ситуация в штате Джамму и Кашмир. J&M (короткое обозначение штата в Индии) - штат с преобладающим мусульманским населением, и по логике территориального деления, должен был отойти Пакистану.
Большинство населения требовали вхождения в состав исламского государства. Однако сикхо-индуистское правительство более склонялось в сторону Индии. Невозможность выхода из политического тупика привела к вооружённому восстанию в октябре 1947 года, которое было поддержано пакистанскими войсками. На это махараджа Кашмира ответил двусторонним соглашением с Индией о вхождении в её состав. Данный документ, заключённый против воли большинства населения, не был признан Пакистаном и послужил началом для первого военного конфликта. Через полтора года при активном вмешательстве ООН было заключено перемирие, которое поделило Кашмир на зоны влияния - индийскую и пакистанскую. Около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира ("Свободного Кашмира") со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, - к Индии.
Через 10 лет после этого произошёл вооружённый конфликт между Индией и Китаем, что привело к отторжению части территории, которая по сей день остаётся подконтрольной Пекину. Последующие годы конфликты разной напряженности сотрясали Кашмир еще не раз.
Таким образом, это место, одно из самых красивых и благодатных в Азии, как водится, стало яблоком раздора между тремя (!) ядерными державами.
Кашмирская долина входит в штат Джамму и Кашмир, к которому помимо данного региона относится также Ладакх, населенный буддистами.
Сринагар - город, лежащий на высоте 1700 метров, раскинулся на берегу озера Дал. Сразу после приземления мы вдохнули свежий горный воздух, что после делийского смога показалось настоящим лакомством. В самолете были только индусы (включая кашмирцев, которые выглядят несколько иначе, чем индусы) и мы. Других белых туристов не было. Поэтому мы сразу же привлекли внимание представителей власти, которые попросили нас заполнить дополнительные бумаги, в которых указывались номера наших виз, кто мы и откуда, где будем жить и когда уезжаем из штата. Что ж, приграничная зона, тем более такая неспокойная. После прохождения всех формальностей мы вышли в зал ожидания, где нас встретил водитель по имени Алтаф. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с темной кожей, но немного другого оттенка, чем у индусов, и не сходящей с лица улыбкой, как у чеширского кота. В его глазах был какой-то безумный огонек, словно у сатира. Я даже невольно искал взглядом на его голове маленькие рожки.
Но как-то сразу стало понятно, что с ним не стоит расслабляться. Его смеющиеся глаза все время довольно пристально наблюдали за нами. Хотя и другие кашмирцы за исключением нашего провожатого в горы Феяза вызывали у меня подобные ощущения. Кашмири - народ довольно хитрый и себе на уме. Индусы в этом плане пусть и более настырные, но менее коварные.
Алтаф встретил нас и на машине повез к нашему хаусботу, дому-лодке, в котором нам предстояло жить. Дома на воде стали делать со времен англичан, так как махараджа запретил продавать чужакам землю. Но белый человек изящно обошел запрет, освоив воду. Машина Алтафа медленно ехала по узким улицам Сринагара. Движение было довольно оживленным, но не такое, как в Индии. На дороге никто не лежал, рикш тоже видно не было. В основном мопеды и небольшие грузовички. Люди здесь были ощутимо другие, по сравнению с Дели. Светлее чем индусы, с восточными чертами лиц. Похожие скорее на афганцев или персов, чем на индусов. Впрочем, этот регион подвергался не раз нашествиям из Средней Азии, Персии и Афганистана, которые, безусловно, оставили свой след на каждом из лиц современных представителей народа Кашмири.
Алтаф вел с нами оживленную беседу, расписывая красоты своего края. Пока мы особых красот не видели, продвигаясь через довольно пыльный, но живой город. Никаких туристов здесь не было, туристические объекты, типа информационных офисов, гостиниц или ресторанов - тоже. Мы ехали по городу, который жил исключительно собственной, непоказушной жизнью. Наверное, в этом была прелесть Сринагара, подлинность всего, что мы видели.
На одном светофоре мы встали. Пока горел красный свет, Алтаф что-то увлеченно рассказывал. Когда свет зажегся, я повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Прямо около моего окна стояла женщина полностью укрытая под бурку. Она протягивала руку, затянутую в черную тонкую перчатку, и смотрела на меня. Точнее, я чувствовал, что она смотрит на меня, но не видел её глаз, потому как их закрывало что-то вроде вязаной сеточки. Не успело наше знакомство завязаться, как Алтаф нажал на газ, и машина тронулась. Наконец, мы выехали к озеру. Здесь было, действительно очень красиво. Мы ехали по длинной набережной, любуясь разноцветными лодками-шикарами, скользящими по глади озера. Озеро перемежалось небольшими рощицами деревьев и многочисленными домами, стоящими на сваях. С машины мы пересели на лодку-шикару (не просто плоскодонная лодочка, а что-то вроде речного такси. С удобными креслами и навесом от солнца). На корме пристроился мужчина с веслом, а на носу еще один незнакомец, с которым мы потом обошли весь город.
Лодка плавно и бесшумно скользила по воде. Мы дышали вкусным горным воздухом, наполненным ароматами озера, и глазели по сторонам. Здесь было очень тихо и умиротворенно, особенно в сравнении с Дели. Люди на встречных лодках или около плавучих магазинчиков кивали нашим спутникам, те отвечали им. Наконец мы приплыли в один из заливчиков, на окраине города. Сам город отсюда было уже не видно. Нас окружали такие же лодки-дома. С другой стороны озеро подходило к самим горам. Здесь, на зеленых отрогах Гималаев уже чувствовалась их мощь. Но пока это были не снежные исполины, а невысокие горы, покрытые густыми лесами.
На "борту" нашего дома нас встретил хозяин, уже немолодой мужчина по имени Ибрагим. Он устроил нам небольшую экскурсию по дому. House-boat представлял собой дом типа "пенал", то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. В самом начале вы попадаете на небольшой причал-веранду, что заменяет прихожую. Здесь есть небольшая лесенка, спускающаяся к воде, к которой и пристает лодка. Обувь оставляется так же на веранде.
Зайдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную старенькой, но очень качественной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция - столовая. Здесь стоит большой стол и несколько сервантов с посудой. После столовой вы попадаете в небольшой проход, немного похожий на коридор в поезде в вагоне с купе. Из коридора есть 2 двери. Это и есть номера, один из которых предназначался нам. Внутри все было в том же стиле, довольно уютном. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский или кашмирский. Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон был кашмирец преклонных лет.
Первое что мы сделали, после такого тяжелого дня - это приняли душ и попросили подать ужин. Ужин был довольно вкусный и состоял из 5 разных блюд, которые нам принесли в отдельных пиалах. Рис, зеленая фасоль, сыр - тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из каких-то бобовых культур). Все это было очень вкусно, хотя совершенно не остро. После еды нам принесли чайник с ароматным кашмирским чаем, зеленым чаем с гвоздикой, корицей и кардамоном.
После этого у нас состоялась беседа с хозяином. Мы сказали, что уже через 2 ночи собираемся ехать в Ладакх. Учитывая, что платить мы были вынуждены за 4 ночи, можно было рассчитывать на хороший приём. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но с транспортом в Ладакх может возникнуть некая проблема. Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Оказалось, что автобус будет завтра, а потом еще через 3 дня. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар - место интересное, и вообще не посмотреть его было бы неправильно. А автобус через 3 дня при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже было неудовлетворительно. В итоге Ибрагим нашел нам такси, а точнее просто водителя, который должен был доставить нас до места назначения по цене, почти равной полету на самолете. Мы решили уже со всем соглашаться. В Сринагаре у нас был всего 1 полный день, и потратить его на поиски транспорта было жалко. Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил.
Дело в том, что кашмирский кальян существенно отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. Но на этом различия не оканчиваются. В трубку засыпают настоящий чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню, где тлеют угли. Эти угли кладут горкой прямо сверху на табак. В общем, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.
Так закончился наш первый и очень длинный день в Индии.
На следующий день был назначен ранний подъем. Нужно было многое успеть, а времени было мало.
Весь день мы мотались по городу и его окрестностям, успев осмотреть почти все достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Нас постоянно кто-то сопровождал и "водил" по городу. Такое ощущение, что мы попали не в Индию, а в Северную Корею, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. Поэтому с нами были 1 или даже 2 сопровождающих, из числа работников Ибрагима. Одним из них был уже знакомый нам Алтаф, другим - молодой парень по имени Султан.
С самого утра мы погрузились на лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить нам шеи и уши). У причала пересели на машину и в сопровождении обоих наших "гидов" отправились в одну из самых почитаемых мечетей города (название у нас не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на которой располагалась древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы не тот факт, что сейчас крепость, как и в древности - военный объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в Португалии, Словакии и России, но везде они были уже просто историческими памятниками, осколками прошлого. Здесь же, впервые я видел, что древние бастионы по-прежнему несут свою службу, сохраняя значения военных сооружений. Конечно сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. Но, тем не менее, и в Дели, и в Агре, и в Сринагаре - могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. Причем, если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость - полностью закрытый объект.
Мечеть эта была довольно странная, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий на склоне холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. Поэтому общей картины у меня не сложилось. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.
На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо видимо просто уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню этого плова. Мы спросили нашего провожатого, что это означает, и тот объяснил, что обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков (ну или просто для желающих) и раздают эту еду перед мечетью.
Внутрь самой мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура мечети, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. Пройдя вдоль всей мечети, мы попали на небольшой пятачок. Здесь людей было особенно много. Я увидел то, чего раньше ни в каких других мечетях не видел. Во-первых: стенающие и плачущие женщины в черном. Их сидело несколько, и в одном месте, отчего мы сделали вывод, что плакальщицы были организованы в некую группу. В России были профессиональные плакальщицы, которых приглашали на всяческие скорбные мероприятия, но я не знал, что что-то подобное есть и мусульман. Второе наше открытие заключалось в трех небольших окошках в стене, похожих на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было. И наш вид несколько бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то мне говорить и размахивать руками. При этом было не понятно, толи он зовет меня к себе, толи наоборот прогоняет, мол, белому тут не место. В случае неправильного решения, я мог усилить его предполагаемое недовольство, и, немного поколебавшись, я решил отойти в сторону. Подходить к нему за благословением у меня не было никакого желания, при этом мало ли что, может к окошечкам не имеет права подойти неверный. Короче говоря, мы решили как можно меньше привлекать внимание местных жителей, хотя с нашей внешностью это было непросто. На другой лестнице, уже внизу, нас снова угостили пловом для бедняков.
Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый плов. Судьба этих овечек была незавидна, так как после вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол, предварительно послужив ритуальной жертвой. Там же, по ступенькам ползла женщина, одетая во все черное. На коленях она преодолевала длинную лестницу ступенек в 100-150. Впрочем, о традициях всяческого самоистязания в исламе я слышал и раньше.
Покинув старый город, прозванный нами по арабской традиции Мединой (во всех марокканских городах есть свой древний центр, который называется именно так), мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.
Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины ты никогда не можешь почувствовать духа города, потому как движешься слишком быстро. Когда ты идешь по улице, то двигаешься в темпе этого города, становишься частью его жизни.
Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более используема, чем в саваннах Агры или Варанаси. В Сринагаре, действительно, гораздо больше дерева. Здесь и деревянные мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое). Движение гораздо более спокойное, чем в Индии, хотя народу и немало.
Город живет своей жизнью, не прикрытой для туриста неоновыми вывесками и дежурными, засиженными птицами, достопримечательностями. Здесь нет ничего для туристов. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы.
Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы, где было оживленное движение: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.
На одной из стен мы увидели надпись "Welcome Taliban". Фотографировать надпись мы не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. "Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии." - поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети, известной как Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия "Jamia Masjid" в Индии. Это переводится как "Пятничная мечеть", т.е. по смыслу похоже на "главную мечеть". Есть "Jamia Masjid" в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.
Такой мечети мы тоже никогда не видели. Мечеть представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. На двух из четырех граней этого квадрата были внушительные порталы, через которые и можно было попасть внутрь. Сами молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн, внутри "граней" этого квадрата (в эту мечеть могут поместиться 33 333 молящихся, по крайней мере, так утверждает надпись на входе). Так же каждая из граней квадрата украшена квадратной башней, имеющей интересную деревянную пирамиду на вершине. Очень необычная, ни на что не похожая архитектура, словно позаимствовавшая что-то от китайских пагод или японских замков. Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых, по всей видимости, закончились занятия.
Мы, наконец, вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Нужно аккуратно объезжать как флажки для слалома. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, а небольшую армию вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.
По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул или царапнул по голове. Первая мысль: водитель одно из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и к моему удивлению увидел довольно крупную хищную птицу, которая набирала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек какого-то пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.
Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу - проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.
Дело близилось к обеду, и мы решили ехать (точнее плыть) домой. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
"Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть".
На выбор у нас было 3 варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.
"За чем же спор, Алтаф покажет вам все". - был дан нам ответ.
Первой нашей точкой был храм Шивы. Храм, основанный великим индуистским святым Шанкарачарьей в IX веке н.э, находится на высоком холме. Дорогу на храм охраняет блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на "индуистские" места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, т.е. мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, поэтому мы решили ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.
Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Внутреннее помещение было не больше кухни в какой-нибудь малометражной московской квартирке. Посередине стояла какая-то оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.
Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом...
Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх. Это сейчас при слове мусульманин представляется пыльный пуштун с автоматом, согнутые спины тысяч киргизов перед Олимпийским или черные "французы", поджигающие машины в пригороде Парижа.
Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к этой культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного.
Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию - волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.
Усталые, мы возвращались домой, надеясь отдохнуть перед завтрашней дорогой. Но наше знакомство с народом кашмири, как оказалось, только началось. По дороге домой, Алтаф предложил познакомиться к местным народным промыслом, посмотреть, как шьют знаменитые кашмирские ковры. Он настаивал, уверяя, что это всего на 10 минут и вообще рядом с нами.
Мы поупирались, но в итоге согласились. Поужинав, мы сели в лодку к Алтафу и поплыли по ночному озеру. Плыть оказалось действительно недолго. Глядя на ночные дома на сваях, в нашей памяти всплыли картины фильмов про всяких речных чудовищ, аллигаторов и анаконд, которые питались двуногими обителями мангровых лесов, живущих как раз в таких домиках. Но встречи с гигантскими рептилиями мы избежали, приплыв к двухэтажному широкому зданию. Нас провели в пустую комнату, устланную большим ковром. Хозяин принес нам чай. Откровенно говоря, я рассчитывал увидеть фабрику, где молодые девушки днем и ночью плетут тонкими пальцами сказочные ковры, но попали мы в магазин.Хозяин принес целую охапку свернутых в тубусы ковров и начал нам их демонстрировать.
Я сразу сказал, что покупать ничего не собираюсь, но их этим аргументом не проймешь. Он показывал нам ковры один за другим. Мы уважительно кивали, гладя бархатистые узоры, но оставались непреклонными.
"Ну, хорошо, вам не нужно, возьми матери, возьми жене, возьми матери жены, возьми бабушке" - перебирал он моих родственников в надежде нащупать слабину.
Тот факт, что никому из моих родственников не нужен ковер, не возымел действия. Я попробовал по-другому.
"У нас тут незапланированные расходы вышли, поэтому денег на ковры нет (а они стоили не дешево)". - нашелся я.
"Не проблема, заплати половину, половину пришлешь потом, ведь я вижу, ты честный человек" - парировал хитрый кашмирец.
"Алтаф, ты же видел, мы же с рюкзаками. Как мы повезем ковер?" - взмолился я.
"Тоже не проблема, заплати сейчас 10%, потом перешлешь оставшиеся деньги, а я тебе вышлю ковер домой". - не унимался торговец.
Наверное, только восточные люди могут торговаться бесконечно, наши же аргументы иссякли. Пришлось уже просто говорить "Нет, нам не нужно, спасибо" на все прочие увещевания.
"Ну хорошо, посмотрите хотя бы магазин бумаги." - настоятельно предложил Алтаф. Мы обреченно поплелись на второй этаж, где оказался большой магазин папье-маше. Тут были Будды, сундуки, посуда, шкатулки, сосуды и вазы, и все из папье-маше, раскрашенного под хохлому. И действительно, цветовая гамма вызвала прилив острого чувства Родины.
Мы походили по этому музею-магазину 10 минут, обсуждая в полголоса, как достал нас этот навязчивый шопинг. Взяв для порядку крошечную коробочку, мы подошли к торговцу.
- "Что, это все что вы возьмете?" - разочаровано спросил кашмирец.
- "Да, это все".
Он без энтузиазма отсчитал нам сдачу, после чего мы, наконец, покинули "торговый центр".
Свежий воздух поднял наш боевой дух. Мы даже попросили погрести, правда, получилось не очень. Кашмирцы гребут всегда с одной стороны, при этом держа лодку все время по курсу. В моем же исполнении, нос лодки постоянно вилял из стороны в сторону. У более опытного брата получилось держать лодку ровнее, но до кашмирских умельцев ему было тоже далеко.
Надеясь, наконец, обрести покой дома, мы поднажали на весла. Но не тут-то было. Не успели мы подняться на "палубу", как хозяин пригласил некого человека, который "ждал нас уже полдня". Новый гость затащил в дом пару тюков, сел перед нами и начала раскладывать платки. Кашмирский шелк и кашемир действительно известны на весь мир. Само слово "кашемир" указывает на кашмирские корни. Этот торговец оказался более удачливым, потому как у него мы купили красивый шелковый платок за 50$. Вещь действительно того стоила. Дороже была только "пашмина". Пашмина - это ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов. Мех именно этих животных ценен тем, что из-за сурового климата козлы имеют верхнюю грубую длинную шесть и очень нежный короткий подшёрсток. Именно этот подшёрсток и становится основой для создания пашмины.
Она была очень приятной на ощупь, но шелк визуально понравился больше. На свету ткань демонстрировала все оттенки красного, от темно-багрового, до пронзительного светло-красного. Красота. Но на второй платок нас развести уже не удалось.
Только вышел продавец платков, как в дверь юркнул следующий посетитель, затаскивая целый сундук. Этот притащил с собой драгоценности. Примечательными были только камни, которые они называют Черной звездой или звездой Кашмира. Черный камень специальной огранки, заглянув в который видишь словно четырехконечную звезду, создаваемую лучами света. Красиво. Но наш лимит на покупки был исчерпан.
После ухода этого товарища со своей сокровищницей, я попросил Ибрагима заканчивать эту аудиенцию. "Ну, тогда последний гость" - порадовал он меня.
На этот раз, в дверь вошел какой-то старик с узелком. Внутри него был всякий ненужный хлам, типа коробочек "с секретом", кальянов из папье-маше (бумажный кальян! ), каких-то статуэток. В общем, сохранять мину уважительного интереса было все сложнее. Как только старик покинул наш плавучий дом, я подошел к Ибрагиму и сказал "Больше никакого шопинга сегодня". Казалось, весь этот плавучий мир, прознав о нашем прибытии, снялся с якорей и поплыл к нашему дому, в надежде продать нам хоть что-то.
И вот когда мы уже собирались удалиться в свою каюту, Ибрагим спросил:
-Вам понравилась сегодняшняя экскурсия?
-Да, мы увидели очень много. Спасибо.
-Она стоит денег, 2000 рупий.
-Не понял?! Вы же сказали, что все экскурсии сегодня за ваш счет, разве нет?
-Ну, в первую половину дня, да. А потом было потом.
- Нет, надо говорить об этом заранее. Если бы мы узнали о том, что она платная, мы бы не согласились.
Ибрагим задумался на секунду.
-Хорошо, пусть это будет мой подарок. Надеюсь, теперь ты счастлив. - сказал он, но при этом нотки недовольства были слышны в его голосе. - Надеюсь, ты не забудешь про чаевые моим людям.
Впрочем, на следующее утро забыть о чаевых не получилось, так как Алтаф с игривой улыбкой спросил сразу же после завтрака - Ты дашь мне чаевые?
Мы решили не спорить, и дать им всем по 100 рупий.
Рано утром на причале мы попрощались с обитателями дома на воде, и познакомились с новым человеком, Феязом, с которым нам предстояло провести примерно сутки вместе.
29/12/2013 18:00
Материалы по теме
- Страны: Индия
- Фоторепортаж: Долина Маркха (Ладакх, Индия), 23.06.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.